Πού είναι η πόλη της Φεζ. Φες, Μαρόκο - τα πάντα για την πόλη με φωτογραφίες
Κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα, δημιουργική και καταστροφική, κάθε εκδήλωση εκκολαπτόμενης ή ετοιμοθάνατης ζωής συνοδευόταν από μια δυσοσμία.
Πάτρικ Σάσκιντ. "Αρωματοποιός. Η ιστορία ενός δολοφόνου»
Μια φορά κι έναν καιρό, όταν ήμουν παιδί, έβλεπα την ταινία «Λαβύρινθος». Δεν θυμάμαι πια την πλοκή. Θυμάμαι μόνο ότι εκεί υπήρχε ένας παλιός βάλτος, του οποίου η δυσωδία δεν ξεβράστηκε ποτέ. Ονομαζόταν ο βάλτος της αιώνιας δυσοσμίας. Ήμουν σίγουρος ότι αυτό ήταν μια εφεύρεση των σεναριογράφων: καλά, δεν μπορεί πραγματικό κόσμονα υπάρχει σε ένα τόσο βρωμερό μέρος. Παραδέχομαι ότι έκανα λάθος.
Υπάρχει μια χώρα στην Αφρική που ονομάζεται Μαρόκο. Υπάρχει μια πόλη που ονομάζεται Φες στο Μαρόκο. Στη Φεζ υπάρχει η παλιά μεδίνα του Φες ελ Μπαλί. Στο Fes el-Bali υπάρχει μια συνοικία με εργαστήρια δέρματος. Στη συνοικία με εργαστήρια δέρματος υπάρχει ένα μέρος όπου το δέρμα επεξεργάζεται και βάφεται - Shuara. Και εκεί κρέμεται μια τέτοια δυσοσμία που ο Βάλτος της Αιώνιας δυσοσμίας απλώς καπνίζει νευρικά στο περιθώριο. Φαίνεται: καλά, πώς μπορούμε να εκπλαγούμε, έχουμε ζήσει στη Ρωσία όλη μας τη ζωή, και σε μερικά από τα περάσματα και τις μπροστινές πόρτες μας δεν υπάρχει τέτοια μυρωδιά;! Αποδεικνύεται ότι υπάρχει κάτι. Όχι, αν δεις τα βαφεία της Φεζ από τις ταράτσες των γύρω κτιρίων, όπως κάνουν όλοι οι κανονικοί άνθρωποι, τότε όλο αυτό το αίσχος δεν μυρίζει τόσο άσχημα. Πρώτον, υπάρχει ένα είδος αεράκι που φυσάει εκεί γύρω, το οποίο ωστόσο αραιώνει ελαφρώς τη δυσοσμία που κρέμεται πάνω από τα βαφεία. Δεύτερον, οι ντόπιοι έμποροι δίνουν βοηθητικά σε όλους τους επισκέπτες μερικά φύλλα μέντας, τα οποία, αν εφαρμοστούν στη μύτη, εξαφανίζουν σχεδόν εντελώς τα υπολείμματα της δυσάρεστης μυρωδιάς. Με λίγα λόγια, μπορείς να ζήσεις! Αλλά αν κατεβείτε κάτω και μπείτε στην καρδιά του βαφείου, κατευθείαν στις δεξαμενές στις οποίες είναι εμποτισμένο το δέρμα, γίνεται αμέσως σαφές ότι ακόμη και η πιο τσαντισμένη πύλη σε σύγκριση με αυτό το μέρος είναι απλώς ένα αρωματικό παρτέρι. Μόλις μπείτε εκεί, η ναυτία σέρνεται στο λαιμό σας και η όρασή σας γίνεται θολή, έτσι ενστικτωδώς προσπαθείτε να κρατήσετε την αναπνοή σας και να χώσετε τη μέντα πιο βαθιά στη μύτη σας. Και η μόνη σκέψη που έρχεται στο μυαλό αυτή τη στιγμή είναι πώς να μην χάσεις τις αισθήσεις σου και να χωθείς σε ένα από αυτά τα τρελά βαρέλια... Μπρρ! Ακόμη και μετά από αρκετούς μήνες, μόλις θυμάμαι τη Φεζ, αρχίζω αμέσως να νιώθω αυτή την αποκρουστική μυρωδιά, σαν να μην είχα καταφέρει ποτέ να ξεπλυθώ από αυτήν. Μόνο το ζεστό τσάι με κονιάκ βοηθά...
Η Φεζ είναι η πρώτη πόλη που ιδρύθηκε από τους Άραβες στα εδάφη της σύγχρονης εποχής, ένα μαργαριτάρι του αραβικού πολιτισμού, ένα θρησκευτικό και επιστημονικό κέντρο και μια από τις «αυτοκρατορικές πόλεις». Να σας υπενθυμίσω ότι αυτός ο όρος χρησιμοποιείται συνήθως για να αναφέρεται σε πόλεις που είναι διαφορετικές εποχέςέγινε η πρωτεύουσα της χώρας. Άλλοι τρεις αυτοκρατορικές πόλεις: Μεκνές, Ραμπάτ και. Ο τελευταίος ήταν για πολλούς αιώνες ο κύριος αντίπαλος της Φεζ στον αγώνα για κεφαλαιουχικές λειτουργίες. Σε ορισμένες περιόδους της ιστορίας της, η χώρα χωρίστηκε σε δύο ανεξάρτητα κράτη, το καθένα με τη δική του πρωτεύουσα: τη Φεζ στο βορρά και το Μαρακές στο νότο. Και, σύμφωνα με μια εκδοχή, η σύγχρονη πρωτεύουσα - το Ραμπάτ - δεν είναι παρά ένας συμβιβασμός μεταξύ αυτών των δύο πόλεων.
Μετάφραση από τα αραβικά, το "fes" σημαίνει "επιλέγω" (ή "διαλέγω"). Σύμφωνα με το μύθο, ήταν με αυτό το όργανο που ο Idris I, ο ιδρυτής της δυναστείας των αραβικών Idrisid, οριοθέτησε τα πρώτα σύνορα της πόλης το 789.
Η σημερινή Φες αποτελείται από τρία μέρη: το Φες ελ Μπαλί - η παλιά μεδίνα που περιβάλλεται από ένα μεσαιωνικό τείχος φρουρίου, η Φες Τζντίντ - η νέα μεδίνα που ιδρύθηκε τον 13ο αιώνα και η Νέα Φες, που βρίσκεται εκτός αυτών, που ιδρύθηκε το 1916.
Το ιστορικό τμήμα - Φες ελ Μπαλί - θεωρείται η μεγαλύτερη μεδίνα (και επίσης πεζόδρομος) στον κόσμο. Από το 1981 είναι αντικείμενο.
Το πρωί, όταν φάγαμε πρωινό και μόλις ετοιμαζόμασταν να φύγουμε για Φες, χρησιμοποίησα την εφαρμογή και μας έκλεισα ένα δωμάτιο σε ένα από τα τοπικά ριάντ, κάπου στα περίχωρα του Φες ελ Μπαλί. Επέλεξα συγκεκριμένα ένα ξενοδοχείο δίπλα στο τείχος και τις πύλες του φρουρίου: συνειδητοποίησα ότι το να προσπαθήσω να οδηγήσω στη Μεδίνα με αυτοκίνητο ήταν κακή ιδέα την πρώτη μέρα του ταξιδιού μας, ξύνοντας τους τοίχους των στενών δρόμων του Μαρακές με την πίσω όψη μου καθρέφτες.
