Cetinje, jak się tam dostać. Otwórz menu po lewej stronie Cetinje

Siedziba Prezydenta Czarnogóry. Miasto położone jest 32 km na południowy zachód i 30 km na północ od. Ludność – 15 137 osób (2003).

Miasto Cetinje zostało założone w 1482 roku i stało się kolebką kultury czarnogórskiej i jednym z ważnych ośrodków serbskiego Kościoła prawosławnego. Ze względu na bohaterski opór wobec ciągłych najazdów Imperium Osmańskiego, zyskała przydomek „serbskiej Sparty”.

Między innymi z tego powodu Cetinje jest oficjalną stolicą Czarnogóry, a nie przewyższającej ją liczbą ludności i potencjałem gospodarczym Podgoricy, określanej w konstytucji kraju jako „główne miasto”.

Cetinje ma dla Czarnogóry wielkie znaczenie historyczne i duchowe i zainteresuje przede wszystkim miłośników historii.

Większość turystów przyjeżdża do Cetinje z reguły na jednodniową wycieczkę, samo miasto jest małe i wszystkie jego atrakcje można zobaczyć w ciągu jednego dnia.

Fabuła

O powstaniu Cetinje zadecydowały warunki historyczne, polityczne i gospodarcze XV wieku. Natarcie Imperium Osmańskiego zmusiło władcę Zety Iwana Cernojevica do przeniesienia stolicy z ufortyfikowanego miasta Zabljak w nowe miejsce – w 1475 roku do Obodu, a wkrótce potem u podnóża góry Lovcen. W 1482 r. w Dolinie Cetinje zlokalizowano dwór Cernoevich, a dwa lata później założono klasztor Cetinje, który stał się rezydencją metropolity Zety. W ten sposób powstało miasto, które otrzymało swoją nazwę od rzeki Cetina przepływającej przez dolinę i stało się świeckim i duchowym centrum Czarnogóry.

Georgij Czernojewicz, syn Iwana Czernojewicza, założył tu pierwszą drukarnię w krajach słowiańskich Półwyspu Bałkańskiego.

Szybki rozwój miasta pod panowaniem dynastii Czernojewiczów został przerwany pod koniec XV wieku. W 1499 r. Zeta utraciła niepodległość i tylko jej część, którą zaczęto nazywać samą „Czarnogórą” (między rzeką Czernojewiczem a Boką Kotorską), pozostała wolna.

Przez następne dwa stulecia rozwój Cetinje uległ spowolnieniu. W XVI-XVII wieku miasto było wielokrotnie atakowane przez Turków i Wenecjan. W tym okresie pałac i klasztor Czernojewicza zostały zniszczone. I dopiero w 1697 r., wraz z ustanowieniem władzy dynastii Petrovic-Njegosi, Cetinje zaczęło ponownie się rozwijać.
Władcom Czarnogóry zależało przede wszystkim na wyzwoleniu kraju i wzmocnieniu jego jedności. Przez długi czas nie mogli poświęcić wystarczającej ilości czasu i środków na budowę Cetinje.

Znaczący postęp osiągnięto dopiero za panowania Piotra II Petrovic-Njegos. W 1838 roku wybudowano dla niego nową rezydencję królewską.

W 1878 roku decyzją Kongresu Berlińskiego uznano niepodległość Czarnogóry jako suwerennego księstwa, a Cetinje stało się stolicą nowego państwa.

Za panowania księcia Mikołaja I Petrovic-Njegos w mieście zbudowano wiele majestatycznych budynków - nowy pałac królewski, pierwszy hotel w Cetinje, szpital miejski itp.

W latach 1878-1914 do Cetinje przybyło wiele znanych osobistości kulturalnych i oświatowych z innych krajów południowosłowiańskich. Wnieśli ogromny wkład w życie miasta.

Po I wojnie światowej, kiedy Czarnogóra stała się częścią Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców, Cetinje znacznie rozrosło się terytorialnie. Kiedy jednak po zakończeniu II wojny światowej parlament Czarnogóry 13 lipca 1946 roku przeniósł stolicę do Podgoricy, miasto weszło w okres przedłużającego się kryzysu.

W okresie po II wojnie światowej podejmowano próby rozwoju Cetinje jako ośrodka przemysłowego. Budowano zakłady i fabryki, które po upadku Jugosławii popadły w ruinę.

Po uzyskaniu przez Czarnogórę niepodległości w 2006 roku tytuł stolicy ponownie przeszedł na Cetinje, ale większość instytucji rządowych pozostała w Podgoricy.

Dziś w Czarnogórze są dwie stolice. Oficjalna i kulturalna stolica Cetinje, w której mieszka prezydent i metropolita kraju, nosi tytuł „priestonice”, a faktyczna, biznesowa i polityczna stolica Podgoricy nazywana jest „głównym miastem”.

