კოტა კინაბალუს ასვლა ერთ დღეში. კინაბალუს ეროვნული პარკი ბორნეოში

კინაბალას მთაზე (4095 მ) ასვლა ბორნეოს ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ტურისტული ატრაქციონია. და ეს ყველაფერი იმიტომ, რომ 4000 მეტრზე მეტი სიმაღლის მთაზე ასვლა არ საჭიროებს რაიმე განსაკუთრებულ უნარებს, ჩვეულებრივ, სასტუმროში კომფორტული ღამისთევა გიდის მწვერვალზე მიგიყვანთ;

ასასვლელად უნდა იყიდოთ ტური კოტა კინაბალუში და აღარაფერი აინტერესებთ, ან... გადაწყვიტეთ რომელ მხარეს ახვიდეთ ზევით (ყველაზე მარტივი გზაა კლასიკური მარშრუტით ასვლა კინაბალუს მთავარი კარიბჭიდან. ეროვნული პარკი), მიდით ეროვნული პარკის შესასვლელთან. პარკი, შეათანხმეთ ასვლის თარიღი და მეგზური, დაჯავშნეთ ადგილი მთაზე მდებარე ლოჟაში, იპოვნეთ ღამის გასათევი ადგილი პარკთან ასვლის წინა დღეს.
ორდღიანი ვარიანტი უკეთ აკლიმატიზაციის საშუალებას იძლევა და ნაკლებად ფიზიკური ვარჯიშის მქონე ადამიანებს ასვლის შესაძლებლობას აძლევს. თუმცა, საკმაოდ ძვირია ლოჟაში 3000 ღამისთევის გამო. მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს სხვადასხვა ტიპის ოთახები, მათ შორის საერთო საცხოვრებლები.

გადავწყვიტეთ, რომ საკმარისი ძალა გვქონდა ერთ დღეში ასვლა, მთაზე ღამის გათევის გარეშე. არცერთი ტურისტული კომპანია არ გთავაზობს ამ ვარიანტს და ყველაფერი თავად უნდა გააკეთო.
Poring Hot Springs-ის მონახულებისას, ჩვენ გავჩერდით, რათა მოვაწყოთ ასვლა მთავარ რეინჯერთან ერთად. ჩვენ შევთანხმდით თარიღზე და დაწყების საათზე.
კინაბალუზე ასვლის წინა დღეს კოტა კინაბალუდან პარკში ჩავედით და ეროვნული პარკის შესასვლელიდან 300 მეტრში მთის დასასვენებელ სახლში დავსახლდით. პარკი. აღმართის წინა დღეს ამინდი არ იყო გამამხნევებელი - მთელი დღე წვიმდა და სქელი ნისლი იყო და ეჭვი დავიწყეთ, ღირდა თუ არა საერთოდ ცდა.
დილა კიდევ უფრო სქელმა ნისლმა დაგვაწუხა, მაგრამ როცა ვჭამეთ და ეროვნული პარკის შესასვლელს მივადექით. პარკში ზოგან ცისფერი ცა გამოჩნდა. ეჭვები მაინც დარჩა, რადგან ერთდღიანი ასვლისთვისაც კი დიდი თანხის გადახდა მოგიწევთ.
შედეგად, გადაწყდა, რომ მხოლოდ ფაშა ავიდოდა ასვლაზე, მისი ტემპი უფრო მაღალი იყო და უფრო მეტი შანსი ჰქონდა დაენახა რამე, რადგან კარგ ამინდშიც კი, დილით ლანჩის შემდეგ, მწვერვალი ღრუბლებით არის დაფარული.
გადაიხადა ყველა საფასური და მიიღო მეგზური, ფაშა ზევით ავიდა.
ბილიკი იწყება ტიმონსის კარიბჭედან, ხოლო ბილიკი ავტობუსით გადაადგილდება. Timons Gate-თან დავინახეთ, რომ ყველა ღრუბელი დარჩა ქვემოთ, ჩვენს ზემოთ იყო უღრუბლო ცა და ღია მთის მწვერვალი.

დილის 7:30 საათზე დავიწყეთ. კარიბჭედან ზევით არის მხოლოდ 8,5 კმ, მაგრამ სიმაღლის მომატება არის დაახლოებით 2300 მ. ფართო ბილიკი ჯუნგლების გავლით ზევით მიდის. ბილიკის ნაწილი შედგება ხის და ქვის საფეხურებისგან, ანუ ქვების გაფანტვით. ბილიკის ასასვლელი გზა მარტივია და მე და ჩემი მეგზური ვადაზე ადრე ვიყავით.
ზევით ასვლის დასაშვებად, 12 საათამდე 3000 მეტრზე უნდა ახვიდეთ ლოჟებზე, მაგრამ ჩვენ იქ ვიყავით დილის 10 საათზე. ადგილობრივ სასადილოში ფინჯანი ჩაის დალევის შემდეგ და ჩვენთან ერთად წაყვანის შემდეგ გზა ზევით გავაგრძელეთ.

ლოჟებიდან ბილიკი უფრო ციცაბო ხდება და მალევე გამოდის შიშველ კლდეებზე. ბილიკის გასწვრივ ქვებზე თოკია ჩამოკიდებული. 12 საათისთვის მწვერვალს მივაღწიეთ.

რადგან დღეს ჩემს გარდა 1 დღეში არავინ ავიდა, მწვერვალი მთლიანად დაცარიელებული იყო. ყველა ის, ვინც 2 დღეში აღმავალია, უკვე დაეცა ქვემოთ.

თანდათან ღრუბლები ქვემოდან ავიდა, მაგრამ ზემოდან ისევ ღია დარჩა. რამდენიმე ფოტოს გადაღების შემდეგ, ულამაზესი პეიზაჟებით აღფრთოვანებული და საჭმელის მირთმევის შემდეგ, მე და ჩემმა მეგზურმა დავიწყეთ დაღმართი.

კიბეებზე ასვლა უფრო დამღლელია, ვიდრე ასვლა. გზად დაღმავალს ბევრს გავუსწროთ, ყველა ჩამოვარდა 2 დღიანი ასვლის შემდეგ. ბევრი კოჭლობდა და ძალიან ნელა მიდიოდა, როგორც ჩანს, ნაბიჯები გრძნობდა მათ ყოფნას.

15:40-ზე წავედით Timons Gate-ში, ხოლო 16:00-ზე ქვემოთ ვიყავით ეროვნული პარკის შესასვლელთან. ასე რომ, თუ დარწმუნებული ხართ თქვენს ფიზიკურ ფორმაში და გაგიმართლათ ამინდი, მაშინ 1 დღეში ასვლა სავსებით შესაძლებელია.

ინფორმაცია ფასი:
ორ დღეში ასვლა ტურისტულ სააგენტოებში 800 რინგიდან
ასვლის ნებართვა არის 100 რინგგიტი რეგულარული და 200 რინგგიტი ექსპედიციისთვის 1 დღიანი ასვლისთვის.
გიდის მომსახურება 150 რინგიტ ჯგუფი 1-3 ადამიანი, თუ მეტი ადამიანია, მაშინ ცოტა უფრო ძვირი
სავალდებულო დაზღვევა 7 რინგი
გამგზავრება Timons Gate-ში ერთი გზა პარკის შესასვლელიდან 17 რინგით
მიმართულებები კოტა კინაბალუ - ნატ. park 20 ringit
განთავსება Mountain Resthouse ორადგილიან ნომერში კეთილმოწყობით 60 რინგით, საერთო შხაპით და ტუალეტით 50 რინგით.
შედით ეროვნულში პარკი სასეირნოდ 15 რინგით
იარეთ Timons Gate-დან მესილაუს კარიბჭემდე 10 რინგით (ლოჟებზე ასვლის გარეშე)
თუ დაიღალეთ თქვენი ზურგჩანთის ტარებით, გიდს შეუძლია მისი ტარება მხოლოდ 5 რინგ/კგ.

ეს ანგარიში შეიცავს ამომწურავ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ შეგიძლიათ ასვლა კინაბალუს მთაზე ერთ დღეში.

მთა კინაბალუ არის ყველაზე მაღალი მთა ქვეყანაში Სამხრეთ - აღმოსავლეთი აზია(4095 მეტრი) - მდებარეობს საბას შტატში, კუნძულ კალიმანტანზე, რომელიც ასევე ცნობილია როგორც ბორნეო.