Γενικά, λίγο πολύ αξιοπρεπή ξενοδοχείαΣτη Φεζ, υπάρχει η παράδοση να υποδέχονται τους επισκέπτες στις πύλες της πόλης με ένα γαϊδουράκι ή μουλάρι, με βαλίτσες φορτωμένες στην πλάτη του. Δεν υπάρχει άλλη συγκοινωνία εδώ και δεν μπορεί να υπάρξει: οι δρόμοι είναι τόσο στενοί που ούτε ένας γάιδαρος δεν χωράει παντού. Δεν χρειαζόμασταν μια τέτοια υπηρεσία - το πάρκινγκ βρισκόταν κυριολεκτικά στη γωνία από το ριάντ μας, έτσι, σφίγγοντας το Hyundai μας ανάμεσα σε μερικά άθλια φορτηγά, βιάσαμε ευτυχώς βαθιά στα μεσαιωνικά σοκάκια της Φεζ.
Παρά το γεγονός ότι δεν ήταν πάνω από διακόσια μέτρα από το πάρκινγκ μέχρι το ριάντ, η έρευνα κράτησε περίπου είκοσι λεπτά. Περπατήσαμε μπροστά και πίσω από την απεριόριστη, άθλια πόρτα αρκετές φορές, και μόνο μετά από αυτό αποφασίσαμε να ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά στη μικρή σκουριασμένη πινακίδα από πάνω - το ξενοδοχείο που ψάχναμε ήταν ακριβώς μπροστά μας. Το χτύπημα από το αρχαίο ρόπτρο αντηχούσε δυνατά από τους πέτρινους τοίχους και χάθηκε κάπου μακριά. Ακούστηκαν βιαστικά βήματα πίσω από την πόρτα, ένα ήσυχο τρίξιμο παλιό κάστρο, και ο φιλικός Άραβας μας έκανε χειρονομία μέσα. Περπατώντας σε έναν σύντομο διάδρομο, βρεθήκαμε στην αυλή του ριάντ μας.
Έτσι μοιάζει κάθε αξιοπρεπές Μαροκινό Ριάντ. Στο παρελθόν, αυτή η λέξη υποδήλωνε τα σπίτια των πλούσιων Μαροκινών σήμερα, αυτό είναι το όνομα που δόθηκε στα παραδοσιακά μαροκινά ξενοδοχεία που βρίσκονται σε αρχαία κτίρια: στο εξωτερικό υπάρχει ένας κενός τοίχος και μια βρώμικη, δυσδιάκριτη πόρτα, μέσα υπάρχει ένα πραγματικό παλάτι. με σιντριβάνια, πισίνες, ακριβή διακόσμηση και ευρύχωρα άνετα δωμάτια.
Θέα στο δωμάτιό μας. Θα μπορούσαμε, φυσικά, να ζητήσουμε να φιλοξενηθούμε σε έναν από τους επάνω ορόφους, αλλά ήμασταν οι μόνοι επισκέπτες εκείνο το βράδυ, οπότε η πρόσβαση από το δωμάτιό μας απευθείας στο αίθριο μας ταίριαζε μια χαρά.
Οι τιμές ανά διανυκτέρευση σε ένα μαροκινό ριάντ ξεκινούν από λίγα δολάρια και μπορεί να φτάσουν αρκετές εκατοντάδες - όλα εξαρτώνται από το επίπεδο του ξενοδοχείου. Ευχαριστώ, πληρώσαμε μόνο πενήντα δολάρια για μια νύχτα σε αυτές τις επαύλεις.
Το δωμάτιο περιελάμβανε: νόστιμο πρωινό, γρήγορο Wi-Fi και βεράντα στον τελευταίο όροφο. Αυτό είναι ένα παραδοσιακό σετ για κάθε Riad που σέβεται τον εαυτό του. Λοιπόν, αν περάσετε τη νύχτα σε ένα παλάτι, τότε το πρωινό πρέπει να είναι βασιλικό.
Λίγο πριν από αυτό, ο Ντίμον έκανε μια παράλογη προσπάθεια να με ξυπνήσει για να μπορέσω να ανέβω στην ταράτσα μαζί του για να φωτογραφίσω την ανατολή του ηλίου. Ενθυμούμενος τον όρκο που έκανα στον εαυτό μου την προηγούμενη μέρα, τον κλώτσησα μια-δυο φορές με τη φτέρνα μου και μετά με χαρά ξανακοιμήθηκα.
Κρίνοντας από το γεγονός ότι ο Dimon μου έδειξε μόνο δύο φωτογραφίες στο πρωινό με βάζα φωτισμένα από τον απαλό πρωινό ήλιο, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι η αυγή εκείνη την ημέρα ήταν έτσι και η απόφασή μου - να κοιμηθώ τουλάχιστον μια φορά σε αυτό το ταξίδι - ήταν αναμφισβήτητα σωστή. .
Το ριάντ που συναντήσαμε ήταν φυσικά απερίγραπτα όμορφο. Ούτε ένα λεπτό δεν έχασα την αίσθηση ότι βρισκόμασταν σε ένα πραγματικό μαροκινό παραμύθι.
Αφού τελειώσαμε το πρωινό, πετάξαμε τις βαλίτσες μας στο αυτοκίνητο και ξεκινήσαμε για να εξερευνήσουμε τη μυστηριώδη μεδίνα του Φες ελ Μπαλί - μυστηριώδης κόσμος, που αποτελείται από σχεδόν δέκα χιλιάδες λωρίδες. Τα περισσότερα από αυτά καταλήγουν σε αδιέξοδα και το συνολικό μήκος πρέπει να είναι δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες χιλιόμετρα. Σε γενικές γραμμές, μπορείτε να περιπλανηθείτε εδώ για πολύ, πολύ καιρό.
Οι περισσότεροι από τους τοίχους στο Fes el-Bali είναι άδειοι. Και το πιο σημαντικό, δεν θα μαντέψετε ποτέ τι κρύβεται πίσω από τις απαράμιλλες πόρτες τους: θα μπορούσε να υπάρχει και μια παραγκούπολη και ένα βασιλικό παλάτι εκεί με ίσες πιθανότητες. Παραδοσιακά, τα παράθυρα στα μαροκινά σπίτια βλέπουν μόνο στην αυλή. Μια τέτοια αρχιτεκτονική, πρώτον, προστατεύει από τη ζέστη και, δεύτερον, από τα αδιάκριτα βλέμματα.
Για να είμαι ειλικρινής, όλες οι Μεδίνες στη Βόρεια Αφρική είναι περίπου ίδιες. Δεν υπάρχει τίποτα ιδιαίτερο να δεις σε αυτά: ένα παλιό τζαμί, ένα παλιό σχολείο, ίσως και μερικά άλλα απρόσμενα κτίρια αμφιβόλου ιστορικής αξίας, και αυτό είναι όλο.
Το πιο ενδιαφέρον πράγμα εδώ είναι η ζωή στους δρόμους, η οποία μοιάζει σχεδόν η ίδια παντού - από την Αίγυπτο μέχρι το Μαρόκο: εμπορικές στοές, εμπορικές στοές, εμπορικές στοές...
Φυσικά, το Fes el-Bali ξεχωρίζει μεταξύ άλλων παλιών αραβικών πόλεων για την κλίμακα του.
Μια πραγματική ανθρώπινη μυρμηγκοφωλιά. Εκατοντάδες περάσματα-δρόμοι, που δεν ξεπερνούν το ένα μέτρο, πηγαίνουν προς όλες τις κατευθύνσεις. Το να χαθείς σε αυτόν τον λαβύρινθο είναι εύκολο.
