Stațiunea de schi „Karakol”. Munții Mijlocii și Marii din Kârgâzstan: Cheile Karakol și Vârful Lenin
Am lucrat 7 terenuri de-a lungul canalului de gheață, apoi Boris a preluat conducerea. Lanturile s-au dovedit a fi lungi pentru că frânghia noastră avea 60 de metri lungime. Borya a lucrat puternic și rapid. Uneori făceam doar un decalaj pe frânghie - am rămas atât de încrezător pe pantă. Și am înțeles că asta a fost suficient, pentru că am avut încredere totală în el. Exact cum mi-a făcut el. Soarele ne-a strălucit în mijlocul culoarului, dar pietrele nu au căzut de pe perete, pentru că vremea fusese normală de câteva zile înainte. Până la sfârșitul zilei, ne-am pregătit 21 ½ terenuri, iar pe o creastă stâncoasă de la baza „Triunghiului” inferior ne-am instalat într-un cort pe un raft mic pentru noapte. Boris m-a condus în interiorul cald al cortului și s-a așezat pe margine.
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
Zidul de vest al Vârfului Przhevalsky.
Continui să prezint nominalizații pentru Crystal Peak 2011.
De data asta e Denis Urubko și Boris Dedeshko. Cu o poveste despreZidul de vest al Vârfului Przhevalsky!
Informații despre rută
Vârful Przhevalsky (6240 m, Tien Shan central), Zidul de Vest. Categoria de dificultate estimată 6A.Traseul este clasificat ca de mare altitudine și tehnic. Urcușul începe de la bergschrund la o altitudine de 4760 de metri. Diferența de înălțime este de 1480 de metri. Lungimea traseului este de 2427 metri. Plecare pentru ascensiune pe 22 iulie la ora 03:00. Summit pe 25 iulie la ora 12:00. Coborâre la poalele muntelui pe 27 iulie la ora 20:00.
În prima zi am lucrat 21,5 tancuri (1225,5 metri) pe gheață până la 60 de grade abrupte. A doua zi 2 tancuri (114 metri) de gheață până la 45 de grade abrupte și 3,5 tancuri (192,5 metri) de roci M4 F5b-6a. A treia zi 6 tancuri (330 de metri) de stânci M5 F5b-6b. Ziua a patra 3 tancuri (165 de metri) de stânci F5b M4 și 400 de metri de-a lungul unei creste de zăpadă până la 50 de grade.
Prima zi a fost dificilă din punct de vedere fizic pentru că a trebuit să urcăm pe gheață foarte mult timp și rapid.
Piesele din a doua zi au fost grele, unde a trebuit să urcăm cu traversări, dar am avut o asigurare de încredere. Periculoase în a treia zi au fost tronsoanele de teren mixt deasupra secțiunii de ajutor, când ciocul ciocanelor erau încărcate doar 5-7 mm, cu o asigurare nesigură și rară. A fost un început dur a patra zi, când imediat din cort a trebuit să urc un perete scurt abrupt fără să mă antrenez, obosită după partea anterioară a călătoriei. Iar traseul logic și simplu către vârf din partea finală a traseului a devenit strălucitor în frumusețe. Am fost relativ norocoși cu vremea că nu au fost zăpadă abundentă. Temperatura în timpul zilei a fost de până la +-0, noaptea nu a coborât sub -15.
Boris Dedeshko răspunde la întrebările site-ului
Impresiile sunt cele mai pozitive. O urcare foarte dificilă și rapidă la limita puterii tale fizice și mentale. Dar nici o singură greșeală. Îmi amintesc cum a decurs totul și cred că nu există nici un detaliu, nici un lucru mic pe care aș vrea să-l schimb dacă aș ști totul dinainte. Vederi frumoase pe Khan și Victory dintr-un unghi neobișnuit. Apusurile și răsăriturile sunt pur și simplu fabuloase! Chiar și vremea rea a fost frumoasă. În zăpadă, am lucrat până la gheață, fiind într-un flux continuu de boabe de zăpadă care curge în jos, umplând uniform întreaga suprafață a canalului de gheață de la o margine stâncoasă la alta - de parcă ai încerca să înoți împotriva curentului. râu sălbatic. Și este imposibil să descriu în cuvinte sentimentele pe care le-am trăit la vârf, mai ales când am scos biletul lui Boris Solomatov, ambalat cu grijă într-o cutie de conserve, care zăcea acolo de 37 de ani!
