Wulkan Erta w Etiopii. Jezioro Ognia Erta Ale
Noc. Nogi bolą, deszcz leje się po namiocie. Wiatr sączy się przez szczeliny pod markizą i krąży wokół jasnego tropikalnego namiotu, zmuszając nas do coraz bliższego przytulenia się do siebie. Zastanawiasz się, co my tu robimy? Ale deszcz ustępuje i wychodząc spod mokrego rąbka namiotu, robimy kilka kroków na skraj krateru wulkanu. Podmuch wiatru rozwiewa parę wydobywającą się z krateru i nie pamiętamy już ani mokrego namiotu, ani chłodu. Nawet nogi już nie bolą, ale chcą skakać z podniecenia, ale to niemożliwe – pod butami jest kruchy pumeks, a kilkaset metrów pod nami wrze pomarańczowo-czerwone jezioro lawy. Udało nam się już wyposażyć wulkan w statyw, na szczęście bez aparatu - został zdmuchnięty przez podmuch wiatru, gdy stał na krawędzi tylko przez sekundę. Potraktujmy to jako ofiarę rytualną.
Jak gigantyczny kalejdoskop, owal jeziora nieustannie się zmienia. Jasne szkarłatne pęknięcia otwierają się w czarnej skorupie żużla na jego powierzchni, jak błyskawica rozdzierająca nocne niebo. Fontanny lawy tryskające ze szczelin popychają płyty żużlu na krawędź krateru, gdzie topią się i toną, by ponownie wznieść się na powierzchnię tego gigantycznego wrzącego kotła. W ciągu kilku minut przed nami przelatują dziesiątki, a nawet setki milionów lat historii planety: ruch czarnych płyt po „gładkiej powierzchni” jeziora jest miniaturową kopią ruchu płyt tektonicznych na powierzchni Ziemi.
Od ponad dwóch lat marzyliśmy o zdobyciu Nyiragongo. Po zwiedzeniu jeziora lawy na szczycie wulkanu Erta Ale (Erta Ale) w Etiopii „rozświetliliśmy” wulkany. Od tego czasu udało nam się odwiedzić Krakatau i kilka innych aktywnych gór ognia w Indonezji, a także osławioną (Eyjafjallajökull) na Islandii. Ale tylko jeziora lawy pozwalają naprawdę zbliżyć się do kipiących wnętrzności ziemi i poczuć moc naszej planety ukrytej pod skorupą ziemską.
Obejrzyj interaktywny reportaż RIA Novosti o najczęstszych chorobach na wakacjach. Naciskając przyciski odtwarzacza dowiesz się, jak się ubezpieczyć i jakie leki zabrać na urlop.Jeziora lawy - kotły kipiącego stopionego bazaltu - okresowo pojawiają się i znikają w wulkanach na całym świecie, ale tylko kilka z tych jezior jest znanych ze swojej trwałości. Ponadto wszystkie z pięciu istniejących ten moment jeziora lawy są bardzo trudno dostępne. Jeden w ogóle na Antarktydzie, w kraterze wulkanu Erebus (Erebus). Spróbuj, zdobądź to! Inny - niedawno pojawił się ponownie w kraterze Halemaumau (Halemaumau) Hawajski wulkan Kilauea (Kilauea) - zamknięte dla zwiedzających ze względów bezpieczeństwa: najwyraźniej Amerykanie są reasekurowani. Jeziora lawy znajdują się również w kraterach wulkanów Marum i Benbow na wyspie Ambrim na Vanuatu, ale dotarcie tam też nie jest łatwe, a ze względu na warunki pogodowe nie zawsze są widoczne. I wreszcie, w Afryce znajdują się dwa jeziora lawy. Do jeziora w wulkanie Erta-Ale, które już opanowaliśmy, można dotrzeć tylko kosztowną, kilkudniową wyprawą jeepem przez jedną z najgorętszych i najbardziej nieodpowiednich pustyń świata. Kolejny – w kraterze wulkanu Nyiragongo – znajduje się zaledwie kilkanaście i pół kilometra od ponad milionowego miasta Goma i łatwo do niego dotrzeć w zaledwie jeden dzień. Ale - a przy jeziorach lawy zawsze jest ale - znajduje się na terytorium Konga, a to narzuca wizytę swoistym charakterem.