Αρχικά, η πυκνότητα και η χαοτική φύση της ανάπτυξης εξηγούνταν από το γεγονός ότι όλοι προσπάθησαν να εγκατασταθούν μέσα στα τείχη της πόλης - λένε ότι είναι πιο ασφαλές. Αλλά με την πάροδο του χρόνου, έγινε σαφές ότι η δύναμη των πήλινων οχυρώσεων που περιβάλλουν τη μεδίνα ήταν σαφώς υπερεκτιμημένη. Τότε οι κάτοικοι της Φεζ σκέφτηκαν το εξής: σε περίπτωση επίθεσης, απλώς άνοιξαν τις πύλες της πόλης και άφησαν τους ληστές να μπουν μέσα. Οι τελευταίοι πολύ γρήγορα έχασαν τον προσανατολισμό τους και χωρίστηκαν σε μικρές ομάδες, μετά από τις οποίες οι κάτοικοι αντιμετώπισαν εύκολα έναν έναν τους εχθρούς...
Σήμερα δεν υπάρχει ούτε ένας χάρτης της Φεζ στον κόσμο. Ακόμη και Χάρτες Googleκαι το Maps.me έχουν μια πολύ πρόχειρη ιδέα για τη διάταξή του - μόνο οι κεντρικοί δρόμοι σημειώνονται εκεί, παρεμπιπτόντως, στην πραγματικότητα βρίσκονται εντελώς διαφορετικά.
Όλοι οι οδηγοί που περιγράφουν τη Φες πασπαλίζουν με επιτηδευμένες ευχές α λα «για την πλήρη εμπειρία, φροντίστε να χαθείτε στη Μεδίνα».
Ξέρεις τι; Είναι απλά αδύνατο να πάτε εδώ χωρίς οδηγό και να μην χαθείτε. Όλος αυτός ο ιστός των δρόμων είναι ένας τόσο περίπλοκος και μπερδεμένος λαβύρινθος που δεν χρειάζεται καν να προσπαθήσετε να τον περιηγηθείτε. Το γυρνάς δύο τρεις φορές και δεν θυμάσαι πια από πού ήρθες, όλα είναι ίδια. Δεν υπάρχουν ορόσημα. Εάν χαθείτε, τότε στο κινητό σας τηλέφωνο στην ερώτηση "Πού είσαι;" Μπορείτε μόνο να απαντήσετε "Είμαι εδώ!"
Αν περάσετε πέντε λεπτά στο Fes el-Bali, είναι σίγουρο ότι δεν θα ξέρετε από πού ήρθατε ή πού να πάτε μετά. Ούτε ο πλοηγός θα βοηθήσει πολύ - σε στενούς καλυμμένους δρόμους δεν είναι πάντα δυνατό να πιάσετε ένα σήμα από δορυφόρους ή πύργους κινητές επικοινωνίεςοπότε η τοποθεσία σας είναι ενεργοποιημένη χάρτης για κινητόθα καλπάζει πέρα δώθε σαν νεαρός επιβήτορας. Η μόνη επιλογή που απομένει είναι να κινηθείτε ενστικτωδώς, αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να φτάσετε εκεί που πρέπει να πάτε. Όχι, φυσικά, όχι με την πρώτη προσπάθεια. Και όχι με το δεύτερο. Αλλά, όπως ξέρετε, αυτός που περπατά θα κυριαρχήσει στο δρόμο.
Μπορείτε, φυσικά, να ενδώσετε στον πειρασμό και να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες τοπικών βοηθών, αλλά αυτό είναι γεμάτο είτε με μεγάλα έξοδα είτε με μεγάλα προβλήματα. Και παρόλο που η Φεζ θεωρείται μια από τις πιο ασφαλείς πόλεις στο Μαρόκο, δυσάρεστες ιστορίες εξακολουθούν να συμβαίνουν μερικές φορές στους δρόμους της. Όταν ήμασταν στη Μερζούγκα, ντόπιοι τύποι μας έδειξαν ένα πρόσφατο βίντεο στο YouTube - κυριολεκτικά μια εβδομάδα πριν την άφιξή μας, ένας από τους ντόπιους έκοψε Γερμανούς τουρίστες με ένα μαχαίρι.
Οι δρόμοι του Φες ελ Μπαλί είναι στενοί και σκοτεινοί. Επιπλέον, τείνουν να λεπτύνουν προς την κορυφή - σαν τα κτίρια να καταρρέουν το ένα πάνω στο άλλο.
Ας προσθέσουμε σε αυτή τη βρωμιά, τον θόρυβο, τις πολλές μυρωδιές και ας την πολλαπλασιάσουμε με την επιθετική ταλαιπωρία των κατοίκων της περιοχής. Θα σου αρπάξουν κυριολεκτικά τα ρούχα, προσπαθώντας να σου προσφέρουν κάτι. Θα τους αρνηθείς ευγενικά και εκείνοι, χωρίς να το προσέχουν, θα τρέξουν δίπλα σου, θα φωνάξουν κάτι και θα κουνήσουν τα χέρια τους. Όπου κι αν στρίψετε, θα προσπαθήσουν να σας εξηγήσουν ότι πηγαίνετε στον λάθος δρόμο - πρέπει να πάτε προς την άλλη κατεύθυνση και τώρα θα σας δείξουν τον δρόμο. Κυριολεκτικά μετά από πέντε λεπτά αρχίζεις να κουράζεσαι από αυτή την εμμονή.
Γενικά, το περπάτημα στη Φεζ δεν είναι πολύ ευχάριστο, ειδικά με μερικές ακριβές κάμερες που κρέμονται σε κοινή θέα.
Το Fes el-Bali, όπως και κάθε άλλη μεδίνα, χωρίζεται σε εμπορικές περιοχές. Κάθε ένα από αυτά ειδικεύεται σε ένα πράγμα.
Εδώ πουλάνε ηλεκτρονικά.
Υπάρχουν δερμάτινα είδη.
Κάθε συνοικία έχει το δικό της τζαμί, σύστημα ύδρευσης, φούρνο και χαμάμ.
Παλαιότερα, το βράδυ η δίοδος ήταν αποκλεισμένη με ειδικές πόρτες, οπότε ήταν αδύνατο να περάσει κανείς από το ένα τετράγωνο στο άλλο. Σήμερα αυτή η παράδοση ανήκει στο παρελθόν.
Η Φεζ είναι η επιστημονική, πνευματική και θρησκευτική πρωτεύουσα του Μαρόκου. Συχνά αποκαλείται «Μέκκα της Δύσης» και «Αφρικανική Αθήνα».
Ένα από τα κύρια τοπικά αξιοθέατα είναι το Πανεπιστήμιο al-Qaraween, που ιδρύθηκε τον 9ο αιώνα. Σύμφωνα με το βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες, πρόκειται για το παλαιότερο εκπαιδευτικό ίδρυμα που λειτουργεί συνεχώς στον κόσμο.
Αλλά το πιο ενδιαφέρον πράγμα στη Φεζ, φυσικά, είναι τα δερμάτινα βαφεία της Choir, διάσημα σε όλο τον κόσμο. Ήταν ο λόγος που αυτή η πόλη ήταν στη λίστα διαδρομών μας.
Τα βαφεία βρίσκονται στις όχθες ενός μικρού ποταμού. Από τις ιστορίες άλλων ταξιδιωτών, ήξερα ότι ο τόπος ήταν πάντα γεμάτος εργάτες που έπλεναν δέρματα. Επομένως, όταν αντίθετα είδα ένα μεγάλο εργοτάξιο, αμφέβαλα αν είχαμε φτάσει καν εκεί.
Ο έλεγχος του πλοηγού έδειξε ότι είμαστε στο σωστό δρόμο.
Ο καλύτερος τρόπος για να δείτε τα βαφεία είναι από τις στέγες των καταστημάτων που βρίσκονται δίπλα τους. Οι έμποροι προσκαλούν ενεργά όλους τους τουρίστες στην κορυφή, με την ελπίδα ότι οι τελευταίοι θα αγοράσουν κάτι από αυτούς όταν κατέβουν. Δεν παρεκκλίναμε από το τυπικό πρόγραμμα και ανεβήκαμε τις σκάλες σε μια από τις στέγες.
