Wspinaczka na Kota Kinabalu w jeden dzień. Park Narodowy Kinabalu na Borneo

Wspinaczka na Mount Kinabala (4095m) to jedna z najpopularniejszych atrakcji turystycznych na Borneo. A wszystko dlatego, że wejście na górę o wysokości ponad 4000 metrów nie wymaga tutaj żadnych specjalnych umiejętności, zwykle zajmuje dwa dni z wygodnym noclegiem w hotelu, przewodnik prowadzi na szczyt prawie drogą.

Aby się wspiąć, trzeba wykupić wycieczkę w Kota Kinabalu i nie przejmować się już niczym lub… zdecydować, którą stroną wejść na szczyt (najłatwiej wejść klasyczną trasą od głównej bramy Kinabalu Parku Narodowego), dojdź do wejścia do parku narodowego. parku, uzgodnić termin wejścia i przewodnika, zarezerwować miejsce w schronisku na górze, znaleźć miejsce na nocleg w pobliżu parku w przeddzień wejścia.
Opcja dwudniowa pozwala na lepszą aklimatyzację i umożliwia wspinaczkę osobom o mniejszej sprawności fizycznej. Jest to jednak dość drogie ze względu na nocleg za 3000 w lodży. Chociaż istnieją różne rodzaje pokoi, w tym hostel.

Uznaliśmy, że starczy nam sił na wspinaczkę w jeden dzień, bez nocowania w górach. Żadne biuro podróży nie oferuje takiej opcji i wszystko trzeba zrobić samemu.
Podczas wizyty w gorących źródłach Poring zatrzymaliśmy się, aby umówić się na wspinaczkę z głównym strażnikiem. Umówiliśmy się na datę i godzinę rozpoczęcia.
W przeddzień wejścia na Kinabalu dotarliśmy z Kota Kinabalu do parku i zamieszkaliśmy w Mountain Resthouse, 300 metrów od wejścia do Narodowego. Park. Pogoda w przeddzień wejścia nie była zachęcająca - cały dzień padał deszcz i była gęsta mgła, a my zaczęliśmy wątpić, czy w ogóle warto próbować.
Ranek zasmucił nas jeszcze gęstszą mgłą, ale w międzyczasie zjedliśmy i dotarliśmy do wejścia do nat. park w niektórych miejscach zaczął patrzeć przez błękitne niebo. Wątpliwości wciąż pozostawały, bo nawet za jednodniowe wejście trzeba sporo zapłacić.
W rezultacie zdecydowano, że na podjazd pójdzie tylko Pasha, ma wyższe tempo i ma większe szanse, żeby coś zobaczyć, bo. nawet przy dobrej pogodzie rano po obiedzie szczyt pokryty jest chmurami.
Po opłaceniu wszystkich składek i otrzymaniu przewodnika Pasza udał się na szczyt.
Szlak zaczyna się od Timons Gate, gdzie ludzie są przywożeni minibusami. W Timons Gate zobaczyliśmy, że na dole pozostały wszystkie chmury, nad nami bezchmurne niebo i otwarty szczyt góry.

Rozpoczęła się o 7:30 rano. Od bramy na szczyt jest tylko 8,5 km, ale podejście to około 2300 m. Szeroka ścieżka prowadzi przez dżunglę na szczyt. Częścią szlaku są drewniane i kamienne stopnie lub porozrzucane kamienie. Pod górę szlak jest łatwy i wyprzedziliśmy harmonogram z przewodnikiem.
Aby dostać się na szczyt trzeba wspiąć się do schronisk na 3000m przed 12, my byliśmy tam o 10 rano. Po wypiciu kubka herbaty w miejscowej kafeterii i zabraniu ze sobą jeszcze trochę, ruszyliśmy w dalszą drogę na szczyt.

Od schronisk szlak staje się bardziej stromy i wkrótce dochodzi do nagich skał. Wzdłuż ścieżki wzdłuż kamieni zawieszona jest lina. O godzinie 12:00 dotarliśmy na szczyt.

Ponieważ nikt oprócz mnie nie wspiął się w 1 dzień, szczyt był całkowicie opuszczony. Wszystkie wznoszące się już zeszły w ciągu 2 dni.

Stopniowo chmury poniżej podnosiły się, ale szczyt wciąż był otwarty. Po zrobieniu kilku zdjęć, podziwianiu pięknych krajobrazów i zjedzeniu posiłku, rozpoczęliśmy zejście z przewodnikiem.

Schodzenie po schodach jest bardziej męczące niż wchodzenie. Po drodze wyprzedziliśmy sporo schodzących osób, wszystkie schodziły po 2-dniowych podejściach. Wielu kulało i szło bardzo wolno, najwyraźniej kroki dają o sobie znać.

O 15:40 poszliśmy do Timons Gate, ao 16:00 byliśmy na dole przy wejściu do parku narodowego. Więc jeśli jesteś pewny swojej sprawności fizycznej i masz szczęście do pogody, to wspinaczka w 1 dzień jest całkiem realna.

Informacje o kosztach:
Wspinaczka w dwa dni w biurach podróży od 800 ringitów
Zezwolenie na wspinaczkę kosztuje 100 ringitów zwykłych i 200 ringitów ekspedycyjnych, za 1 dzień wspinaczki biorą 200.
Usługi przewodników 150 ringit grupa 1-3 osoby, jeśli więcej osób, to trochę drożej
Ubezpieczenie obowiązkowe 7 ringitów
Udaj się do bramy Timons w jedną stronę od wejścia do parku 17 ringit
Podróżuj Kota Kinabalu - nat. zaparkować 20 ringitów
Zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym Mountain Resthouse z wyposażeniem 60 ringitów, ze wspólnym prysznicem i toaletą 50 ringitów.
Wejście do narodowego spacer po parku 15 ringit
Spacer od bramy Timons do bramy Mesilau 10 ringit (brak windy do domków)
Jeśli masz dość noszenia plecaka, przewodnik może go unieść za jedyne RM5/kg

W tym raporcie znajdziesz wyczerpujące informacje o tym, jak wspiąć się na Mount Kinabalu w jeden dzień.

Góra Kinabalu jest najwyższą górą w Azja Południowo-Wschodnia(4095 m n.p.m.) – położony w stanie Sabah, na wyspie Kalimantan, czyli Borneo.

