Χάρτης Ψαρευτικής Χερσονήσου με οικισμούς και. Χερσόνησος Rybachy - το μέρος όπου τελειώνει η γη
δεν μπορούσαμε φυσικά να αρνηθούμε την προσφορά να καταπατήσουμε το βορειότερο γεωγραφικό σημείοηπειρωτική ευρωπαϊκή επικράτεια. και μας υποσχέθηκαν κάθε λογής ομορφιές... λεφτά στα δόντια μας, μια κάμερα στο λαιμό μας, πήδα στο αυτοκίνητο - θα πάμε στη χερσόνησο του Rybachy.
Στρατηγικός χάρτης της περιοχής με σημαντικές σημειώσεις:) μπλε διακεκομμένη γραμμή - η κατά προσέγγιση διαδρομή μας 
Ο καιρός στην Αρκτική είναι τόσο ξαφνικός. κι αν ο ήλιος που δεν δύει ποτέ μας συνόδευε μέχρι την Τεριμπέρκα, αυτή τη φορά σχεδόν όλο το μονοπάτι πέρασε μέσα σε ομιχλώδες γάλα. Σχεδόν έχασα το σημείο ελέγχου και το φράγμα :)) - η πρόσβαση στην ίδια τη χερσόνησο ήταν ανοιχτή από όχι πολύ καιρό πριν, αλλά οι αυστηροί τύποι με τη στολή ενδιαφέρονται για τον σκοπό της επίσκεψης) 
μετά το φράγμα τελειώνει ο πολιτισμένος δρόμος. τα αυτοκίνητα είναι γεμάτα, οι τύποι βγάζουν τα ελαστικά τους - ετοιμάζονται για τις απολαύσεις της ζωής εκτός δρόμου :) και μετά αρχίζει η ομορφιά.
τον ποταμό Titovka και τον καταρράκτη του καταρράκτη Melnichny. 
Θα μου άρεσε να περάσω περισσότερο χρόνο στους καταρράκτες, αλλά ήταν βράδυ, και ήταν ακόμα πολύς ο δρόμος για να φτάσουμε στη διανυκτέρευση μας.. περιοριστήκαμε σε μερικές ματιές 
πέντε λεπτά ξεκούρασης πριν το ορεινό πέρασμα. 
η ομίχλη πυκνώνει. Musta Tunturi - οροσειρά, που χωρίζει τη μέση και τη χερσόνησο Rybachy από την ηπειρωτική χώρα. 
Η οδήγηση κατά μήκος του περάσματος στην ομίχλη εξακολουθεί να είναι απόλαυση. η ορατότητα τείνει στο μηδέν - Πάω κάπου, δεν ξέρω πού. 
Οι ορεινοί δρόμοι μπορεί να είναι επικίνδυνοι, ακόμα κι αν δεν είναι ψηλά βουνά. 
επιχείρηση διάσωσης για την ανάκτηση ενός κολλημένου τρακτέρ. λένε ότι ξεκουράζεται εδώ από τις αρχές της άνοιξης) η επιχείρηση τελείωσε με επιτυχία, 2 μέρες αργότερα στην επιστροφή, φτάσαμε ακριβώς τη στιγμή που κατάφεραν να τον τραβήξουν στο δρόμο. 
η ομίχλη έχει καθαρίσει, το πέρασμα έχει περάσει - είμαστε στη χερσόνησο του Σρέντνι. 
γενικά, ο Sredny και ο Rybachy συχνά αποκαλούνται με μία λέξη - Rybachy. αλλά στην πραγματικότητα υπάρχουν δύο χερσόνησοι - η μία περνά από τον ισθμό στην άλλη. Μέσος όρος στο Rybachy. 
Ήταν μεσάνυχτα, οπότε αποφασίσαμε να σταματήσουμε εδώ. 
Μετά το δείπνο (ή όπως αλλιώς λέγεται το γεύμα μετά τα μεσάνυχτα;:), εξερευνούμε τη γύρω περιοχή. κολλημένο έργο ξενοδοχείου-κέντρου αναψυχής (σύμφωνα με το σχέδιο θα έπρεπε ήδη να έχει ολοκληρωθεί). πολύ ωραίο έργο, ελπίζω κάποια μέρα να λειτουργήσει. Περπατήσαμε στα σπίτια και κοιτάξαμε - αν τελειώσουν τα πάντα, θα βγουν υπέροχα. Δεν υπάρχουν πολλά άνετα μέρη για διακοπές στις ακτές της Αρκτικής.. 
Ήρθε η επόμενη μέρα - υπήρχε μια μεγάλη εκδρομή κατά μήκος του Sredny, αλλά μέχρι το βράδυ θα έπρεπε να φτάσουμε στο Rybachy. η διαδρομή αναμένεται να είναι δύσκολη) 
Οδηγούμε κατά μήκος της ακτής. αν κοιτάξεις πολύ προσεκτικά μπορείς να δεις τη Νορβηγία :) 
κάπου εδώ :) και μετά έρχεται το SMS «καλώς ήρθατε στη Νορβηγία». Πολύ ωραίο, αλλά η σύνδεση στα τηλέφωνα ήταν απενεργοποιημένη για κάθε περίπτωση :) 
Ένα μοναχικό πανί είναι λευκό στην ομίχλη της γαλάζιας θάλασσας... 
λεπτή φυσική απόχρωση. Για άλλη μια φορά ήμασταν τυχεροί με τον καιρό, δεν φαίνεται να έχει πολύ ήλιο, αλλά δεν έχει πια συννεφιά. 
Ας πάμε εκεί! Λατρεύω μέρη όπου δεν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, για να το θέσω ήπια) 
η μικρή μας παρέα) 
Υποσχέθηκαν να μας δείξουν «δύο αδέρφια». τι είναι, πώς φαίνεται;.. οδηγούμε στο πρώτο αυτοκίνητο: «Παιδιά, πείτε μου τουλάχιστον πού να το κοιτάξουμε;» ...Όχι, λένε, μην το χάσεις! θα δεις, θα καταλάβεις αμέσως!)
και πραγματικά.. δεν το χάσαμε και καταλάβαμε :)) 
Τα "Two Brothers" είναι πέτρινες εξάρσεις πολλών μέτρων που βρίσκονται στην ακτή της χερσονήσου Sredny. Στην αρχαιότητα, χρησίμευαν ως ορόσημα για τους ψαράδες, και οι Σάμι θεωρούσαν τα παράξενα πέτρινα γλυπτά ιερά και έκαναν θυσίες και ειδωλολατρικές τελετουργίες εδώ. 
αδερφός μόνος. 
και άλλος αδερφός. 
Υπάρχει ένας όμορφος θρύλος των Σάμι για τα noids. λέει ότι δεν πρόκειται για αδέρφια, αλλά για τον γαμπρό και την αρραβωνιασμένη του. Λοιπόν, δεν πειράζει.. το θέαμα είναι εντυπωσιακό σε κάθε περίπτωση) 
θέα από την πέτρα παρατήρησης μακριά από τα αδέρφια) 
εγκυκλοπαιδική αναφορά: η χερσόνησος είναι ένα οροπέδιο που πέφτει απότομα στη θάλασσα. Το οροπέδιο αποτελείται από αργιλικούς σχιστόλιθους, ψαμμίτες και ασβεστόλιθους. 
λίγα χιλιόμετρα από τους «Αδερφούς» υπάρχει ένα άλλο ενδιαφέρον μέρος - η Ακτή των Κόκκινων Πέτρων. ή Παραλία Λευκών Πέτρων (προφανώς λόγω καιρού αυτή τη στιγμή, Εξαρτάται:)) 
πέτρες εκπληκτικών μορφών εξωγήινων, ακονισμένες από τη θάλασσα-ωκεανό. 
Ναι, πράγματι, οι πέτρες είναι κόκκινες στον ήλιο. 
και χωρίς αυτό - λευκό. 
Το να βγάζεις selfie είναι ιερό :) 
Παρακολούθησα και λίγο το σερφ. το πιο δύσκολο πράγμα είναι να πιάσουμε ταυτόχρονα το κύμα και την ακτίνα του ήλιου, που κοίταζε πολύ δειλά πίσω από τα σύννεφα)) 
Το πανόραμα σε συμπιεσμένη μορφή φαίνεται τόσο πολύ... Συνιστώ να το παρακολουθήσετε ζωντανά :))) 
ιδανικό μέρος για μεσημεριανό γεύμα. 
Επίσης δεν ήξερα ότι υπήρχαν αετοί στο Kola) 
συνεχίζεται...
Η χερσόνησος Rybachy, η οποία βρίσκεται στο Περιφέρεια Μουρμάνσκ- ένα πολύ ενδιαφέρον μέρος. Η χερσόνησος Rybachy σίγουρα θα αρέσει σε όσους αγαπούν τα ταξίδια, τα ταξίδια στη φύση και το θαλάσσιο ψάρεμα. Φωτογραφίες από ταξίδια και ταξίδια σε αυτό μοναδικό μέροςμπορείτε να βρείτε στο Διαδίκτυο, καθώς και σε ταξιδιωτικά περιοδικά. Εκεί μπορείτε επίσης να βρείτε κριτικές από έμπειρους τουρίστες που αγαπούν τις υπαίθριες δραστηριότητες και ενδιαφέρουσες φωτογραφίεςερασιτέχνες ψαράδες.
Σε επαφή με
Μπορείτε να φτάσετε στη χερσόνησο Rybachy από το Murmansk. Το κύριο πράγμα είναι να σκεφτείτε τη διαδρομή του ταξιδιού εκ των προτέρων, γιατί λόγω της δύσκολης καιρικές συνθήκεςτο ταξίδι στο Rybachy ενδέχεται να διακοπεί. Για να φτάσετε στη χερσόνησο Rybachy από το Murmansk, πρέπει να έχετε μαζί σας έναν χάρτη. Η χερσόνησος Rybachy στην περιοχή του Murmansk είναι μια από τις περισσότερες ενδιαφέροντα μέρηστον χάρτη της βόρειας Ρωσίας.
Ταξιδέψτε στη χερσόνησο Rybachy στην περιοχή Murmansk: γιατί αξίζει να πάτε εκεί
Σε αυτούς που αγαπούν ελεύθερος χρόνοςστη φύση, δεν είναι καθόλου απαραίτητο να φύγουμε από τη Ρωσία για αυτό. Στη χώρα μας υπάρχουν επίσης πολύ ενδιαφέρουσες διαδρομές. Στη βόρεια Ρωσία, πάνω από τον Αρκτικό Κύκλο, βρίσκεται η πόλη Μούρμανσκ. Αυτή είναι μια από τις βορειότερες πόλεις της Ρωσίας. Από το Murmansk μπορείτε εύκολα να φτάσετε στη χερσόνησο Rybachy.