- Au fost momente dificile în timpul ascensiunii?
În primul rând, acestea sunt traverse. Sunt atât de înfricoșătoare! Erau mai mulți pe perete și unul pe coborâre. Am încercat să mă dăruiesc ori de câte ori am putut. Odată, după ce am îndepărtat un punct din mijloc, am zburat 8 metri înapoi și în jos. Și Dan râde. El spune că așa zboară un șarpe. Coborârea din vârf a amintit de coborârea din Cho Oyu. Înainte de trecere a existat pericol de avalanșă, apoi peretele, înainte de a ajunge la gheață, s-a depășit și s-a împins înapoi.
Ce te ghidează atunci când alegi o linie de urcat? A cui idee a fost traseul - a ta sau a lui Denis? Sau a fost un efort comun?
Linia de ascensiune ar trebui să fie logică, frumoasă și complexă. Ar trebui să atragă privirea și să nu lase îndoieli precum – de ce așa, și nu aici, de exemplu? Apropo, ne-am numit traseul „Fulger!” Ideea de a trece pe această linie îi aparține lui Denis. Împreună am rezolvat doar detaliile ascensiunii.
- Este Denis Urubko o persoană și un partener „ușor”? Este ușor să lucrezi cu el pe traseu?
Cu siguranță este un partener ușor. Suntem despărțiți de 10 kg de greutate în viu. Așadar, dacă, Doamne ferește, primul eșuează, este mult mai logic să fiu în locul asigurătorului.
Dar ca persoană, după părerea mea, este mai greu. Ca toate personalitățile puternice, extraordinare, Denis are un caracter complex. Uneori se jignește din cauza prostiilor. Dar mergem împreună de multă vreme. Și nu suntem doar colegi de echipă, ci și prieteni. De multe ori îmi este mai ușor să rup un conflict din boboc decât să mă cert, deși acest lucru nu funcționează întotdeauna. Abilitatea de a face compromisuri este una dintre principalele calități atunci când lucrezi în echipă.
Este ușor și încrezător pe traseu cu el. Pentru mine, prezența lui Dan în apropiere este deja cheia succesului și siguranței ascensiunii. Dar pentru amenajarea zonelor pentru înnoptări a trebuit să ne certăm și să ne luptăm cu minimalismul lui. Dan este gata să se culce pe orice raft strâmb cu pietre ascuțite ieșite în afară. În același timp, chiar va dormi acolo. Trebuie să-l aduc în minte ca să pot dormi și să mă relaxez.
- Aveți vreun sistem special de comunicare pe munte în timpul lucrului?
Nu suntem proliști în timp ce lucrăm. Comenzi tradiționale - emit, selectați, asigurați, lucrați, asigurarea este gata etc. Deși trebuie menționat că după zeci de ascensiuni comune, dacă Den este la vedere, de multe ori știu deja ce comandă vine cu câteva secunde înainte de a fi dată. De asemenea, Denis. Prin urmare, folosim „repetarea” în principal dacă nu vă puteți vedea sau auzi partenerul.
Ce înseamnă pentru tine conceptul de „stil ușor”? Reușiți să fiți la înălțimea acestor idei în primele ascensiuni? Ai urcat pe Vârful Przhevalsky în stilul dorit?