Zasadniczo wejście na górę jest zakończone w ciągu dwóch do trzech dni. Pierwszego dnia od 8.00 do 17.00 udajemy się na nocleg pośredni w Laban Rata na wysokości 3300 metrów. Drugi dzień to wejście na szczyt 4095 metrów, od 2.30 do 4.00, by spotkać świt nad wyspą Borneo. Niektórzy schodzą na dół tego samego dnia, inni znów nocują, by następnego dnia rano zejść na dół.

Pewnie też chciałbym wejść w góry za dwa dni z noclegiem, ale pokoje w schroniskach Laban Rata są bardzo drogie, a miejsca trzeba rezerwować z dwu-trzymiesięcznym wyprzedzeniem. Dlatego jedyną opcją, aby dostać się na szczyt Kinabalu, była wspinaczka i zejście w ciągu jednego dnia.

Sam park Kinabalu (www.sabahparks.org.my) znajduje się w tropikalnej dżungli, 90 kilometrów w głąb lądu od Kota Kinabalu. Można się tam dostać albo autobusem z Kota Kinabalu (około 7 $ w jedną stronę) albo tak jak my wypożyczonym rowerem. Wypożyczenie roweru okazało się całkiem zasadne, gdyż oprócz autobusu trzeba było zapłacić za transport z bramy głównej na start toru (kolejne 6$) w parku.

Wypożyczalnia rowerów w Kota Kinabalu jest zmonopolizowana przez GoGo Sabah, ceny znajdziesz tutaj (http://gogosabah.com/transportation/). Wzięliśmy rower we dwoje za 50 ringitów (16 $) dziennie, okazało się to opłacalne i ciekawe, bo droga w górę iz powrotem jest sama w sobie atrakcją dla fanów górskich serpentyn.

Przy centralnym wejściu do parku znajduje się biuro, w którym przyjmują opłaty za wejście i wydają specjalne odznaki. Wspinaczka i zejście w ciągu jednego dnia nazywa się jednodniową wycieczką iw niewytłumaczalny sposób, ale faktem jest, że tylko 4 osoby dziennie mogą wejść na takie wejście. Ponadto nadal musisz przejść „wywiad” ze strażnikiem, śmiało powiedzieć, że masz doświadczenie i siłę oraz że nie będzie trudno wejść i zejść w ciągu 10 godzin. Udało mi się zgodzić na wejście już następnego dnia, mimo że były już zrekrutowane 4 osoby. Dyplomacja:)

A podjazd, mówię wam, to całkiem sporo - 2300 metrów podjazdu na 9 kilometrów, a potem wszystko jest takie samo w przeciwnym kierunku. W parku obowiązują czasy kontrolne, których należy przestrzegać, aby dostać się na szczyt. Na Laban Rata trzeba przyjść nie później niż o 12.00 (od razu powiem, że trzeba przyjść wcześniej, bo inaczej nie wejdzie się na szczyt), być na szczycie nie później niż o 13.00 i zejść do punkt startu toru nie później niż o godzinie 17.00. Jednocześnie nie można rozpocząć wcześniej niż o 7 rano, ponieważ park nie jest otwierany wcześniej.

Po otrzymaniu „przysługi” od leśniczego należy wypełnić ankietę i liczyć na pogodę, gdyż dyrekcja parku zastrzega sobie prawo nie wpuszczenia na wspinaczkę. Dlatego wszystkie płatności są dokonywane rano, z zastrzeżeniem dobrej pogody. 100 ringitów (33 USD) to przepustka do parku i ubezpieczenie 7 ringitów. Kolejne 128 ringitów kosztuje przewodnika, którego wspinacze w ogóle nie potrzebują, bo jest tylko jeden szlak i mnóstwo znaków, ale administracja parku musi pilnować czasu i zawracać turystów, jeśli nie dotrzymają terminu . Koszt przewodnika można podzielić na kilka osób, najważniejsze jest, aby prędkość grupy była w przybliżeniu równa. Nasz przewodnik przez chwilę narzekał, że nie zdążymy na szczyt (w ogóle nie chciał tam iść), ale potem pogodził się z faktem, że musi jeszcze wspiąć się na 4100.

Pierwsze 6 kilometrów podejścia to solidne stopnie, sztucznie drewniane lub kamienne, w większości „nieludzkiej” wysokości. Wchodzimy po nich bez kijków trekkingowych i wyobrażam sobie, jak to będzie schodzić z napiętymi kolanami po wspinaczce.

Ścieżka prowadzi przez gęstą dżunglę, która stopniowo przerzedza się, zamienia w krzaki i staje się jasne, że jesteśmy już ponad chmurami. Co 500 metrów na szlaku są tabliczki z oznaczeniem wysokości i odległości, co kilometr to wiata z toaletą do odpoczynku, wszystko cywilizowane

Startujemy o 7.20 spod bramy Timpohon (1870m) i docieramy do Laban Rata (dystans 6 km, wysokość 3300m) o 10.30, po dwóch postojach po 2 i 4 kilometrach, przed nami jeszcze 3 kilometry i 800 metrów podejścia na szczyt. Odpoczywamy, zostawiamy zbędne rzeczy w jednej z loggii i ruszamy dalej.

Tutaj schody się kończą i stopniowo docieramy do płaskowyżu, wzdłuż którego rozciąga się około 2,5 (!) Km liny, która służy raczej jako znacznik niż asekuracja podczas wspinaczki.

Ostatnie dwa kilometry podejścia to po prostu niesamowite piękno! Idziesz płaskowyżem wśród chmur i patrzysz na dziwaczne kamienne szczyty dookoła.

Na szczyt (4095m) dotarliśmy o 12.30, zrobiliśmy zdjęcia i od razu zaczął padać deszcz. Deszcz o tej porze roku (styczeń) to codzienność, mieliśmy też szczęście, że udało nam się wspinać przy dobrej pogodzie. Ogromną zaletą wspinaczki w jeden dzień było dla nas to, że na płaskowyżu i szczycie byliśmy zupełnie sami. Wszyscy, którzy spacerowali w dwa dni, zeszli już na loggie, a reszty „jednodniowych” nigdy nie widzieliśmy.

Na zejściu w deszczu po mokrych, śliskich kamieniach lina okazała się bardzo poręczna, w niektórych miejscach przyjemnie było się jej chwycić i zejść tyłem.