Υπάρχουν διάφοροι λόγοι γιατί πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφτείτε το Rybachy. Αυτοί είναι οι ακόλουθοι λόγοι:
Όσοι ενδιαφέρονται για τη ρωσική ιστορία και στρατιωτική δόξαΟι Ρώσοι σίγουρα θα θέλουν να επιστρέψουν στο Rybachy ξανά και ξανά. Εδώ μπορείτε ακόμα να βρείτε όστρακα και άλλα αντικείμενα που σώθηκαν από την εποχή του Μεγάλου Πατριωτικός Πόλεμος. Το ηρωικό παρελθόν της χερσονήσου Rybachy τραγουδιέται ακόμη και στο διάσημο σοβιετικό τραγούδι αφιερωμένο στον αποχαιρετισμό στα Βραχώδη Όρη. Εκεί υπάρχουν βιομηχανικές επιχειρήσεις, αλιεία και φάρμες ταράνδων.
Περιοχή Murmansk Rybachy Peninsula: ψάρεμα για τους ενεργούς λάτρεις της αναψυχής
Αυτό το μέρος έχει ένα "έλεγχος όνομα": Rybachy. Δεν είναι τυχαίο ότι οι ντόπιοι μεταγλωττίστηκανΑυτή η χερσόνησος είναι ακριβώς έτσι. Η χερσόνησος Rybachy παρέχει σε όλους μια μοναδική ευκαιρία να περάσουν υπέροχα με πραγματικό θαλάσσιο ψάρεμα. Μπορείτε να ψαρέψετε είτε με ένα καλάμι ψαρέματος είτε με ένα πιο μοντέρνο καλάμι, εξοπλισμένο με διάφορα πρόσθετα αξεσουάρ. Συνήθως πάνε στη θάλασσα με βάρκα ή μηχανοκίνητο. Μπορείτε να πάτε για θαλάσσιο ψάρεμα με τους εξής τρόπους:
Ενώ ψαρεύετε μπορείτε εύκολα πιάσε τα πιο ποικίλα θαλάσσιο ψάρι , που συνήθως βλέπει ένας κάτοικος της ρωσικής μεσαίας ζώνης μόνο στα καταστήματα. Καλό είναι να πιάνεις εδώ και μεγάλο μπακαλιάρο και μικρό καπελά. Αν είστε πολύ τυχεροί, μπορείτε να δείτε πραγματικές φώκιες να λιάζονται στην ακτή.
Υπάρχει μεγάλος αριθμός ιδιωτικών αλιευμάτων στη χερσόνησο και τουριστικά κέντρασχεδιασμένο για τους λάτρεις του ψαρέματος. Στο χώρο της κατασκήνωσης μπορείτε να νοικιάσετε οχήματα και εξοπλισμό ψαρέματος. Όσοι φοβούνται να βγουν στην ανοιχτή θάλασσα για πρώτη φορά χωρίς συνοδό, μπορούν να πάρουν μαζί τους έναν ικανό εκπαιδευτή - έναν έμπειρο ψαρά που θα βοηθήσει να οργανώσει σωστά το ψάρεμα και να πάρει καλά αλιεύματα.
Για ψάρεμα, θα πρέπει να επιλέξετε ήρεμο, απάνεμο καιρό. Το ψάρεμα κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας είναι επικίνδυνο, επομένως, εάν ένας τουρίστας σκοπεύει να πάει στο Rybachy ειδικά για ψάρεμα, συνιστάται να ελέγξετε τον καιρό εκ των προτέρων.
Ενώ ψαρεύετε μπορείτε να κάνετε μοναδικές φωτογραφίες. Βόρειος θαλασσινά νεράείναι πλούσια σε ψάρια, έτσι ακόμη και ένας αρχάριος ερασιτέχνης ψαράς δεν θα μείνει χωρίς σταθερό ψάρι. Όλα όσα χρειάζεστε για το ψάρεμα (δόλωμα, ρούχα, αξεσουάρ) μπορεί να αγοραστεί σε τοπικά καταστήματα αλιείας. Η καλύτερη εποχή για ψάρεμα είναι το σύντομο βόρειο καλοκαίρι. Από αμνημονεύτων χρόνων, οι κάτοικοι της περιοχής ασχολούνταν με το ψάρεμα, εξ ου και η «ομιλούμενη» ονομασία της χερσονήσου. Δεν θα πιάσετε ψάρια πουθενά αλλού έτσι. Θαλασσινό ψάρεμα σε ένα από τα πιο κρύα και βόρεια μέρηη χώρα μας - μια δραστηριότητα για πραγματικούς άνδρες και παθιασμένους εραστές αλιεία.
Το Rybachy βρίσκεται στη βόρεια Ρωσία, άρα το κλίμα εκεί είναι πολύ συγκεκριμένο. Έτσι, όταν πηγαίνετε σε ένα ταξίδι, πρέπει να έχετε ζεστά ρούχα μαζί σας: ένα σακάκι, μπότες, ζεστό καπέλο, αδιάβροχα ρούχα για θαλάσσιο ψάρεμα.
Η χερσόνησος Rybachy είναι πλούσια σε μανιτάρια και μούρα. Οι παθιασμένοι μανιταροσυλλέκτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα έντομα που ρουφούν το αίμα είναι αχαλίνωτα στα τοπικά δάση κατά την περίοδο των μανιταριών, επομένως θα πρέπει οπωσδήποτε να έχετε μαζί σας προστατευτικό εξοπλισμό - εντομοκτόνα και απωθητικά. Όσοι πηγαίνουν στο δάσος για ένα «σιωπηλό κυνήγι» πρέπει να φορούν μακριά μανίκια έτσι ώστε τα χέρια και τα πόδια τους να προστατεύονται αξιόπιστα από τα δαγκώματα.
Εκείνοι, που πηγαίνει στο Rybachy το καλοκαίρι, εν μέσω τοπικών τουριστική περίοδο, πρέπει να κάνετε κράτηση εκ των προτέρων σε ξενοδοχείο ή τουριστικό κέντρο, διαφορετικά μπορεί απλά να μην υπάρχουν δωρεάν μέρη.
Στο ταξίδι σας, φροντίστε να έχετε μαζί σας κάμερα και βιντεοκάμερα. Υπάρχουν μεγάλα προβλήματα με τις κυψελοειδείς επικοινωνίες στη χερσόνησο. Για να μιλήσετε στο τηλέφωνο με την οικογένεια ή τους φίλους σας, πρέπει να αναζητήσετε συγκεκριμένα ένα μέρος όπου υπάρχει κινητή επικοινωνία.
Στη χερσόνησο υπάρχουν αρκετά φυσικά καταφύγιαΚαι εθνικά πάρκα. Κατά τη διαμονή σας σε αυτούς τους χώρους, πρέπει να τηρείτε αυστηρά τους κανόνες συμπεριφοράς που είναι υποχρεωτικοί για όλους τους επισκέπτες. : μην κάνετε φωτιές, μην αφήνετε σκουπίδια πίσω, μην μαζεύετε λουλούδια ή σπάζετε κλαδιά δέντρων. Σε περίπτωση παραβίασης των γενικά αποδεκτών κανόνων, ο παραβάτης κινδυνεύει να πληρώσει ένα σημαντικό πρόστιμο.
Υπάρχουν μέρη στη χερσόνησο όπου κάθε κυνήγι και ψάρεμα απαγορεύεται εντελώς. Επομένως, πριν προγραμματίσετε αυτές τις δραστηριότητες, είναι απαραίτητο να ελέγξετε ντόπιοι κάτοικοι, εάν το επιλεγμένο μέρος είναι απαγορευμένο.
Εκείνοι, που αγαπά τα ζώα και ενδιαφέρεται για γεωργία , μπορεί να επισκεφθεί πολυάριθμα εκτροφεία ταράνδων, διάσπαρτα σε αφθονία σε όλη τη χερσόνησο.
Η χερσόνησος Rybachy είναι ένα μοναδικό μέρος στη βόρεια Ρωσία. Σε αυτό το μέρος αρχαία ιστορίακαι ένα ηρωικό στρατιωτικό υπόβαθρο. Όσοι έχουν επισκεφθεί τη χερσόνησο Rybachy τουλάχιστον μία φορά συνήθως επιστρέφουν εκεί αρκετές φορές. Η μαγευτική βόρεια φύση κάνει τις καρδιές των ανθρώπων να χτυπούν με θαυμασμό. Ωστόσο, δεν συνιστάται να ταξιδέψετε στο Rybachy με μικρά παιδιά, επειδή ο καιρός στο Rybachy είναι πολύ σκληρός. – ιδανικό για όσους ενδιαφέρονται για τη φύση πατρίδακαι λατρεύει τον ακραίο τουρισμό. Οι διακοπές εδώ είναι φθηνές, αλλά θα τις θυμόμαστε για πολύ καιρό.
Για να είμαι ειλικρινής, θα έπρεπε να είχα περάσει αυτά τα Σαββατοκύριακα πετώντας πάνω από τα νησιά Solovetsky. Αλλά οι μετεωρολογικές προβλέψεις ήταν καταθλιπτικές και δεν πήγα. Οι πιλότοι πήγαν εκεί απλώς για να δουν τα μέρη εκεί. Αλλά είχα ήδη πάει εκεί και η προοπτική να περιπλανηθώ στα νησιά με συννεφιά (όταν είχα ξαναπάει εκεί με ηλιόλουστο καιρό) δεν ήταν καθόλου ενθαρρυντική. Εμεινα στο σπίτι. Και τότε μου πρότειναν να γίνω μέλος της εταιρείας σε ένα ταξίδι στη χερσόνησο Middle και Rybachy στη χερσόνησο Kola μας.
Παρεμπιπτόντως, ο καιρός είχε προβλεφθεί να είναι επίσης κακός. Ωστόσο, επιλέγοντας ανάμεσα σε δύο μέρη για να παγώσετε (σε διαμέρισμα ή σε εξωτερικό χώρο), επέλεξα τη δεύτερη επιλογή. Λοιπόν, τουλάχιστον κάντε μια βόλτα, ρίξτε μια ματιά και αποφασίστε για το μέλλον με ένα χαλαρό ταξίδι στα περισσότερα βόρεια περιοχήτην περιοχή μας (συγγνώμη :))).
Έχω ήδη γράψει για την αρχή της αποστολής μας... Έχοντας απροσδόκητα κοιμηθεί καλά κάτω από το βρυχηθμό του καταρράκτη, ανανεωμένοι με σάντουιτς και τσάι ή καφέ, κινηθήκαμε κατά μήκος του ποταμού Titovka προς τα βόρεια. Οι τρεις πιο γενναίοι ανέβηκαν στην οροφή του οχήματός μας παντός δρόμου και από εκεί ερεύνησαν το περιβάλλον, διασκεδάζοντας με ιστορίες και περιστατικά από τη ζωή. Ο ουρανός στον ορίζοντα έδινε ελπίδα. Θεέ μου, πόσο σκληρά κάναμε λάθος!