Nu pot spune nimic mai clar despre stilul ușor decât a spus Aleksandr Ruchkin, așa că îl voi cita doar:
„...progresul merge înainte, iar ascensiunile nu stau pe loc. Acum 100 de ani se cățărau așa, acum 50 de ani se cățărau altfel, acum merg și mai departe. Oamenii depășesc barierele, așa cum la vremea lor au spart barierele posibilului, M. Herzog, V. Bonnatti, G. Buhl, R. Messner….
Dacă ar fi spus atunci că pe un vârf de 8.000 de metri, doi alpiniști ar lua 2 butelii mici de gaz, tăind toate cele inutile, cu un minim de echipament, de-a lungul peretelui, de-a lungul unui traseu nou, necunoscut, l-ar fi răsucit la templele lor. Și vreme rea și multe lucruri. Dar când vezi că doi băieți sănătoși Denis Urubko și Boris Dedeshko de la CSKA Kazahstan stau în fața ta, înțelegi că acești băieți pot face asta.”
În această ascensiune totul a fost la fel, cu excepția CSKA – din păcate, armata noastră a eliminat alpinismul ca sport.
Cort mic foarte ușor cu un singur strat. Un sac de dormit pentru doi și o jachetă de puf, pe care le puneau pe rând pentru a se încălzi. După Summit, ne-au rămas pentru cină o brichetă de băutură energizantă și 2 pliculețe de ceai. Toată ziua următoare de coborâre era descărcarea. Fără rezerve de gaze, alimente sau echipamente. Cu siguranță, acest lucru corespunde pe deplin înțelegerii mele despre stilul ușor. Iar viteza de trecere vorbește de la sine.
Pentru tine, urcarea în doi este un aranjament ideal din punct de vedere al numărului de participanți? A fost acest număr de participanți optim pe acest munte?
In principiu, pentru un stil lejer cele trei sunt mai optime. Aproape aceeași cantitate de greutate este împărțită nu la doi, ci la trei. Siguranța întregii ascensiuni crește, precum și viteza de coborâre - la urma urmei, se adaugă o altă frânghie. Dar în acest caz particular, era mai logic să mergem în doi: nopțile întinse se transformau în cele așezate, iar cele așezate în cele agățate. Creșterea vitezei de coborâre ar oferi un avantaj de câteva ore, ceea ce nu este important. Dar plăcerea și bucuria de a parcurge acest traseu cu confort maxim a meritat să-ți asume riscul și să-l completezi în Deuce!
Denis Urubko. Interviu expres pentru site
- Sunt multe trasee pe acest zid și pe acest munte? Cât de popular este printre alpiniști? Și ce te-a atras la el?
Există rute către acest vârf urcat în 1974. Aceasta este linia grupului Popenko de-a lungul Zidului de Vest. Și calea echipei lui Solomatov de la podul de sud-vest, de-a lungul crestei în traversa Khan Tengri - Zidul de marmură. De atunci, muntele nu a mai fost cucerit de oameni. Deși, mai știu o încercare. Mi-a fost interesant că peretele este foarte dificil și abrupt. Vârful Przhevalsky este foarte frumos. Și numit după un om demn.
- Povestește-ne despre partenerul tău și ce te atrage la cățărare cu el? Ce calități prețuiești la un partener?
Boris Dedeshko, cu care suntem prieteni de câțiva ani, a fost înzestrat de soartă cu talentul de a găsi un limbaj comun cu alți oameni. Tipul ăsta ține de pozitivitate. Și inuman de rezistent:) Cu Borka, nu mi-e frică niciodată să lucrez la limita puterii și capacităților mele, pentru că am încredere în fiabilitatea și priceperea lui. Este foarte important că lui Boris îi place să fie „la vârf” îi place să-și asume riscuri de dragul unei idei, și nu doar :) pentru bani sau alte valori de moment. Din nou, ea știe să-și furnizeze viața cu lucruri elegante cu o ușurință plină de farmec. Un player muzical, delicatese și șervețele umede sunt un atribut indispensabil al echipamentului său personal pentru munte. Asta obișnuia să mă enerveze foarte mult. Acum îl privesc ca pe un răsfăț și distracție.