Po godzinie zeszliśmy do Laban Rata i przez następną godzinę bezskutecznie próbowaliśmy tam przeczekać deszcz, co nie było żartem. Ale o 14.30 zdaliśmy sobie sprawę, że czy wam się to podoba, czy nie, musicie zejść na dół, żeby zdążyć na kontrolę.

Schodzenie po schodach, przez które płynie rzeka zimnej wody, nie należy do przyjemności, a prędkość schodzenia jest prawie równa prędkości wchodzenia. Ostatnie kilometry zejścia po schodach w strugach deszczu zostały zapamiętane przez palące pragnienie szybkiego dotarcia i znalezienia się w cieple i suchości.

Do bramy Timpohon (miejsce rozpoczęcia wspinaczki) dotarliśmy punktualnie, wsiedliśmy na rower i dziesięć minut później byliśmy już w naszym pokoju w gościnnym pensjonacie Mountain Resthouse.

Alternatywne zejście ze szczytu Kinabalu można wykonać systemem via ferrata (nawiasem mówiąc, jest to najdłuższa via ferrata na świecie). Jest to trasa po skałach, ze stałymi linami.

Turysta otrzymuje całe wyposażenie, system, kask, wąsy ochronne itp. oraz przewodnika, w towarzystwie którego można spacerować po wszystkich tych barierkach. Przyjemność jest dość droga i nie ma sensu, aby ludzie, którzy byli na prawdziwych górskich wędrówkach, musieli za nią płacić.

Ze sobą w góry trzeba zabrać wodę do picia, jedzenie na cały dzień (kanapki, czekolada), kurtkę lub pelerynę chroniącą przed deszczem. Zabraliśmy też ciepłe ubrania (polarowe), myśląc, że przy 4 tysiącach może być zimno, ale to się nie przydało.

Ciekawostka: Wyścigi Mount Kinabalu odbywają się corocznie. Na trasie naszej wspinaczki, która zajęła nam 10 godzin, rywalizują sportowcy z całego świata. Rekord należy do Hiszpana Agustu Roc Amador - 2 godziny 44 minuty w 2008 roku.

Jako dziecko czytałem książkę Mine Reed Into the Wilds of Borneo iz jakiegoś powodu nazwa tej wyspy utkwiła mi w głowie. Nie wiem dlaczego, ale bardzo chciałam chociaż raz odwiedzić te bardzo dzikie tereny.

Na początku zrodził się pomysł, aby na cały miesiąc wakacji wyjechać gdzieś daleko od domu. Od dawna chciałem pojechać na Seszele, ale kręcenie się tam przez cały miesiąc jest nudne i głupie. Okazało się jednak, że ukochany Qatar Airlines ma bardzo humanitarną politykę cenową na bilety do kilku punktów jednocześnie. Okazało się, że jeśli dodasz trochę, to trasa Moskwa - Seszele - Moskwa łatwo zamienia się w Moskwę - Seszele - Doha - Singapur - Moskwa. Otóż, ponieważ aby uzyskać 96-godzinny tranzyt do Singapuru, trzeba przelecieć przez niego do kraju trzeciego, na liście pojawiła się również Malezja. Na szczęście bilety na półgodzinny lot z Singh do Kuala Lumpur tanią azjatycką linią lotniczą kosztują śmieszne 11 dolarów.

A gdzie Malezja, Borneo już niedaleko, skoro część wyspy - stany Sabah i Sarawak - należy do tej właśnie Malezji. Druga część wyspy jest indonezyjska, a na mapach świata Borneo zazwyczaj sygnowane jest indonezyjską nazwą Kalimantan. Cóż, bardzo mała mierzeja, ale zajęta w dobrze prosperującym miejscu naftowym, jest zajęta przez Sułtanat Brunei.

Dlatego poświęcając 4 dni na kontynencie, Borneo zostało wybrane jako zwieńczenie całej naszej miesięcznej wyprawy. Oczywiście to bardzo mało jak na taką wyspę, ale zdecydowałam, że wybiorę się na wstępną znajomość. Cóż, kiedy okazało się, że na Borneo znajduje się Mount Kinabalu, czwarta najwyższa góra Azji Południowo-Wschodniej wymieniona przez Mine Reed (trzy inne w Papui-Nowej Gwinei), nie było wątpliwości. Wespnijmy się na górę.

Trasa standardowa trwa 2 dni. Pierwszego dnia wspinaczka do obozu bazowego Laban Rata (3300 m), a następnie wejście na szczyt Sir Hugh Low (4095 m) nocą, aby spotkać się ze wschodem słońca na górze. Brzmi kusząco.

Oczywiście ta trasa nie jest absolutnie trudna dla wspinaczy, do wspinaczki nie są potrzebne czekany ani raki. Ale ponieważ nie weszliśmy jeszcze powyżej 2 km, było bardzo ciekawie.

Góra Kinabalu znajduje się na terenie parku narodowego i nie można na nią tak po prostu wejść. Oba wejścia na trasę są ogrodzone, a wstęp jest możliwy tylko z przewodnikiem górskim, facetem, który jest obowiązkowo przydzielony do każdej grupy. Nie łączyliśmy się z nikim, a przewodnik był tylko dla nas dwojga. Choć przez większość trasy nie ma to sensu, to i tak przydało się nam w nocy. Do tego ubezpieczenie od nieprzewidzianych sytuacji, no cóż, nigdy nie wiadomo, w końcu do sklepu nie jest pięć minut piechotą.

Więc polecieliśmy na Borneo w mieście Kote Kinabalu. Spotkał nas z choinkami pod koniec listopada. Co zaskakujące, Malezja jest krajem w większości muzułmańskim, ale Boże Narodzenie jest obchodzone. Co więcej, to właśnie Boże Narodzenie, a nie Nowy Rok, na każdym rogu ustawia się i przyozdabia choinki.

Z Koty-Kinabala jedziemy jeszcze 2 godziny do Parku Kinabalu, na początek trasy. Mamy szczęście i znajdujemy przejażdżkę z 3 Bornejczykami, którzy muszą jechać w ten sam region. W rezultacie 2-godzinna podróż nimi kosztuje nas mniej niż 15-minutowa podróż z lotniska do hotelu. A drogi są niesamowite. Przeważnie górzysta 2-pasmowa serpentyna, okresowo rozszerzająca się do 4 pasów do wyprzedzania i wyprzedzania. A widoki z tej drogi są cudowne.