Goma położona jest na wybrzeżu jeziora Kivu (Kivu) tuż przy granicy z Rwandą. O tym byłym prestiżowym belgijskim kurorcie mówiono w ostatnich dziesięcioleciach w nienajlepszym świetle: w związku z ugrupowaniami zbrojnymi ukrywającymi się w Kongu po ludobójstwie w Rwandzie, potem w związku z wybuchem wulkanu w 2002 r., który zniszczył pół miasta, a następnie w apokaliptyczne prognozy katastrofy limnologicznej, której przyczyną będzie uwolnienie ogromnych ilości dwutlenku węgla i metanu rozpuszczonych w głębinach Kivu.
Jeśli martwicie się „o naszych turystów w Kongu”, nie martwcie się – to właśnie w Kongu stacjonuje największy na świecie kontyngent sił pokojowych – ok. 20 tys. Spośród nich około jedna czwarta znajduje się w prowincji Nord-Kivu, a kilka tysięcy bezpośrednio w Gomie. Goma jest więc miejscem spokoju, przynajmniej w porównaniu z chaosem, jaki panuje w innych częściach dawnego Zairu.
Konflikty zbrojne w okolicy już dawno ucichły, ale przez kilka lat wulkan pozostawał zamknięty dla zwiedzających. Władze parku Virunga zostały zmuszone do ograniczenia dostępu do niektórych części parku, w tym wulkanu, z powodu palników węglowych. Tym, którzy mieszkają w pobliżu biura Gazpromu, należy przypomnieć, że jedzenie w Afryce gotuje się głównie na węglu drzewnym, w wyniku czego wylesianie to wielki biznes. Przez kilka lat uzbrojone grupy węglarzy walczyły ze strażnikami parku narodowego, aż w końcu spacyfikowano „leśnych braci”. Od marca 2010 roku park został ponownie otwarty dla turystów.
Na granicy przywitał nas przewodnik Emmanuel (karłowaty, choć sam temu zaprzecza). Daliśmy mu dolary na wizy, czekaliśmy na gołym skrawku ziemi między Rwandą a Kongo, nie śmiejąc wyjąć aparatów i uchwycić fotogenicznych Afrykanek, które z niesamowitą zręcznością biegały od granicy do granicy, niosąc po sobie ogromne misy arbuzów lub kapusty ich głowy. Wkrótce wrócił Emmanuel z listem od samego szefa imigracji, a już pół godziny później, po ręcznym zapisaniu w trzech miejscach naszych nazwisk, wieku i miejsc pracy, dokładnym sprawdzeniu zaświadczeń o szczepieniach przeciwko żółtej febrze i opieczętowaniu paszportów, zostali uwolnieni od biurokratycznych więzów.
Po drugiej stronie szlabanu czekał na nas samochód z wyposażeniem. Rok temu, kiedy po raz pierwszy zwiedzaliśmy miasto pieszo, obładowani plecakami, Goma wydawała nam się złowieszczą postapokaliptyczną dziurą. Ale teraz, patrząc na nią z okna jeepa, Goma niewiele różniła się od innego dużego afrykańskiego miasta. Odbierając bilety w centrali parku narodowego i kucharza z prowiantem na wieżach obserwacyjnych częściowo wypełnionej lawą erupcji lotniska w 2002 roku, popędziliśmy na wulkan.
Na dole spotkali nas komandosi z AK-47, do każdego z których przymocowano taśmą izolacyjną kilka dodatkowych magazynków z nabojami. Według księgi gości, wejścia odbywają się kilka razy w tygodniu. Pierwsza część wspinaczki prowadzi przez tropikalny las, którego drzewa, te, które przetrwały z wypalarek węgla drzewnego, wydają się być otoczone zastygłą lawą, która, o dziwo, nie spaliła drzewa, ale po prostu postanowiła otoczyć jego podstawę . Nad głowami kiwają się storczyki. Żmija gabońska, jeden z najbardziej śmiercionośnych węży na kontynencie, czai się w krzakach, ale my ją zauważamy i omijamy. Na przełęczach ostre porowate kamienie wbijają się w zmęczone pośladki - przypomina to lawę z erupcji z 2002 roku, kiedy to na wysokości 2800 metrów w wulkanie otworzyło się pęknięcie, przez które wypłynęło jezioro ognia, ale lawa nie nie dotrzeć do miasta, ale zatrzymał się tutaj. Lawa z innej szczeliny, która otworzyła się zaledwie kilka kilometrów od lotniska, zrównała z ziemią połowę Gomy i zatrzymała się, gdy dotarła do jeziora Kivu. Ze szczeliny na wysokości 2800 metrów schodzi para - to, jak wyjaśnił przewodnik, woda deszczowa, która wsiąkła w gorące skały.