ძირითადად, მთაზე ასვლა ორ-სამ დღეში სრულდება. პირველ დღეს 8.00-დან 17.00 საათამდე ისინი მიდიან შუალედურ ღამისთევაზე ლაბან რატაში 3300 მეტრის სიმაღლეზე. მეორე დღე არის ასვლა 4095 მეტრიან მწვერვალზე, დილის 2.30 საათიდან დილის 4.00 საათამდე, რათა ნახოთ მზის ამოსვლა კუნძულ ბორნეოს თავზე. ზოგი იმავე დღეს ჩადის, ზოგი ისევ ღამეს ათენებს, რათა მეორე დღეს დილით ჩავიდეს.

მეც მინდა, რომ ორ დღეში წავიდე მთაში ღამისთევით, მაგრამ ლაბან რატას თავშესაფრებში ოთახები ძალიან ძვირია და ადგილების დაჯავშნა ორი-სამი თვით ადრე გჭირდებათ. ამიტომ, კინაბალუს მწვერვალზე მისასვლელად ჩვენი ერთადერთი გზა იყო ასვლა და დაშვება ერთ დღეში.

თავად კინაბალუს პარკი (www.sabahparks.org.my) მდებარეობს ტროპიკულ ჯუნგლებში, კოტა კინაბალუდან 90 კილომეტრში. იქ მისვლა შეგიძლიათ ავტობუსით Kota Kinabalu-დან (დაახლოებით $7 ერთი გზა) ან, როგორც ჩვენთან, დაქირავებული ველოსიპედით. ველოსიპედის დაქირავება ძალიან გამართლებული აღმოჩნდა, რადგან ავტობუსის გარდა, პარკში ტრანსპორტის გადახდაც მოგიწევთ მთავარი კარიბჭედან ტრასის დასაწყისამდე (კიდევ 6 დოლარი).

ველოსიპედის დაქირავება კოტა კინაბალუში მონოპოლიზებულია GoGo Sabah-ის მიერ, ფასები შეგიძლიათ იხილოთ აქ (http://gogosabah.com/transportation/). ჩვენ ვიქირავეთ ველოსიპედი ორზე დღეში 50 რინგით ($16), ის მომგებიანი და საინტერესო აღმოჩნდა, რადგან გზა მთისკენ და უკან თავისთავად მიმზიდველია მთის სერპენტინების მოყვარულთათვის.

პარკის ცენტრალურ შესასვლელთან არის ოფისი, სადაც იღებენ გადახდას ასვლისთვის და გასცემენ სპეციალურ სამკერდე ნიშნებს. ერთ დღეში ასვლა-ჩამოსვლას ერთდღიანი მოგზაურობა ჰქვია და აუხსნელად, მაგრამ მართალია, დღეში მხოლოდ 4 ადამიანს აქვს უფლება ასეთი ასვლის გაკეთება. გარდა ამისა, თქვენ კვლავ უნდა გაიაროთ „ინტერვიუ“ რეინჯერთან, თავდაჯერებულად უთხარით მას, რომ გაქვთ გამოცდილება და ძალა და რომ 10 საათში ასვლა-ჩამოსვლა რთული არ იქნება. ასვლაზე მეორე დღესვე შევთანხმდი, მიუხედავად იმისა, რომ უკვე 4 ადამიანი იყო დაკომპლექტებული. დიპლომატია :)

და გეტყვით, რომ ასვლა ბევრია - 2300 მეტრი სიმაღლის მატება 9 კილომეტრის მანძილზე, შემდეგ კი იგივე საპირისპირო მიმართულებით. პარკში არის შემოწმების დრო, რომელიც უნდა შეასრულოთ იმისათვის, რომ მწვერვალზე მოხვდეთ. ლაბან რატაში უნდა მიხვიდეთ არაუგვიანეს 12.00 საათისა (მაშინვე გეტყვით, რომ ადრე უნდა მიხვიდეთ, წინააღმდეგ შემთხვევაში მწვერვალზე დროულად ვერ მოხვდებით), იყავით ზევით არაუგვიანეს 13.00 საათისა. და ჩამოდით ლაშქრობის სასტარტო პუნქტამდე არაუგვიანეს 17.00 საათისა. თუმცა, დილის 7 საათზე ადრე ვერ დაიწყებთ, რადგან პარკი ადრე არ იხსნება.

რეინჯერისგან „კეთილგანწყობის“ მიღების შემდეგ, თქვენ უნდა შეავსოთ ფორმა და იმედი გქონდეთ ამინდის შესახებ, რადგან პარკის მენეჯმენტი იტოვებს უფლებას არ მოგცეთ ასვლა. ამიტომ, ყველა გადახდა ხდება დილით, კარგი ამინდის პირობებში. 100 რინგი (33 დოლარი) ღირს პარკში შესვლა და 7 რინგის დაზღვევა. კიდევ 128 რგოლი გიდის ფასია, რომელიც მთამსვლელებს საერთოდ არ სჭირდებათ, რადგან არის მხოლოდ ერთი ბილიკი და ბევრი აბრა, მაგრამ პარკის ადმინისტრაციას ეს სჭირდება იმისთვის, რომ თვალყური ადევნოს დროს და შემობრუნოს ტურისტები, თუ ისინი არ შეხვდებიან. ბოლო ვადა. გიდის ღირებულება შეიძლება დაიყოს რამდენიმე ადამიანზე, მთავარია ჯგუფის სიჩქარე დაახლოებით თანაბარი იყოს. ჩვენი მეგზური ცოტა ხანს წუწუნებდა და ამბობდა, რომ დროზე არ მივაღწევდით მწვერვალს (მას საერთოდ არ სურდა იქ წასვლა), მაგრამ შემდეგ თავი დაანება იმას, რომ მაინც მოუწევდა 4100-ზე ასვლა.

ასვლის პირველი 6 კილომეტრი არის უწყვეტი საფეხურები, ხელოვნური ხის ან ქვებისგან დამზადებული, უმეტესობა "არაადამიანური" სიმაღლისა. ჩვენ მათზე ავდივართ სალაშქრო ბოძების გარეშე და მე მაქვს წინასწარმეტყველება, როგორი იქნება ასვლის შემდეგ დაჭიმული მუხლებით დაშვება.

ბილიკი გადის მკვრივ ჯუნგლებში, რომელიც თანდათან თხელდება, ბუჩქებად იქცევა და ირკვევა, რომ უკვე ღრუბლებზე მაღლა ვართ. ბილიკზე ყოველ 500 მეტრზე არის ნიშნები სიმაღლისა და მანძილის ნიშნებით, ყოველ კილომეტრზე არის თავშესაფარი დასასვენებლად ტუალეტით, ყველაფერი ცივილიზებულია

ვიწყებთ 7.20 საათზე ტიმპოხონის კარიბჭიდან (1870 მ) და მივდივართ ლაბან რატაში (მანძილი 6 კმ, სიმაღლე 3300 მ) 10.30-ზე, ვაკეთებთ ორ გაჩერებას 2 და 4 კილომეტრის შემდეგ, მწვერვალამდე დარჩა 3 კილომეტრი და 800 მეტრი ასვლა. ვისვენებთ, ერთ-ერთ ლოჯიაში ვტოვებთ დამატებით ნივთებს და ვაგრძელებთ.

აქ საფეხურები საბოლოოდ მთავრდება და ჩვენ თანდათან გამოვდივართ პლატოზე, რომლის გასწვრივ არის დაახლოებით 2,5 (!) კმ თოკი, რომელიც ასვლისას უფრო მარკერის ფუნქციას ასრულებს, ვიდრე უსაფრთხოების ბადეს.

ასვლის ბოლო ორი კილომეტრი უბრალოდ განსაცვიფრებელი სილამაზეა! თქვენ მიდიხართ პლატოზე ღრუბლებს შორის და უყურებთ ირგვლივ უცნაურ ქვის მწვერვალებს.

მწვერვალზე (4095მ) 12.30 საათზე მივედით, ფოტოები გადავიღეთ და მაშინვე წვიმა დაიწყო. წვიმები წელიწადის ამ დროს (იანვარში) ხშირია, გაგვიმართლა, რომ წმინდა ამინდში შევძელით ასვლა. ჩვენთვის ერთ დღეში ასვლაში უზარმაზარი უპირატესობა ის იყო, რომ პლატოზე და მწვერვალზე სრულიად მარტო აღმოვჩნდით. ყველა, ვინც ორი დღით მიდის, უკვე ჩავიდა ლოჯიებში, დანარჩენი "ერთდღიანი" კი არასდროს გვინახავს.

წვიმის დროს სველ, მოლიპულ ქვებზე ჩასვლისას თოკი ძალიან გამოგადგებათ, ზოგან სასიამოვნო იყო მასზე დაჭერა და უკან დახევა.