Ostatnie zmiany: 02.11.2012

- położony w centralnej części miasta, zbudowany w 1450 roku. Jego ogrodzenie zbudowane jest z luf zdobytej broni, zdobytej przez wrogów.

Klasztor Cetinje

- Prawosławny klasztor Narodzenia Najświętszej Marii Panny w mieście Cetinje. Został zbudowany w 1484 roku przez Iwana Czernojewicza, a następnie stał się stolicą diecezji Zeta.

W 1692 roku klasztor został zniszczony przez Turków i został przywrócony przez biskupa Danilę w miejscu niedaleko jego dawnego miejsca. Z tej okazji ze starych kamieni zbudowano nowy klasztor, który otrzymał tablicę z pieczęcią Crnojevica.

W 1714 roku klasztor został spalony i został przywrócony dopiero w 1743 roku przez czarnogórskiego metropolitę Savvę Iwanowicza Niegosza. Przebudowywano go kilkakrotnie, ostatni raz w 1927 r.

Klasztor w Cetinje mieści:

Ręka Jana Chrzciciela

Relikwie św. Piotra z Cetinje (Piotr I Petrovic Njegos)

Cząsteczki Świętego Krzyża

Epitrachelion św. Sawy

Korona króla Stefana Deczańskiego

Różne stare sztandary kościelne

Również tutaj można zobaczyć tak ciekawą rzecz jak całun, haftowany rękami rosyjskiej carycy Katarzyny II.

Ostatnie zmiany: 23.03.2012

Mauzoleum na górze Lovcen

Mauzoleum na górze Lovcen, znany również jako Mauzoleum Njegosa- grób ostatniego duchowego władcy Czarnogóry, metropolity Piotra II Pietrowicza-Niegosa. Znajduje się na szczycie góry Lovcen.

W 1845 roku Piotr II Petrovic-Njegos wyraził chęć pochowania go po śmierci w kaplicy, którą ufundował na górze Lovcen. Jednak po jego śmierci w 1851 r., w obawie przed możliwym atakiem Turków na jego grób, postanowiono pochować go w klasztorze Cetinje, obok grobu jego poprzednika Piotra I Pietrowicza.

W czasie I wojny światowej wojska austro-węgierskie zbombardowały kaplicę na szczycie góry, a po zdobyciu Lovcenu przez Austrię, w nocy z 12 na 13 sierpnia 1916 r., szczątki Piotra II ponownie przeniesiono do Klasztor Cetinje. Na miejscu zniszczonej kaplicy planowano wznieść pomnik upamiętniający zdobycie Lovcenu przez Austro-Węgry. W rezultacie plany te nie zostały zrealizowane.

W 1925 roku zakończono odbudowę kaplicy, a szczątki Piotra II ponownie złożono w sarkofagu na górze.

W 1951 roku, w związku z setną rocznicą śmierci Piotra II Petrovica-Niegosa, władze Jugosławii podjęły decyzję o rozbiórce kaplicy i wybudowaniu na jej miejscu zupełnie nowego budynku, według projektu Iwana Mestrovicia.

Plan ten wywołał kontrowersje – Czarnogórcy twierdzili, że zniszczenie kaplicy i zastąpienie jej mauzoleum jest sprzeczne z wolą Niedżegosa, który w testamencie chciał być pochowany w ufundowanym przez siebie kościele. Mimo to pod koniec lat 60. kaplica została zniszczona, a do 1974 r. na jej miejscu zbudowano mauzoleum, które istnieje do dziś.

Dziś Mauzoleum to niska kamienna budowla z bramą strzeżoną przez posągi dwóch Czarnogórców. Wewnątrz znajduje się 28-tonowy pomnik Piotra II Petrovic-Njegos. Dach mauzoleum pokryty jest złotem. Na parterze mauzoleum znajduje się sarkofag władcy.

Na górę Lovcen najwygodniej dostać się z Cetinje, podróż samochodem zajmie około 30 minut. Następnie wejdź pieszo po imponującej liczbie schodów.

Ostatnie zmiany: 23.03.2012

Dziś moja krótka opowieść o najbardziej nieoczekiwanym (w mojej osobistej ocenie) mieście, Cetinje. Jest to tak nietypowe i niezwykłe dla oczu turysty znad morza, że ​​ma się wrażenie, że jest się już w innym kraju. W pewnym sensie jest to prawda, ale o tym dowiecie się nieco później. Tymczasem zapraszam na spacer ulicami kulturalnej stolicy Czarnogóry.