Na wysokości 3000 metrów krajobraz zmienia się diametralnie – nagle otacza nas las gigantycznych lobelii. Na tej wysokości stoją jak dziwaczne drzewa, ale im wyżej na zboczu, tym są coraz mniejsze, bardziej jak plantacje kapusty niż drzewa.
Kolejne strome podejście i docieramy do krawędzi krateru. Jeszcze się nie ściemniło. Ściany krateru schodzą tarasami, wyznaczając dawne poziomy jeziora lawy. Wrze kilkaset metrów pod nami. Za dnia jezioro wygląda na prawie spokojne, ale wraz z zapadnięciem zmroku aktywność wulkanu wzrasta i zaczyna przypominać wielki kocioł gotującej się zupy pomidorowej. Rozbijamy obóz i degustujemy potrawy naszego szefa kuchni.
Wspinaczka na Nyiragongo, kontemplacja jeziora lawy i zejście w dół zajęło niecały dzień i kosztowało pięć tysięcy dolarów na osobę, czyli mniej więcej tyle, ile kosztuje zwiedzanie innych słynnych miejsc w regionie. Spróbowaliśmy tych pyszności wcześniej - i polecieliśmy dalej balony nad rozległymi połaciami Serengeti, spojrzał w oczy górskim gorylom w Rwandzie i odwiedził inne jeziora lawy… kalejdoskopie śmiercionośnego jeziora, ani przez chwilę nie pamiętaliśmy wydanych sił, pieniędzy, kilometrów czy czasu, które trzeba było poświęcić, aby na własne oczy przekonać się, do czego zdolna jest nasza planeta.
Wulkan Nyiragongo położony w Parku Narodowym Wirunga w Kongo na granicy z Rwandą. Jest to jeden z najaktywniejszych wulkanów w Afryce: od 1882 roku odnotowano 34 erupcje, w tym wiele okresów, kiedy aktywność była nieprzerwana przez wiele lat.
Główny krater wulkanu ma 250 metrów głębokości i 2 km szerokości, czasami tworzy jezioro lawy. Pod względem ilości lawy jezioro wulkanu Nyiragongo jest obecnie najbardziej obszernym z jezior lawy. Głębokość jeziora w dużej mierze zależy od aktywności wulkanu. Maksymalny zaobserwowany poziom lawy w kraterze osiągnął 3250m.
Lawa Nyiragongo jest niezwykle płynna i płynna, podobne cechy zawdzięcza specjalnemu składowi chemicznemu - zawiera bardzo mało kwarcu. Tak więc podczas erupcji strumienie lawy płynące wzdłuż zbocza wulkanu mogą osiągać prędkość 100 km/h.
W latach 1894-1977 w kraterze znajdowało się aktywne jezioro lawy, a 10 stycznia 1977 r., kiedy zawaliły się ściany krateru, nastąpiła potężna erupcja. Trwała około godziny i pochłonęła 70 ofiar, niszcząc okoliczne wsie i choć nie można było ustalić dokładnej liczby ofiar, według nieoficjalnych szacunków było ich około kilku tysięcy.
Do tej pory erupcje wulkanu Nyiragongo są uważane za bezprecedensowe, ponieważ żaden inny wulkan na świecie nie ma tak stromo nachylonych ścian i jeziora lawy o tak niebezpiecznym składzie.
Kolejna silna erupcja miała miejsce w styczniu 2002 roku. Jednak na szczęście ludzie zostali ostrzeżeni o niebezpieczeństwie. 400 000 osób udało się ewakuować. A jednak wielu, którzy nie słyszeli o zbliżającej się erupcji, drogo za to zapłaciło. 147 osób zginęło podczas erupcji z powodu uduszenia i skutków trzęsienia ziemi spowodowanego aktywnością wulkanu.