Na trasie znajdują się dwa punkty startowe – Brama Tipochon i Brama Mesilau. Koniec trasy znajduje się dopiero przy Bramie Tipochon. Z Mesilau ścieżka jest prawie 2 kilometry dłuższa, ale my ją wybieramy, warto pospacerować po górach :)

Start jutro rano, ale na razie siedzimy w domku na odpoczynek. Wokół góry słońce przebija się przez niskie chmury, a wysokość prawie 2 tys. Od razu chcę zamienić szorty i T-shirt na spodnie i kurtkę.

Przed kolacją postanawiam przejść się trochę, szybko robi się ciemno. Ledwo mam czas na zbudowanie czegoś w rodzaju trójnogu z kamieni i łapanie górskich szczytów w ostatnich odbiciach słońca, które nagle pojawiają się wśród chmur. Po kilku minutach robi się ciemno.

Kolacja jest bardzo wyjątkowa. Na stole kuchenka gazowa, rondel, pęczek najrozmaitszych przypraw, kapusta, makaron luzem i pokrojone kawałki mięsa starannie ułożone na talerzu. No to wrzuciliśmy makaron i kapustę na patelnię, zajadamy się mięsem z przyprawami. Mięso z całym swoim wyglądem wygląda jak surowe, ale po Seszelach specjalnie się nie dziwimy, tam też surową rybę jedli i nic. Traktujemy to jako lokalną egzotykę. Podchodzi dziewczyna z obsługi i pyta, czy wszystko jest dla nas jasne, jak i co jeść. Odpędzamy to, dlaczego jest to niezrozumiałe, makaron jest ugotowany, przeżuwamy mięso, próbujemy. Uruchamia ponownie pięć minut później. Ja, mówi, już nie mogę się powstrzymać, dlaczego jesz surowe mięso, potrzebujesz go w garnku, z makaronem i kapustą. Ups.

Przez resztę wieczoru staram się, aby moja torba podróżna była wygodniejsza do noszenia. Plecak z całym sprzętem fotograficznym skradziono jeszcze na Seszelach, więc pozostał tylko kufer na garderobę i mała torebka do noszenia na ramieniu. Walizkę zostawiamy na dole, pod górę zabieramy tylko komplet ciepłych ubrań, zapas wody i czekoladki energetyczne.

Następnego dnia o 8 rano zapoznajemy się z naszym przewodnikiem i ruszamy w trasę. Idziemy powoli, zostało dużo czasu, oszczędzamy energię. Pierwszy kilometr trasy cieszy swoją płaskością. Czasami są nawet odcinki z małymi zjazdami. Dzicze Borneo.

Ale bardzo szybko ta radość się kończy i zaczyna się wspinaczka. Długie, uparte, a im dalej, tym bardziej strome. O ile droga nie opuściła jeszcze dżungli, czasem natrafimy na ładne drabinki.

Okresowo szlak schodzi na przesmyk i można się rozejrzeć.

Białe linie na skale to strumienie wody, wodospad. Tam musi być bardzo wilgotno.

Na otwartych przestrzeniach wieje już przyzwoity wiatr, który wpływa również na roślinność. Wciągamy bluzy.

Drabiny też szybko się kończą, a zaczyna prawdziwa ścieżka, sterta kamieni wypolerowanych tysiącami stóp. Każdy stopień to inna wysokość, czasem trzeba unieść nogę nawet o pół metra. Wszystko w górę, w górę iw górę.

Idziemy powoli, ale równym tempem. Po drodze wyprzedzamy innych himalaistów, ale nieczęsto jesteśmy wyprzedzani, głównie przez grupy 2-3 walecznych mężczyzn.

Szczyty gór są gęsto pokryte chmurami.

Na wysokości około 3 km wchodzimy w chmurę. Dżunglę spowija wilgotna mgła.

Kamienie stają się nie tylko strome i niewygodne, ale także śliskie.

Wysokość już daje o sobie znać, brakuje tlenu, biorę głębokie wdechy, a już zupełnie nie chce się spieszyć z kolejnym krokiem w górę. Pulsowanie w skroniach, pojawia się tępy ból głowy, jak po kacu. Lena wygląda na bardziej wesołą. Wokół jest bardzo wilgotno, aw połączeniu z wiatrem na otwartych przestrzeniach jest też wilgotno. Kurtki zakładamy na bluzy.

Nasz przewodnik górski. Większość drogi przebył w crockerach, gumowych japonkach z tyłem, bardzo popularnych wśród Malezyjczyków. Nie rozumiem, jak nie było mu zimno. Wydaje się, że osoby niezbyt obeznane z zimnem mają nieco przewrotne wyobrażenie o tym, co należy ocieplić. Po drodze spotkaliśmy grupę trzęsących się chińskich (koreańskich?) nastolatków, w tych samych ciepłych kurtkach, czapkach, rękawiczkach i - krótkich spodenkach :)

Docieramy do Laban Rata Lodge, miejsca noclegowego na wysokości 3300 m, w strefie obiadowej. Wokół gęstej mgły huczy wiatr, pada deszcz. Od czasu do czasu wyciskam chusteczkę i przecieram nią oko obiektywu z mydelniczki do aparatu, kupionej w Doha za ostatnie pieniądze (muszę przywieźć przynajmniej kilka zdjęć z wakacji). Ale nawet przy takiej pogodzie napływ tragarzy nie słabnie aż do Laban Rata. Tylko w ten sposób można dostarczyć wodę i jedzenie do schroniska.

Schronisko posiada tylko kilka pokoi na drugim piętrze, każdy dla 4-8 osób. Jadalnia na pierwszym piętrze. Dostajemy ostatni pokój dla czterech osób. Posiada dwa łóżka piętrowe, parę wieszaków na ubrania, okno. Brak obiecanych grzejników, trochę problemów z prądem, diesle ledwie wystarczają na proste oświetlenie. Wiatr wyrzuca strumienie wody przez okno, zamknięte drzwi pukają od przeciągu. Z ust wydobywa się para. Jest dobrze, bywało gorzej. Ale są łóżka, bielizna termiczna i stos koców.