ერთ საათში ჩავედით ლაბან რატაში და მომდევნო ერთი საათის განმავლობაში წარუმატებლად ვცდილობდით დავლოდებოდით იქ წვიმას, რომელიც ძალიან ცუდი იყო. მაგრამ 14.30-ზე მივხვდით, რომ მოგვწონს თუ არ გვსურს, უნდა ჩავსულიყავით საკონტროლო დროის დასაკმაყოფილებლად.

იმ საფეხურებზე ასვლა, რომლებზეც ცივი წყლის მდინარე მიედინება, არ არის სასიამოვნო და დაღმართის სიჩქარე თითქმის ასვლის სიჩქარეს უტოლდება. კოხტა წვიმაში კიბეებზე დაშვების ბოლო კილომეტრები გაახსენდა სითბოსა და სიმშრალეში სწრაფად მიღწევისა და შეღწევის მწველი სურვილით.

დროულად მივედით ტიმპოხონის კარიბჭესთან (აღმართის საწყისი წერტილი), ველოსიპედზე ავედით და ათი წუთის შემდეგ ჩვენს ოთახში აღმოვჩნდით სტუმართმოყვარე მთის რესტავრაციაში.

კინაბალუს ზემოდან ალტერნატიული დაშვება შესაძლებელია via Ferrata სისტემის გამოყენებით (სხვათა შორის, ეს არის ყველაზე გრძელი via ferrata მსოფლიოში). ეს არის მარშრუტი კლდეების გასწვრივ, შეკიდული თოკებით.

ტურისტს ეძლევა ყველანაირი აღჭურვილობა, სისტემა, ჩაფხუტი, თაიგულები და ა.შ. და გიდი, რომლის თანხლებითაც შეგიძლიათ გაიაროთ ყველა ამ მოაჯირზე. სიამოვნება საკმაოდ ძვირია და ნამდვილ მთის ლაშქრობებზე ნამყოფი ადამიანებისთვის მის გადახდას აზრი არ აქვს.

მთაზე უნდა წაიღოთ სასმელი წყალი, საკვები მთელი დღის განმავლობაში (სენდვიჩები, შოკოლადი), ქურთუკი ან წვიმის კონცხი. თბილი ტანსაცმელიც ავიღეთ (პოლარული), ვიფიქრეთ, 4 ათასზე შეიძლება ცივა, მაგრამ არაფრის მომტანი იყო.

სახალისო ფაქტი: ყოველწლიურად იმართება რბოლა კინაბალუს მთაზე. სპორტსმენები მთელი მსოფლიოდან ასპარეზობენ ჩვენი აღმართის მარშრუტზე, რომელსაც 10 საათი დაგვჭირდა. რეკორდი ესპანელ აგუსტუ როკ ამადორს ეკუთვნის - 2008 წელს 2 საათი 44 წუთი.

ბავშვობაში წავიკითხე მაინე რეიდის წიგნი "ბორნეოს ველურში" და რატომღაც ამ კუნძულის სახელი მტკიცედ ჩამრჩა თავში. არ ვიცი რატომ, მაგრამ ძალიან მინდოდა ერთხელ მაინც მესტუმრა ეს ველური.

თავიდან გაჩნდა იდეა, რომ შვებულების მთელი თვის განმავლობაში წასულიყო სახლიდან შორს. დიდი ხანია მინდა სეიშელის კუნძულებზე წასვლა, მაგრამ მთელი თვე იქ სიარული მოსაწყენიც არის და სულელურიც. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ჩვენს საყვარელ Qatar Airlines-ს აქვს ძალიან ჰუმანური საფასო პოლიტიკა ერთდროულად რამდენიმე პუნქტის ბილეთებზე. აღმოჩნდა, რომ თუ ცოტას დაამატებთ, მარშრუტი მოსკოვი - სეიშელის კუნძულები - მოსკოვი ადვილად იქცევა მოსკოვად - სეიშელის კუნძულები - დოჰა - სინგაპური - მოსკოვი. ისე, რადგან სინგაპურის 96-საათიანი ტრანზიტის მისაღებად, თქვენ უნდა გაფრინდეთ მესამე ქვეყანაში, მალაიზია ასევე გამოჩნდა სიაში. საბედნიეროდ, აზიური დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანიის სინგიდან კუალა ლუმპურამდე ნახევარსაათიანი ფრენის ბილეთები სასაცილო 11 დოლარი ღირს.

ისე, სადაც მალაიზიაა, ბორნეო არც ისე შორს არის, საბედნიეროდ, კუნძულის ნაწილი - საბაჰისა და სარავაკის შტატები - სწორედ ამ მალაიზიას ეკუთვნის. კუნძულის მეორე ნაწილი ინდონეზიურია და მსოფლიო რუქებზე ბორნეო, ჩვეულებრივ, ინდონეზიური სახელწოდებით კალიმანტანია. ისე, ბრუნეის სასულთნო არის ძალიან პატარა ადგილი, მაგრამ დაკავებული ნავთობის წარმატებულ ადგილას.

ამიტომ, მატერიკზე 4 დღის შეწირვის შემდეგ, ბორნეო აირჩიეს ჩვენი მთელი ერთთვიანი მოგზაურობის ფინალად. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან ცოტაა ასეთი კუნძულისთვის, მაგრამ გადავწყვიტე, რომ ეს იქნებოდა თავდაპირველი გაცნობისთვის. ისე, როცა გაირკვა, რომ მთა კინაბალუ მდებარეობს ბორნეოში, რომელიც მაინ რიდმა მოიხსენია, როგორც მეოთხე ყველაზე მაღალი მთა სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში (დანარჩენი სამი პაპუა-ახალ გვინეაშია), უეჭველი იყო. ავიდეთ მთაზე.

როგორც წესი, მარშრუტს 2 დღე სჭირდება. პირველ დღეს ავიდეთ ლაბან რატას საბაზო ბანაკში (3300 მ), შემდეგ კი ღამით ასვლა სერ ჰიუ ლოუ მწვერვალზე (4095 მ) მთაზე მზის ამოსვლის საყურებლად. მაცდური ჟღერს.

რა თქმა უნდა, ეს მარშრუტი სულაც არ არის რთული ასვლისთვის. მაგრამ რადგან 2 კმ-ზე მაღლა ჯერ არ ვიყავით ასული, ძალიან საინტერესო იყო.

მთა კინაბალუ მდებარეობს ეროვნულ პარკში და უბრალოდ ვერ მოხვდებით. მარშრუტის ორივე შესასვლელი შემოღობილია და ხალხს მხოლოდ მთის მეგზური უშვებენ, ბიჭი, რომელიც ყოველთვის თითოეულ ჯგუფშია დანიშნული. ჩვენ არავისთან არ გავერთიანდით და მეგზური მხოლოდ ჩვენ ორზე იყო. მიუხედავად იმისა, რომ მარშრუტის უმეტეს ნაწილს აზრი არ აქვს, ის მაინც გამოგვადგება ღამით. გარდა ამისა, ეს არის დაზღვევა გაუთვალისწინებელი სიტუაციებისგან, მაგრამ თქვენ არასოდეს იცით, ბოლოს და ბოლოს, ეს არ არის ხუთი წუთის სავალზე მაღაზიამდე.

ასე რომ, ბორნეოში ჩავფრინდით ქალაქ კოტე კინაბალუში. ნოემბრის ბოლოს საახალწლო ხეებით დაგვხვდა. გასაკვირია, რომ მალაიზია ძირითადად მუსულმანური ქვეყანაა, მაგრამ ისინი მაინც აღნიშნავენ ქრისტეს შობას. მეტიც, საშობაოა და არა ახალი წელი, რომ ნაძვის ხეები ყველა კუთხეში დგას და ამშვენებს.

კოტა კინაბალიდან კიდევ 2 საათი გვჭირდება კინაბალუს პარკამდე, მარშრუტის დასაწყისამდე. ჩვენ გაგვიმართლა და ვიპოვეთ მგზავრობა 3 ბორნეელთან ერთად, რომლებიც უნდა წავიდნენ იმავე რეგიონში. შედეგად, მათთან 2 საათიანი მოგზაურობა აეროპორტიდან სასტუმრომდე 15 წუთზე ნაკლები გვიჯდება. და გზები იქ საოცრად შესანიშნავია. ძირითადად მთიანი 2 ზოლიანი სერპენტინის გზა, პერიოდულად ფართოვდება 4 ზოლამდე გადასასვლელად და გადასასვლელად. და ამ გზიდან იშლება ხედები.