Nyiragongo wybuchło ponownie 6 miesięcy później. Wulkan jest aktywny do dziś.W czerwcu 2012 roku zespół naukowców i nieustraszonych odkrywców wyszedł na brzeg jeziora lawy wrzącej w głębi krateru Nyiragongo. Te zdjęcia wykonał Oliver Grunewald podczas wyprawy do jeziora krateru Nyiragongo.
Zapytano mnie tutaj: po co jechać do Etiopii?
I od razu podoba mi się to: „Jak?! Jak dlaczego?! Jest jezioro pełne lawy!”
A potem ostygło, co lawa zrozumiała. Prawdopodobnie mój entuzjazm jest trudny do zrozumienia dla tych, którzy nigdy go nie widzieli.
Niestety, mój mózg i serce są na zawsze spalone przez żar lawy Tolbachika. A widząc to raz, chciałem powtórzyć bankiet. Chciałem znów poczuć to nierealne ciepło każdą komórką skóry, usłyszeć ten szelest i trzask, z jakim lawa wypełza z trzewi Ziemi.
Ale one należą do przeszłości. Ale w Etiopii jest wulkan Erta Ale. Co dziwne, jest uważany za prawie najbardziej dostępny wulkan z jeziorem lawy.
Erta Ale to wulkan położony w odległym regionie Afar w północno-wschodniej Etiopii. Nazwa wulkanu w tłumaczeniu oznacza „dymiącą górę”.
Wulkan Erta Ale znajduje się na pustyni Danakil; leży poniżej poziomu morza i jest integralną częścią tzw. „trójkąta dalekiego” – strefy silnej aktywności wulkanicznej.
Gdzieś po południu dotarliśmy do miejsca, gdzie zaczyna się trekking na wulkan.
Wulkan był widoczny na horyzoncie i nie robił wrażenia. Nie wulkan, ale jakieś nieporozumienie.
Słońce nie było dziecinne. Temperatura powietrza zbliżała się do punktu wrzenia mojego mózgu.
Sądząc po nudnych kolegach - nie tylko moich.
Nawet mały trzygodzinny trekking w takim upale jest niebezpieczny dla nieprzygotowanych organizmów. Tak więc przed zachodem słońca zaproponowano nam rozbicie namiotów w szałasach, gdzie było równie gorąco i duszno, ale przynajmniej słońce prażyło.
Znowu dobra okazja, żeby się wyspać przed nieprzespaną nocą.
Ale nie mogłem spać i nie mogłem siedzieć. Niedaleko wulkan, lawa i jesteśmy na miejscu...
Kręciłem się niecierpliwie.
Pod wieczór wojsko maszerowało w kierunku wulkanu. Naprawdę miałem nadzieję, że nie będą nam przydatne. Ale zasady to zasady. Ruch turystów w tym regionie bez uzbrojonych strażników jest zabroniony.
I wreszcie, hurra! Słońce skradało się ku horyzontowi, a oni zaczęli podawać nam obiad.
- Jedz więcej! Pij więcej!
Nadal nie chciałem jeść.
Chcesz schudnąć? Zapytaj mnie jak...
Wszystkie rzeczy podczas trekkingu są przewożone na wielbłądach.
Tam jest prawda: materace, woda i turyści, którzy nie potrafią się samodzielnie wspinać.
O zachodzie słońca rozpoczęliśmy wspinaczkę.
Sama wspinaczka to łatwy spacer. Jednak w ciemności nic nie widać. Więc nie będziesz cieszyć się scenerią. Poza tym trzeba bardzo uważać. Dosłownie zrobiłem kilka kroków w bok, przepuszczając wielbłądy i natychmiast wpadłem do jamy utworzonej przez lawę. Uciekła z lekkim przerażeniem i całkowicie zerwaną nogą.
Ale gdy tylko się ściemniło, w kierunku jeziora lawy pojawiły się czerwone błyski.
Po dotarciu na miejsce noclegu odpoczęliśmy trochę i od razu udaliśmy się do krateru z jeziorem.
Na zdjęciach w Internecie jezioro wygląda tak: krater, a gdzieś daleko pod nim jezioro z lawą.