Zacznę od samego początku. Miasto nie przywitało nas zbyt ciepło. Dworzec autobusowy, na którym wysiedliśmy był bardzo mały i niezbyt schludny i wcale nie sprawiał wrażenia, że ​​jesteśmy w stolicy. Z wybrzeża +25 stopni Celsjusza wylądowaliśmy w górach +12. I żeby dopełnić obrazu, zaczęło padać. W pewnym momencie nawet zastanawiałam się, czy nie wsiąść w autobus i wrócić do ciepłej, słonecznej Budwoczki. Postanowiono jednak udać się do najbliższej kawiarni i napić się gorącej herbaty, a następnie postępować zgodnie z okolicznościami. Skończyło się na tym, że zatrzymaliśmy się w mieście na pół dnia i świetnie się bawiliśmy spacerując po nim.

Cetinje to bardzo niezwykłe miasto, długo myślałam, jak to jest z tego, co już widziałam, ale nic nie przychodziło mi do głowy. Bo miejscami przypomina rosyjski busz.

A czasem nawet obrazy awangardowe.

Jak zawsze nie udaję, że znam miasto, ale mogę powiedzieć, że w Cetinje było o wiele ciekawiej, niż się spodziewałem. Spodziewałem się jednej małej „dekoracyjnej” uliczki ze sklepikami z pamiątkami. Okazało się, że wszystko było trochę inne. Miasto wcale nie jest dekoracyjne, ale bardzo realne. Czyli wcale nie jest turystyczna, okazuje się, że nigdy nie była rozwinięta jako ośrodek turystyczny, taka jest naprawdę. A swoją drogą znaleźliśmy tam dokładnie dwa sklepy z pamiątkami.

Cetinje to historyczna stolica Czarnogóry, została założona przez władcę średniowiecznego słowiańskiego państwa Zeta, Iwana Chernojevica, w przeciwieństwie do wszystkich nadmorskich miast założonych w czasach Cesarstwa Rzymskiego lub jego potomków. Dlatego Cetinje jest postrzegane jako inny kraj po Budvie, Kotorze, Peraście.

Jeśli nagle pomyśleliście, że nie lubię Cetinje, to wręcz przeciwnie. Miasto jest bardzo ładne, małe, przytulne i szczere, a jak już mówiłem, prawdziwe. Choć przypomina skansen, to zwykli ludzie toczą w nim swoje zwyczajne życie. Sprzedawcom w sklepach nie zależy na tym, czy jesteś turystą, czy nie i z jakiego kraju, ceny w kawiarniach są znacznie niższe niż w kurortach oddalonych kilkadziesiąt kilometrów od Cetinje.

Na centralnych ulicach architektura wydawałaby się prosta, ale jednocześnie niecodzienna: niskie domy jedno, dwu, rzadziej trzypiętrowe, czasem pomalowane na odważne kolory, a każdy z nich ma coś niepowtarzalnego w swoim wyglądzie. Na centralnym głównym deptaku znajdują się zabytki, muzea, budynki ministerstw i ambasad zagranicznych.

Jest to na przykład Ministerstwo Kultury Czarnogóry.

Wiele budynków w Cetinje obecnie nie jest wykorzystywanych zgodnie z ich przeznaczeniem. W obiektach będących niegdyś rezydencjami konsulów mocarstw światowych mieszczą się najczęściej placówki oświatowe. Na każdym z nich znajduje się jednak tablica, która daje mały wgląd w historię budynku.

W Cetinje jest teatr. Prawdziwy. Swoją drogą bardzo ciekawie byłoby odwiedzić i subiektywnie ocenić poziom umiejętności teatralnych, ale teraz, gdy nasze dziecko podróżuje z nami, niektóre rodzaje rozrywek stały się dla nas chwilowo niedostępne. Na zdjęciu budynek Teatru Królewskiego.

Więc na razie głównie spacerujemy.

Niezwykłe w mieście jest także jego położenie: położone jest u podnóża najwyższej góry Czarnogóry, góry Lovcen, na wysokości nieco ponad 700 metrów nad poziomem morza. A w kwietniu w Cetinje, podobnie jak w Rosji, była wiosna, podczas gdy na wybrzeżu Adriatyku było już lato.

„Dach Europy, który nie boi się burz” – tak Cetinje określiła szkocka podróżniczka pani Will Gordon (Kobieta na Bałkanach), kiedy znalazła się tam po raz pierwszy – zaledwie kilka miesięcy po zastrzeleniu austriackiego arcyksięcia Franciszka Ferdynanda i pogrążeniu całej Europy w wojnie:

„...ogromne potwory z szarego kamienia rozciągają się rzędy za rzędami, jak okiem sięgnąć, jakby tutaj, w przypływie wściekłości, gigantyczny wąż zamarł, tworząc te majestatyczne skaliste łańcuchy i szczyty.”