Przebieramy się, wieszamy rzeczy do wyschnięcia. Ból głowy nie ustępuje, stan jest taki, jakby pił całą noc, potem przespał godzinę i wykonał forsowny marsz przez 20 kilometrów. To już się działo za moich studenckich lat, jest co porównywać :)

Schodzimy na dół na obiad. Nie mam apetytu, ale zmuszam się do jedzenia. Ale Lena jest żwawa, no cóż, na ile można być żwawą po kilku godzinach wstawania.

Przewodnik mówi, że wyjście na szczyt będzie o pierwszej w nocy, żeby zdążyć na 6 rano. Jednocześnie ostrzega, że ​​jeśli pogoda się nie zmieni, to wspinaczka może zostać zakazana, jest zbyt niebezpieczna. Tak się stało dwa dni temu. Szkoda byłoby nie wejść na szczyt, więc miejmy nadzieję.

Podczas kolacji słyszymy rosyjską mowę. Cóż, oczywiście, gdzie indziej spotkać parę z Petersburga, jeśli nie na Borneo, na wysokości trzech kilometrów. Poznajmy się. Chłopaki zwiedzili już prawie całą Azję Południowo-Wschodnią i postanowili zajrzeć na Borneo. To prawda, że ​​pomysł wejścia na górę przyszedł im spontanicznie, już w Kota Kinabalu w biurze podróży i nie przygotowywali się do tego. Uznali to za spacer dla przyjemności, ale w rzeczywistości okazał się niezbyt przyjemny w taką pogodę i bez odpowiedniego ubrania. Z góry wiedzieliśmy, po co jedziemy, zabraliśmy ze sobą bieliznę termiczną, polary, wiatrówki, rękawiczki i buty trekkingowe. Powiedzieli nam, że trekking w Nepalu był łatwiejszy, ale tutaj wszystko jest w górę iw górę, i wilgotno, bardzo męcząco.

Wracamy do pokoju, sąsiedzi już się tam pojawili. Starszy Anglik z wnuczką. Dziadek jest zdecydowanie po sześćdziesiątce, ale wygląda na energicznego i ma zamiar pójść jeszcze wyżej. Niesamowity.

Próbuję zasnąć. Do bólu głowy dodaje się łagodne nudności, ale nie ma wymiotów. Każdy ruch jest podany w świątyniach. Leżę na łóżku, skubiąc jabłko, jedyną rzecz, która zawsze ratowała mnie przed mdłościami. Ale przed naszym pokojem ktoś jest naprawdę chory. Nie mogę spać, nie chcę się ruszać. Lena tu się skuliła, postanowili spać w jednym łóżku, jest cieplej.

Budzę się, słysząc westchnienie ulgi Leny. Okazuje się, że ja jeszcze zasnąłem, rozrzucając kończyny po łóżku, a ona przez parę godzin próbowała usadowić się na pozostałym miejscu, bojąc się poruszyć i mnie obudzić. Ale sen nie przynosi ulgi. W dłoni ma ogryzek od jabłka, za oknem ciemno, a wiatr wciąż ciska strumienie wody w szybę.

Na początku drugiej nocy idziemy w górę. Gwiazdy pojawiają się na krótką chwilę w szczelinach między chmurami. Wiatr jest równie silny. Niestety została tylko jedna czołówka, druga była w skradzionym plecaku. Konduktor idzie przodem, Lena za nim, ja staram się oświetlić sobie i jej drogę od tyłu. Okazuje się bardzo powoli, bo. kiedy ona idzie, ja stoję i na odwrót. Po chwili wydaje się, że konduktorowi też się nudzi i wręcza Lenie kolejną czołówkę.

Idziemy po ciemku, widoczność zerowa, całe dziesiątki chrzanu. Boki są czarne. Latarnia morska przed nami. Czasami świetliki zbliżają się do innych grup. Na niektórych odcinkach położono grubą linę, której nie chce się puścić – podjazd jest już dość stromy i miejscami śliski.

Coraz trudniej chodzić, pulsuje w głowie, usta łapią powietrze. Próbuję wyprzedzić kilka osób z przodu, szybko przebiegam dziesięć kroków - i zatrzymuję się, zdyszany. Dobra, już nie żartuję. Idziemy w rytmie - krok, wdech-wydech.

Na wysokości 3700 m mijamy ostatni punkt kontrolny. Znika duża roślinność, pozostaje tylko skarłowaciała trawa. Teraz nic nie chroni przed wiatrem, w dodatku zaczyna padać. Kamienie są śliskie, idziemy, ślizgając się rękami po linie. Lina jest bardzo mokra, więc co minutę odrywam od niej jedną rękę i zaciskam pięść. Z polarowej rękawicy strumień wody kapie na kamienie.

Ostatnie 100 metrów wysokości jest trudne. Często trzeba wspiąć się na stertę kamieni, trzymając się półek. Snop latarki wydobywa z ciemności znak. Tamana Kinabalu. Szczyt Low (4095,2 m). dotarliśmy.

Jest tu silny wiatr. Kupa kamieni, nie ma gdzie postawić stopy, żeby cała opierała się na stopie. Chcę zwinąć się w kłębek i schować za jakimś kamieniem przed wiatrem i deszczem, ale wszystkie są za małe. Pozostaje tylko drżeć i czekać na obiecany świt, kolejne pół godziny.

I oto nadeszła chwila prawdy. Ciemność się rozprasza i widzimy najbardziej wyczekiwany świt w naszym życiu. Zachwyca swoim pięknem i kolorami.

Za płotem - kilkadziesiąt metrów w dół urwisko.

Nie mogąc znieść tego nieludzkiego piękna, śpieszymy się w dół. W loży spotykamy dziadka Anglika, naszego współlokatora. Nie zdążył do świtu, ale stanowczo zamierza wejść na szczyt. Imponujące co najmniej.

Zejście jest już dużo łatwiejsze, wiatr i deszcz biją w plecy. Najpierw schodzimy w gęstej mgle, widoki są surrealistyczne.

W pewnym momencie wydaje się, że słońce migocze w oddali. Odpędzam od siebie ten miraż. Ale po kilku minutach wyłaniamy się z chmur i stoimy oczarowani.