მარშრუტის ორი საწყისი წერტილია - ტიპოხონის კარიბჭე და მესილაუს კარიბჭე. მარშრუტი მხოლოდ ტიპოხონის კარიბჭესთან სრულდება. მესილაუდან ბილიკი თითქმის 2 კილომეტრით გრძელია, მაგრამ ჩვენ ვირჩევთ, საინტერესოა მთებში ხეტიალი :)

ხვალ დილიდან ვიწყებთ, მაგრამ ჯერ-ჯერობით სახლში ვბინავდებით დასასვენებლად. მთის ირგვლივ მზე არღვევს დაბალ ღრუბლებს და თითქმის 2 ათასი მეტრის სიმაღლეზე თავს იგრძნობს სიგრილე, უკვე უჩვეულო მთელი თვის +28 საათის შემდეგ. სასწრაფოდ მინდა გავცვალო შორტები და მაისური შარვალში და ქურთუკში.

ვახშმის წინ გადავწყვიტე მოკლედ გავისეირნოთ სწრაფად ბნელდება. ძლივს მაქვს დრო, რომ ქვებისგან ავაშენო ერთგვარი სამფეხა და მზის ბოლო ანარეკლებში დავიჭირო მთის მწვერვალები, რომლებიც მოულოდნელად ჩნდებიან ღრუბლებს შორის. რამდენიმე წუთის შემდეგ სრულიად ბნელდება.

ვახშამი გამოდის ძალიან უნიკალური. მაგიდაზე არის გაზქურა, ქვაბი, ყველანაირი სანელებლების თაიგული, კომბოსტო, მაკარონი ნაყარი და თეფშზე აკურატულად დადებული ხორცის დაჭრილი ნაჭრები. კარგი, მოდი ტაფაში ჩავყაროთ მაკარონი და კომბოსტო და ვჭამოთ ხორცი სანელებლებით. ხორცი თითქოს უმია, მაგრამ სეიშელის შემდეგ ჩვენ განსაკუთრებით არ გაგვიკვირდება, მათ იქაც უმი თევზი შეჭამეს და ეს კარგია. ჩვენ ამას ვიღებთ როგორც ადგილობრივ ეგზოტიკურს. თანამშრომლებიდან გოგონა მოდის და გვეკითხება, ყველაფერი გასაგებია თუ არა, როგორ და რა ვჭამოთ. ჩვენ ვაშორებთ მას, რა არის აქ გაუგებარი, ვამზადებთ მაკარონს, ვღეჭავთ ხორცს, ვცდილობთ. ხუთი წუთის შემდეგ ისევ დარბის. „თავს ვეღარ ვიკავებ, – ამბობს ის, – ამიტომაც მიირთმევთ უმი ხორცს, ის უნდა იყოს ქვაბში, მაკარონი და კომბოსტო“. უი.

საღამოს დანარჩენ დროს ვცდილობ, სამგზავრო ჩანთა ტარებისთვის უფრო კომფორტული გავხადო. ზურგჩანთა მთელი ფოტოტექნიკით მოიპარეს სეიშელის კუნძულებზე, ასე რომ დარჩა მხოლოდ საბარგული და მხარზე გადასატანი პატარა ჩანთა. ჩემოდანს ქვემოთ ვტოვებთ და მთაზე ასვლისას ვიღებთ მხოლოდ თბილი ტანსაცმლის კომპლექტს, წყლის მარაგს და ენერგეტიკულ შოკოლადებს.

მეორე დღეს დილის 8 საათზე ვხვდებით ჩვენს მეგზურს და გავდივართ მარშრუტზე. ნელ-ნელა მივდივართ, დრო ბევრი გვაქვს, ენერგიას ვზოგავთ. მარშრუტის პირველი კილომეტრი სასიამოვნოა თავისი სიბრტყით. ზოგჯერ არის სექციებიც კი, მცირედი დაღმართებით. ბორნეოს ველები.

მაგრამ ძალიან მალე მთავრდება ეს სიხარული და იწყება აღმართი. გრძელი, დაჟინებული და რაც უფრო შორს, მით უფრო ციცაბო. მიუხედავად იმისა, რომ გზა ჯერ კიდევ არ გასულა ჯუნგლებში, ზოგჯერ ლამაზ კიბეებს წააწყდებით.

დროდადრო ბილიკი გამოდის ისთმუზებზე და შეგიძლიათ მიმოიხედოთ გარშემო.

კლდეზე თეთრი ხაზები არის წყლის ნაკადები, ჩანჩქერი. იქ ძალიან ნესტიანი უნდა იყოს.

ღია ადგილებში უკვე ქრის ღირსეული ქარი, რაც მცენარეულობაზეც აისახება. ჩვენ ვიცვამთ ჩვენი მაისურები.

კიბეებიც სწრაფად მთავრდება და იწყება ნამდვილი გზა, ათასობით ფუტით გაპრიალებული ქვების გროვა. ყოველი საფეხური განსხვავებული სიმაღლეა, ხანდახან ფეხი უნდა აწიოთ ნახევარ მეტრამდე. ყველა ზევით, ზევით და ზევით.

მივდივართ ნელა, მაგრამ თანაბარი ტემპით. გზაში სხვა მთამსვლელებს ვასწრებთ, მაგრამ ხშირად არ გვასწრებენ, ძირითადად 2-3 მხიარული მამაკაცის ჯგუფი.

მთების მწვერვალები მჭიდროდ დაფარულია ღრუბლებით.

დაახლოებით 3 კმ სიმაღლეზე შევდივართ ღრუბელში. ჯუნგლები ნესტიან ნისლშია გახვეული.

ქვები ხდება არა მხოლოდ ციცაბო და არასასიამოვნო, არამედ მოლიპულაც.

სიმაღლე უკვე თავს იგრძნობს, ჟანგბადი არ არის საკმარისი, ღრმად ვისუნთქავ და სრულებით არ მინდა ვიჩქარო შემდეგი ნაბიჯი ზევით. ტაძრებში თრთოლვაა, ჩნდება მოსაწყენი თავის ტკივილი, თითქოს დაღლილობისგან. ლენა უფრო მხიარულად გამოიყურება. ირგვლივ ძალიან ნოტიოა და ქართან ერთად, ღია ადგილებშიც ცივა. პიჯაკებს ვიცვამთ მაისურებზე.

ჩვენი მთის მეგზური. მან მოგზაურობის უმეტესი ნაწილი კრაკერებით, ზურგით რეზინის ფლოპებით, მალაიზიელებში ძალიან პოპულარული იყო. არ მესმის, როგორ არ გაცივდა. როგორც ჩანს, ადამიანებს, რომლებიც არ იცნობენ სიცივეს, აქვთ ოდნავ გაუკუღმართებული წარმოდგენა იმის შესახებ, თუ რა უნდა იყოს იზოლირებული. გზაში შევხვდით აკანკალებული ჩინელი (კორეელი?) თინეიჯერების ჯგუფს, რომლებსაც ეცვათ იგივე თბილი ქურთუკები, ქუდები, ხელჯოხები და შორტები :)

მივდივართ ლაბან რატას ლოჟამდე, ღამის გასათევად 3300 მ სიმაღლეზე, ლანჩის დროს. ირგვლივ სქელი ნისლია, ქარი ღრიალებს და წვიმს. დროდადრო ცხვირსახოცს ვიწურავ და ბოლო დარჩენილი ფულით დოჰაში ნაყიდი კამერა-საპნის ჭურჭლის ლინზას თვალით ვიწმენდ (დასვენებიდან რამდენიმე ფოტო მაინც უნდა მოვიტანო). მაგრამ ასეთ ამინდშიც არ სუსტდება პორტილების ნაკადი ლაბან რატაში. ეს ერთადერთი გზაა წყლისა და საკვების ლოჟამდე მიტანისთვის.

ლოჟას აქვს მხოლოდ რამდენიმე ოთახი მეორე სართულზე, თითოეული 4-8 ადამიანზე. პირველ სართულზე არის სასადილო ოთახი. ჩვენ ვიღებთ ბოლო ოთახს ოთხისთვის. მას აქვს ორი ორსართულიანი საწოლი, წყვილი კაკვები ტანსაცმლისთვის და ფანჯარა. არ არის დაპირებული გამათბობლები, არის ელექტროენერგიის პრობლემები, ძლივს საკმარისია დიზელის ძრავები მარტივი განათებისთვის. ქარი წყლის ნაკადებს აფრქვევს ფანჯარას, დახურული კარი კი ნაკადიდან ჩამოსდის. ორთქლი ამოდის პირიდან. ნორმალურია, შეიძლება უარესიც ყოფილიყო. მაგრამ არის საწოლები, თერმული საცვლები და საბნების გროვა.