Από εκεί ήλπιζα να δω πολλά πολύχρωμα δοχεία στα οποία βάφεται δέρμα. Αντίθετα, υπήρχε ένα τεράστιο εργοτάξιο μπροστά μου. Λίγες μόλις εβδομάδες πριν την άφιξή μας, τα βαφεία έκλεισαν για μια εξάμηνη ανακατασκευή, κατά την οποία θα μετατραπούν σε τουριστικό μέρος.
Είναι σαφές ότι τώρα μπορείτε να ξεχάσετε την πρώην γοητεία. Για να σας δώσουμε μια ιδέα για το πώς έμοιαζαν πριν από την ανακατασκευή, κρατήστε μια φωτογραφία αρχείου ().
Τι να κάνουμε στη συνέχεια ήταν εντελώς ασαφές. Δεν υπήρχαν αξιόλογες ιδέες, οπότε δεν βρήκαμε τίποτα καλύτερο από το να πάρουμε μια γλώσσα από το πλησιέστερο κατάστημα δέρματος. Από αυτόν μάθαμε ότι, πρώτον, υπάρχουν δύο βαφεία στη Φεζ - παλιά και νέα. Δεύτερον, τα παλιά είναι κλειστά για ανακατασκευή, αλλά τα νέα εξακολουθούν να λειτουργούν όπως πριν. Τρίτον, ότι αν και είναι μικρότερα σε μέγεθος από τα παλιά, δεν αισθάνονται χειρότερα. Τέταρτον, ότι αν το θέλεις πραγματικά, μπορείς να μπεις μέσα, αν και συνήθως δεν επιτρέπεται σε κανέναν εκεί.
Αποφασίσαμε να το δοκιμάσουμε. Υπήρχαν δύο επιλογές: είτε να προχωρήσετε με έναν καβγά, είτε κρυφά, σαν νίντζα, από την πίσω πόρτα. Διαλέξαμε το δεύτερο: πιάσαμε έναν νεαρό που υποσχέθηκε να μας οδηγήσει σε μυστικά μονοπάτια και βουτήξαμε μαζί του σε κάποιο σκοτεινό δρομάκι. Λίγα λεπτά αργότερα ήμασταν μέσα.
Δέρματα προβάτων, καμήλας και αλόγων ήταν εμποτισμένα σε τεράστιες δεξαμενές γεμάτες με ούρα αλόγου ανακατεμένα με μερικά άγνωστα σε μένα συστατικά. Τα πάντα γύρω τους ήταν γεμάτα με ένα παχύ στρώμα κάποιου είδους χάλια. Μια πυκνή δυσοσμία αναδύθηκε από όλα αυτά, ακόμα κι αν κρεμάσεις ένα τσεκούρι.
Το βάθος των δεξαμενών, παρεμπιπτόντως, είναι αρκετά μέτρα. Αν σκοντάψετε κατά λάθος, θα σας κρύψει κατάματα.
Η τεχνολογία εδώ δεν έχει αλλάξει εδώ και αιώνες. Όλα γίνονται με τον ίδιο τρόπο όπως πριν από πολλούς αιώνες.
Όπως έγραψε ο Tyoma Lebedev στην ιστορία του για την επίσκεψη στη Φεζ: «Το μονοπάτι ενός προβάτου από το λιβάδι στο πορτοφόλι δεν είναι εύκολο».
Αναγνωριστήκαμε γρήγορα - σύντομα ένας Άραβας με κοιλιά μας πλησίασε και προσπάθησε να μας πάρει χρήματα για την επίσκεψη και να μας διώξει έξω. Και αν δεν κατάφερε να αντεπεξέλθει στο πρώτο, τότε πέτυχε το δεύτερο: μας πήγαν πίσω στην πόλη ντροπιασμένοι.
Και παρόλο που μείναμε μέσα για περίπου πέντε λεπτά, όχι παραπάνω, οι εντυπώσεις τώρα θα κρατήσουν για το υπόλοιπο της ζωής μας.
Το να δουλεύεις για έναν εργάτη δέρματος, φυσικά, είναι ό,τι χειρότερο μπορείς να φανταστείς. Δεν ξέρω πόσο θα ζήσουν τελικά, αλλά αμφιβάλλω πολύ ότι θα είναι πολύ.
Παρεμπιπτόντως, οι τιμές στη Φεζ είναι από τις χαμηλότερες στο Μαρόκο.
Μετά από αρκετό καιρό, δεν ήταν χωρίς δυσκολία που ξεφύγαμε από τους βουλωμένους δρόμους του Fes el-Bali. Καθώς ετοιμαζόμασταν να πάμε πιο μακριά - στο Chefchaouen - ο Dimon είδε μερικά ερείπια στην πλαγιά του λόφου που έπρεπε οπωσδήποτε να δει. Έπρεπε να πάω εκεί πρώτα.
Τα ερείπια αποδείχτηκαν παλιοί βασιλικοί τάφοι.
Είχαν μια όμορφη θέα στο Fes el Bali.
Μόνο εδώ ελευθερωθήκαμε από την επίσκεψη στα βαφεία και πήραμε μια βαθιά ανάσα από τον θυελλώδη αέρα που πετούσε πάνω από τη Φεζ. Το ταξίδι συνεχίστηκε.
Η παράσταση θα συνεχιστεί!
* * *
Υπάρχει ένας κωδικός προσφοράς για όλους τους αναγνώστες μου vkezling, δίνοντας έκπτωση 25 $ στην πρώτη σας κράτηση ξενοδοχείου στην εφαρμογή. Κλείστε το δωμάτιό σας τώρα και πηγαίνετε στο καλύτερο ταξίδιτη ζωή σου!
Τζαμί Καραουίν
Φες - Μαρόκο.
Φεζ - θρησκευτικό και πολιτιστικό κέντροΤο Μαρόκο, η πρώτη του πρωτεύουσα. Μια φορά κι έναν καιρό υπήρχε ένας ρωμαϊκός οικισμός που ονομαζόταν Volubilis, κοντά στα ερείπια του οποίου εγκαταστάθηκαν Βέρβεροι στην όχθη ενός ποταμού που ξεραίνονταν (οι Άραβες τα ονομάζουν τέτοια ποτάμια wadis). Και το 789, ο Idris I πήρε μια σκαπάνη και περιέγραψε τα όρια της μελλοντικής πόλης. Η πόλη ονομάστηκε Madinat al-Fas («fas» που μεταφράζεται από τα αραβικά ως «σκαπάνη»).
Και σύντομα η Φεζ άρχισε να παίζει ρόλο ιερή πόλη, γιατί έγινε η έδρα των σόρφα, των προνομιούχων απογόνων του προφήτη, που στη συνέχεια συνέβαλαν σημαντικά στην ιστορία του κράτους. Η βασιλεία των Ιδρισιδών (789-926) σημαδεύτηκε από τη διάδοση του μουσουλμανικού πολιτισμού μεταξύ του Βερβερικού πληθυσμού των εσωτερικών περιοχών της χώρας που είχε πρόσφατα εξισλαμιστεί.
Όμως ιδρυτής της πρωτεύουσας του Μαρόκου θεωρείται ο Moulay Idriss II, ο οποίος το 809 έχτισε ένα βασιλικό παλάτι και ένα τζαμί στην άλλη πλευρά του ποταμού. Σταδιακά, η Φεζ εγκαταστάθηκε από πρόσφυγες από τη μουσουλμανική Ισπανία και την Ιφρίκια. Το 817, 800 μουσουλμανικές οικογένειες έφτασαν από την Κόρδοβα (Ισπανία) και η πόλη άρχισε να χτίζεται σε ανδαλουσιανό στυλ. Αργότερα, Άραβες από την Τυνησία και Εβραίοι από την Ισπανία μετακόμισαν εδώ - όλοι έφεραν μαζί τους πολιτιστικές και αρχιτεκτονικές παραδόσεις. Η εβραϊκή συνοικία Mellah (από τα αραβικά, "milkh" - "αλάτι") διατηρείται ακόμα στην πόλη: εκείνες τις ημέρες, οι Εβραίοι αναγκάζονταν να αλατίζουν τα κεφάλια των εγκληματιών πριν εκτεθούν στα τείχη της πόλης.