Ce tactici ai urmat în timpul ascensiunii? Ai condus pe rând? Sau ai decis dinainte cine va urca primul pe ce secțiune?
Dacă întrebarea este despre stilul alpin, atunci o putem numi așa, având în vedere că aproape toate rutele de perete au fost „urcate” de echipele URSS în acest fel. Am lucrat din zori (și în prima zi din miezul nopții) până s-a oprit. Am preluat conducerea alternativ - experiența permisă. Nu a existat o distribuție preliminară pe zone - așa cum cânta sufletul. Borka a urcat rapid pe gheață în mod fiabil și am luat stâncile. În plus, îmi doream foarte mult să exersez mai întâi „combinația”! Și Boris, condescendent, nu a intervenit.
Scrii despre o frânghie de 60 m - de ce ai ales această lungime de frânghie? Alegerea a fost întâmplătoare sau pur și simplu mergeți întotdeauna cu această lungime? O frânghie lungă este întotdeauna justificată?
O frânghie lungă este întotdeauna mai bună pentru rapel. 30 de metri este mai uman decât 25 de metri. Coarda este foarte ușoară de 9 mm „single”. În acest caz (și, după părerea mea, și în altele) s-a justificat pentru ca primul să funcționeze cu mai puține restricții. Au fost suficiente elemente de siguranță, precum și frânghii. De obicei, băieții din echipa noastră lucrează pe frânghii de 50-60 de metri. Cu cât frânghia devine prea grea și poate fi dificil să strigi partenerului tău de la distanță.
- Ajutor sau alpinism liber? Întregul traseu este ușor de urcat? Cât de dificil a fost trecerea pentru tine?
A existat un tronson de ajutoare de aproximativ A2, lungime de 15 metri, la o altitudine de aproximativ 5700 de metri. L-am urcat în a treia zi de urcare. Erau surplombe reci cu un decalaj bun prin ele, cu o uşoară abatere spre stânga. Trecerea a fost normală, principalul lucru nu a fost să lăsați prieteni în plus pentru asigurare, ci să lucrați la ei de-a lungul crăpăturii.
Comparați această urcare cu altele pe care le-ați finalizat în acest sezon și mai devreme? După ce criterii poate fi considerată una dintre cele mai puternice realizări ale acestui an?
Putem spune că linia către Vârful Przhevalsky a devenit un traseu independent puternic și frumos. L-aș compara cu urcarea North Face a lui Kali Himal din Himalaya în 2004. Dar spre deosebire de traseul de pe Muntele Himalaya Acest traseu a fost finalizat fără instalarea de tabere intermediare sau fixarea balustradelor. A devenit foarte important pentru mine ca zidul să fie situat în Kazahstan - acesta este muntele „nostru” și mai sunt și alții în jur obiecte interesante. Adică există perspective. După ce am urcat în 2008 pe peretele Vârfului Opt Alpiniști, am sperat ca acest exemplu să încurajeze alți sportivi să caute și să descopere... Totuși, după trei ani mi-am dat seama că vreau să merg din nou la Ghețarul Inylchek, că linia către Vârful Przhevalsky mă atrăgea. În ciuda faptului că zona este dezvoltată de mult timp, ultima ascensiune pe acest vârf a avut loc în 1974 au fost doar două ascensiuni, după cum am mai spus. Traseul nostru s-a dovedit a fi mai ușor decât Popenkovsky... dar a fost urcat într-un stil diferit. Eram doi, nu opt, am urcat trei zile și jumătate, nu opt, linia s-a dovedit a fi logică și elegantă în felul ei.
Urcarea poate fi considerată una dintre cele mai bune deoarece este o urcare pe perete cu secțiuni stâncoase dificile (inclusiv surplombante). Linia este frumoasa, mers cu prietenul meu Boris intr-un stil frumos. Fără pompe multianuale. Într-o zonă îndelung dezvoltată unde s-a putut realiza descoperire interesantă unde era loc de creativitate.