Παρόλο που το αυτοκίνητο πετάχτηκε από άκρη σε άκρη σε λακκούβες και λακκούβες, σαν εύθραυστο σκάφος κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας, αυτό δεν μας εμπόδισε μερικές φορές να βγάλουμε την κάμερα και να τραβήξουμε φωτογραφίες ενώ κινούμασταν, φυσικά με ασφάλεια και στις δύο πλευρές. Επιπλέον, η ασφάλιση ήταν εξαιρετικά αξιόπιστη: μερικές φορές ήταν αδύνατο να φέρω την κάμερα στη μύτη μου - οι σύντροφοί μου με κρατούσαν τόσο σφιχτά. Αν και, για να είμαι ειλικρινής, το μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής περνούσε στη συνέχεια μέσα από τη συνηθισμένη μονότονη τούνδρα, όπου δεν υπήρχε τίποτα να τραβήξει τα βλέμματα, οπότε δεν έβγαλα την κάμερα.
Πρέπει να πω ότι συναντήσαμε πολύ κόσμο: ψαράδες και τουρίστες με συνηθισμένα αυτοκίνητα, και παρέες ATV και ποδηλάτες και «τζιπερ».
Τέτοια είναι η τούνδρα, τέτοιο είναι το τοπίο...
Πλησιάζουμε στο πέρασμα. Μετά από μια σύντομη στάση, ο κόσμος ήθελε επίσης να κάνει παρέα στην ταράτσα και υπήρχε ένα ολόκληρο «κρεβάτι» από εμάς εκεί.
Περάσαμε την πάσα και σχεδόν αμέσως φάνηκε μπροστά μας ο στόχος του ταξιδιού μας.
Ίχνη σκληρών μαχών κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου βρίσκονται παντού εδώ.
Και υπάρχουν πολλά μνημεία και οβελίσκοι για τους ήρωες που υπερασπίστηκαν την Αρκτική.
Ο ήλιος ξαναβγήκε. Όπως αποδείχθηκε αργότερα, αυτός ήταν ο αποχαιρετιστήριος χαιρετισμός του.
Για άλλη μια φορά φώτισε τη θάλασσα, αλλά κάπου πολύ πίσω στα νότια. Και κατά μήκος της πορείας μας συνάντησε ένας χαμηλός σκοτεινός ουρανός, άνεμος στα πρόσωπά μας και βρέχει από ομίχλη. Ο σύντροφός μου και εγώ ήμασταν καβαλημένοι στην οροφή για πολύ καιρό, οι υπόλοιποι πετάχτηκαν στη στεγνή, μεγάλη «καμπίνα». Είναι καλό που στα μισά του δρόμου φόρεσα ένα αντιανεμικό και αδιάβροχο αδιάβροχο, όπως ο γείτονάς μου στην πέρκα της ταράτσας! Ήταν αδύνατο να φωτογραφίσεις οτιδήποτε στην πορεία - η υγρασία εγκαταστάθηκε αμέσως στο φίλτρο του φακού. Γιατί στο διάολο έμπλεξα σε αυτή την περιπέτεια;
Ωστόσο, φτάσαμε εκεί! Το Cape German είναι το πιο βόρειο σημείοΧερσόνησος Κόλα και το ευρωπαϊκό τμήμα της Ρωσίας. Από εκεί και πέρα υπάρχει μόνο ο ωκεανός και ο Βόρειος Πόλος.
Πουλιά από πάνω. Μερικές φορές έπρεπε να σκύψω...
Ο αέρας εξακολουθεί να σφυρίζει από βορρά, φέρνοντας ψιλόβροχο. Αποδεικνύεται ότι παίρνετε μια λήψη και περνάτε μισή ώρα σκουπίζοντας το γυαλί του φίλτρου, γυρνώντας μακριά. Έτσι δεν θα υπάρχουν φίλτρα ντεγκραντέ, θαμπάδα νερού και άλλα «καλλιτεχνικά» χαρακτηριστικά. Ένα καθαρό χρονικό των γεγονότων και μια δήλωση γεγονότων. Δυστυχώς. Επιπλέον, σε τέτοια ταξίδια όλα συμβαίνουν σύμφωνα με την αρχή του «καλπάζοντας σε όλη την Ευρώπη»: ο χρόνος είναι λίγος, αλλά πρέπει να δείτε πολλά.
Τα βράχια στην ακτή με εντυπωσίασαν πραγματικά.
Υπήρχε επίσης κάτι να δει κανείς στο νερό. Το "Polyarik" δεν θα έβλαπτε, φυσικά, αλλά το τελείωσε στη βροχή...
Είμαι σοκαρισμένος με αυτά τα βράχια. Μεμονωμένες λωρίδες μεγέθους και σχήματος μαχαιριού θα μπορούσαν να διαχωριστούν από τη συστοιχία. Η άκρη ενός τέτοιου μπαλτά ήταν σχεδόν το ίδιο αιχμηρή.
Γνωρίζετε αυτό το φυτό; Λένε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα για αυτόν.
Θάλασσα ωκεανός.
Έτσι, οι αναβάτες ATV μας πρόλαβαν. Προφανώς πήγαμε στην ακτή.
Και οι δικοί μας αποφάσισαν να κοιτάξουν τα πουλιά. Είναι πολλοί εκεί και δεν χάρηκαν που μας είδαν.
Ακόμα θα! Μόνο, κοίτα, εκκολάφθηκαν τα πιτσιρίκια. Δεν ξέρουν πραγματικά πώς να πετούν ή να τρέχουν. Κρύβονται, παγώνουν και περιμένουν να φύγουν οι απρόσκλητοι. Παρακαλώ μην ορκίζεστε - έχουν ληφθεί όλες οι προφυλάξεις. Η φωτογραφία τραβήχτηκε από μακριά με τηλεφακό στο μέγιστο ζουμ (και περικόπηκε περαιτέρω για μεγέθυνση). Δεν είμαστε εχθροί της φύσης.
Ναι, υπάρχουν άλλοι δύο φάροι εκεί: παλιοί και νέοι, λειτουργικοί και μη.
«Ντρεπόμουν» να πάω στο ένα (αν κρίνω από το σημάδι, κάπου επιτρεπόταν το προσπέρασμα :))), αλλά ανέβηκα στο άλλο, φυσικά.
Μια απόκοσμη εικόνα από αυτό ανοίγει προς τη μία κατεύθυνση (και προς την άλλη και τρίτη - γκρίζα ομίχλη).
Και στην τέταρτη κατεύθυνση - εκείνο το ακρωτήριο με τα βράχια, όπου έπρεπε να πάμε μετά.
Λοιπόν, όλοι μαζεύτηκαν πάλι και απλώς με περίμεναν. Πέταξα το σακίδιο μου πίσω από την πλάτη μου και κατέβηκα τις σάπιες σκάλες... Πάμε.
Η απόσταση ήταν πολύ μικρή, οπότε φτάσαμε γρήγορα. Και αμέσως ανέβηκαν στον γκρεμό για να κοιτάξουν τριγύρω.
Το «μοτίβο» των τοπικών βράχων είναι επίσης πολύ ανάγλυφο.
Τι είδους δυνάμεις προσπάθησαν τόσο σκληρά εδώ; Φαίνεται εξαιρετικό.
Σε αυτό το σημείο δεν άντεξα, κατέβηκα στους πρόποδες των βράχων και έτρεξα στην ακτή ενώ ο κόσμος ήταν απασχολημένος με τη λήψη φωτογραφιών. Ήθελα όμως να ανέβω και στη δεύτερη κορυφή του γειτονικού γκρεμού. Γενικά, έτρεχα και έτρεχα κατά μήκος αυτών των πέτρινων πτυχών και τους τρόμαξα λίγο με τη μηχανή μου.
Κοίταξα, και ήδη περπατούσαν σε εκείνη την κορυφή... Έτρεξα βιαστικά προς το μέρος τους.
Κοίταξα πάλι πίσω στα πέτρινα κύματα στην ακτή.
Αυτή είναι η κορυφή. Ο άνεμος είναι μεγάλος εδώ. Και η κριτική είναι εξαιρετική.
Ευχαριστώ για τη φωτογραφία σε μια όμορφη άγνωστη την οποία βρήκαμε να κάθεται στην κορυφή και να κοιτάζει μακριά μόνος (μου αρέσει να το κάνω μόνος μου όταν έχω διάθεση στις σόλο εξόδους μου, όταν δεν βιάζομαι) . Και η κοπέλα ταξιδεύει μόνη (!) με τα πόδια (!) γύρω από τη χερσόνησο (!). Τώρα γράφω ήδη στο σπίτι και είναι ακόμα εκεί (τα παιδιά είπαν ότι σκοπεύει να ολοκληρώσει την πεζοπορία μέχρι τα τέλη Ιουλίου). Από τη σκοπιά μου, δεν μπορώ παρά να τη ζηλέψω: μπορείς να δεις τόσα πολλά διαφορετικά πράγματα χωρίς να βιάζεσαι και η φύση σίγουρα θα σου δώσει την ευκαιρία να το απαθανατίσεις με καλό καιρό.
Ω, πόσο ειδικά ένας από τους συμμετέχοντες στο ταξίδι μας ήρθε στο ίδιο μέρος όπου βρισκόμουν, για ζυγαριά.
Για άλλη μια φορά φεύγω από αυτό το μέρος με λύπη - ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε.
Οι κινήσεις μας παρακολουθούνται με εγρήγορση από αέρος...
Περνάμε το Σκορμπέεβκα... Κάποτε ήταν εδώ ένας πραγματικός στρατιωτικός οικισμός, ήταν ένα σπίτι έστω και σε τέσσερις ορόφους, ένα δυο μικρότερα και ένα σωρό μικρά. Είναι ενδιαφέρον ότι ήταν ένας άντρας μαζί μας στο ταξίδι που έζησε εδώ κάποια στιγμή. Στην ερώτησή μου: "Πού είναι τα σιλό πυραύλων;" απάντησε ότι υπήρχαν κινητά συστήματα εδώ. Έδειξε πού ήταν το «στρατηγείο» και οι καθημερινές υποδομές του χωριού. Τώρα φυσάει εδώ ο άνεμος και βασιλεύει η ερημιά. Είναι σαφές ότι, όπως συνηθίζουμε, όλα είναι σπασμένα και σκισμένα, ξύλα έχουν αφαιρεθεί από παντού: είτε για φωτιές, είτε για άλλους σκοπούς...