Jednak to, co zobaczyliśmy, przerosło wszelkie oczekiwania. W ciągu ostatnich pięciu lat poziom lawy w jeziorze podniósł się o 30 metrów. W rezultacie przychodzisz i widzisz - tutaj jest lawa. Jedz łyżką. O ile oczywiście nie zdobędziesz kombinezonu ognioodpornego.
Jezioro nocą wygląda bardzo efektownie. Ciemność. Jasne czerwone linie stale zmieniające wzór. I okresowo, jak salut, wybucha jedna lub druga bańka z lawą.
Szum płynącej lawy i powoli pełzająca ognista masa.
Jednak w ciemności trudno ocenić skalę jeziora, krateru i otaczającej rzeczywistości.
Tak więc po kilku godzinach szperania w fajerwerkach, strumykach, szeleście wróciliśmy do obozu.
Każdy wybrał sobie miejsce na rzucenie materaca, wśród śpiących ludzi, kamiennych barier i wielbłądów.
Hotel tysiąca gwiazdek witał swoich gości.
Zasypiając, zwykle machałem ręką do Oriona, który był rozłożony bezpośrednio nad moją głową.
Ale spaliśmy tylko kilka godzin.
W zupełnych ciemnościach, przed świtem ponownie wróciliśmy nad jezioro. Chłopaki zamierzali strzelać z quadrocoptera. W rezultacie Borya nakręcił wszystko, co chciał, a nawet nakręcił film.
A my po prostu patrzyliśmy, jak niebo się rozjaśnia i zmieniają kolory.
Sasha uparcie próbowała zrobić sobie selfie w lusterku samochodowym (nie pytajcie dlaczego). Borya sfilmował ten wspaniały widok.
Lava walczyła w nerwowym napadzie na brzegach, obserwując to widowisko.
W rezultacie jak zwykle przyszła mama i zrobiła wszystko.
Vidocq oczywiście po nieprzespanej nocy to samo. Nie Najlepszy czas na selfie.
Tymczasem otoczenie stawało się coraz jaśniejsze. I coraz więcej ludzi przychodziło na spotkanie wschodu słońca.
W świetle lawa nie była tak jasna, ognista. Ale nie mniej skuteczny.
Poza tym lepiej widać było wszystkie bulgoty i przelewy.
Słońce nie spieszyło się z wyjściem. Wszyscy stali jak najbliżej lawy. Cóż, jeśli chodzi o upały.
I hurra! Słońce wzeszło!
Opis
Erta Ale (Ertale) jest jednym z najbardziej odległych regionów Afar w Etiopii i częścią szczeliny wschodnioafrykańskiej. Jest to duża tarcza wulkaniczna z typowym wierzchołkiem krateru kaldery.
Opis
Wulkany uważane są za wulkany tarczowe, z których wielokrotnie wylewa się lawa bazaltowa. Charakteryzują się łagodnymi zboczami, na szczycie znajduje się krater przypominający zagłębienie. Taki właśnie jest wulkan Erta Ale.
Nazwa „Erta Ale” jest tłumaczona jako „dymiąca góra”. To miejsce jest uważane za jedno z najsuchszych i najgorętszych na ziemi.
Jeziora lawy Erta Ale
Szczyt kaldery jest wyjątkowy ze względu na długotrwałe jeziora lawy, które znajdują się w kraterze wulkanu Erta Ale. Co jakiś czas jeden z nich znika. Badania temperatury powierzchni jeziora wskazują, że przepływ lawy wynosi około 510-580 kg/s. Świeża lawa spływająca po zboczach wulkanu wskazuje na okresowe wylewanie jezior, co jest bardzo niebezpieczne dla turystów.
Aby jezioro lawy mogło istnieć, jego powierzchnia i dolna komora magmy muszą tworzyć jeden system konwekcyjny, w przeciwnym razie lawa ostygnie i zestali się. Na całym świecie jest tylko 5 słynne wulkany z jeziorami lawy, a ponieważ wulkan Erta Ale ma ich aż 2, miejsce to uznawane jest za podwójnie wyjątkowe.
Erupcja Erta Ale
Pod ziemią otaczającą wulkan znajduje się ogromna kałuża aktywnej magmy. Z góry jezioro ochładza się i pokrywa skorupą, która okresowo wpada do lawy i tworzy fontanny dochodzące do kilku metrów wysokości.