Trwało to tylko 15 minut, po czym wiatr ponownie dogonił chmury. Ale, cholera, chcę tam wrócić jeszcze raz dla tych 15 minut.

Nasza ścieżka jest widoczna w świetle. Były też tereny stosunkowo płaskie,

I strome wzgórza. Odnosi się to do wzrostu.

A poniżej widać już lożę Laban Rata.

Już o 9 rano jesteśmy na dole w pokoju. Obudowa Lowepro, którą uważałem za wodoodporną, przemokła. Kurtka i polar też. Przebieramy się w suche ubrania i śpieszymy na gorącą herbatę. Ponownie spotykamy parę z Petersburga. Nigdy nie dotarli na szczyt, zamarli i zawrócili. I już czuję się dużo lepiej i jem śniadanie z dużym apetytem. W dół godzinę później.

Pogoda znowu się psuje, pada deszcz. Nie mając czasu na całkowite wyschnięcie, szybko znów jesteśmy mokrzy. A my śpieszymy się, śpieszymy w dół, pod chmury, skacząc po śliskich kamieniach, wyprzedzając grupki turystów.

Pierwsza godzina zejścia z Laban Rata jest łatwa. A potem mięśnie i kolana się buntują. Zamiast rozbrykanych skoków uzyskuje się napięte kroki, przechodząc od kamyka do kamyka. Coraz częściej zatrzymujemy się na odpoczynek. Lena karmi resztkami orzechów chude borneańskie wiewiórki, które ustawiają się w kolejce.

Do ostatniego kilometra docieramy jako dwie osoby niepełnosprawne. Schodzimy bokiem po schodach, starając się spędzać więcej czasu na dwóch nogach, szybko przenosząc ciężar ciała z kamienia na kamień.

Zeszliśmy już na dół, zdając sobie sprawę, że jesteśmy strasznie głodni, dowiemy się, gdzie można coś przekąsić. Kuśtykamy do następnej jadalni, już widzimy wejście i ciąg schodów prowadzących do niego. Zatrzymujemy się przed tą kolejną klatką schodową i poważnie zastanawiamy się czy zejść na dół, czy no co tam, to jedzonko :)

Stopy, łydki, kolana, biodra, wszystko boli i boli. Ale nastrój jest najlepszy. Tak, i tak to zrobiliśmy, wspięliśmy się na najwyższą górę Borneo! Potem perlo z tego przez kilka miesięcy. I już trochę zacząłem rozumieć tych szaleńców, którzy przez ból głowy i dzikie zmęczenie czołgają się po jakiejś górze, łapiąc rozrzedzone powietrze i wypluwając deszcz i wiatr. Tak, rozumiem ich :)

Góra Kinabalu (malajski: Gunung Kinabalu) położona na wyspie Borneo (Kalimantan) w Azji Południowo-Wschodniej, w Malezji w stanie Sabah, miejsce chronione posiada status Parku Narodowego Kinabalu, wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Kinabalu jest najwyższym szczytem pasma Crocker na Borneo, najwyższą górą Azji Południowo-Wschodniej, a także czwartą co do wysokości górą Archipelagu Malajskiego po indonezyjskich Papui Punchak Jaya, Punchak Trikora i Punchak Mandala.

Nazwa szczytów Mount Kinabalu

* Szczyt Sir Hugh Lowa (szczyt Low, 4095 metrów)
* St. John (St John Peak, 4098 metrów, nikt nie ma na niego wstępu)
* Uszy osła (szczyt Donkey Ears, 4055 m n.p.m.)
* Tunku Abdul Rahman
* Ugly Sister Peak (4032 m n.p.m.)
* Szczyt Króla Edwarda
* Szczyt Aleksandra (Szczyt Aleksandra, 4033 m n.p.m.)
* South Peak (South Peak, 3933 m n.p.m.)

Z geograficznego punktu widzenia Kinabalu jest bardzo młode. To ciekawe, ale góra wspina się rocznie z prędkością pięciu milimetrów.

W 1997 r. ponowne badanie z wykorzystaniem technologii satelitarnej (zwane Low's Peak) wykazało wysokość 4095 metrów (13 435 stóp) nad poziomem morza, czyli około 6 metrów (20 stóp) mniej niż wcześniej sądzono.

Góra i jej okolice są jednym z najważniejszych „miejsc biologicznych” na świecie, z ponad 4500 gatunkami roślin, 326 gatunkami ptaków i 100 gatunkami ssaków. Wśród tej bogatej kolekcji dzikich zwierząt są znane gatunki, takie jak gigantyczna roślina - Rafflesia. Góra Kinabalu, jak wspomniano wcześniej, posiada status Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Na główny szczyt góry (Low's Peak) można łatwo się wspiąć. Jednak wspinaczka może być bardzo trudna pomimo braku konieczności wspinaczki i sprzętu. Inne szczyty wzdłuż masywu wymagają umiejętności wspinaczkowych.

Z historii góry Kinabalu nazwa pochodzi od kadazanskiego słowa „Aki nabalu”, co oznacza „czcigodne miejsce umarłych”. Ta nazwa odzwierciedla lokalny aksjomat, że duchy przodków pozostają na szczycie. Każdego roku lokalni przewodnicy górscy odprawiają obrzędy religijne, aby uspokoić duchy podczas zwiedzania Malezji. Pierwszą osobą, która dokonała pierwszego wejścia na górę Kinabalu, była kolonia brytyjskiego sekretarza kolonialnego w Labuan. W 1851 roku Sir Hugh Low rozpoczął wspinaczkę na szczyt na czele wyprawy wspinaczkowej, a po zakończeniu pierwszego wejścia został nazwany jego imieniem.

Motto: „Nie bierz nic oprócz zdjęć. Nie zostawiaj nic poza śladami stóp. Zachowaj tylko wspomnienia” (z angielskiego: „bierz tylko zdjęcia; zostaw tylko ślady stóp; zabierz tylko wspomnienia”).

Jakiś czas po pierwszym podjeździe drogi przecinają gęsty obszar leśny do góry Kinabalu, co otwiera łatwiejszą ścieżkę. W 1964 roku obszar ten został wpisany do katalogu turystycznego jako park narodowy, po czym miliony podróżników udały się na Mount Kinabalu.