Για άλλη μια φορά πείστηκα: σχεδόν πάντα όπου δεν υπάρχει άνθρωπος υπάρχει ομορφιά :))
Κρύα βόρεια νερά.
Βρήκα εδώ ένα μικρό θραύσμα από τους ίδιους βράχους όπως στον κόλπο Βάιντα.
Τριγύρω υπάρχουν βράχοι και πέτρες...
Και ξαφνικά - πραγματική παραλία! Πού είναι ο ήλιος και το μαγιό μου;!
Περιπλανήθηκε κατά μήκος της ακτής πέρα δώθε, πήρε μια ανάσα θαλασσινός αέραςκαι πήγε στο στρατόπεδο: σταματήσαμε εδώ για τη νύχτα.
Είμαι βέβαιος ότι όλοι σας, ή σχεδόν όλοι σας, έχετε ακούσει για αυτό το μέρος τουλάχιστον μία φορά, αλλά ίσως δεν του δώσατε καμία σημασία. Θυμάστε τη γραμμή από το τραγούδι "Rybachy έχει λιώσει στην μακρινή ομίχλη..."; Αυτό είναι αυτό που λένε γι 'αυτό - για το Rybachy, μια χερσόνησο καλυμμένη με αιώνια δόξα, που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του ευρωπαϊκού τμήματος της Ρωσίας
Επί Χερσόνησος ΚόλαΈχω πάει πολλές φορές. Όμως όλα αυτά τα ταξίδια γίνονταν φθινόπωρο, χειμώνα ή άνοιξη. Ήταν αδύνατο να πάω εκεί το καλοκαίρι. Αλλά ήθελα. Και όχι μόνο το καλοκαίρι, αλλά πάντα μια πολική μέρα, όταν ο ήλιος δεν πάει κάτω από τον ορίζοντα. Και τώρα το ταξίδι που σχεδιάστηκε πριν από αρκετούς μήνες φαίνεται να παίρνει σάρκα και οστά - και έμπιστοι φίλοι είναι έτοιμοι να κάνουν παρέα, και υπάρχει ένα κατάλληλο αυτοκίνητο και το αφεντικό δεν το πειράζει. Πάμε! Στόχος μας είναι η χερσόνησος Rybachy.
Η χερσόνησος Rybachy είναι η μεγαλύτερη Βόρειο τμήμαευρωπαϊκή Ρωσία. Αυτό συνοριακή περιοχή, επομένως, για να το επισκεφθείτε, πρέπει να εκδώσετε ένα πάσο στο συνοριακό απόσπασμα του Μούρμανσκ ή στη Διεύθυνση FSB για την περιοχή του Μούρμανσκ - η διαδικασία είναι απλή, αλλά μπορεί να διαρκέσει έως και ένα μήνα αναμονής.
ΤΙΤΟΒΚΑ
Φύγαμε από το Μούρμανσκ μόνο αργά το απόγευμα - η αγορά τροφίμων, καυσίμων, συσκευασίας αποσκευών και δοχείων χρειάστηκε σχεδόν μισή μέρα. Πετάξαμε περίπου εκατό χιλιόμετρα στην άσφαλτο και μετά το συνοριακό σταθμό ελέγχου, περάσαμε τον ποταμό Titovka πάνω από τη γέφυρα, στρίψαμε δεξιά από τον αυτοκινητόδρομο - το ταξίδι ξεκίνησε! Είμαστε τέσσερις - οι κάτοικοι του Μούρμανσκ Βλαντιμίρ Κοντράτιεφ, Αλέξανδρος και Εβγκένι Ζαρόντοφ (πατέρας και γιος), καθώς και ο συγγραφέας αυτών των σημειώσεων. Μονάδες μεταφοράς - ένα UAZ προετοιμασμένο για το τρόπαιο σε γέφυρες «συλλογικής φάρμας» και ένα Polaris ATV 500 cc.
Προχωράμε κατά μήκος της Titovka. Η ιστορία του ονόματος αυτού του ποταμού και του ομώνυμου κόλπου στον κόλπο Motovsky πηγαίνει πίσω XVI αιώνα, ωστόσο, εκείνη την εποχή ονομαζόταν Kitovka λόγω των μαζικών προσάραξης φαλαινών στην ξηρά. Στην αρχαιότητα, το Sredny και το Rybachy ήταν νησιά και υπήρχε ένα «πέρασμα φαλαινών» μεταξύ τους και της ηπειρωτικής χώρας. Με τον καιρό, η γη αυξήθηκε, αλλά τα πανάρχαια ένστικτα των ζώων παρέμειναν.
Ο ακριβής σκοπός αυτών των seid λίθων στον πολιτισμό των Σάμι δεν είναι ακόμη σαφής. Είτε χρησίμευαν ως ορόσημα στην τούνδρα της ερήμου, είτε χρησιμοποιήθηκαν ως θρησκευτικά χαρακτηριστικά
Σύντομα σταματήσαμε στην ακτή για πάρκινγκ. Φάγαμε ένα σνακ, θαυμάσαμε τις εντελώς ξεδιάντροπες πάπιες που μας έκλεβαν το ψωμί και προχωρήσαμε - δεν είχε νόημα να σπαταλάμε πολύτιμο χρόνο στον ύπνο. Είναι ελαφριά, πολική μέρα!
ΠΕΡΑΣΜΑ
Ο μόνος δρόμος με Ηπειρωτική χώραΟι μοναχοί του μοναστηριού Pechenga έχτισαν επίσης στο Rybachy για τα άλογα κάρα τους. Στη συνέχεια, μετά τους σοβιετικούς ξιφομάχους, το 1940, πέρασε το πρώτο τανκ. Κατά τη διάρκεια του πολέμου καταλήφθηκε από τους Γερμανούς - υπάρχουν ακόμη οχυρώσεις και συρματοπλέγματα τριγύρω. Και αριστερά και δεξιά κάτω από τις πλαγιές βρίσκονται τα υπολείμματα του εξοπλισμού, που χρησιμεύουν ως αποθαρρυντικός παράγοντας για κάθε οδηγό. Ο δρόμος είναι δύσκολος - στρίβει και στρίβει, μετά ανεβαίνει και μετά κατεβαίνει από λόφο σε λόφο. Μπορώ να φανταστώ πόσο δύσκολο είναι εδώ το χειμώνα όταν έχει πάγο ή χιονοθύελλα. Μάλλον δεν είναι για τίποτα που από τον πόλεμο, το ρέμα λέγεται Drunken πριν από την ανάβαση - εδώ έπρεπε να πιει ένα ποτήρι για καλή τύχη και στην κατάβαση Sober - για να πιει κρύο νερό και να ξεκουραστεί, σκουπίζοντας τον ιδρώτα από το μέτωπό σου... Γύρω σου είναι τα εκπληκτικά όμορφα βόρεια τοπία με τις λίμνες σε πιατάκια που κοιτάζουν στον ουρανό ανάμεσα στους λόφους καλυμμένους με μαλακά βρύα και αντανακλώνται στο νερό κάπως εξωπραγματικά πράσινος. Είναι αλήθεια ότι μόλις κατεβήκαμε από το πέρασμα, βρεθήκαμε κάτω από χαμηλά, πυκνά σύννεφα και ελαφριά, αργή βροχή, η οποία στη συνέχεια μας συνόδευε σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού.
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Πηγαίνουμε γύρω από τον κόλπο Motovsky. Στα ανατολικά πηγαίνει η θρυλική Musta-Tunturi - μια κορυφογραμμή τεσσάρων χιλιομέτρων, το μόνο τμήμα όπου τα γερμανικά στρατεύματα δεν μπόρεσαν να περάσουν τα χερσαία σύνορά μας. Από τις 29 Ιουνίου 1941 μέχρι το τέλος του πολέμου, η πρώτη γραμμή εδώ παρέμεινε αναλλοίωτη! Αλλά τα ονόματα όλων των νεκρών υπερασπιστών του Musta-Tunturi είναι ακόμα άγνωστα. Κάθε χρόνο, οι ερευνητές σηκώνουν και ξαναθάβουν τα λείψανά τους. Όμως στα δεξιά του δρόμου βρίσκεται το στρατόπεδο μιας από αυτές τις ομάδες. Παρά το ξημέρωμα, οι φρουροί είναι στο πόδι, και το νερό στο μπόιλερ γουργουρίζει στη φωτιά. Σας προσκαλούν να καθίσετε, να σας κεράσουν τσάι και να σας δείξουν τι βρήκαν χθες - μια φιάλη στρατιωτικού τύπου με το όνομα του στρατιώτη χαραγμένο πάνω της. Συναντάμε τους αρχηγούς των ομάδων - τον Αλέξανδρο και την Ξένια. Είναι από τη Nikel και δουλεύουν εδώ και αρκετά χρόνια με μαθητές. Η διοίκηση της πόλης υποστηρίζει - παρέχει σκηνές και εξοπλισμό. Ναι, τέτοια μαθήματα ιστορίας θα θυμούνται τα παιδιά για όλη τους τη ζωή!
ΑΚΡΙΒΩΣ ΒΟΡΕΙΟΣ
Περνάμε το Bolshoye Ozerko - πρώην φρουρά αντιαεροπορικών πυροβολητών, σχεδόν πόλη. Το 1959, ένα σύνταγμα αεράμυνας με πυραυλικό σύστημα μεταφέρθηκε εδώ από το Ταλίν, το ίδιο από το οποίο καταρρίφθηκε ένα κατασκοπευτικό αεροπλάνο U-2 κοντά στο Σβερντλόφσκ ένα χρόνο αργότερα. Και το φθινόπωρο του 1994 έφυγαν από το χωριό και οι τελευταίοι κάτοικοι.
Το διάνυσμα της περαιτέρω διαδρομής μας δείχνει αυστηρά βόρεια κατά μήκος του κόλπου Bolshaya Volokovaya. Οδηγούμε κατά μήκος της ακτής, αναπνέοντας τον πραγματικό αρκτικό άνεμο στις στάσεις. Ακόμη και ο κακός καιρός δεν χαλάει τη χαρούμενη διάθεση εν αναμονή της συνάντησης στο σημείο κορυφής της πεζοπορίας. Και αυτό ήταν, φτάσαμε! Vaydagaba, Cape German - παραπέρα μόνο ο Αρκτικός Ωκεανός και ο Βόρειος Πόλος! Οι ιστορικοί πιστεύουν ότι οι άνθρωποι ζουν εδώ από την εποχή του λίθου. Τον 16ο αιώνα, εμπορικά πλοία έδεσαν στη Βάιντα (που μεταφράστηκε από τα φινλανδικά ως «να αλλάξουν») και το εμπόριο διεξαγόταν. Τα γερμανικά συνήθως ερμηνεύονται ως «ξένα». Φαίνεται ότι σε αυτό το μικρό κομμάτι όλα ανακατεύονται: τα ερείπια μιας αρχαίας προβλήτας και ενός μνημείου για τους υπερασπιστές της Πατρίδας, ένα πηγάδι Σάμης και ένας εντελώς σύγχρονος μετεωρολογικός σταθμός, πέτρες με μυστηριώδεις πινακίδες και... ένα καρτοτηλέφωνο που λειτουργεί αυτόνομα σε ηλιακές μπαταρίες.