Ο Ίντρις ήταν δισέγγονος του Χασάν, γιου του Ιμάμ Αλί, ο οποίος ήταν παντρεμένος με τη Φατίμα, κόρη του προφήτη Μωάμεθ.
Έχοντας λάβει μέρος στην εξέγερση στη Χετζάζ (Αραβία), ο Ίντρις αναγκάστηκε να καταφύγει πρώτα στην Αίγυπτο και μετά στη Βόρεια Αφρική, όπου το κύρος των απογόνων του προφήτη Μωάμεθ ήταν υψηλό. Εδώ στο Μαρόκο, μια ομάδα αρχηγών της φυλής των Βερβέρων τον αναγνώρισαν ως αρχηγό τους.
Στα τέλη του 11ου αιώνα. Ο πρίγκιπας Yusuf ben Tashufin (1061 - 1106) ένωσε και τις δύο συνοικίες και μέσα στο τείχος του φρουρίου. Κατά τη διάρκεια της δυναστείας των Αλμοχάντ (1130-1269), η Φεζ έγινε θρησκευόμενη και εμπορικό κέντρο. Κατά μήκος του ποταμού χτίστηκαν μύλοι και εργαστήρια βυρσοδεψεών, υφαντών, βαφείων, χαλκουργών και αγγειοπλαστών.
Η πόλη έγινε ιδιαίτερα γνωστή λόγω του γεγονότος ότι το Τζαμί Καράνίκη και νάχο Το θρησκευτικό σχολείο που λειτουργούσε κάτω από αυτήν σταδιακά άλλαξεχτύπησε το κρουπ θρησκευτικό και εκπαιδευτικό κέντρο, πραγματικό περιβάλλονμη εκατονταετηρίδα πανεπιστήμιο. Μέσα από αυτό το κέντρο πολιτισμού και εκπαίδευσης, δόξακαι το οποίο βρόντηξε από την Ισπανία στη Σενεγάλη, πέρασε σχεδόν όλα ταφωτίζω είτε η Βόρεια Αφρική.
Μέχρι τον 16ο αιώνα Η Φεζ είναι ήδη ένα από τα μεγαλύτερες πόλειςΑφρική, ο πληθυσμός της έφτασε τις 200 χιλιάδες Την εποχή εκείνη, η πόλη ήταν η πολιτική πρωτεύουσα ενός τεράστιου κράτους. Οι μεσαιωνικοί ταξιδιώτες έγραψαν για τη Φεζ: «Τα σπίτια είναι στοιβαγμένα πάνω από τα σπίτια και στα πόδια τους ρέει νερό που είναι καλύτερο από οποιοδήποτε κρασί» - μιλούσαν για το ποτάμι που διασχίζει την πόλη και για τις πηγές που ρέουν απευθείας στην πόλη. «Αν υπάρχει παράδεισος στη γη, τότε αυτό είναι το Fes! Αυτή η πόλη συνδυάζει τις ομορφιές της Κόρδοβας και της Βαγδάτης και είναι εξαιρετικά αρμονική».
Το 1549, η Φεζ καταλήφθηκε από τους Σααντιανούς σουλτάνους, οι οποίοι έκαναν πρωτεύουσά τους το Μαρακές. Αλλά το 1666, νέοι ηγεμόνες από τη δυναστεία των Φιλαλιδών επέστρεψαν τη Φεζ στην παλιά της σημασία. Από τον 19ο αιώνα
Στη Φεζ, η νύφη παραδόθηκε στο σπίτι του γαμπρού μέσα σε ένα ξύλινο σεντούκι καλυμμένο με μπροκάρ και επιστρεφόταν αμέσως στους γονείς της αν αποδεικνυόταν ότι δεν ήταν παρθένα.
Οι ταξιδιώτες μουσικοί έπαιζαν και τραγούδησαν στις πλατείες, εκπαιδευτές πιθήκων και γητευτές φιδιών έδιναν παράσταση και έμποροι φυλαχτών και πουλιών μετέφεραν αγαθά. Στο παζάρι, μάντεις, μάγοι και αλχημιστές πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους, και σε πολλά zawiyas (κελιά) της Medina, marabouts - ερημίτες - δάχτυλο στα κομποσκοίνια τους και προσευχήθηκαν σιωπηλά.
Μεταξύ των μνημείων της Φεζ, οι αρχαίες μεντρεσέδες του Μπου-Ινανίγια, του Ατταρίν, του Σεράτιν και άλλων προσελκύουν την προσοχή. Αυτά τα κουδούνια κατασκευάστηκαν από έναν λαμπρό μηχανικό τον 14ο αιώνα. Στη ζωή του μεσαιωνικού Μαρόκου, οι μεντρεσέ έπαιξαν τεράστιο ρόλο. Αρχικά υπήρχαν σε τζαμιά με δωρεές πιστών και συχνές επιδοτήσεις. Εδώ δίδαξαν το Κοράνι, τις θεολογικές επιστήμες, τη ρητορική και τον ισλαμικό νόμο.
Εσωτερική αυλή της μαντρασάς Bu-Inaniya.
Η Φεζ τιμάται ως το λίκνο του Μαρόκου. Εκεί βρισκόταν τότε η κατοικία του Σουλτάνου.
Το 1844 και το 1859-1860. Το Μαρόκο πολέμησε με τη Γαλλία και την Ισπανία. Το γαλλικό προτεκτοράτο, που ανακηρύχθηκε τον Μάρτιο του 1912, έσωσε το Μαρόκο από την αναρχία και την πιθανή διχοτόμηση μεταξύ των ευρωπαϊκών δυνάμεων. Κατά την περίοδο του γαλλικού αποικισμού, η πρωτεύουσα μεταφέρθηκε στο Ραμπάτ.
Στο άνοιγμα της πύλης μπορεί κανείς να δει ένα πανόραμα της Παλιάς Πόλης,οφειλόμενος στα πεδινά: αρχαία σκουριασμένα τείχη ώχρας περιβάλλουνυπάρχει ένα σύμπλεγμα αρχαία σπίτια με επίπεδες στέγες και ένα δίκτυο από περιελίξειςτακτοποιημένοι δρόμοι πάνω από τα οποία, σαν κατάρτια, υψώνονται γκριαπό την εποχή του ζευγαριού εξάγωνα μιναρέδων. Είναι περίπου 300 από αυτούς, πολλοί ical.
Η σύγχρονη Φες αποτελείται από δύο μέρη - την Παλιά Πόλη του Φες ελ-Μπαλί και τη Νέα Πόλη του Φες ελ-Ζαντίντ. Στο βόρειο τμήμα της Νέας Πόλης υπάρχει πλατεία του παλατιού, όπου στην αρχαιότητα γίνονταν σημαντικές τελετές. Περιβάλλεται από ψηλά τείχη δίπλα στο βασιλικό παλάτι. Στη δυτική πλευρά υπάρχει ένα κτίριο οπλοστάσιο (τώρα εργοστάσιο χαλιών). Στη νότια πλευρά βρίσκεται η μεγαλοπρεπής πύλη Bab-Dekaken του 14ου αιώνα. με τεράστιους πύργους. Εκτός από αυτές, πολλές άλλες αρχαίες πύλες έχουν διατηρηθεί στην πόλη, συμπεριλαμβανομένης της πύλης Bab-Bou-Jeloud. Ανακατασκευασμένα το 1913, εντυπωσιάζουν με τα πολυτελή γυαλωμένα κεραμικά, βαμμένα με περίπλοκα αραβουργήματα, μπλε στο εξωτερικό και πράσινο στο εσωτερικό.