I nie przesadzała. Pod tą majestatyczną bryłą kryje się miasto z domkami zabawek, które z odwagą i wściekłością przez wiele stuleci wypędzało wszystkich zdobywców. Powiedzieć, że wszyscy Czarnogórcy to wojownicy, to nic nie powiedzieć. Jednak Cetinje nie było tylko fortecą: Turcy próbowali ją zdobyć trzy razy, ale nigdy im się to nie udało. Pierwszą próbę podjęto w 1692 r., a następnie miasto – wówczas jeszcze klasztor zbudowany przez Iwana Crnojevica – zostało zniszczone przez samych Czarnogórców: kiedy Turcy wdarli się do Cetinje, nie chcąc się poddać, wysadzili w powietrze prochownię i zginął wraz z najeźdźcami. Za drugim razem, w 1714 r., Turkom udało się spalić całe miasto, jednak opór plemion czarnogórskich zmusił ich do odwrotu. Turcy podjęli nową próbę w 1785 r., lecz tym razem nie udało im się rozbić zbuntowanych Czarnogórców.

Duch tego miasta w sercu Czarnogóry jest zaraźliwy. Mieszkająca tu Chorwatka opowiedziała mi o starej i nowej fladze Czarnogóry: „Widzisz, skrzydła czarnogórskiego orła są wzniesione w górę na znak, że nigdy nie poddaliśmy się Turkom, podczas gdy skrzydła serbskiego orła patrzą w dół”.

Obecnie w Cetinje, zamieszkanym przez nie więcej niż 20 000 mieszkańców, proponuje się przeniesienie szeregu funkcji administracyjnych, w tym jednego lub dwóch ministerstw, w celu ożywienia kart z burzliwej przeszłości politycznej miasta.

Spadkobierca czarnogórskiego rodu królewskiego, Nikola Petrovic-Njegos, mieszka w Paryżu, gdzie pracuje jako architekt, ale regularnie przyjeżdża do Cetinje i nocuje w swojej części Błękitnego Pałacu Księcia Danilo. Dwór ten, zbudowany w latach 90. XIX wieku, posłużył za wzór dla innych pałaców królewskich w Czarnogórze, takich jak Topolin w Barze. Choć Nikola Pietrowicz zdecydowanie pozostaje wierny krajowi swoich przodków, woli pozostać w cieniu, a jednocześnie nie pozwala, aby jego umiejętności zawodowe zanikły. W 1995 roku założył biennale kulturalne, którego tematem przewodnim był optymizm i regeneracja. Latem 2004 roku festiwal ten odbył się po raz czwarty; Stale nabiera tempa, wychodząc poza zwykłe wystawy malarstwa, rzeźby i instalacji, wkraczając w takie tematy, jak rozwój architektury i dotykając szerokiego spektrum zagadnień środowiskowych. Już w 1991 roku – kiedy przypadkowo Bałkany pogrążyły się w trwających od dekady konfliktach politycznych – mała Czarnogóra oficjalnie przyjęła politykę odpowiedzialności za środowisko, nie tylko w kontekście lokalnym, ale także globalnym. Oczywiście nie było to ani panaceum, ani szybko rozwiązany problem, ale determinacja Czarnogórców w walce o środowisko pozostaje niezachwiana do dziś.

Jak dojechać do Cetinje

Oprócz wynajmu samochodu, jedynym środkiem transportu do Cetinje jest autobus - najłatwiej dojechać tam z Budvy, Podgoricy, Tivatu lub Herceg Novi. Dworzec autobusowy (086 21052) położony jest na północno-wschodnim krańcu miasta, w pobliżu rynku - w górę ulicy Ivana Crnojevica. Z tych miast odlatuje kilka lotów dziennie (podróż w obie strony). Bilet z Podgoricy kosztuje 2,50 euro, z Tivatu – 3,50 euro. Uzupełnieniem komunikacji autobusowej są minibusy, ale ich rozkłady jazdy stale się zmieniają.