ΑΚΧΗ ΕΡΗΜΟΥ
Γεμίζουμε ένα μπουκάλι με νερό από ένα αρχαίο πηγάδι και κατευθυνόμαστε προς το ακρωτήριο Skorbeevsky. Άλλη μια κληρονομιά του Ψυχρού Πολέμου, άλλη μια εγκαταλελειμμένη φρουρά. Ένα ανατριχιαστικό θέαμα...
Διανυκτερεύουμε κοντά στον καταρράκτη της Zubovka. Δεν μπορώ καν να πιστέψω ότι αυτά τα εδάφη ήταν προηγουμένως τόσο κατοικημένα που στον Ολλανδό ταξιδιώτη που γύριζε το Rybachy δίπλα στη θάλασσα το 1594, φαινόταν σαν ένα μεγάλη πόλη- υπήρχαν τόσα πολλά κτίρια στην ακτή.
ΜΥΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
Ήρθε η ώρα να αποκαλύψουμε ένα μικρό μυστικό εδώ. Εκτός από τη συνηθισμένη επιθυμία να επισκεφτώ τον Rybachy, είχα έναν ακόμη στόχο. Τώρα που έχει καταργηθεί η ταξινόμηση του απορρήτου και έχει επεξεργαστεί το σύστημα έκδοσης δελτίων για τη συνοριακή ζώνη, υπάρχει ένα πραγματικό προσκύνημα εδώ το καλοκαίρι. Τζιπέρ, μοτοσυκλετιστές, ποδηλάτες, πεζοί... Αλλά σχεδόν όλοι ταξιδεύουν στην ίδια διαδρομή στα κεντρικά και βορειοδυτικά τμήματα της χερσονήσου. Υπάρχουν ακόμη και εταιρείες που ειδικεύονται στον τουρισμό εκτός δρόμου, που μεταφέρουν τους πελάτες σε προκαθορισμένα σημεία, σχεδόν σαν το Χρυσό Δαχτυλίδι, μόνο με προγραμματισμένες περιπέτειες με τη μορφή περασμάτων και κατεστραμμένων γεφυρών. Αλλά πουθενά δεν βρήκα καμία αναφορά για την επίσκεψή τους στο ανατολικό τμήμα του Rybachy. Ακόμη και στο Google Earth αυτή η περιοχή είναι κρυμμένη για κάποιο λόγο από ένα πέπλο «μη αναγνωσιμότητας». Ας είναι λοιπόν «η μικρή μας άκρη της Γης»!
Οι δρόμοι στην τούνδρα είναι απρόβλεπτοι. Είναι απίθανο όχημαθα οδηγήσει ποτέ - η μοίρα του είναι να γίνει θήραμα «κυνηγών μετάλλων»
VRM
Έχοντας αφήσει τον κόλπο Zubovskaya, κατευθυνόμαστε ανατολικά, προς το Tsyp-Navolok, κατά μήκος της βραχώδους ακτής. Μετά από μερικά χιλιόμετρα βλέπουμε λείες αμμώδεις επιφάνειες και τα ερείπια πολλών οχυρώσεων - κατά τη διάρκεια του πολέμου υπήρχε εδώ ένα εφεδρικό αεροδρόμιο. Και σύντομα βρισκόμαστε στο VRM. Αυτή η συντομογραφία αποκρυπτογραφείται ως «Ας πιούμε, παιδιά, «Μοσκόφσκαγια» και ως «Φέουδο των ψαράδων-μετεωρολόγων» και ως «Εδώ είναι τα ερείπια του φάρου». Τελευταία έκδοσητώρα το πιο ακριβές - από το 1953 υπάρχει εδώ ένας ραδιοφάρος ανεμιστήρων (FRM). Τα πολεμικά και τα φορτηγά πλοία καθοδηγούνταν από τα σήματα που έστελναν. Ένα είδος αναλόγου ενός σύγχρονου συστήματος GPS. Το 1979, το ξεπερασμένο σχέδιο του φάρου αντικαταστάθηκε από ένα νέο, αλλά σύντομα κανείς δεν το χρειάστηκε. Από την πρώην ιδιοφυΐα της ανθρώπινης σκέψης, εκτός από τα ερείπια ενός διώροφου κτιρίου, βοηθητικά και βοηθητικά κτίριαΈχουν απομείνει αρκετοί πύργοι 75 μέτρων, που βρίσκονται για σχεδόν πέντε χιλιόμετρα κατά μήκος της θάλασσας.
ΚΟΜΠΛΑ-ΜΑΞΙΛΑΡΙ
Μπήκαμε στο Tsyp-Navolok μετά τα μεσάνυχτα. Όπως ήταν αναμενόμενο αυτή την ώρα της ημέρας, οι κανονικοί άνθρωποι κοιμόντουσαν ήδη. Σταματήσαμε στο κέντρο του χωριού κοντά στο φάρο και κοιτάξαμε τριγύρω. Κανένας. Μόνο μερικά σκυλιά τρέχουν γύρω από το αυτοκίνητο και ζητιανεύουν, γαβγίζοντας απαλά. Παρατηρούμε ότι σε ένα σπίτι κοντά ανοίγει η πόρτα και στο κατώφλι εμφανίζεται η φιγούρα ενός νεαρού με πουκάμισο και παντελόνι παραλλαγής. Το κτίριο βρίσκεται πίσω από ένα χαμηλό φράχτη και μια πύλη με ένα αστέρι. Ας έρθουμε να πούμε ένα γεια. Είναι δύσκολο να μιλήσεις, γιατί ο κρύος, σχεδόν παγωμένος άνεμος παραλίγο να σε ξεσηκώσει. Οι επισκέπτες που επισκέπτονται είναι σπάνιοι εδώ, επομένως η συζήτηση είναι αρκετά τυπική: «Ποιοι είναι, από πού είναι, γιατί, υπάρχουν πάσο για την απαγορευμένη περιοχή;» Βρισκόμαστε σε μια στρατιωτική εγκατάσταση όπου δεν πρέπει να βρίσκονται πολίτες. Ο Ζένια ρωτάει χαριτολογώντας αν υπάρχει κατάστημα ή πάγκο στο χωριό, κάτι που εκτονώνει αμέσως την τεταμένη κατάσταση - μας καλούν στο σπίτι να πιούμε τσάι. Δεν έχω φάει ποτέ τόσο νόστιμο ψωμί που ψήνουν οι ναυτικοί στο Tsyp-Navolok! Καλύτερο από κάθε κρουασάν! Ο Αντρέι είναι συμβασιούχος μεσίτης και υπηρετεί εδώ για αρκετά χρόνια. Γκρινιάζει ότι δεν πληρώνουν αρκετά, αλλά δεν έχει σχέδια να φύγει ακόμα: «Νιώθω σαν στο σπίτι μου εδώ και ποιος θα διδάξει αυτούς τους νέους; Όλα εξαρτώνται από τους μεσάζοντες». Αν και ο ίδιος είναι το πολύ 27 ετών, όχι παραπάνω. Και ο φιλόσοφος: «Τι να κάνεις εδώ τον χειμώνα εκτός από δουλειά; Γράφω ποίηση από πλήξη - πέρυσι γέμισα ολόκληρο το τετράδιό μου!». Και μετά το τσάι μας δίνει πραγματικά διαμερίσματα για τη νύχτα με έξι κρεβάτια στρατιωτών να στέκονται σχεδόν δίπλα-δίπλα και μια σόμπα.
ΕΠΙΣΚΕΨΗ MIKHALYCH
Το συνηθισμένο ψιλόβροχο πέφτει από τον ουρανό, και ο ύπνος κάτω από μια ζεστή στέγη, και όχι σε μια υγρή σκηνή, είναι το ύψος της ευδαιμονίας. Επομένως, το πρωί αρχίζει πιο κοντά στο μεσημεριανό γεύμα και... με άλλο έλεγχο - ο μεσίτης κοίταξε μέσα και είπε ότι πρέπει να εμφανιστούμε στο φυλάκιο με έγγραφα. Οι συνοριοφύλακες σε αυτά τα μέρη έχουν όλες τις λειτουργίες των αρχών - από τις πρωταρχικές λειτουργίες της προστασίας των συνόρων μέχρι την αστυνομία και τον «έλεγχο των ψαριών». Ενώ πλενόμασταν και ετοιμαζόμασταν, μας επισκέφτηκε ο ίδιος ο αρχηγός της φρουράς. Ο σοβαρός, μουστακοφόρος αξιωματικός μελέτησε σχολαστικά τα χαρτιά, αλλά αφού κοίταξε « επαγγελματική κάρτα" - ένα περιοδικό με υλικό για το ταξίδι μας τον Μάρτιο στο ακρωτήριο Svyatoy Nos, τα μάτια του έγιναν πιο ευγενικά και οι άκρες του μουστακιού του ανέβηκαν - όλα είναι καλά, δικά του! Ήρθε η ώρα να καθίσουμε μαζί στο τραπέζι, γιατί εκτός από τη γνωριμία, υπάρχει και ένας άλλος λόγος - ο πιο σημαντικός, ίσως, σε αυτήν την κατάσταση - σήμερα είναι η Ημέρα ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ! Μετά από ένα μικρό τραπέζι σε μπουφέ, ο Αντρέι Μιχαήλοβιτς έδειξε περήφανα τη φάρμα του. Πίσω από την άθλια πρόσοψη ενός εξωτερικά ανεπιτήδευτου στρατώνα, αποδεικνύεται ότι υπάρχει ένα εντελώς μοντέρνο κτίριο με όλες τις ανέσεις και μια ανακαίνιση ευρωπαϊκής ποιότητας. Υπάρχει σάουνα και a la πισίνα έξω. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πόσο δύσκολο ήταν να κατασκευαστεί όλο αυτό και να το μεταφέρει στους «δρόμους» στους οποίους το στρατιωτικό «Ural» «απογειώνει» τρεις τροχούς ανά ταξίδι και το χειμώνα οι ίδιοι ιστοί VRM χρησιμεύουν ως σημεία αναφοράς. Ωστόσο, οι άνθρωποι ζουν και εργάζονται. Στην επικράτεια του χωριού υπάρχει ένας μετεωρολογικός σταθμός που ιδρύθηκε το 1921, ένας λειτουργικός φάρος, από τον οποίο είχαμε εκπληκτική θέα στη φουρτουνιασμένη θάλασσα του Μπάρεντς, στο νησί Anikievsky (α, αν ο καιρός ήταν καλύτερος!) και τις ερημικές ακτές για πολλά πολλά χιλιόμετρα τριγύρω. Αλλά ακόμη και στις αρχές του περασμένου αιώνα, υπήρχε ένα εμπορικό κέντρο αλιείας των αδελφών Savin, των μεγαλύτερων αγοραστών ψαριών στο Murman, υπήρχαν σπίτια αποίκων, μια εκκλησία και ακόμη και ένα νοσοκομείο του Ερυθρού Σταυρού.