Denis Urubko a trimis o poveste despre această ascensiune. Mi se pare că ar fi corect ca ei să adauge la publicație!
După ce cu Boris Dedeshko am traversat Pasul Eleven (de la Bayankol pe jos cu tot echipamentul până la Tabăra de bază de pe Northern Inylchek), a fost obținută aclimatizarea inițială.
După ce ne-am odihnit, Boris și cu mine ne-am mutat sub zidul Vârfului Przhevalsky. Acest vârf a fost cucerit de două ori în 1974, dar de atunci nimeni nu l-a mai urcat. Drumul către circul ghețar s-a dovedit a fi destul de lung. Din fericire, nu a trebuit să trecem prin prea multe rachete de zăpadă, dar în cascadă de gheață ne-am plimbat în continuare prin rigole. Poteca dintre crăpături a fost ușor de găsit, iar după ora 15:00 am ajuns în partea plată a ghețarului. Zidul s-a înălțat deasupra noastră cu o cădere de 1480 de metri. Apusul ne-a încălzit mult timp - soarele a bătut în cort, astfel încât a fost cald și confortabil. Dar acest vrac din înălțimi, unde trebuia să urcăm, era amenințat de frig și incertitudine.
Pe 22 iulie la ora 03 am început traseul nostru.
Am lucrat 7 terenuri de-a lungul canalului de gheață, apoi Boris a preluat conducerea. Lanturile s-au dovedit a fi lungi pentru că frânghia noastră avea 60 de metri lungime. Borya a lucrat puternic și rapid. Uneori făceam doar un decalaj pe frânghie - am rămas atât de încrezător pe pantă. Și am înțeles că asta a fost suficient, pentru că am avut încredere totală în el. Exact cum mi-a făcut el. Soarele ne-a strălucit în mijlocul culoarului, dar pietrele nu au căzut de pe perete, pentru că vremea fusese normală de câteva zile înainte. Până la sfârșitul zilei, ne-am pregătit 21½ terenuri și ne-am așezat într-un cort pe un raft mic pentru noapte pe o creastă stâncoasă la baza „Triunghiului” inferior. Boris m-a condus în interiorul cald al cortului și s-a așezat pe margine.
Dimineața era ceață, dar am început veseli să ne mișcăm - încă două frânghii pe gheață. Și apoi ne-am mutat pe stânci. De multe ori trebuiau să lucreze cu traverse spre dreapta. Pentru că ideea a fost să mergi de-a lungul marginii acestui cel mai jos „triunghi”. Stânca era fragilă, puternic deteriorată, cu crăpături superficiale. Dar era relativ cald și uneori era posibil să se urce cu mâinile goale. Dificultatea rocilor este 5b-6a conform sistemului francez. Mixtul nu a fost dificil - M4. Dar ultima lansare a mers direct în sus și ne-am lovit de o surplosă. Am urcat 5 ½ tanuri într-o zi.
Aici am reușit să găsim un mic raft pe care nu puteam încăpea decât stând stând, fără nicio șansă să întindem cortul. Noaptea trebuia să fie caldă și ne-am cuibărit sub cerul liber, atârnându-ne picioarele într-un sac de dormit în abis.
Am salutat dimineața destul de vesel. Alegerea a fost fie să urcăm pe blocuri bune pentru asigurare, dar surplombante și verticale dificile, fie să încercăm, în pragul eșecului, fără o asigurare bună, să traversăm spre dreapta pe plăci neabrupte, decojite. Am ales prima variantă - direct de la raft. Alpinism liber 15 metri. Apoi, sub streașină, am trecut la ajutor, din fericire am găsit o crăpătură bună ruptă care ducea mult în sus. Prieten după prieten... și încă 15 metri de zid ne-au adus din nou pe teren, practicabil în aceste condiții prin cățărare liberă. Acest teren, după cum sa dovedit mai târziu, a fost cheia traseului. Dificultatea secțiunii este A2, F6b, M5.