Το Old Fes διαφέρει από τα νέα συνοικία με την αρχική του μυρωδιά. Γεγονός είναι ότι τα μνημεία αρχαία αρχιτεκτονικήβρίσκεται σε κοντινή απόσταση από βιοτεχνικές και εμπορικές περιοχές, όπως αποδεικνύεται από τα αρώματα των μπαχαρικών και του δεψασμένου δέρματος. Σε μπαλώματα τετράγωνων πουλάνε χέννα, αντιμόνιο και έλαια λουλουδιών. Κοντά στο ξενοδοχείο πωλούνται βερβερικά αγγεία, λιτά διακοσμημένα με απλά γεωμετρικά σχέδια.
Το Fes el-Bali σήμερα ονομάζεται συχνότερα μεδίνα (αραβικά, «πόλη»). Είναι κάπως απομονωμένο από τη σύγχρονη Φεζ. Τα νεκροταφεία της πόλης, που βρίσκονταν ακριβώς έξω από τα τείχη της πόλης, εμπόδισαν τη Νέα Πόλη να εισβάλει στις γειτονιές του Φες ελ Μπαλί. Αυτό επέτρεψε στη Μεδίνα να παραμείνει σχεδόν στην αρχική της μορφή. Τώρα είναι ένας λαβύρινθος από στενά δρομάκια και αδιέξοδα με συνολικό αριθμό, σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, πάνω από 9 χιλιάδες. Εδώ βασιλεύει η ατμόσφαιρα της βαριάς αρχαιότητας. Μια φορά κι έναν καιρό, ένας αξιωματούχος, συνοδευόμενος από 12 τοξότες, γύριζε την πόλη με άλογα κάθε μέρα για να ελέγξει την ποιότητα των προϊόντων στην αγορά και να μαστιγώσει δημόσια όσους προσπάθησαν να εξαπατήσουν τους αγοραστές.
Οι κάτοικοι της περιοχής αγαπούν την άνεση και δεν στερούνται κομψότητας στα ρούχα τους. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις γυναίκες: το να παντρευτείς έναν ντόπιο της Φεζ σημαίνει να φέρεις στο σπίτι μια γυναίκα με ευδιάθετο χαρακτήρα και χρυσά χέρια. Οι γυναίκες στην πόλη σπάνια καλύπτουν το πρόσωπό τους, γεγονός που δείχνει ότι το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού προέρχεται από οικογένειες Βερβερίνων, όπου κατοικεί η γυναίκα αξιόλογη θέση. Έτσι οι άνθρωποι της Φεζ νιώθουν κάποια υπεροχή σε σχέση με άλλους κατοίκους του Μαρόκου.
Το κύριο ιερό στη δεξιά όχθη του ποταμού Φες είναι το Ανδαλουσιανό Τζαμί. Χτίστηκε τον 9ο αιώνα, επεκτάθηκε και διακοσμήθηκε τον 13ο αιώνα. Η χαριτωμένη σιλουέτα του τζαμιού κυριαρχεί στον περιβάλλοντα χώρο. Η μνημειακή πύλη, διακοσμημένη με ψηφιδωτά, έχει ένα υπέροχο σκαλισμένο κέδρινο θόλο.
Στη συνοικία Karaouine, που προέκυψε μετά την εγκατάσταση μεταναστών από την πόλη Kairouan της Τυνησίας, βρίσκεται το περίφημο Karaouine Mosque. Το κτίριο ξαναχτίστηκε πολλές φορές μέχρι που έγινε το μεγαλύτερο τζαμί στη Βόρεια Αφρική. Εδώ βρισκόταν το περίφημο Πανεπιστήμιο της Φεζ, ένα από τα παλαιότερα στον κόσμο, όπου τον 14ο αιώνα. Σπούδασαν 8 χιλιάδες μαθητές. Η μοναδική βιβλιοθήκη του περιέχει μια πολύτιμη συλλογή αρχαίων χειρογράφων και χειρογράφων.
Ένα από τα ιερά του Μαρόκου είναι το μαυσωλείο του Idris II. Οι δρόμοι γύρω από τον τάφο είναι φραγμένοι από ένα ξύλινο δοκάρι, το οποίο αναγκάζει τους περαστικούς να σκύψουν το κεφάλι τους. Η είσοδος πέρα από τη χαράδρα δεν επιτρέπεται για τους μη μουσουλμάνους: εδώ αρχίζει το χόρμ - ένα απαγορευμένο έδαφος για τους μη μουσουλμάνους. Κάποτε σε αυτόν τον τόπο κατέφευγαν άνθρωποι διωκόμενοι από τις αρχές και απολάμβαναν το δικαίωμα της καταφυγής στους αγίους τόπους.
Στα σύνορα των συνοικιών Fes el-Bali και Fes el-Jadid υπάρχει το Μουσείο Τέχνης και Παραδόσεων της Φες, όπου μπορείτε να δείτε τα καλύτερα δείγματα αρχαίων κεραμικών, υπέροχα κεντήματα, χαλιά, μια συλλογή από χάλκινες πόρτες, αστρολάβους τον 11ο-16ο αιώνα. Το μουσείο στεγάζεται σε ένα παλάτι που χτίστηκε από τους Αλαουίτες τον 19ο αιώνα.
Πιστεύεται ότι οι Fasi - οι κάτοικοι της Φεζ - έχουν έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα, ο οποίος διαμορφώθηκε μέσα από τη συγχώνευση πολλών πολιτισμών και παραδόσεων: οι Άραβες έφεραν αρχοντιά, μετανάστες από την Ισπανία - επιτήδευση. Εβραίοι - πονηροί, και Βέρβεροι - ανεκτικότητα και σκληρή δουλειά.
Σήμερα η Φεζ περνά δύσκολες στιγμές. Παλαιά πόληεξακολουθεί να εκπλήσσει τους επισκέπτες με το πνεύμα του Μεσαίωνα να βασιλεύει μέσα στα τείχη του. Αλλά «η ψυχή και η καρδιά του βασιλείου, όπως την αποκαλούν οι Μαροκινοί) χρειάζονται έλξη. Ο πρώην γενικός διευθυντής της UNESCO Amadou Makhtar M'Bow κάλεσε τον Απρίλιο του 1980 να σώσει «μια από τις πιο ένδοξες πόλεις του ισλαμικού κόσμου - μια πόλη πίστης και γνώσης, ένα υπέροχο πολιτιστικό και καλλιτεχνικό κέντρο, την Αθήνα της Αφρικής, το κέντρο του ταλέντο και ανεκτικότητα». «Η Φεζ», είπε ο Μ. Μπου, «πρέπει να σωθεί για χάρη του πληθυσμού της, για χάρη του Μαρόκου, για χάρη του ισλαμικού κόσμου και ολόκληρης της διεθνούς κοινότητας, γιατί είναι η κληρονομιά όλης της ανθρωπότητας».
Το πρόβλημα είναι ότι μετά από 11 αιώνες αρμονικής ανάπτυξης της πόλης, η δημογραφική πίεση έχει ανατρέψει την ισορροπία ανάμεσα στον άνθρωπο και το περιβάλλον του. Αυτόχθονες πληθυσμοίΗ Φες ελ Μπαλί άρχισε να μετακομίζει σε νέες γειτονιές. Στα σπίτια τους εγκαταστάθηκαν οι χθεσινοί χωρικοί, που δεν έχουν ιστορική συνείδηση. Επιδιώκοντας την άνεση, καταστρέφουν παλιά σπίτια, προκαλώντας ανεπανόρθωτες ζημιές στην αρχαία πόλη.