ΠΕΤΡΙΝΟ ΧΡΟΝΙΚΟ
Οι καιρικές συνθήκες δεν μας επέτρεψαν να φτάσουμε στο νησί Anikievsky. Ιδού τι γράφεται γι' αυτό στον «Οδηγό για τον Ρωσικό Βορρά», που δημοσιεύτηκε το 1898: «Όταν το πλοίο σταματά στο Tsyp-Navolok, είναι ενδιαφέρον να επισκεφθείτε το κοντινό νησί Anikeev, μια από τις πλάκες του οποίου αντιπροσωπεύει το πέτρινο χρονικό του Μούρμαν. Είναι όλα προσεκτικά και όμορφα καλυμμένα... με σκαλιστά ονόματα Δανών, Γερμανών και Ολλανδών κυβερνητών που ήρθαν στο Μούρμαν για ψάρια τον 16ο, 17ο και XVIII αιώνες. Οι επιγραφές είναι ιδιαίτερα όμορφες: Berent Gundersen 1595, 1596, 1597, 1610, 1611, 1615 blef jeg frataget skif («το πλοίο μου αφαιρέθηκε»). Κάτω, κάτω από την επιγραφή, υπάρχει μια εικόνα ενός πολεμιστή...» Και ακόμη πιο πέρα: «Η ρωσική επιγραφή σκαλισμένη με σγουρά γράμματα είναι όμορφη και ενδιαφέρουσα: Το καλοκαίρι του 7158 (σύμφωνα με τη νέα χρονολογία είναι το 1650 - Ed .) Η Γκρίσκα Ντούντιν θρήνησε». Και η αποστολή του M. Oresheta το 1995 ανακάλυψε ένα ακόμη παλαιότερο αυτόγραφο της Πομερανίας: "Standing Shurechanin Vasily Malashov 1630".
ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Σχεδόν μια μέρα που πέρασε στο Tsyp-Navolok πέρασε απαρατήρητη. Σε δύο μέρες έπρεπε οπωσδήποτε να επιστρέψουμε στο Μούρμανσκ. Αποχαιρετούμε τους φιλόξενους οικοδεσπότες μας και ως συνήθως το βράδυ ξεκινάμε. Αν και τι είδους νύχτα είναι, περισσότερο σαν ελαφρύ λυκόφως.
Αν κοιτάξετε τον χάρτη, αρκετοί δρόμοι οδηγούν στο Ozerk - το βασικό «σταυροδρόμι» του Rybachy. Επιλέγουμε το πιο σύντομο, αλλά, όπως αποδεικνύεται αργότερα, το πιο βαρύ - "Tract Zubovsky". Περνάει μέσα από τα βουνά ανάμεσα σε βάλτους της τούνδρας που πλημμυρίζουν από μέρες βροχής. Οι λακκούβες, συχνά τόσο βαθιές όσο το καπό ενός ανυψωμένου UAZ σε 35 τροχούς, συναντώνται κάθε 50-100 μέτρα. Και πέτρες, πέτρες, πέτρες! Η ταχύτητα κίνησης είναι περίπου 3-5 km/h. Η οδήγηση με τετράτροχο είναι μερικές φορές ακόμα πιο εύκολη, αφού μπορείς να περάσεις εμπόδια κατά μήκος της άκρης, αλλά ο αέρας και η βροχή το κάνουν πολύ δύσκολο το περπάτημα.
ΠΕΤΡΙΝΟΙ ΓΙΓΑΝΤΕΣ
Μετά από 12 ώρες συνεχούς ταξιδιού, ο κύκλος κατά μήκος του Rybachy έκλεισε και κατεβήκαμε στο Sredniy. Τώρα η κατεύθυνση της κίνησης είναι αριστερόστροφα. Από το ακρωτήριο Zemlyanoy συνεχίζουμε Δυτική τράπεζακατά μήκος ενός μεγάλου γκρεμού 30 μέτρων, φτιαγμένο από τις πιο λεπτές σχιστόλιθες πλάκες, μέσα από το οποίο διαπερνούν πολλές μικρές πηγές. Τα περίφημα «Two Brothers» είναι γιγάντια απομεινάρια. Υπάρχει κάποιο είδος μυστικισμού εδώ - δεν είναι χωρίς λόγο ότι οι Σάμι από την αρχαιότητα θεωρούσαν το όρος Pummanki τον βιότοπο των μάγων (noids). Σύμφωνα με το μύθο, δύο από αυτούς - τα αδέρφια Noid-Ukko και Noid-Akka - τιμωρήθηκαν για τις φρικαλεότητες τους και μετατράπηκαν σε αυτά τα πέτρινα αγάλματα.
38 ΑΣΤΕΡΙΑ
Λίγο πιο πέρα στην ψηλή όχθη συναντάμε μια πρακτικά ανέγγιχτη παράκτια μπαταρία από τη δεκαετία του 1950 (αν κρίνουμε από την πινακίδα στο όπλο, κατασκευάστηκε το 1946). Σύστημα ταξιδιού πολλαπλών επιπέδων, λιπαινόμενοι μηχανισμοί. Κατά τη διάρκεια του πολέμου, εδώ βασίστηκε η 221η μπαταρία, η οποία κατέστρεψε ένα γερμανικό ναρκαλιευτικό στις 22 Ιουνίου 1941, ανοίγοντας έτσι τον λογαριασμό μάχης του Ναυτικού της ΕΣΣΔ. Η κάννη ενός από τα όπλα της με 38 αστέρια (σύμφωνα με τον αριθμό των εχθρικών πλοίων που βυθίστηκαν) βρίσκεται τώρα σε ένα νεκροταφείο πλοίων περίπου τέσσερα χιλιόμετρα από αυτό το μέρος.
ΔΟΞΑ ΣΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ!
Θα περάσουμε την τελευταία νύχτα αυτού του ταξιδιού στην έξοδο από το Sredny, στην όχθη του ποταμού κάτω από την κορυφογραμμή Musta-Tunturi. Ο Sanya Zarodov λέει πώς, ενώ ήταν ακόμη μαθητής, συμμετείχε στην εγκατάσταση του πρώτου οβελίσκου σε αυτόν. Πήρα άμμο στον επάνω όροφο στο σακίδιο μου για τη θεμελίωση του μνημείου. Ξαφνικά, το στρατόπεδό μας φωτίζεται από τον ήλιο που κρυφοκοιτάζει από τα σύννεφα - σε μια εβδομάδα έχουμε ήδη χάσει τη συνήθεια του. Κοιτάμε τα λαμπερά βουνά και με κάποιο τρόπο αρχίζουμε αυτόματα να συζητάμε για τη διαδρομή του επόμενου ταξιδιού μας στο Βορρά. Σκληρή ομορφιά, το τράβηγμα του Βορρά, η άκρη της Γης - φαινομενικά μπανάλ φράσεις, αλλά... παραδόξως, πολύ ειλικρινείς και ταιριαστές εδώ.
«Δύο αδέρφια» που λατρεύονταν και φοβόντουσαν οι Σάμι, θεωρώντας τους απολιθωμένους κακούς μάγους. Σήμερα μια κρυφή μνήμη γεωγραφικής αποθήκευσης είναι κρυμμένη στη βάση της βόρειας προεξοχής
Η ίδια η άκρη της ευρωπαϊκής Ρωσίας, η χερσόνησος Rybachy, είναι ένα αμφιλεγόμενο και εκπληκτικό μέρος. Δεν θα σας αφήσει αδιάφορους: κάποιοι θα γοητευτούν από τη σπάνια ομορφιά των πολλών καταρρακτών, λιμνών, παραθαλάσσιων ζωνών και αμμόλοφων, κάποιοι θα εκπλαγούν από τον μοναδικό συνδυασμό δυναμικής και στατικής - τη μαγευτική γαλήνη των βράχων και τη συνεχή κίνηση της θάλασσας, ενώ άλλοι θα βρουν αυτή την περιοχή σκληρή και αφιλόξενη.
Πριν από αρκετά χρόνια, μετά από σχεδόν μισό αιώνα «κλειστού» από τον υπόλοιπο κόσμο, ο Rybachy έγινε ξανά προσβάσιμος στους ταξιδιώτες.
Μόλις 100 χιλιόμετρα από το Μούρμανσκ - και ξεκινά η υπέροχη και μυστηριώδης βόρεια περιοχή.
Ακτή της χερσονήσου Rybachy.
Ο πολιτισμός έχει εγκαταλείψει εδώ και πολύ καιρό αυτά τα μέρη και τώρα όλα εδώ αναπνέουν ιστορία: μυστηριώδεις πέτρες που στέκονται από την εποχή του ψαρέματος των Λάπων, seids, μυστηριώδεις πέτρινοι φρουροί, πολλές μπαταρίες, οχυρά σημεία βολής και χαρακώματα - η ηχώ του πολέμου, που ακούγεται ιδιαίτερα καθαρά Rybachy. Το ταξίδι σε αυτή τη θρυλική περιοχή σας επιτρέπει όχι μόνο να αγγίξετε τα μυστικά του παρελθόντος, αλλά και να δοκιμάσετε τη δύναμη της τεχνολογίας και τον εαυτό σας. Θα σας δώσει την απαράμιλλη ευχαρίστηση της ανακάλυψης.
Στους δρόμους του Rybachy συναντάς μια ποικιλία ανθρώπων: ένα τζιπέρ από το Κρασνοντάρ, έναν μοτοσικλετιστή από το Μόναχο και ένα τροχόσπιτο από τη Λευκορωσία. Και αυτό δεν προκαλεί έκπληξη, γιατί ο Rybachy δεν είναι απλώς ένα μέρος στον χάρτη, είναι μια άλλη ζωή. Ίσως γι' αυτό κερδίζει τόσο εύκολα τις καρδιές όσων λαχταρούν την περιπέτεια.