Co zobaczyć

Zakurzone ulice, rozpadające się rezydencje i opuszczone ogrody Cetinje są nawiedzone. To miasto miało swoją „piękną epokę” - w czasie, gdy czarnogórski książę został królem, a jego liczne córki przyciągały wielbicieli z najwspanialszych dworów Europy. Tutaj ogłaszano bale i tkano intrygi. W 1912 r. w Jurodzie znajdowało się 11 zagranicznych misji dyplomatycznych, a dla połowy z nich specjalnie zbudowano rezydencje. Dziś można zobaczyć wszystkie te budynki z wyjątkiem jednego (Ambasada USA została zniszczona przez trzęsienie ziemi w 1979 r.). Każda rezydencja nadal wyróżnia się ciekawą oryginalnością detali. Ambasada brytyjska znajdowała się niegdyś w korzystnej odległości od pałacu królewskiego – obecnie mieści się tu akademia muzyczna. Budynek wzniesiono w 1912 roku według projektu architekta Harty’ego – misja przeniosła się tu z budynku, który wynajmowała od Niemców. W 1916 roku ambasador wraz z całym personelem misji dość pośpiesznie opuścili ten dom, na krótko przed kapitulacją Czarnogóry i jej okupacją przez Austro-Węgry. Po zajęciu Czarnogóry przez Serbię w 1918 r. dawna ambasada stała się domem gubernatora, a następnie rezydencją premiera. Następnie mieścił się tu klub pracowników kultury, następnie biblioteka miejska, a obecnie mieści się tu Akademia Muzyczna.

W pobliżu znajduje się dawna ambasada rosyjska - w stylu czysto petersburskim i ambasada włoska, w jednoznacznie rozpoznawalnym stylu adriatyckim, z klasycznymi liniami; jest to obecnie biblioteka miejska (nazwany na cześć Djuradża Crnoevicha). Znalezienie różnicy między tymi dwoma budynkami to świetna zabawa. W ambasadzie rosyjskiej mieści się obecnie prężnie rozwijająca się akademia artystyczna, a w ambasadzie tureckiej mieści się szkoła teatralna. W dawnej ambasadzie Bułgarii znajdzie się restauracja. Dawna ambasada francuska, szczególnie piękny budynek, którego wymiary są niemal imponujące, mieścił się przez pewien czas, począwszy od 1949 r., UDVA (służba bezpieczeństwa państwa). Dawne ambasady Wielkiej Brytanii, Francji, Turcji i Austro-Węgier są obecnie chronione jako zabytki.

W zachodniej części miasta, pod skałami, znajduje się klasztor Cetinje. Pojawiło się w XV wieku, kiedy w te góry przybył Iwan Crnoevich, władca Zety wraz ze swoimi towarzyszami, uciekając przed tureckimi najeźdźcami, i założył Cetinje. Turcy nie cofnęli się, a ta ponura kamienna budowla trzykrotnie została zniszczona i odbudowana na nowo. W marcu nizinna łąka niedaleko klasztoru zamienia się w dywan krokusów – fioletowy, kolor pokory i skromności; jednak myśli o skromności nie przystają do skarbów trzymanych pod kluczem w maleńkiej kaplicy klasztoru. Wśród nich podobno znajduje się prawa ręka Jana Chrzciciela oraz drzazga krzyża, na którym ukrzyżowano Chrystusa. I w skarbcu klasztoru (godziny otwarcia - 08:00-18:00, wstęp bezpłatny) zgodnie z tradycją prawosławną przechowywane są cenne zabytki – przedmioty i księgi, które pomimo burzliwej historii klasztoru przetrwały od czasów starożytnych. Na przykład tutaj można zobaczyć laskę i pieczęć Iwana Crnoevicha, korony i mitry metropolitów ozdobione drogimi kamieniami oraz wspaniałą kolekcję rękopisów ozdobionych rysunkami (niektóre zostały tu przywiezione z opuszczonych kościołów starej Zety, z równiny poniżej). Ponadto można zobaczyć drukowane księgi z pierwszej słowiańskiej drukarni w Obudzie koło Rijeki, zbudowanej w 1494 roku. Jest też pierwszy południowosłowiański inkunabuł, Oktoechos Pierwszego Tonu, a także misternie zdobiony obrus haftowany przez Katarzynę Wielkiego i liczne ikony. Wśród nich znajduje się dzieło nieznanego mistrza, przedstawiające Madonnę z Dzieciątkiem spoglądających na siebie z czułością (Matka Boża Czułości), – „czułość”, jak powiedział jeden z mnichów, według którego to uczucie oznacza łzy radości. Aby odwiedzić klasztor, należy ubrać się skromnie.

Na niewielkim wzniesieniu nad klasztorem znajduje się tablica – wieża, na której niegdyś wystawiano jako trofea odcięte głowy Turków.

Znaczna część klasztorów produkuje własną wódkę owocową – rakię i Cetinje nie jest wyjątkiem. Znajdują się tu także ule, które co ciekawe produkują miód z kwiatów piołunu (osłona)- ta sama roślina, z której wytwarzany jest absynt.