Το διάσημο πανεπιστήμιο μεταφέρθηκε πριν από πολύ καιρό έξω από τα τείχη της πόλης και οι μεντρεσέ ερειπώθηκαν. Οι παραδοσιακές χειροτεχνίες εξαφανίζονται. Οι πρώην κάτοικοι της Μεδίνας, ελπίζοντας να επωφεληθούν από τους τουρίστες, ενδιαφέρθηκαν για εργασίες αποκατάστασης και επισκευής. Τώρα, η μη εξουσιοδοτημένη κατασκευή έχει ξεκινήσει εντός της Παλιάς Πόλης, διαταράσσοντας σοβαρά τη δομή της Medina.
Η δημογραφική ανάπτυξη οδήγησε σε μια άλλη επιβλαβή συνέπεια - τη ρύπανση των υδάτων. Το ποτάμι μετατράπηκε σε υπόνομο. Για περισσότερους από δέκα αιώνες, ένα αξιόλογο σύστημα λειτούργησε με επιτυχία, που τροφοδοτούσε με νερό κτίρια κατοικιών, βυρσοδεψεία και άλλα εργαστήρια, μύλους, βρύσες και κήπους. Τώρα, λόγω της ταχείας αύξησης του πληθυσμού και της δικής του φθοράς, το σύστημα δεν μπορεί πλέον να αντεπεξέλθει στο έργο του.
Η έλλειψη θέσεων εργασίας οδήγησε στη δημιουργία μικρών βιοτεχνικών εργαστηρίων, τα οποία δεν ευνοούν καθόλου τη διατήρηση αρχαίων κτισμάτων. Μιλάμε αφενός για ανθρώπους που παλεύουν απεγνωσμένα για ένα κομμάτι ψωμί και αφετέρου για τη μεδίνα που πρέπει να χωρέσει στην εποχή μας χωρίς να χάσει την παλιά της λαμπρότητα, τη μνήμη και την ψυχή της. Όπως πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, η επίλυση του προβλήματος είναι αδύνατη χωρίς μεγάλες επενδύσεις. Προς το παρόν όμως, όπως λένε στο Μαρόκο, η διεθνής κοινότητα μοιάζει με έναν άνθρωπο που απαρνήθηκε την κληρονομιά του για να αποφύγει να πληρώσει φόρους.
Fes - γεγονότα και αριθμοί
Η Φεζ είναι το μεγαλύτερο κέντρο ισλαμικού πολιτισμού, θρησκείας και εκπαίδευσης στο Μαρόκο (καθώς και σε ολόκληρο τον αφρικανικό βορρά). Η παλαιότερη από τις τέσσερις αυτοκρατορικές πόλεις της χώρας. Η τέταρτη μεγαλύτερη πόλη στο Μαρόκο. Έκταση - 320 km2. Πληθυσμός - 947 χιλιάδες άτομα. Η πόλη έχει τρεις συνοικίες: Fes el-Bali, Fes Jdid και New Fes. Υπάρχουν 800 τζαμιά στη Φεζ. Το Πανεπιστήμιο Al-Karaouine (Karaouine - 859) είναι το παλαιότερο λειτουργικό πανεπιστήμιο στον κόσμο. Η μεδίνα του Φες ελ Μπαλί είναι η πιο συγκεχυμένη στον κόσμο. Η κουζίνα του Φεζ είναι η καλύτερη στο Μαρόκο.
Ιστορία της πόλης Fes
Ιδρύθηκε στις όχθες του ποταμού Jawhar από τον Μαροκινό άγιο Moula Idris I πριν από περισσότερους από 12 αιώνες το 789, η Φεζ 20 χρόνια αργότερα έγινε η πρωτεύουσα των Idrises, της πρώτης δυναστείας του Μαρόκου αραβικής καταγωγής. Η πόλη, που έγινε η πρωτεύουσα της μεγαλύτερης αυτοκρατορίας, πήρε το όνομά της από μια συνηθισμένη σκαπάνη. Υπάρχει ένας μύθος για μια σκαπάνη από ασήμι και χρυσό που δόθηκε στον ιδρυτή της Φεζ, με την οποία σχεδίασε τα όρια του φρουρίου. Μέχρι σήμερα, ο τάφος της Mula Idris είναι το πιο σεβαστό ιερό στη χώρα. Κατά τη διάρκεια της ιστορίας της, η Φεζ έχει γίνει περισσότερες από μία φορές η πρωτεύουσα του Μαρόκου και έχει χάσει αυτή την ποιότητα.
Φες - ιερή πόλη των μουσουλμάνων
Φες ελ Μπαλί- το όνομα του αρχαιότερου τμήματος της πόλης. Ακόμη και στους μεσαιωνικούς χρόνους, ήταν γνωστή ως μια από τις μεγαλύτερες πόλεις και σήμερα τα ιστορικά της τείχη προστατεύονται από το νόμο. Η παλιά πόλη (medina) έχει 40 τετράγωνα και περίπου 9.400 δρόμους και σοκάκια συνολικού μήκους 73 km! Είναι πολύ εύκολο για έναν Ευρωπαίο να χαθεί στους χιλιάδες στενούς και στριμμένους δρόμους της Μεδίνα, γοητευμένος από τη φασαρία ανατολίτικο παζάρι, γιατί μια τέτοια εικόνα είναι εξαιρετικά ασυνήθιστη για εκείνον. Αξιοσημείωτο είναι ότι πολλοί δρόμοι δεν έχουν καν ονόματα, και η περιοχή είναι απλά χωρισμένη σε περιοχές (για παράδειγμα, υφαντές ή αγγειοπλάστες). Το Ελ Μπαλί αποτελείται από δύο περιοχές: την ανατολική Ανδαλουσία και τη δυτική Καραουίν.
Τι να δείτε στην παλιά πόλη: Μουσείο Dar Batha Palace, Bab Smaren Gate, Beb Dekaken Gate, French Avenue και υπέροχοι κήποι, Bu-Inaniya Madrasah (Μουσουλμανικό σχολείο) (XIV αιώνας), Attarin Madrasah, Πλατεία Sefarin, Αγορά Kisaria , Moulay Το Τζαμί Idriss και το Μαυσωλείο Moulay Idriss που βρίσκεται σε αυτό - ο τάφος του Idris II, η πλατεία Nejari, η κρήνη Nejari (XVIII αιώνας), το Nejari Bazaar, το Μουσείο Στρατού, ο τάφος Merinide.
Το Τζαμί Karaouine (9ος αιώνας) είναι το μεγαλύτερο τζαμί στην Αφρική και φιλοξενεί το παλαιότερο πανεπιστήμιο του κόσμου. Το Karaouin ιδρύθηκε το 859 και εκπαίδευσε μαθητές από όλο το Μαγκρέμπ και τη Μεσσίρ (Αίγυπτος). Το τζαμί του, που χτίστηκε τον 9ο αιώνα, ξαναχτίστηκε το 956 για να επεκταθεί σταδιακά και να γίνει ένα από τα μεγαλύτερα τζαμιά της χώρας. Μπορεί να φιλοξενήσει 20.000 πιστούς.
Fes el Jdid- η δεύτερη μεδίνα της πόλης. Ιδρύθηκε τον 13ο αιώνα. Περιβάλλεται από τείχος και είναι γεμάτο με αρχαία μνημεία από την εποχή των Μαρινιδών. Στο λόφο βρίσκεται το φρούριο Kasbah Shearda (XVII αιώνας). Το Βασιλικό Παλάτι Dar El Makhzen αξίζει σίγουρα μια ματιά από έξω. Η πλατεία του παλατιού φιλοξενεί αρχαία αντικείμενα από όλο το Μαρόκο και στεγάζει τα σημερινά διαμερίσματα του βασιλιά. Δεν επιτρέπεται η είσοδος τουριστών. Το αρχαίο γκέτο Φεζ - η εβραϊκή συνοικία Μελάχ διαφέρει από την υπόλοιπη πόλη στο ότι τα παράθυρα των σπιτιών βλέπουν στους δρόμους και όχι στις αυλές. Αξιοσημείωτη είναι η Συναγωγή Ibn Danan, το Εβραϊκό νεκροταφείο και οι κήποι Bujeloud.