Boris, în general, este foarte de încredere și încrezător în traseele de mers pe jos în primul rând. Prin urmare, aici, când a asigurat, s-a făcut atât de competent încât uneori uitam că lucrez la o frânghie. Mi s-a părut că merg nelegat de cătușele realității.
Din gară era o traversă orizontală plană de 60 m care ducea spre dreapta... la capăt a trebuit chiar să coborâm puțin. Și ne-am trezit pe calota glaciară a unui bastion mic. Apoi am luat-o din nou la dreapta. Erau mici pete de gheață, dar în mare parte era un M4 ușor de amestecat. A apărut dificultăți în organizarea punctelor de siguranță, deoarece secolele trecute neteziseră suprafața, împărțind-o însă în plăci mici.
Deja spre seară, epuizați, am văzut un loc bun pentru a petrece noaptea - o creastă de zăpadă ieșită din relieful general al zidului. Și în întuneric au pus un cort pe el. Prietenul meu, văzând că sunt foarte obosit, a continuat dezinteresat să extindă site-ul până în ultima clipă. Am pregătit niște gheață pentru bucătărie. Și apoi am încălzit cu ușurință multă apă de băut într-o zi nebună. Pentru care am lucrat 6 frânghii.
Vremea a continuat să ne răsfețe cu buna ei dispoziție. Ne-am întâlnit cu zorii în picioare, iar prin trei pasuri de M4 am urcat pe creasta muntelui. S-a întâmplat că am trecut de peretele complet în conformitate cu planul - de-a lungul părții stângi a „Triunghiului” inferior.
Apoi totul a fost simplu. Ne-am lăsat rucsacii sub o stâncă mică, ne-am legat împreună și ne-am deplasat în sus de-a lungul planului alb sub soarele strălucitor. După 400 de metri de parcurs, traversând alternativ zăpadă de mică adâncime, până la glezne, pe 25 iulie la ora 12:00 am ajuns la cel mai înalt punct al Vf. Przhevalsky. Înnorarea se revărsa dinspre vest, dar nu era periculoasă. Eu și Boris am petrecut aproximativ o jumătate de oră în vârf, bucurându-ne de priveliști, de sentimentul de siguranță și de victorie și făcând fotografii.
Am coborât spre Apus, spre şa spre Cort. Acolo seara am montat un cort pe un platou plat si am adormit fara sisteme de siguranta. Și dimineața am început să coborâm de-a lungul peretelui stâncos spre nord. Ar fi posibil să coborâm pe gheață, dar de sus nu am găsit intrarea corectă în el. Așa că au rezultat 14 rapeluri de 30 de metri (jumătate de frânghie) pe stânci, iar apoi 15 coborâri pe gheața părții inferioare. Borya a organizat cu măiestrie auto-întorsăturile, iar eu mi-am lucrat cu mâinile, înfășurând șuruburi de gheață în așchii de rocă în gheață. Iar seara, sub zăpadă, ne-am trezit sub bergschrund. Vizibilitatea a fost extrem de limitată, totuși, Boris a reușit să ne găsească urmele care duceau la coborâre. Și a fost bine, pentru că am rămas complet fără mâncare și benzină. Dar acum sunt o mulțime. Și deja la lumina felinarelor am aranjat o sărbătoare festivă de biscuiți, pește afumat și brânză.
Dimineața, punându-ne rachetele de zăpadă preferate, am trecut rapid prin cascada de gheață și am ajuns la Tabăra de bază de-a lungul ghețarului Inylchek de Nord. Toți cei de acolo - de la șeful, unchiul Khudaybergen, la chelnerița Regina - ne-au hrănit, ne-au dat apă și ne-au felicitat.
Site-ul lui Denis Urubko