Obok klasztoru znajduje się ufortyfikowana rezydencja księcia Piotra II Petrovica-Njegosa, zbudowana w 1838 roku, w której nadal przechowywane są jego rzeczy osobiste, w tym rękopis „Korony Górskiej”. Obecnie w tym budynku mieści się muzeum (godziny otwarcia: maj-listopad - 09:00-17:00, codziennie, grudzień-kwiecień - 09:00-17:00, pon-pt, dorośli - 2,50 euro, dzieci - 1,25 euro, karta austriacka - 1,50 euro). Obecnie dom ten nosi prostą i niezwykłą nazwę „Billiarda” – na cześć stojącego tam stołu bilardowego, pamiątki, którą książę przywiózł z podróży po Włoszech. Podniesienie stołu bilardowego z Kotoru daleko w dół było nie lada wyczynem: stół bilardowy wleczono po wytartym szlaku dla mułów, będącym wówczas jedyną drogą do stolicy od strony wybrzeża. Obok „Bilarda” znajduje się kolejna ciekawostka: reliefowa mapa Austrii umieszczona w szklanym pawilonie; twierdzą, że dokładnie odtwarza topografię całego kraju. Wielkość tego pola przypomina prawdziwe pole do minigolfa – mapa została stworzona przez austriackich najeźdźców podczas I wojny światowej w celach strategicznych.

Początkowo Bilard przykryty był mocnym ołowianym dachem, jednak 20 lat po jego budowie, kiedy Cetinje było oblężone przez wojska tureckie Omara Paszy, dach zdjęto i odlano na kule, wraz z zestawem z nowo wybudowanej drukarni .

Pomiędzy klasztorem, „Bilardem” a pałacem królewskim znajduje się „Malo Guvno” – klepisko zboża. Dla ludzi gór zboże było synonimem przetrwania, dlatego ta struktura miała ogromne znaczenie. Tradycyjnie budynek ten służył wielu innym celom. Tutaj odbywały się walne zgromadzenia Czarnogórców, rozstrzygano krwawe spory, karano winnych, wymieniano zakładników i rozwiązywano konflikty wewnątrz klanów o pastwiska. W rzeczywistości stąd wywodzi się parlament kraju. Ale jednocześnie odbywały się tu święta, ludzie śpiewali i tańczyli - kolo. To właśnie w tym miejscu wystawiono wybitny epos Njegosa „Korona gór”.

Na zachód od „Malo Guvno”, za łąką krokusów i miejscem zwanym „tsipur” (ogród), znajduje się Orłow Krs – Klif Orła, całkowicie dostępna skała, zwieńczona pomnikiem biskupa Danili, założyciela dynastii Petrovic-Njegosi. Z tego cichego miejsca można zobaczyć całe Cetinje: małe miasteczko położone pośrodku skał. W księżycową noc jest to magiczny widok – mieszkańcy Cetinje nazywają takie noce srebrnymi. Jeśli spojrzysz na zachód, widoczne będą barokowe kontury starego Domu Rządowego (Vladin Dom)- jest to największy budynek w Czarnogórze i łatwo go odróżnić. Obecnie mieści się w nim Narodowe Muzeum Historyczne i Galeria Sztuki Czarnogóry.

Jeśli pójdziesz trochę na wschód od klepiska, znajdziesz się w centrum miasta; w zasadzie składa się z dwóch równoległych ulic, pokrytych cieniem lip; Przy ulicach znajduje się targ. Jeśli pójdziesz na północ ulicą na wschód, dojdziesz do kościoła Vlaška, który został zbudowany w 1450 roku - jeszcze zanim istniało Cetinje. Swoją nazwę zawdzięcza pasterzom, którzy go zbudowali i przyprowadzili w te rejony swoje stada na letnie pastwiska. Przed kościołem znajdują się dwa nagrobki; według legendy jeden z nich należy do osławionego czarnogórskiego rabusia, który mimo to stracił życie, broniąc Cetinje przed Turkami. W pobliżu kościoła dumnie stoi pomnik „Duch Lovcenu” w postaci postaci kobiecej, w której prawej ręce trzyma miecz wzniesiony do nieba, a w lewej wieniec laurowy. Pomnik wzniesiono ku pamięci czarnogórskich emigrantów, którzy dobrowolnie powrócili ze Stanów Zjednoczonych na początku I wojny światowej, aby bronić swojej ojczyzny. Ale, niestety, ich statek został zatopiony w pobliżu albańskiego portu San Giovanni di Medua (obecnie Shengjin) i zaniosłem je na dół. Pomnik wzniesiono w 1939 r. – z ponurą przepowiednią nowej wojny. Dalej na południe, wzdłuż Baja Pivljanina, znajduje się Dom Zeta o przyjemnie symetrycznych liniach – w tym samym zielonkawo-niebieskim kolorze, co pałac księcia Danilo. Został zbudowany pod koniec XIX wieku i obecnie mieści się w nim Teatr Narodowy, a w budynku naprzeciwko, w którym niegdyś mieściła się Ambasada Turcji, obecnie mieści się państwowa szkoła teatralna.