ჩვენ ვიცვლით ტანსაცმელს და ვკიდებთ ნივთებს გასაშრობად. თავის ტკივილი არ განელებულა, თითქოს მთელი ღამე სვამდა, შემდეგ ერთი საათი ეძინა და იძულებითი 20 კილომეტრიანი მარში გააკეთა. ეს უკვე ჩემს სტუდენტურ წლებში მოხდა, შედარებაც არის :)

სადილისთვის ჩავდივართ დაბლა. მადა არ მაქვს, მაგრამ თავს ვაიძულებ, ვჭამო. მაგრამ ლენა ხალისიანია, ისე, ისეთივე მხიარული, როგორიც შეიძლება იყოს რამდენიმე საათის ადგომის შემდეგ.

გიდი ამბობს, რომ ზევით გასასვლელი იქნება დილის 1 საათზე, რათა დილის 6 საათამდე იქ იყო. ამასთან, ის აფრთხილებს, რომ თუ ამინდი არ შეიცვლება, შესაძლოა ასვლა აიკრძალოს, ეს ძალიან საშიშია. ეს ორი დღის წინ მოხდა. სირცხვილი იქნება, რომ არ მოხვდეთ მწვერვალზე, ასე რომ იმედი ვიქონიოთ.

ლანჩზე რუსული გამოსვლა გვესმის. რა თქმა უნდა, სხვაგან სად უნდა შევხვდეთ წყვილს პეტერბურგიდან, თუ არა ბორნეოზე, სამი კილომეტრის სიმაღლეზე. Მოდით გავეცნოთ. ბიჭებმა უკვე მოიარეს თითქმის მთელი სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზია და გადაწყვიტეს ბორნეოს ნახვა. მართალია, მთაზე ასვლის იდეა მათ სპონტანურად გაუჩნდა, უკვე კოტა კინაბალუში ტურისტულ სააგენტოში და ამისთვის მზად არ იყვნენ. მათ ეგონათ, რომ ეს იყო სახალისო გასეირნება, მაგრამ სინამდვილეში ეს არც თუ ისე სახალისო აღმოჩნდა ასეთ ამინდში და სათანადო ტანსაცმლის გარეშე. წინასწარ ვიცოდით, რაში ჩავვარდებოდით და თან წავიღეთ თერმო საცვლები, საწმისი, ქარსაფარები, ხელთათმანები და სალაშქრო ჩექმები. მათ გვითხრეს, რომ ნეპალში ლაშქრობა უფრო ადვილი იყო, მაგრამ აქ ყველაფერი მაღლა, მაღლა და ნოტიოა, რაც ძალიან დამღლელია.

ოთახში ვბრუნდებით, იქ უკვე მეზობლები გამოჩნდნენ. მოხუცი ინგლისელი შვილიშვილთან ერთად. ბაბუა ნამდვილად 60 წელზე მეტია, მაგრამ ენერგიულად გამოიყურება და კიდევ უფრო მაღლა ასვლას აპირებს. საოცარი.

ვცდილობ დავიძინო. თავის ტკივილს თან ახლავს მსუბუქი გულისრევა, მაგრამ არ არის ღებინება. ნებისმიერი მოძრაობა ჟღერს ტაძრებში. საწოლზე ვიწექი, ვაშლს ვღრიჭავ, ერთადერთი რამ, რაც ყოველთვის მიხსნიდა გულისრევისგან. მაგრამ ჩვენი ოთახის მოპირდაპირედ ვიღაც მართლა ღებინებს. ვერ ვიძინებ, არ მინდა გადაადგილება. ლენა იქვეა ჩახუტებული, გადავწყვიტეთ ერთ საწოლზე დაგვეძინა, უფრო თბილია.

მე ვიღვიძებ ლენას შვებით. თურმე საწოლზე მიმოფანტული კიდურების ბოლოს ჩამეძინა და რამდენიმე საათი ცდილობდა დარჩენილ სივრცეში დაბინავებას, გადაადგილების და გაღვიძების ეშინოდა. მაგრამ ძილი არ მოაქვს შვებას. ხელში ვაშლის ბირთვი გიჭირავს, ფანჯრის გარეთ სიბნელეა და ქარი ისევ ჭიქებს ისვრის წყლის ნაკადებს.

მეორე ღამის დასაწყისში ვიწყებთ ამოსვლას. ღრუბლებს შორის ხარვეზებში ვარსკვლავები ჩნდებიან მცირე ხნით. ქარიც ისეთივე ძლიერია. როგორც ბედი ეწეოდა, მხოლოდ ერთი ფარა იყო დარჩენილი, მეორე კი მოპარულ ზურგჩანთაში. კონდუქტორი წინ მიდის, ლენა მიყვება, მე კი ვცდილობ, უკნიდან გავუნათო გზა მისთვის და ჩემს თავს. ძალიან ნელა გამოდის, რადგან... სანამ ის დადის, მე ვდგავარ და პირიქით. გარკვეული პერიოდის შემდეგ, დირიჟორსაც ეტყობა ეს მობეზრდა და ლენას სხვა ფარას გადასცემს.

სიბნელეში მივდივართ, ხილვადობა ნულოვანი წერტილია ათი. გვერდებზე სიბნელეა. დირიჟორის შუქურა წინ არის. ზოგჯერ სხვა ჯგუფები ციცინათელებივით იყურებიან. ზოგიერთ რაიონში არის სქელი თოკი, რომლის გაშვებაც არ გსურთ - ასვლა უკვე საკმაოდ ციცაბოა და ზოგან მოლიპულ.

სიარული სულ უფრო და უფრო რთულდება, თავში პულსი მიტრიალებს, პირში ჰაერი მევსება. ვცდილობ წინ რამდენიმე ადამიანს გავუსწრო, ათი ნაბიჯი სწრაფად გავიქცე - და სუნთქვაშეკრული ვჩერდები. კარგი, ასე აღარ ვიხუმრობ. ჩვენ დავდივართ რიტმში - ნაბიჯი, ჩასუნთქვა და ამოსუნთქვა.

3700 მ სიმაღლეზე გავდივართ ბოლო საგუშაგოს. მსხვილი მცენარეულობა ქრება, რჩება მხოლოდ ჩამორჩენილი ბალახი. ახლა ქარისგან დამცავი არაფერია და გარდა ამისა, წვიმას იწყებს. ქვები სრიალებს, მივდივართ, თოკზე ხელებით სრიალებს. თოკი ძალიან სველია, ამიტომ ყოველ წუთს ცალ ხელს ვიღებ და მუშტს ვკრავ. წყლის ნაკადი საწმისის ხელთათმანიდან ქვებზე იფრქვევა.

ბოლო 100 მეტრი სიმაღლე რთულია. ხშირად გიწევთ ქვების გროვაზე ასვლა, ბორცვებზე მიჯაჭვული. ფანრის სხივი არჩევს ნიშანს სიბნელიდან. ტამან კინაბალუ. დაბალი მწვერვალი (4095,2 მ). მივედით.

აქ ძლიერი ქარია. ქვების გროვა, არსად არის ფეხი ისე, რომ მთელ ფეხს დაეყრდნოს. მე მინდა ბურთში ჩავიხუტო და ქარისა და წვიმისგან დავიმალო ქვის უკან, მაგრამ ისინი ყველა ძალიან პატარაა. რჩება მხოლოდ აკანკალება და დაპირებულ გათენებას, კიდევ ნახევარ საათს დაველოდოთ.

და აი, ეს არის ჭეშმარიტების მომენტი. სიბნელე იშლება და ჩვენ ვხედავთ ჩვენი ცხოვრების ყველაზე ნანატრი გარიჟრაჟს. აოცებს თავისი სილამაზითა და ფერებით.

გალავნის მიღმა ათეულობით მეტრის დაბლა ჩამოვარდა.

ვერ ვიტანთ ამ არაადამიანურ მშვენიერებას, გვეჩქარება. ჩვენ ვხვდებით ინგლისელ ბაბუას, ჩვენს ბინადარს ლოჟაში. გათენების დროზე ვერ მიაღწია, მაგრამ გადაწყვეტილი ჰქონდა მწვერვალზე ასვლა. შთამბეჭდავი, რა თქმა უნდა.

დაბლა ჩასვლა ბევრად უფრო ადვილია, ქარი და წვიმა ზურგსუკან გიჭერს. ჯერ სქელ ნისლში ჩავდივართ, ხედები სურეალისტურია.