Χερσόνησος Rybachy - γεωγραφικές πληροφορίες
Η χερσόνησος Rybachy, το βορειότερο τμήμα της Ρωσίας, βρίσκεται στην ακτή της Λαπωνίας του Βορρά Αρκτικός ωκεανός. Γεωγραφικά ανήκει στην περιοχή του Μουρμάνσκ.
Δεν γνωρίζουν όλοι ότι το Rybachy αποτελείται στην πραγματικότητα από δύο χερσονήσους: το Rybachy και το Sredny. Συνδέονται με έναν μικρό ισθμό μήκους περίπου ενός χιλιομέτρου. Και πολύ συχνά, εκτός εάν απαιτούνται ειδικές διευκρινίσεις, οι χερσόνησοι ονομάζονται με ένα όνομα - Rybachy.
Θραύσμα φυσική κάρταΧερσόνησος Κόλα.
Η χερσόνησος Sredny χωρίζεται από την ηπειρωτική χώρα με έναν άλλο ισθμό, στο ηπειρωτικό τμήμα του οποίου βρίσκεται η κορυφογραμμή Musta-Tunturi. Το μεσαίο είναι ένα οροπέδιο που πέφτει απότομα στη Θάλασσα του Μπάρεντς. Αποτελείται από ασβεστόλιθους, ψαμμίτες και σχιστόλιθους. Μέγιστο ύψοςστη χερσόνησο - 334 μέτρα.
Το μήκος του Rybachy από το ακρωτήριο Nemetsky έως το ακρωτήριο Gorodetsky είναι περίπου 60 χιλιόμετρα. Το πλάτος του μεγαλύτερου νοτιοανατολικού τμήματος της χερσονήσου είναι 25 χιλιόμετρα.
Οι τοπικές ακτές είναι φτιαγμένες από σχιστόλιθους μαύρους βράχους, πάνω από τους οποίους στο εσωτερικό τμήμα του Rybachy υπάρχουν λόφοι και βουνά καλυμμένα με βλάστηση τούνδρας. Το ψηλότερο από αυτά ονομάζεται Eina, το ύψος του είναι 299 μ.
Νερά που πλένουν τις χερσονήσους Θάλασσα Μπάρεντςχάρη στο ρεύμα του Βόρειου Ακρωτηρίου δεν παγώνουν όλο το χρόνο. Υπάρχουν πολλά ψάρια στα παράκτια νερά: καπελάνο, μπακαλιάρος, ρέγγα.
Το βορειότερο τμήμα της χερσονήσου Rybachy είναι το Cape German.
Το κλίμα της χερσονήσου Rybachy είναι ιδιαίτερο, γεγονός που οφείλεται στη θέση της σχεδόν στη μέση της θάλασσας του Μπάρεντς. Ο καιρός στις χερσονήσους μπορεί να είναι σοβαρά διαφορετικός ακόμη και από τα χωριά Pechenga ή Zaozersk που βρίσκονται κοντά στη θάλασσα. Αυτό οφείλεται τόσο στη φύση της θάλασσας του Μπάρεντς όσο και στο γεγονός ότι οι χερσόνησοι χωρίζονται από την ηπειρωτική χώρα από τη σχετικά υψηλή κορυφογραμμή Musta-Tunturi. Τα βουνά μπορεί να μην αφήνουν τον κακό καιρό, αλλά αντίθετα μπορεί να μπλοκάρουν το μονοπάτι των νεφών της βροχής που θα κρέμονται πάνω από το Rybachy για μήνες.
Το καλοκαίρι, ο ήλιος κρέμεται πάνω από τον ορίζοντα όλη την ημέρα, γι' αυτό τοπικές ώρεςτα χρόνια δεν συμπίπτουν πολύ με τις γενικά αποδεκτές εποχές. Εδώ κάνει κρύο όλο το χρόνο, ακόμα και το καλοκαίρι μέσες μηνιαίες θερμοκρασίεςμην ανεβείτε στους 20C, και ταυτόχρονα ο καιρός αλλάζει πολύ απότομα.
Στη χερσόνησο Rybachy στις αρχές του καλοκαιριού. Άποψη της Μέσης. Στον ορίζοντα είναι η κορυφογραμμή Musta-Tunturi.
Η καλύτερη εποχή για ράλι αυτοκινήτου είναι το δεύτερο μισό του καλοκαιριού, όταν η χερσόνησος είναι ακόμα ζεστή σύμφωνα με τα τοπικά πρότυπα. Τον Ιούνιο-Ιούλιο, κουνούπια και σκνίπες βρίσκονται στο Rybachy, αλλά τον Αύγουστο έχουν φύγει.
Ιδιαίτεροι είναι και οι τοπικοί δρόμοι. Δεν αξίζει να οδηγείτε πάνω τους σε ένα απροετοίμαστο αυτοκίνητο, ειδικά χωρίς εγκατεστημένη προστασία στροφαλοθαλάμου. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι κατασκευάστηκαν πριν από πολύ καιρό, την περίοδο που η χερσόνησος ήταν κλειστή ζώνη, και λειτουργούσαν κυρίως από στρατιωτικούς, οι οποίοι είχαν τις δικές τους απαιτήσεις για ικανότητες μεταξύ των χωρών. Τα τελευταία χρόνιαείκοσι, αφού οι περισσότερες φρουρές είχαν κλείσει, κανείς δεν δούλευε στους δρόμους εδώ. Το συμπέρασμα από όλα αυτά είναι ξεκάθαρο.
Από την άλλη με έμπειρο οδηγό ακραία σημείαΤα απλά επιβατικά αυτοκίνητα έφτασαν επίσης στο Rybachy.
Σύντομο ιστορικό σκίτσο
Οι πρώτοι άνθρωποι ήρθαν σε αυτά τα εδάφη κατά τη Μεσολιθική περίοδο, δηλαδή πριν από περίπου 10-12 χιλιάδες χρόνια. Οι τοποθεσίες τους έχουν διατηρηθεί, χαρακτηρίζονται από μια μικρή έκταση και ένα λεπτό πολιτιστικό στρώμα. Οι επιστήμονες ισχυρίζονται ότι αυτό δείχνει ότι οι πρώτοι άποικοι στο Rybachy ήταν μικροί σε αριθμό και ακολούθησαν έναν ενεργό τρόπο ζωής. Ασχολούνταν με τη συλλογή και το κυνήγι ταράνδων.
Οι αρχαιολόγοι παρατήρησαν μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια: ο οικισμός της χερσονήσου προερχόταν από δύο κατευθύνσεις - νότια και βορειοδυτική. Απέδειξαν ότι το Rybachy κατοικείται από καιρό από ανθρώπους από το μεσοδιάστημα Volga-Oka και από τα εδάφη της σύγχρονης Φινλανδίας, Νορβηγίας και Καρελίας.
Αργότερα, οι Σάμι ή Λάπωνες, ένας Φινλανδο-Ουγγρικός λαός που ασχολούνταν με την εκτροφή και το ψάρεμα ταράνδων, έζησαν στο Rybachy. Οι Pomors, απόγονοι των Novgorodians που κάποτε ήρθαν σε αυτές τις πλούσιες σε ψάρια και γούνα εδάφη, τα πήγαιναν καλά μαζί τους. Οι Πόμορ ασχολούνταν αποκλειστικά με το εμπόριο και τις θαλάσσιες υποθέσεις.
Vaida-lip σήμερα.
Από τις αρχές του 16ου αιώνα, σε αυτά τα μέρη πραγματοποιείται ενεργό ψάρεμα, υπάρχουν 16 στρατόπεδα αλιείας, που αριθμούν 109 καλύβες. Αυτά τα στρατόπεδα, που περιλάμβαναν το Tsyp-Navolok, το Vaida-guba, το Zubovo και άλλα, κατά περιόδους ερήμωσαν και στη συνέχεια άκμασαν.
Το 1865, ο Ρώσος αυτοκράτορας κάλεσε σε αυτά τα εδάφη Νορβηγούς και Φινλανδούς αποίκους που ήρθαν εδώ από το Finnmarken και το Varanger Fiord. Αυτοί, σε αντίθεση με τους περισσότερους Pomors και Sami, οι οποίοι μέχρι τότε εμφανίστηκαν στο Rybachy μόνο το καλοκαίρι, άρχισαν να εγκαθίστανται στη σκληρή περιοχή.
Μετά την ανεξαρτησία της Φινλανδίας, δόθηκε Δυτική πλευράχερσόνησος. Τα σύνορα περνούσαν κατά μήκος των ισθμών και έκοβαν το Μέσο Ποτάμι σχεδόν στη μέση.
Αμέσως μετά τον Σοβιετο-Φινλανδικό πόλεμο το 1940, τα χωρισμένα εδάφη επιστράφηκαν στην ΕΣΣΔ. Νέα σύνοραμεταξύ των χωρών πραγματοποιήθηκε με νερό δυτικά της χερσονήσου Sredny.
Ομαδικός τάφος των υπερασπιστών του Rybachy.
Κατά τη διάρκεια του Πατριωτικού Πολέμου, σκληρές μάχες έγιναν στο Rybachy και στα παράκτια ύδατά του. Η χερσόνησος έγινε βασικός αμυντικός χώρος στο δρόμο προς το Μούρμανσκ. Καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου, οι Ναζί δεν κατάφεραν να προχωρήσουν ούτε μια ίντσα προς αυτή την κατεύθυνση, για την οποία το αδάμαστο Rybachy ονομάστηκε Θωρηκτό Γρανίτη. Για σχεδόν τέσσερα χρόνια οι Ναζί δεν μπορούσαν να πάρουν τη χερσόνησο και να διασχίσουν το Μούρμανσκ.
Μετά το τέλος των εχθροπραξιών, η χερσόνησος αναπτύσσεται ταχύτατα. Ο στρατός παίζει έναν ιδιαίτερο ρόλο εδώ, ο οποίος εξηγείται από τη στενή εγγύτητα στα σύνορα της Νορβηγίας, μέλους του ΝΑΤΟ. Αρκετές μυστικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις βρίσκονται στη χερσόνησο, επομένως η επικράτειά της ήταν κλειστή για επισκέψεις.
Παρόλα αυτά, γίνονται εργασίες στο Rybachy για την αποκατάσταση και την αύξηση του κοπαδιού ταράνδων που καταστράφηκε κατά τα χρόνια του πολέμου. Εδώ εργάζονται επίσης γεωλόγοι. Στη δεκαετία του '70 του περασμένου αιώνα, η γεωλογική βάση της Ακαδημίας Επιστημών άνοιξε στο Sredny. Οι υπάλληλοί της ασχολούνται με μοναδική έρευνα του φλοιού της γης χρησιμοποιώντας μαγνητοϋδροδυναμικές γεννήτριες (MHD).