W Cetinje znajduje się kilka muzeów. Muzeum Narodowe (09:00-17:00, codziennie, dorośli - 2,50 euro, dzieci - 1,25 euro) znajduje się obok Malo Guvno, w skromnym pałacu w kolorze terakoty, który był domem ostatniego monarchy Czarnogóry, Mikołaja I. Złoty okres jego panowania został starannie odtworzony w salonach tego domu, gdzie wszystko jest zorganizowane tak, jak to możliwe mogło być w tamtym czasie. Ponadto jest romantycznie wyglądający pokaz broni, wspaniałych nagród i sztandarów, w tym sztandaru firmowego, przebitego kulami podczas wielkiej bitwy z Turkami pod Vuchi-Dol. Warto zauważyć, że do 1910 roku Czarnogórcy nie mieli mundurów wojskowych: po prostu chodzili do bitwy w strojach narodowych. Broń była głównym atutem i dumą mężczyzny. W muzeum znajduje się wiele jasnobrązowych fotografii członków czarnogórskiej rodziny królewskiej ustawionych w jednym wspaniałym rzędzie - wyglądały dostojnie nawet na tle takich postaci jak car Rosji. Córki króla wyszły za mąż, tworząc najwspanialsze dynastie w Europie. Jednym z przejawów królewskiej godności Mikołaja I jest jego sypialnia ozdobiona skórami zwierzęcymi. Mówiono, że król „świetnie strzela z pistoletu i potrafi wytrącić papierosa z ust z dwunastu kroków”. Za pałacem, po drugiej stronie łąki krokusowej, w pobliżu współczesnego klasztoru, Nikola, wówczas jeszcze książę, w 1886 roku zbudował kościół domowy na fundamentach stojącego tu XV-wiecznego klasztoru Crnoević. Pozostałości tego starożytnego kompleksu są nadal widoczne, a miejsce to, dla pewnej dziwności, nazywa się obecnie „tzipur” (od starożytnego greckiego słowa „kipuria”, co oznacza „ogród warzywny”). To właśnie do tej kaplicy ostatecznie sprowadzono szczątki króla Nikoli i królowej Mileny podczas majestatycznej ceremonii, która odbyła się w 1989 roku. Kaplica nazywa się obecnie „Królewskim Mauzoleum”. (lato: 09:00-17:00, codziennie, dorośli - 2,50 euro, dzieci - 1,50 euro), pamięć o tych stosunkowo niedawnych wydarzeniach symbolizuje dla narodu czarnogórskiego koniec komunizmu.

Narodowe Muzeum Historyczne i Galeria Sztuki Czarnogóry (086 231050, [e-mail chroniony], 09:00-17:00, codziennie) zostały otwarte w 1989 roku; znajdują się w kompleksie Vladin Dom i szczegółowo opowiadają o życiu społecznym, gospodarczym i politycznym, a także o dziedzictwie militarnym i kulturowym Czarnogóry. W muzeum można zobaczyć bogatą kolekcję broni (zarówno Czarnogóra, jak i trofeum), znajduje się sekcja poświęcona bohaterskiej walce kraju z faszyzmem podczas II wojny światowej. Galeria sztuki obejmuje pięć kolekcji: kolekcję sztuki państw i narodowości jugosłowiańskich, kolekcję ikon, kolekcję dzieł sztuki czarnogórskiej, kolekcję Mininy Saric-Vukmanovic, która zawiera dzieła takich zagranicznych mistrzów jak Renoir, Picasso, Chagall i Salvadora Dala, czy wreszcie zbiorcze kopie fresków. W skład kompleksu muzealnego wchodzi także Piana Capela. („Błękitna Kaplica”), w którym niedawno umieszczono Matkę Bożą Filerim – tajemniczą ikonę, która dużo podróżowała po świecie. W muzeum nie ma jeszcze sklepu z pamiątkami.

Muzeum Njegosi w bilardzie (086 231050, 09:00 17:00, codziennie) przechowuje rzeczy osobiste księcia Piotra II Pietrowicza-Niegosa.

W Muzeum Etnograficznym Czarnogóry można zobaczyć tkaniny, stroje ludowe i instrumenty muzyczne, które obecnie mieści się w budynku dawnej ambasady Serbii (Plac Centralny, po przekątnej od Pałacu Króla Nikoli). Niektóre z jego eksponatów są tymczasowo umieszczone w bilardzie.

Do wszystkich czterech muzeów można wejść za pomocą jednego biletu kosztującego 5 euro.

Do twierdzy Gorazda, do górskiej wioski Njegusi, historycznej stolicy Cetinje i jaskini Lipa.