რაღაც მომენტში მზე თითქოს შორიდან ციმციმებს. მე ვაშორებ ამ მირაჟს. მაგრამ რამდენიმე წუთის შემდეგ ჩვენ გამოვდივართ ღრუბლიდან და ვდგავართ შებოჭულნი.

ეს გაგრძელდა მხოლოდ 15 წუთის შემდეგ ქარმა კვლავ ააფეთქა ღრუბლები. მაგრამ, ჯანდაბა, მინდა ისევ იქ დავბრუნდე ამ 15 წუთის განმავლობაში.

ჩვენი გზა ხილული ხდება შუქზე. ასევე იყო შედარებით ბრტყელი ადგილები,

და მაგარი სლაიდები. ეს აღზევდა.

ქვემოთ კი უკვე შეგიძლიათ ნახოთ ლაბან რატა ლოჟა.

დილის 9 საათისთვის ოთახში ქვევით ვართ. Lowepro-ს კორპუსი, რომელიც მე მეგონა წყალგაუმტარი იყო, გაჟღენთილი იყო. პიჯაკი და საწმისიც. მშრალ ტანსაცმელს ვიცვლით და ცხელ ჩაის ვსვამთ. ისევ ვხვდებით წყვილს პეტერბურგიდან. ისინი არასოდეს მიაღწიეს მწვერვალს, გაიყინეს და უკან დაბრუნდნენ. მე უკვე ბევრად უკეთ ვგრძნობ თავს და ვსაუზმობ უფრო დიდი მადით. ერთ საათში ჩავდივართ.

ისევ ცუდი ამინდი ხდება და წვიმს. არ გვაქვს დრო, რომ მთლიანად გაშრეს, ჩვენ სწრაფად ვსველდებით ისევ. და ჩვენ ვჩქარობთ, ვიჩქარებთ ქვემოთ, ღრუბლების ქვეშ, მოლიპულ ქვებზე ხტუნვაში, ტურისტების ჯგუფებს გავსწრებთ.

ლაბან რატადან ჩამოსვლის პირველი საათი მარტივია. შემდეგ კი კუნთები და მუხლები აჯანყდებიან. სწრაფი ნახტომების ნაცვლად, თქვენ მიიღებთ დაძაბულ ნაბიჯებს, კენჭიდან კენჭზე გადასვლისას. უფრო და უფრო ხშირად ვჩერდებით დასასვენებლად. ლენა ნარჩენ თხილს აჭმევს გამხდარ ბორნეელ ციყვებს, რომლებიც რიგში დგანან.

ბოლო კილომეტრს ორი ინვალიდივით ვაღწევთ. კიბეებზე გვერდულად ჩავდივართ, ვცდილობთ მეტი დრო გავატაროთ ორ ფეხზე, სწრაფად გადავიტანოთ წონა ქვიდან ქვაზე.

უკვე ჩამოსვლის შემდეგ, მივხვდით, რომ საშინლად მშივრები ვიყავით, ვხვდებით, სად შეიძლება მივირთვათ საჭმელი. შემდეგ სასადილო ოთახში შევდივართ, უკვე ვხედავთ შესასვლელს და მისკენ მიმავალი ნაბიჯების წყებას. ჩვენ ვჩერდებით ამ გვერდით კიბის წინ და სერიოზულად ვფიქრობთ, ჩავიდეთ თუ, კარგად, ეს საჭმელი გავაფუჭოთ :)

ფეხები, ხბოები, მუხლები, თეძოები - ყველაფერი მტკივა და მტკივა. მაგრამ განწყობა შესანიშნავია. დიახ, ჩვენ ეს გავაკეთეთ ბოლოს და ბოლოს, ავედით ბორნეოს უმაღლეს მთაზე! კიდევ რამდენიმე თვე მეზარებოდა. და მე დავიწყე ცოტაოდენი გაგება იმ შეშლილების შესახებ, რომლებიც თავის ტკივილისა და ველური დაღლილობის გამო ცოცავდნენ და ადიან მთაზე, იშვიათ ჰაერს სუნთქავდნენ და წვიმისა და ქარისგან აფურთხებდნენ. კი, მესმის მათი :)

კინაბალუს მთა (მალაი. Gunung Kinabalu) მდებარეობს კუნძულ ბორნეოზე (კალიმანტანი) სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში, მალაიზიაში საბას შტატში, ადგილი დაცულია და აქვს Kinabalu ეროვნული პარკის სტატუსი, იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში. კინაბალუ არის უმაღლესი მწვერვალი ბორნეოს კროკერის ქედში, ყველაზე მაღალი მთა სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში და მე-4 უმაღლესი მთა მალაის არქიპელაგში ინდონეზიური პაპუას პუნჩაკ ჯაიას, პუნჩაკ ტრიკორას და პუნჩაკ მანდალას შემდეგ.

კინაბალუს მთის მწვერვალების სახელწოდება

* სერ ჰიუ ლოუს პიკი, 4095 მეტრი
* წმინდა იოანეს (სენტ ჯონის მწვერვალი, 4098 მეტრი, მასზე არავის უშვებენ)
* ვირის ყურები (Donkey Ears Peak, 4055 მეტრი)
* ტუნკუ აბდულ რაჰმანი
* მახინჯი დის მწვერვალი, 4032 მეტრი
* მეფე ედვარდ პიკი
* ალექსანდრას მწვერვალი, 4033 მეტრი
* სამხრეთი მწვერვალი (3933 მეტრი)

გეოგრაფიულად რომ ვთქვათ, კინაბალუ ძალიან ახალგაზრდაა. საინტერესოა, მაგრამ მთა ყოველწლიურად იზრდება ხუთი მილიმეტრით.

1997 წელს ხელახალი გამოკითხვა სატელიტური ტექნოლოგიის გამოყენებით (ე.წ. ლოუს მწვერვალი) იყო ზღვის დონიდან 4095 მეტრით (13435 ფუტი), დაახლოებით 6 მეტრით (20 ფუტი) დაბალი, ვიდრე ადრე ეგონათ.

მთა და მისი შემოგარენი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი „ბიოლოგიური ადგილია“, რომელიც შეიცავს ბუნებრივ ჰაბიტატს 4500-ზე მეტი სახეობის მცენარეებით, 326 სახეობის ფრინველებით და 100 სახეობის ძუძუმწოვრებით. ველური ცხოველების ამ მდიდარ კოლექციას შორის არის ცნობილი სახეობები, როგორიცაა გიგანტური მცენარე - რაფლეზია. მთა კინაბალუს, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სტატუსი აქვს.

მთის მთავარ მწვერვალზე (დაბალი მწვერვალი) ასვლა საკმაოდ მარტივად შეიძლება. თუმცა, ასვლა შეიძლება იყოს ძალიან რთული, მიუხედავად იმისა, რომ არ არის საჭირო სალაშქრო აღჭურვილობა. მასივის გასწვრივ სხვა მწვერვალები ასვლის უნარს მოითხოვს.

კინაბალუს მთის ისტორიიდან სახელი მომდინარეობს კადაზანური სიტყვიდან "აკი ნაბალუ", რაც ნიშნავს "მიცვალებულთა პატივცემულ ადგილს". ეს სახელწოდება ეხმიანება ადგილობრივ აქსიომას, რომ წინაპრების სულები ზედ დგანან. ყოველწლიურად ადგილობრივი მთის გიდები მალაიზიაში მოგზაურობისას ასრულებენ რელიგიურ რიტუალებს სულების დასამშვიდებლად. პირველი ადამიანი, ვინც პირველი ასვლა გააკეთა კინაბალუს მთაზე, იყო ბრიტანეთის კოლონიური მდივნის კოლონია ლაბუანში. 1851 წელს სერ ჰიუ ლოუმ დაიწყო ასვლა მწვერვალზე მთამსვლელთა ექსპედიციის სათავეში და მისი სახელი მიენიჭა პირველი ასვლის დასრულების შემდეგ.

დევიზი: „არაფერი გადაიღე, გარდა ფოტოებისა“. ნაკვალევის გარდა არაფერი დატოვო. შეინახეთ არაფერი, გარდა მოგონებებისა" (ინგლისურიდან: "take only photos; leave only footprints; take only memories").