Najlepszy czas na wspinaczkę to okres od lutego do kwietnia, w porze suchej. Z transportu w Kinabalu Park możesz wybrać taksówkę lub autobus jadący z Inanam. Za dwie godziny będziesz tam autobusem lub możesz wziąć taksówkę, która jest tylko trochę szybsza.

Plan wspinaczki musi być dobrze przemyślany. Po przybyciu do parku będziesz musiał uiścić opłatę za zezwolenie na wspinaczkę, opłatę za wstęp i opłatę za przewodnika górskiego. Musisz zabrać ze sobą przewodnika, ponieważ nie ma innego wyjścia. Zakwaterowanie i wyżywienie w górach za dodatkową opłatą. Inne wydatki obejmują transfer do bramki, przy której zaczyna się winda, ubezpieczenie i certyfikat. Zaleca się, aby wszyscy uczestnicy i goście spędzili trzy dni i dwie noce na górze Kinabalu w celu aklimatyzacji.

Wspinaczka na szczyt góry Kinabalu to jedno z najciekawszych i najbardziej zapadających w pamięć miejsc w Malezji.

Góra Kinabalu jest najwyższym punktem na Borneo, czasem nazywana jest też najwyższym punktem Azji Południowo-Wschodniej, ale to ambitny tytuł i wymaga zastrzeżeń (na wyspie Nowa Gwinea i w Birmie jest kilka szczytów powyżej 6 tys. z różnych powodów nie są uważane za część Azji Południowo-Wschodniej).

Tak czy inaczej, to już nie jest kopiec, ale poważne wydarzenie. Najwyższy punkt to 4095m. Jest to 20. najwyższa góra świata.

Park Narodowy Kinabalu znajduje się wokół góry, większej niż Singapur. Park jest chroniony przez UNESCO, a Malajowie są z niego szczególnie dumni i co roku organizują Climbothon – szybkie wejście i zejście z Kinabalu.

Tak wygląda góra widziana z satelity.

Góra to granitowy masyw z niewielkim płaskowyżem na szczycie i kilkoma szczytami, z których najwyższym jest Low Peak, nazwany na cześć pierwszej osoby, która (oficjalnie) podbiła Kinabalu, był nim Hugh Low, członek brytyjskiej administracji kolonialnej w Sabah w XIX wieku.

Kinabalu wygląda monumentalnie nawet od stóp. Podczas wspinaczki dorasta i woła jeszcze większy szacunek, staje się jasne, dlaczego miejscowa ludność Kadazan ubóstwiała ją i bała się.

W tym dniu około 50 osób rozpoczyna wspinaczkę na górę, z reguły wszyscy wspinają się szlakiem Szczytowym: rejestracja w administracji parku (wysokość 1563m), następnie są transportowani autobusem do bramy Timpohon prąd startowy (wysokość 1866m), wejście na I stopień i nocleg w Laban Rata (3270m), wejście II stopnia na Niż (4095m).

Już w samym parku, do którego dojechałem taksówką w clubbingu z 3 Malajami, jest trochę chłodno i czuć górską świeżość.

Głównym wrogiem niedoświadczonego „alpinisty” jest wzrost. Jeśli nie spędzacie nocy w parku, ale przyjeżdżacie tak jak ja z Kota Kinabalu rano i od razu w górę, to dzienna wspinaczka przed noclegiem w Laban Rata to 3260m, a to już nie mało… i wielu zaczyna odczuwać chorobę górską.

Pierwszy etap trwa 4-5 godzin, drugi 3 godziny. Pełne zejście zajmuje 6-7 godzin, zwykle zatrzymują się też na postój (śniadanie) w Laban Rata.

Ogólnie funkcje przewodnika nie są jasne, a usługi nie są nachalne. Po przejściu przez bramę widywałem mojego przewodnika tylko sporadycznie.

Wspinaczka na Kinabalu jest bardzo popularną imprezą wśród Azjatów, więc jeśli spróbujesz zarezerwować hotel na pośredni nocleg, powiedzmy, z miesięcznym wyprzedzeniem, najprawdopodobniej to nie zadziała.

Są śmiałkowie, którzy robią pełne wejście i zejście w jeden dzień, zdarzyło mi się to zobaczyć, nie wiem, z czego ci faceci są zrobieni, w rzeczywistości robią wszystko 2 razy szybciej i trudno mi to sobie wyobrazić.

Przy wejściu szlak przechodzi przez wodospad.

Szlak prowadzi pierwszy kilometr przez gęsty las, sylwetka góry prawie nie chowa się za koronami drzew.

Na szlaku znajduje się kilka schronisk, w których można zrobić sobie przerwę. Nie zatrzymywałem się przy pierwszych takich baldachimach, żeby dotrzymać tempa.
Wysokość 1981m. Schronisko Pondok Kandis.

2081m schronisko Pondok Ubah. Tutaj przeczytałem, że można znaleźć endemiczne dla Borneo kwiaty w słoikach, które mogą pomieścić pół litra wody. Nie mogłem ich znaleźć.

Dla jednych wspinaczka to rozrywka, dla innych codzienna praca. Miejscowi niosą wszystko w góry, od jedzenia dla turystów po materiały budowlane.

Przynajmniej podczas wspinaczki miałem szczęście do pogody, wtedy nie wiedziałem, że mogę robić zdjęcia tylko podczas wspinaczki.

Kinabalu stopniowo zaczyna się pokazywać.

Tragarze niosą deski.

Zasadniczo szlak jest bardzo dobrze utrzymany, czasami można nawet znaleźć poręcze.

Granitową czapę można już dokładniej obejrzeć.

Schronisko Staw Lowii 2267m.

2515 m npm Pondok Mempening, tu grasują bezczelne wiewiórki.

Prawie wszyscy turyści mają laski, podobno przydatna rzecz...

Miejscami otwiera się las.

Layang Layang 2702m. Tutaj łączy się szlak Szczytowy i Szlak Mesilau, ten drugi jest dłuższy i służy naukowcom do badania przyrody.
Robiło się coraz chłodniej, a przy schroniskach siadałem na skałach, żeby wygrzewać się w słońcu.

Pole o powierzchni 2700 m zmienia kolor gleby, zmienia kolor na pomarańczowy, a wraz z nią zmienia się roślinność. Drzewa stają się coraz cieńsze i krótsze.