Δυστυχώς, από τα μέσα της δεκαετίας του '90, η ζωή στις χερσονήσους έχει σταματήσει. Οι περισσότερες στρατιωτικές φρουρές διαλύονται ή αποσύρονται, γεωλόγοι και γεωφυσικοί περιορίζουν επίσης τις δραστηριότητές τους. Κτίρια και περιουσίες παραμένουν εγκαταλελειμμένα. Από τότε, η χερσόνησος ήταν ανοιχτή για επισκέψεις από Ρώσους πολίτες.
Η ιστορία της χερσονήσου Rybachy συνδέεται με πολλούς ενδιαφέροντα γεγονότα, που μπορεί να ενθαρρύνει τον ταξιδιώτη να μελετήσει πιο βαθιά την ιστορία της περιοχής και να απομακρυνθεί από τις πολυπατημένες διαδρομές.
Όχι πολύ μακριά από το Tsyp Navolok υπάρχει το όρος Anikievka, στην πλαγιά του οποίου βρίσκεται ο τάφος της Anika της πολεμίστριας. Αυτός ο μάλλον δυσάρεστος χαρακτήρας ξεχώρισε ληστεύοντας μέρος των αλιευμάτων τους σε ψαράδες που έπλευσαν στο Tsyp-Navolok. Είπε ότι θα σταματούσε τον εκβιασμό μόνο όταν υπήρχε άτομο που θα τον νικούσε σε έναν δίκαιο αγώνα. Αυτός αποδείχθηκε ότι ήταν ο Αμβρόσιος, ένας μοναχός του μοναστηριού Pechenga. Πολέμησαν για αρκετή ώρα σε έναν πέτρινο κύκλο, στον οποίο αργότερα έθαψαν την Ανίκα την πολεμίστρια, που σκοτώθηκε σε μονομαχία.
Το διάσημο ποίημα "The Artilleryman's Son" γεννήθηκε επίσης στο Rybachy. Το φθινόπωρο του 1941, ο Konstantin Simonov έφτασε στη χερσόνησο. Ανάμεσα στις ιστορίες για τις μάχες για το Musta-Tunturi, η ιστορία για το πώς ο διοικητής του συντάγματος έστειλε τον γιο του φίλου του να ρυθμίσει τα πυρά του πυροβολικού ειδικά κολλημένη στην ψυχή του. Οι παρατηρητές βρέθηκαν πίσω από τις γραμμές του εχθρού και τράβηξαν πυρ εναντίον τους. Ο Σιμόνοφ δούλεψε όλη τη νύχτα στο έργο το πρωί ήταν έτοιμο και με τον καιρό έγινε ένα από τα καλύτερα ποιήματα για τον πόλεμο.
Ο Nikolai Bukin, ο συγγραφέας των λέξεων του διάσημου τραγουδιού "Farewell, Rocky Mountains", υπηρέτησε επίσης στο Rybachy. Συμμετέχοντας στις πρώτες μάχες για τον Rybachy, πυροβολικό και ανταποκριτή μιας εφημερίδας πρώτης γραμμής, κατάφερε να βρει λέξεις που άγγιξαν την ψυχή όλων, γι' αυτό πολλοί θεωρούν αυτό το τραγούδι λαϊκό τραγούδι.
Ένα άλλο λείψανο εκείνων των χρόνων διατηρείται προσεκτικά στο Rybachy - μια πινακίδα συνόρων που παρέμεινε στο Musta-Tunturi, σε έδαφος που δεν κατελήφθη από τον εχθρό. Παρά το γεγονός ότι επρόκειτο για ένα τμήμα των παλαιών συνόρων, η σημασία αυτού του γεγονότος ήταν τεράστια.
Η ιστορία του πρώτου ρωσικού ερευνητικού σκάφους Perseus συνδέεται επίσης με τη χερσόνησο.
Το πλοίο, ανακατασκευασμένο από φαλαινοθήρα, έκανε το πρώτο του ταξίδι το 1922. Ο Περσέας έλαβε μέρος σε 99 αποστολές, διεξήγαγε επιστημονική, εμπορική και υδρολογική έρευνα, η συμβολή του στην εγχώρια επιστήμη ήταν πραγματικά θεμελιώδης.
Τον Ιούλιο του 1941, το θρυλικό πλοίο βυθίστηκε από ναζιστικά βομβαρδιστικά στον κόλπο Eina του κόλπου Motka. Παράλληλα, ο σκελετός του Περσέα καλύφθηκε με πέτρες και μετατράπηκε σε προβλήτα. Χάρη σε αυτό, θραύσματα του κύτους του πλοίου μπορούν ακόμα να βρεθούν στην ακτή.
Ιστορικά ορόσημα
Υπάρχουν πολλά seids στη χερσόνησο. Αυτό είναι το όνομα που δίνεται σε ογκόλιθους διαφόρων σχημάτων και μεγεθών που στέκονται μόνοι τους σε ασταθή θέση. Τις περισσότερες φορές είναι στρογγυλές, μήκους από 0,5 έως 10 μ. Οι ντόπιοι πιστεύουν ότι οι μάγοι των Σάμι - νοϊδών - μετατρέπονται σε τέτοιες πέτρες όταν πεθαίνουν, γι' αυτό και τις θεωρούν ιερές. Οι επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι οι σπόροι μεταδίδουν ενέργεια, μεταφέροντάς την από πέτρα σε πέτρα και αλλάζουν το επίπεδο ακτινοβολίας πάνω από αυτά.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στην εποχή μας σχεδόν κάθε ανεξάρτητη πέτρα λαμβάνεται για seid. Αλλά τα περισσότερα από αυτά είναι προϊόντα της καταστροφής των βράχων, ή ακόμα και απλά φερμένα από τον παγετώνα. Αλλά είναι καλύτερα να αναζητήσετε αληθινά Sami seids με έναν έμπειρο ειδικό.
Χάρτης με αξιοθέατα και αξιομνημόνευτα μέρη Rybachy και Middle. Από το βιβλίο του M. G. Oresheta “Orphaned Shores”.
Το βορειότερο κέντρο της ροκ τέχνης στη χώρα μας βρέθηκε στον κόλπο Zubovskaya. Τα τοπικά βραχογραφήματα έχουν μια ιδιαιτερότητα: μια εικόνα που σχεδιάστηκε με ώχρα σε ένα βράχο αντιγράφτηκε αργότερα με κάποιο αιχμηρό εργαλείο και χαράχθηκε σε μια σκληρή επιφάνεια.
Αρκετές τοποθεσίες αρχαίων ανθρώπων από την Παλαιολιθική και Μεσολιθική εποχή έχουν επίσης ανακαλυφθεί στο Rybachy. Βρίσκονται στον κόλπο Zubovskaya, στους ποταμούς Pyiva και Mayka. Εδώ υπάρχουν «σαμανικοί κύκλοι», όπως ονομάζονται οι ταφές των ανθρώπων της λίθινης εποχής, και ιεροί λίθοι των Σάμι στη Μέση, στους οποίους οι αρχαίοι έκαναν θυσίες.
Στο νησί Anikiev (βρίσκεται απέναντι από το Tsyp-Navolok) μπορείτε να δείτε ένα μοναδικό πέτρινο χρονικό. Η πλάκα είναι καλυμμένη με προσεκτικά σκαλισμένα ονόματα κυβερνητών που πήγαν στο Μούρμαν για ψάρια τον 16ο, 17ο και 18ο αιώνα. Εδώ υπάρχουν ονόματα Ολλανδών, Γερμανών και Δανών ναυτικών. Ρώσοι έμποροι σημειώθηκαν επίσης στην πλάκα. Ο διάσημος τοπικός ιστορικός Rybachi Mikhail Oreshet κατάφερε να βρει το παλαιότερο αυτόγραφο του V. Malashov, ο οποίος επισκέφτηκε αυτά τα μέρη το 1630.
Ένα από τα καταφύγια που φρουρούν την ακτή του Rybachy.
Τα περισσότερα από τα μνημεία του Rybachy χρονολογούνται από την περίοδο του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου. Είναι διάσπαρτα σε όλη τη χερσόνησο: διατηρημένα κουτιά, οχυρώσεις, αναμνηστικές πινακίδες και ομαδικούς τάφους. Υπάρχουν πολλά κοντά στο Musta-Tunturi, όπου έγιναν οι πιο αιματηρές μάχες.
Αν σκαρφαλώσετε στην κορυφογραμμή, μπορείτε να δείτε γερμανικές οχυρώσεις λαξευμένες στους βράχους, υπάρχουν αναμνηστικές πινακίδες και πολλές ταφές. Στους πρόποδες του Musta-Tunturi υπάρχει ένα μουσείο αφιερωμένο στη μνήμη των υπερασπιστών του Rybachy. Δημιουργήθηκε και συντηρήθηκε από τον Yuri Aleksandrovich Kobyakov, έναν πρώην γεωφυσικό που εργάστηκε εδώ. Αυτό το μουσείο στεγάζει επίσης την ακατάκτητη πινακίδα των συνόρων από το Musta-Tunturi.
Εγκαταλελειμμένη θέση τάγματος αντιαεροπορικών πυραύλων με το διακριτικό κλήσης «Lockout».
Υπάρχουν πολλά άλλα «μνημεία» στο Rybachy. Πρόκειται για εγκαταλελειμμένες στρατιωτικές πόλεις που κάποτε στέγαζαν στρατιωτικές μονάδες. Skorbeevka, Ozerko, Chetverka, Lockout, Zubovka... Η λίστα συνεχίζεται. Αυτά τα χωριά γεννήθηκαν με κόπο, έζησαν χαρούμενα και λαμπερά, αλλά πέθαναν παράλογα και σκληρά. Σήμερα είναι ένα είδος μουσείου της παγωμένης σοβιετικής εποχής, χωριά-φαντάσματα χαμένα στην τούνδρα, τα οποία περιστασιακά επισκέπτονται ταξιδιώτες.
Εγκαταλελειμμένη μπαταρία πυροβολικού 152 χλστ.
Φυσικά αξιοθέατα της χερσονήσου
Η φύση της χερσονήσου Rybachy είναι μοναδική και εξαιρετικά όμορφη. Η θέα κόβει την ανάσα. Αν βγείτε από το αυτοκίνητο και περπατήσετε κατά μήκος της τούνδρας, θα απολαύσετε μεγάλη χαρά: μπορείτε να δείτε τα πάντα για χιλιόμετρα μπροστά και σε κάθε βήμα θα συναντήσετε κάτι ενδιαφέρον. Είτε ένα εξωτικό ζώο ή πουλί, είτε ένας όμορφος τάρανδος, είτε μια σκουριασμένη «ηχώ πολέμου». Και πόσα μούρα και μανιτάρια! Blueberries, cloudberries, αλεσμένα μούρα, λευκά ακόμη και βόρεια ginseng.