პირველი ასვლის შემდეგ რამდენიმე ხნის შემდეგ, გზები გაიჭრა მკვრივი ტყით გაშენებულ მთაზე კინაბალუს მთაზე, ხსნის უფრო მარტივ გზას. 1964 წელს ტერიტორია შეიტანეს ტურისტულ დირექტორიაში, როგორც ეროვნული პარკი, რის შემდეგაც მილიონობით მოგზაური გაემგზავრა კინაბალუს მთაზე.

ასვლის საუკეთესო დროა თებერვლიდან აპრილამდე, მშრალი სეზონი. კინაბალუს პარკში ტრანსპორტირებისთვის შეგიძლიათ აირჩიოთ ტაქსი ან ავტობუსი ინანამიდან. ორ საათში იქ იქნებით ავტობუსით ან შეგიძლიათ ტაქსი დაიქირაოთ, რომელიც მხოლოდ ოდნავ უფრო სწრაფია.

ასვლის გეგმა კარგად უნდა იყოს გააზრებული. პარკში მისვლისას მოგიწევთ ასვლის ნებართვის, შესვლისა და მთის გიდის საფასურის გადახდა. თქვენ უნდა წაიყვანოთ გიდი, რადგან სხვა არჩევანი არ გაქვთ. მთაზე განთავსება და კვება შესაძლებელია დამატებითი საფასურით. სხვა ხარჯები მოიცავს თქვენს მოგზაურობას კარიბჭემდე, სადაც ლიფტი იწყება, დაზღვევა და სერტიფიცირება. რეკომენდირებულია, რომ ყველა მონაწილემ და ვიზიტორმა სამი დღე და ორი ღამე გაატაროს კინაბალუს მთაზე აკლიმატიზაციისთვის.

კინაბალუს მწვერვალზე ასვლა მალაიზიაში ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო და დასამახსოვრებელი გამოცდილებაა.

მთა კინაბალუ არის ყველაზე მაღალი წერტილი ბორნეოში, ზოგჯერ მას ასევე უწოდებენ სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის უმაღლეს წერტილს, მაგრამ ეს ამბიციური ტიტულია და მოითხოვს დათქმებს (კუნძულ ახალ გვინეასა და ბირმაში არის რამდენიმე მწვერვალი 6000 მეტრზე ზემოთ, მაგრამ სხვადასხვა მიზეზის გამო არ განიხილება სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის ნაწილად).

ასეა თუ ისე, ეს აღარ არის გორაკი, არამედ სერიოზული მოვლენა. უმაღლესი წერტილი 4095 მ. ეს არის მე-20 უმაღლესი მთა მსოფლიოში.

კინაბალუს ეროვნული პარკი, სინგაპურზე დიდი, მთის ირგვლივ მდებარეობს. პარკს იუნესკო იცავს და მალაიელები განსაკუთრებით ამაყობენ და ყოველწლიურად აწყობენ კლიმბოთონს - მაღალსიჩქარიან ასვლას და დაღმართს კინაბალუდან.

ასე გამოიყურება მთა თანამგზავრიდან.

მთა არის გრანიტის მასივი ზევით პატარა პლატოთი და რამდენიმე მწვერვალით, რომელთაგან ყველაზე მაღალი დაბალი მწვერვალი ეწოდა პირველი ადამიანის (ოფიციალურად) დაპყრობას კინაბალუს, ჰიუ ლოუს, ბრიტანეთის კოლონიური ადმინისტრაციის წევრის საბაჰში. მე-19 საუკუნე.

კინაბალუ ფეხიდანაც კი მონუმენტურად გამოიყურება. ასვლის დროს ის იზრდება და კიდევ უფრო მეტ პატივისცემას იძენს, ცხადი ხდება, რატომ გაღმერთებდა და ეშინოდა კადაზანის ადგილობრივი მოსახლეობა მისი.

დაახლოებით 50 ადამიანი იწყებს მთაზე ასვლას დღეში, როგორც წესი, ყველა ადის სამიტის ბილიკზე: რეგისტრაცია პარკის ადმინისტრაციაში (სიმაღლე 1563 მ), შემდეგ ავტობუსით გადაჰყავთ სასტარტო პუნქტამდე ტიმპჰონის კარიბჭემდე (სიმაღლე 1866 მ); 1-ლი ეტაპის და ღამისთევა ლაბან რატაზე (სიმაღლე 3270მ), მე-2 ეტაპის ასვლა დაბალ მწვერვალზე (4095მ).

უკვე თავად პარკში, სადაც ტაქსით მივედი 3 მალაიასთან ერთად, ცოტა მაგარია და იგრძნობა მთის სიახლე.

გამოუცდელი "მთამსვლელის" მთავარი მტერი სიმაღლეა. თუ ღამეს არ ათენებ პარკში, მაგრამ დილით ჩემსავით მოდიხარ კოტა კინაბალუდან და პირდაპირ მთაზე წახვალ, მაშინ დღიური სიმაღლის მომატება ლაბან რატაში ღამის გათევამდე არის 3260 მ და ეს ცოტა არ არის. ... და ბევრი იწყებს სიმაღლის ავადმყოფობის შეგრძნებას.

პირველი ეტაპი გრძელდება 4-5 საათი, მეორე 3 საათი. სრულ დაღმართს ჩვეულებრივად 6-7 საათი სჭირდება, ასევე ვჩერდებით შესვენებაზე (საუზმე) ლაბან რატაში.

ზოგადად, გიდის ფუნქციები არ არის ნათელი და სერვისები არ არის ინტრუზიული. ჭიშკრის გავლის შემდეგ ჩემი მეგზური მხოლოდ სპორადულად დავინახე.

კინაბალუს ასვლა აზიელებში ძალიან პოპულარული მოვლენაა, ასე რომ, თუ ცდილობთ სასტუმროს დაჯავშნას შუალედური ღამისთევისთვის, ვთქვათ, ერთი თვით ადრე, დიდი ალბათობით ამას ვერ შეძლებთ.

არიან გაბედულები, რომლებიც მთელ აღმართს და დაღმართს ერთ დღეში აკეთებენ, ამის ნახვის საშუალება მქონდა, არ ვიცი რისგან არიან შექმნილნი ეს ბიჭები, სინამდვილეში ყველაფერს 2-ჯერ უფრო სწრაფად აკეთებენ და მიჭირს წარმოდგენა.

შესასვლელთან ბილიკი ჩანჩქერზე გადის.

ბილიკი თავის პირველ კილომეტრს უღრან ტყეში გადის;

ბილიკის გასწვრივ არის რამდენიმე თავშესაფარი, სადაც შეგიძლიათ დაისვენოთ. პირველ ასეთ ჯვრებზე არ გავჩერებულვარ ტემპის შესანარჩუნებლად.
სიმაღლე 1981 მ. Pondok Kandis თავშესაფარი.

2081 მ პონდოკ უბას თავშესაფარი. აქ წავიკითხე, რომ შეგიძლიათ იპოვოთ ქვევრის ენდემური ყვავილები ბორნეოს, რომელიც იტევს ნახევარ ლიტრ წყალს. მე ვერ ვიპოვე ისინი.

ზოგისთვის ასვლა გართობაა, ზოგისთვის კი ყოველდღიური სამუშაო. ადგილობრივები ყველაფერს ატანენ მთაზე, ტურისტების საკვებიდან დაწყებული სამშენებლო მასალებით დამთავრებული.

ასვლის დროს მაინც გამიმართლა ამინდი, მაშინ არ ვიცოდი, რომ მხოლოდ ასვლის სურათების გადაღება შემეძლო.

კინაბალუ თანდათან იწყებს თავის გამოჩენას.

პორტერები ატარებენ დაფებს.

ძირითადად, ბილიკი ძალიან კარგად არის მოვლილი, დროდადრო მოაჯირებიც კი არის.

გრანიტის ქუდი უკვე შეგიძლიათ უფრო დეტალურად ნახოთ.

თავშესაფარი Pondok Lowii 2267მ.

2515მ Pondok Mempening, თავხედი ციყვები აქ ტრიალებენ.

თითქმის ყველა ტურისტს აქვს სასეირნო ბოძები, აშკარად სასარგებლო რამ...

ზოგან ტყე იხსნება.

ლაიანგ ლაიანგი 2702 მ. აქ სამიტის ბილიკი და მესილაუს ბილიკი ერთმანეთს ერწყმის, ეს უკანასკნელი უფრო გრძელია და მეცნიერები ბუნების შესასწავლად იყენებენ.
უფრო გაცივდა და თავშესაფრებთან კლდეებზე ჩამოვჯექი, რომ მზეზე დამესვენა.

2700მ მინდორზე იცვლება ნიადაგის ფერი, ნარინჯისფერი ხდება და მასთან ერთად იცვლება მცენარეულობაც. ხეები უფრო იშვიათი და დაბალი ხდება.