Szlak prowadzi na niewielką grań, skąd dokładniej widać granitowy płaskowyż Kinabalu.

Chociaż trzeba robić zdjęcia pod słońce, widoki są doskonałe.

Pamiętając o wpływie wysokości, celowo wybrałem bardzo wolne tempo wznoszenia, ale jednocześnie starałem się je utrzymać. Na tej wysokości konsekwencje wydobycia stały się oczywiste. Chodzenie stało się znacznie trudniejsze, potrzebne było wytchnienie, bolała mnie głowa, a puls spadał.

Staw Vilossa 2960m. Piękny. Ale obszar jest otwarty i zaczyna się gruntownie wysadzać.

Na wysokości 3050 m kończy się pomarańczowa gleba i zaczyna dziwaczny las. Drzewa są wyższe i porośnięte jakimś mchem.

Pondok Paka 3080 m, nazwany na cześć pobliskiej jaskini Paka, w której Hugh Low spędził noc przed wspinaczką. To ostatnie schronienie przed zatrzymaniem się w Laban Rata.

Droga prowadzi przez kamienie, jakbyś szedł wzdłuż ujścia górskiej rzeki. Wyraźnie widać, że to granit, dużo inkluzji.

Puls schodzi poza skalę i każdy wysiłek daje głowę, tutaj najczęściej trzeba umówić się na odpoczynek.
Oto one - omszałe drzewa.

Granica chmur została przekroczona. Już tu szaleją silne wiatry, podmuchy mocno utrudniają ruch. Czasami chmury przepływają przez ciebie, piękne, ale zimne na wskroś. Temperatura, sądząc po prognozie w administracji parku, na tej wysokości powinna wynosić 6-8 stopni.

To jest Laban Rata, wysokość 3270m, i tu musieliśmy spędzić noc.

W Laban Rat nie ma ogrzewania i ciepłej wody, ale są karmione na rzeź. Zakwaterowanie jest proste jak hostel, pokoje dla kilku osób.
Słońce chowa się za górą i przed zachodem robi się ciemno, na zewnątrz robi się zimno. W Laban Rat też nie ma co robić, nie jest też szczególnie gorąco, próbowałem spać pod 3 ubraniami. Jeśli postawić wszystko na chorobę górską, to godziny do drugiego etapu wydawały mi się wiecznością.

Światła gasną o 20-00, w Laban Rat jest już cicho, ale jak tak wcześnie spać w dubaku, a nawet gdy pędzisz z choroby wysokościowej i głowa boli, to jest to zupełnie niezrozumiałe. W efekcie udało mi się przespać 2 godziny do 3-00, kiedy wszyscy piją herbatę i przechodzą do drugiego etapu.
Choć może się to wydawać dziwne, rano górnik puścił, przynajmniej ból głowy ustał, a nawet pojawił się natchnienie. O 2:40 byłem jednym z pierwszych, którzy się wspięli. Przed wyjazdem przewodnik powiedział mi, że jak będzie padać, to będę musiał zejść na dół. Potem pomyślałem, że ma urojenia lub jest leniwy, ale nie kłóciłem się.

Pierwsze 600-700m idzie się stromymi schodami i kamieniami, potem zaczyna się granitowa skała, po której naciągnięta jest lina, czasem lina służy tylko jako przewodnik, czasem bez niej nie da się wejść. Granit jest mokry i śliski, lina też mokra. Rękawiczki (i bez nich w jakikolwiek sposób) momentalnie przemakają. Spoglądając w dół widać tylko sznur lampionów, wokół smołowata ciemność i wycie wiatru.

Wysokość 3668 m to ostatni punkt kontrolny Sayat Sayat Hut, gdzie rejestrowani są wszyscy wspinacze. Potem wokół nie ma już roślinności, nasilają się mgły i wiatr. Wejście jest już po gołej skale i linach.

Będąc na płaskowyżu otwierasz się na każdą złą pogodę, w pewnym momencie wiatr osiąga taką siłę, że powala chudych chińskich turystów, którzy czołgają się trzymając się liny. Nic nie słychać i nic nie widać, latarka oświetla tylko ścianę rozbryzgów pół metra dalej. Teraz już wiadomo, co przewodnik miał na myśli, to nawet nie deszcz, to gęste chmury, które z podmuchami wiatru zalewają Cię od stóp do głów. Nawiedziła mnie myśl, że skoro latarka zdycha od deszczu, to można nią potrząsnąć.
Pomimo tego, że miałam na sobie ponczo przeciwdeszczowe, byłam już całkiem mokra. Po przejściu około 700m (został jeszcze 1km, ok. min. 50) na wysokości około 3850m zdałem sobie sprawę, że nie dam rady dalej i że nie jestem przygotowany na taką pogodę. Mokra, w temperaturze 4 stopni, ryzykuję pozostawienie bez kontynuowania podróży. Niektórzy zaczęli się odwracać, a przewodnik zapytał „Do domu?”, a ja się zgodziłem, choć byłem oszołomiony, że nie dotarłem na szczyt.

Szybko zszedł. Nie było nastroju i postanowiłem nie zostawać na śniadaniu w Laban Rat i schodzić dalej jak się zrobi jasno. Prawie wszystko okazało się mokre, a nawet ktoś ukradł mi suche skarpetki… Zejście w ogóle nie należało do radości. Natknąłem się na rozradowanych turystów, którzy rozpoczęli wspinaczkę, w koszulkach i szortach, ale ja byłem zły i mokry, w czapce i trzech swetrach i wiatrówce. Zszedł w ciągu 3 godzin (jest to uważane za szybkie). Z ostatniej części podejścia i zejścia nie było ani jednego zdjęcia, wyjęcie aparatu oznaczało jego zniszczenie.

Gdzieś w wieku 13 lat byłem już w Kota Kinabalu i choroba górska w końcu odpuściła. Po zaśnięciu dręczyło mnie uczucie rozczarowania i ból mięśni, przez 3 dni nie mogłem schodzić po schodach (chociaż fizycznie przygotowywałem się do wejścia na górę), gardło paliło, nos i opuchnięta pogoda pysk.
Mimo niepowodzenia ogólnie było to pozytywne przeżycie: sprawdzić na co stać organizm, zwiedzić ciekawe miejsce, zobaczyć niesamowite górskie widoki.

Wygląda na to, że wrócimy...