Σχετικά με το ταξίδι στη Φεζ
Η Φες βρίσκεται αρκετά μακριά από Μεσόγειος Θάλασσα, στα βορειοανατολικά της χώρας. Καλύτερη ώραεπίσκεψη στην πόλη για επιθεώρηση - άνοιξη (Απρίλιος-Μάιος) ή φθινόπωρο (Οκτώβριος-Νοέμβριος). Είναι πολύ ζεστό το καλοκαίρι και πολύ βροχερό το χειμώνα.
Αν επισκεφθείτε τη Φεζ στις αρχές Ιουνίου, θα έχετε την τύχη να παρακολουθήσετε το Διεθνές Φεστιβάλ Ιερής Μουσικής. Χοροί Σούφι δερβίσηδων, κέλτικο τραγούδι, μουσική Βερβέρων που προκαλεί έκσταση, αραβο-ανδαλουσιανές μελωδίες, διάφοροι ψαλμοί - αυτό είναι μόνο ένα μικρό μέρος από αυτά που μπορείτε να απολαύσετε στη Φεζ αυτή τη στιγμή.
Υπάρχει αεροδρόμιο στην πόλη. Μπορείτε να φτάσετε από την Καζαμπλάνκα (60 χλμ.), το Ραμπάτ, το Μαρακές και την Ταγγέρη σιδηροδρομικός. απολαμβάνω δημόσια λεωφορείαΕίναι αρκετά δύσκολο για τους τουρίστες στην πόλη.
Τα δερμάτινα προϊόντα από τη Φεζ εκτιμώνται σε όλο τον πλανήτη. Η εμπειρία στη βυρσοδεψία και την επεξεργασία δέρματος, που έχει συσσωρευτεί εδώ και χιλιάδες χρόνια από περισσότερες από 40 γενιές βυρσοδεψεών, είναι το κλειδί για ένα προϊόν υψηλής ποιότητας και υπέροχης ομορφιάς που θα χρησιμεύσει ως εξαιρετικό δώρο και αναμνηστικό. Μην παραλείψετε να επισκεφτείτε τη συνοικία των βυρσοδεψεών Shaura και το παζάρι Ain Alu.
Η πόλη έχει μια μεγάλη όαση με φοίνικες - άλση χουρμαδιών κατά μήκος του ποταμού.
Τι να δείτε κοντά στη Φες
Η Φεζ μπορεί να υπερηφανεύεται για το πρώτο σύγχρονο θερμικό κέντρο στο Μαρόκο, που βρίσκεται στην πόλη Moulay Yacoub, η οποία βρίσκεται μόλις 15 χλμ. από τη Φεζ.
Η μπλε πόλη Chefchaouen βρίσκεται στις πλαγιές των βουνών Rif και είναι πολύ δημοφιλής στους τουρίστες στο Μαρόκο. Ο χρόνος ταξιδιού με λεωφορείο από τη Φες είναι από 2 ώρες 30μ.
Μια πόλη στο Μαρόκο, στους βόρειους πρόποδες του Μεσαίου Άτλαντα. Η πρώτη πρωτεύουσα του Μαρόκου. Ιδρύθηκε το 789. Αποτελείται από τρία διαφορετικά μέρη. Φεσέλ Μπαλί, ή παλιά Φες (μεντίνα, που ιδρύθηκε το 789): Τζαμί Karaouin (το παλαιότερο μουσουλμανικό... ... Εγκυκλοπαίδεια τέχνης
Fetz, μια πόλη στο βορειοδυτικό τμήμα του Μαρόκου. Ιδρύθηκε το 789 στα περίχωρα ενός βερβερικού χωριού. Ανακατασκευάζεται η ακόλουθη ακολουθία σχηματισμού ονόματος: από το Berber, Isaffen River (ενικός ποταμός Assif) σχηματίστηκε η σύντομη μορφή Saf, η οποία ως αποτέλεσμα μετάθεσης... ... Γεωγραφική εγκυκλοπαίδεια
fes- α, μ., ΦΕΣΚΑ και, ζ. 1. Ένα άκαμπτο, χωρίς χείλος καπάκι σε σχήμα κόλουρου κώνου με επίπεδο πυθμένα, συχνά διακοσμημένο με φούντα. Όνομα από την πόλη Fes (Μαρόκο), μεγαλύτερο κέντροπου παράγεται από τον F. Moroccan F. είναι συνήθως κόκκινου χρώματος, με χρυσή φούντα. ΣΤΟ…… Ιστορικό Λεξικό Γαλλισμών της Ρωσικής Γλώσσας
Πόλη στο βορειοδυτικό Μαρόκο, διοικητικό κέντρο Prov. Φέσι. 449 χιλιάδες κάτοικοι (1982). Διεθνές αεροδρόμιο. Μεγάλο πολιτιστικό, ιστορικό και εμπορικό βιομηχανικό κέντροχωρών. Κλωστοϋφαντουργία και βιομηχανία τροφίμων, χημική,... ... Μεγάλο Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό
Επεξηγηματικό Λεξικό του Ουσάκοφ
FES, fesa, αρσενικό, και FESKA, fez, θηλυκό. Καπάκι σε μορφή κόλουρου κώνου, με φούντα, αξεσουάρ εθνική φορεσιάσε ορισμένες χώρες της Μέσης Ανατολής, στην Τουρκία του Σουλτάνου κ.λπ. D.N... Επεξηγηματικό Λεξικό του Ουσάκοφ
Το Μ. είναι το ίδιο με ένα φέσι Επεξηγηματικό Λεξικό της Εφρέμοβα. T. F. Efremova. 2000... Σύγχρονος επεξηγηματικό λεξικόΡωσική γλώσσα Efremova
Ουσιαστικό, αριθμός συνωνύμων: 2 κόμμωση (133) φέσι (4) ASIS Λεξικό Συνωνύμων. V.N. Τρίσιν. 2013… Λεξικό συνωνύμων
Fes- το όνομα ενός τόπου ανθρώπινης οικογένειας στο Μαρόκο...
fes- το όνομα της ανθρώπινης οικογένειας σπάνια... Ορθογραφικό λεξικό της ουκρανικής γλώσσας
Βιβλία
- Φέσι. Στις πύλες του μαροκινού λαβύρινθου, Gleb Yurievich Shulpyakov, Ένας επιτυχημένος εκδότης της Μόσχας στέλνει τη γυναίκα του στο μαιευτήριο και μένει μόνος με τον εαυτό του. Λόγω ενός παράλογου ατυχήματος, η ζωή του καταρρέει ξαφνικά. Βρίσκοντας τον εαυτό του στο υπόγειο μιας άγνωστης ανατολικής πόλης,... Κατηγορία: Σύγχρονη ρωσική πεζογραφία Σειρά: Ανατολική τριλογία του Gleb Shulpyakov Εκδότης: Eksmo,
- Μαρόκο. Οδηγός, Derr A., Πολλά χιλιόμετρα παραλιών στην ακτή Ατλαντικός Ωκεανόςκαι η Μεσόγειος Θάλασσα, μαγευτική οροσειρά Er Rif, τα βουνά του Υψηλού και Μέσου Άτλαντα, έρημοι στο Νότο - μια ποικιλία από τοπία... Κατηγορία: Αφρική Σειρά: Ρώσος οδηγός. Πολύγλωσσος Εκδότης: Ajax-Press,