ბილიკი მიდის პატარა ქედზე, საიდანაც კინაბალუს გრანიტის პლატო უფრო დეტალურად ჩანს.

მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ უნდა გადაიღოთ მზის წინააღმდეგ, ხედები შესანიშნავია.

სიმაღლის გავლენის გათვალისწინებით, შეგნებულად ავირჩიე ასვლის ძალიან ნელი ტემპი, მაგრამ ვცდილობდი მისი შენარჩუნება. ამ სიმაღლეზე მაღაროელის შედეგები აშკარა გახდა. სიარული ბევრად გართულდა, შესვენებები იყო საჭირო, თავი მტკიოდა და პულსი სახურავზე გადამივიდა.

Pondok Vilossa 2960 მ. Ლამაზი. მაგრამ ტერიტორია ღიაა და იწყებს ძლიერ აფეთქებას.

3050 მეტრზე ფორთოხლის ნიადაგი მთავრდება და იწყება ულამაზესი ტყე. ხეები უფრო მაღალია, მაგრამ დაფარულია რაღაც ხავსით.

Pondok Paka 3080m, სახელწოდება ახლომდებარე პაკას გამოქვაბულის მიხედვით, სადაც ჰიუ ლოუმ ასვლამდე ღამე გაატარა. ეს უკანასკნელი თავშესაფარია ლაბან რატასთან გაჩერებამდე.

გზა ქვებში გადის, თითქოს მთის მდინარის პირას მიდიხარ. აშკარად ჩანს, რომ ეს არის გრანიტი, ბევრი ჩანართია.

პულსი სკდება და ყოველი ღონე მიდის თავისკენ.
აი ისინი - ხავსიანი ხეები.

ღრუბლის საზღვარი გადალახულია. აქ უკვე მძვინვარებს ძლიერი ქარები. ზოგჯერ ღრუბლები პირდაპირ შენში შემოვარდებიან, მშვენიერი, მაგრამ საოცრად ცივი. ტემპერატურა, პარკის ადმინისტრაციის პროგნოზით თუ ვიმსჯელებთ, ამ სიმაღლეზე 6-8 გრადუსი უნდა იყოს.

ეს არის ლაბან რატა, სიმაღლე 3270მ და აქ მოგვიწია ღამის გათევა.

ლაბან ვირთხებში არ არის გათბობა და ცხელი წყალი, მაგრამ ისინი იკვებებიან დასაკლავად. საცხოვრებელი არის მარტივი, საერთო საცხოვრებლის ტიპის, რამდენიმე კაციანი ოთახები.
მზე ქრება მთის უკან და ჩაბნელდება გარეთ ცივდება. ლაბან ვირთხაშიც არაფერია გასაკეთებელი და არც განსაკუთრებით ცხელა, ვცადე 3 ფენაში დაძინება. თუ ყველაფერს სიმაღლის ავადმყოფობას ზედ აყენებ, მეორე სტადიამდე საათები მარადისობად მეჩვენებოდა.

ანათებს 20:00 საათზე, ლაბან რატში უკვე სიჩუმეა, მაგრამ როგორ დაიძინო ასე ადრე, დუბაკში და მაშინაც კი, როცა სიმაღლის ავადმყოფობისგან გეჩქარება და თავის ტკივილი გაქვს, სრულიად გაუგებარია. შედეგად 3-00 საათამდე 2 საათი დავიძინე, როცა ყველა ჩაის სვამს და მეორე ეტაპზე გავდივართ.
უცნაურია, დილით მაღაროელმა ხელი გაუშვა, თავის ტკივილმა მაინც შეწყვიტა და შთაგონებაც კი გამოჩნდა. 2:40-ზე ერთ-ერთი პირველი ვიყავი, ვინც ავედი. წასვლის წინ გიდმა მითხრა, თუ წვიმს, ქვევით მომიწევს ჩამოსვლა. მერე ვიფიქრე, რომ ის იყო ბოდვაში ან ზარმაცი, მაგრამ არ ვიკამათებდი.

პირველ 600-700 მეტრზე მიდიხარ ციცაბო საფეხურებითა და ქვებით, შემდეგ იწყება გრანიტის კლდე, რომლის გასწვრივაც თოკია გადაჭიმული, ხან თოკი მხოლოდ მეგზურია, ხან მის გარეშე ასვლა არ შეგიძლია. გრანიტი სველი და სრიალაა, თოკიც სველია. ხელთათმანები (და თქვენ არ შეგიძლიათ მათ გარეშე) მყისიერად სველდება. ქვემოდან რომ იყურები, მხოლოდ ფანრების სტრიქონი, ირგვლივ სიბნელე და ქარის ყმუილი შეგიძლია დაინახო.

სიმაღლე 3668 მ - საიათ საიათ ჰატის ბოლო საგუშაგო, სადაც ყველა მთაზე ასვლაა დაფიქსირებული. ამის შემდეგ ირგვლივ მცენარეულობა აღარ არის, ნისლი და ქარი ძლიერდება. აღმართი უკვე შიშველ კლდეზე და თოკებზეა.

პლატოზე ყოფნისას თქვენ ღია გახდებით ყველანაირი ცუდი ამინდისთვის, რაღაც მომენტში ქარი აღწევს ისეთ ძლიერებას, რომ ჩამოაგდებს გამხდარ ჩინელ ტურისტებს, რომლებიც მცოცავდნენ თოკით ხელში. თქვენ ვერაფერს გაიგონებთ ან ხედავთ, ფანარი ანათებს მხოლოდ სპრეის კედელს ნახევარი მეტრის წინ. ახლა გასაგებია, თუ რას გულისხმობდა მეგზური, წვიმა კი არ არის, მკვრივი ღრუბლებია, რომლებიც ქარის ქროლვისას თავიდან ფეხებამდე გტკენს. გამიჩნდა აზრი, რომ თუ ფანარი წვიმისგან მოკვდა, მაშინ შეიძლება დიდ არეულობაში მოვხვდე.
მიუხედავად იმისა, რომ წვიმის პონჩო მქონდა, უკვე სულ სველი ვიყავი. დაახლოებით 700მ ფეხით (დაახლოებით 1კმ იყო დარჩენილი, დაახლ. მინ. 50) დაახლოებით 3850 მ სიმაღლეზე, მივხვდი, რომ ვეღარ გავაგრძელებდი და არ ვიყავი მზად ასეთი ამინდისთვის. სველი, 4 გრადუს ტემპერატურაზე, რისკავს დარჩენა მოგზაურობის გაგრძელების გარეშე. ზოგიერთმა უკან დახევა დაიწყო და მეგზურმა მკითხა: "სახლში?"

სწრაფად ჩამოვიდა. ხასიათზე არ ვიყავი და გადავწყვიტე ლაბან რატში საუზმეზე არ დავრჩენილიყავი და როგორც კი გათენდა უფრო ქვევით წავსულიყავი. თითქმის ყველა ჩემი ნივთი სველი აღმოჩნდა და ვიღაცამ გამშრალი წინდებიც მომპარა... დაღმართი საერთოდ არ იყო სასიხარულო. ჩვენ შევხვდით გახარებულ ტურისტებს, რომლებიც ასვლას იწყებდნენ, მაისურებითა და შორტებით, მაგრამ მე მივდიოდი გაბრაზებული და სველი, ქუდში, სამი სვიტერში და ქარიშხალში. ჩავედი 3 საათში (ეს ითვლება სწრაფად). არც ერთი ფოტო არ იყო აღმართის ან დაღმართის ბოლო ნაწილიდან, კამერის ამოღება მის დანგრევას ნიშნავდა.

დაახლოებით 13 წლის ასაკში უკვე კოტა კინაბალუში ვიყავი და სიმაღლის ავადმყოფობამ საბოლოოდ გამიარა. დაძინების შემდეგ იმედგაცრუების და კუნთების ტკივილის გრძნობა მტანჯავდა, 3 დღე ვერ ჩავდიოდი კიბეებზე (თუმცა ფიზიკურად ვემზადებოდი მთაზე ასასვლელად), ყელი, ცხვირი და დახეთქილი სახე მეწვოდა.
წარუმატებლობის მიუხედავად, მთლიანობაში ეს იყო პოზიტიური გამოცდილება: იმის გამოცდა, თუ რა შეუძლია სხეულს, ეწვიე საინტერესო ადგილს, დაინახო მთების საოცარი ხედები.

ჩვენ ალბათ ისევ დავბრუნდებით...