Dzisiaj opowiem Wam jak dojechać do Cetinje i Njegushi z Budvy transportem lub samochodem, w którym domu jest najsmaczniejsza szynka prosciutto w Njegushi, gdzie zjeść lunch w Cetinje i wiele więcej.

Jednodniowa trasa do Lovcen na mapie

Produkcja Njegushi i prosciutto

Górska wioska Njegusi jest w 8 kilometrów od wejścia do krajowego Park Lovcen i 52 km z Budvy.

Słynie z tego, że w niemal każdym domu miejscowi mieszkańcy produkują prawdziwe Prosciutto czarnogórskie.

To stąd gotowe mięso trafia na rynki i kawiarnie krajowych kurortów.

W Njegushi jest kilka restauracji z ograniczonym menu i zawyżonymi cenami, przy wejściu znajduje się minimarket, w którym sprzedają miód, ser i prosciutto.

Górskie powietrze w Njegushi to bajka!

Na każdym domu widnieje tablica z napisem „Prosciutto, ser i wino”.

Wcześniej znalazłem w Internecie raport, który mówił o mężczyźnie o nazwisku Bozho, która produkuje najlepsze prosciutto w Czarnogórze. Nie było współrzędnych, ale było zdjęcie.

Postanowiliśmy szukać według zdjęcia. Dotarliśmy prawie do końca wioski. Patrzę: na drodze stoi mężczyzna, podobny do obrazu zapisanego w telefonie. Tak, to dokładnie on.

Pokazał mi garaż, w którym suszone są nogi.

Tak suszą mięso w garażu

Dał mi skosztować sera, jednorocznego i dwuletniego prosciutto, nalał mi wina, a Miszy bezalkoholowego napoju miodowego.

Współrzędne domu, w którym kupiliśmy prosciutto: 42.43481, 18.82954

Ceny prosciutto w Czarnogórze:

1 rok życia - 16€ /kg
2 lata - 18€ /kg

Przy tym stole częstowano nas winem i miodem bezalkoholowym

Kupiliśmy prosciutto od Bozho jako prezent dla naszej rodziny.

Mięso krojono i pakowano próżniowo. Powiedzieli, że można go przechowywać do sześciu miesięcy.

Ten pršut najpierw leżał w lodówce przez tydzień, a potem poleciał do domu. Nie zepsuło się, ale mimo to w górach, na pusty żołądek, mięso wydawało się znacznie smaczniejsze.

Prosciutto i ser do spróbowania

Cetynia

Odległość od Budvy — 32 km

Historyczna stolica Czarnogóry. Cetinje widziałem tylko z okna samochodu. Po górach nie miałam już ochoty na spacer po mieście, a szkoda.

Cetinje przypomniało mi prowincjonalne miasteczka Białorusi. Do tego małe, zadbane domki, pomalowane na różne kolory, ludzie spacerujący powoli, na ulicach mężczyźni z piwem. Bez kłopotów.

Ludzie zazwyczaj tu zaglądają Klasztor Cetinje i główne kwadrat.

W mieście do dziś zachowały się budynki tego pierwszego ambasady ze znakami. Można je znaleźć na placu Dvorski Trg, na ulicach Baja Pivljanina, Njegoševa, Bulevar Crnogorskih junaka.

W Cetinje znajduje się park z ciekawymi rękodziełami i drzewem w majtkach. Zdecydowanie trzeba pospacerować po mieście!

W drodze do Cetyni

Znaleźliśmy fajną kawiarnię w centrum Cetinje. Mieliśmy wspaniały lunch.

Podają pyszną herbatę miętową i panierowany ser Camembert.

Restauracja Kole w Cetinje, współrzędne 42.39219, 18.92152

Obiad w Cetinje

Jaskinia Lipska

Wejście: 10.9€
Dzieci poniżej 5 lat: 1 €
Dzieci 5-15 lat: 6,9 €
Współrzędne: 42.366971, 18.953162

Jaskinia Lipskaja znajduje się w 5 km od Cetyni, 33 km od Budvy, 35 km od Podgoricy.

Lipska pećina udostępniono zwiedzającym kilka lat temu. Jest to jedna z największych jaskiń w Czarnogórze.

Został wcześniej zalany i w jego renowację zainwestowano około miliona euro. Teraz jest oświetlenie i ścieżki dla pieszych.

Tryb pracy: od maja do października pon.-nd. od godz 9.00 do 18.00

Temperatura powietrza wynosi zawsze od 8 do 12 stopni. Potrzebne są ciepłe ubrania i buty.

Podjechaliśmy pod wejście i zobaczyliśmy, że było dużo ludzi i samochodów, a oni sprzedawali jakieś pamiątki.