Sam wulkan Erta Ale wybuchał wielokrotnie: w 1873, 1903, 1940, 1960, 1967, 2005 i 2007 roku. Podczas przedostatniej erupcji zginęło wiele zwierząt gospodarskich, aw 2007 roku podczas ewakuacji dwie osoby zaginęły i prawdopodobnie zmarły.
Turystyka na Erta Ale
Pomimo trudnych warunków, niebezpieczeństwa erupcji i ekstremalnych upałów, wulkan Erta Ale w ostatnim czasie stał się popularny atrakcja turystyczna. Do 2002 roku można go było zobaczyć tylko z helikoptera. Teraz można podejść do samego krateru, rozbić namioty na wulkanie, aby obserwować to zjawisko nocą. Zakłada się, że turyści będą kierować się zdrowym rozsądkiem.
W 2012 roku zdarzył się nieszczęśliwy wypadek. Grupa turystów została zaatakowana przez bojowników na skraju krateru Erta Ale. Pięciu europejskich turystów zginęło, a 4 innych zostało porwanych. Od tego czasu wszystkim grupom turystycznym towarzyszą uzbrojeni strażnicy.
Jak się tam dostać?
Najbliżej wulkanu Erta Ale miejscowość- miasto Mekele. Lokalni organizatorzy wycieczek oferują 3-5-dniowe wycieczki na wulkan jeepami z napędem na 4 koła oraz 8-dniową wędrówkę karawaną wielbłądów. Należy pamiętać, że teren ten zamieszkują plemiona Afarów, które nie są najbardziej przyjazne turystom.
28 maja 2014 r W gorącej Etiopii jest wiele atrakcji przyrodniczych. Co ciekawe, są one na swój sposób całkowicie przeciwne. wygląd. Malownicze jezioro Tana, które jest prawdziwym powiewem życia wśród gorących pustyń, parki narodowe, sawanny i wiele kilometrów pustynnych piasków, niesamowite wulkany. Wulkan Erta Ale to symbol Etiopii, który jest tak samo znany na całym świecie, jak fantastyczny.
Starożytny wulkan w Etiopii
„Dymiąca Góra” – tak tłumaczona jest nazwa tego gorącego „jeziora” z lokalnego dialektu. Erta Ale znajduje się poniżej poziomu morza w „trójkącie dalekim”, gdzie przejawia się stała aktywność wulkaniczna.
Kaldera wulkanu ma wymiary 1,6 x 0,7 km. Jest pochodzenia bazaltowego. wulkan tarczowy. Od 1967 r. burzliwa formacja okresowo zaburzała środowisko nowymi emisjami lawy.
Jezioro lawy w kraterze Erta Ale
W północno-wschodniej części kraju, w gorącym regionie Afar, znajduje się słynny krater, w którego kraterze tryska gorące jezioro, w którym zamiast wody wrze lepka lawa. Na świecie jest tylko pięć takich wulkanów. Erta Ale i tutaj się "wyróżnił". To jedyne, w którym jednocześnie gotują się dwa jeziora!
Z lotu ptaka gotująca się woda wygląda bardzo pięknie. Na jego powierzchni widoczne są czerwono-pomarańczowe ogniste smugi, których wzór ciągle się zmienia. Czasami lawa przelewa się przez misę jeziora ognia i wypływa potężnymi strumieniami.
W 2007 r. strumień gorącej lawy utworzył nowy wzór. Luty 2010 był punktem wyjścia, kiedy poziom lawy zaczął gwałtownie rosnąć. 30 metrów - aw listopadzie tego samego roku w powietrze wzbiły się gorące krople z trzaskami i eksplozjami.
Badania Erta Ale
Jeden z wyjątkowych cudów natury przyciąga śmiałków, którym nie straszne są wysokie temperatury i zagrożenie życia. Naukowcy rozpoczęli dogłębne badanie jezior lawy w 1971 roku. Ekspedycja kierowana przez Garuna Tazijewa po raz pierwszy przeprowadziła dogłębną analizę lawy i stanu wulkanu.
Gazy wydostające się na powierzchnię były podgrzewane do temperatury 1220C. Moc promieniowania cieplnego osiągnęła 30 kW na 1 mkw. metr. W stopionej masie temperatura była niesamowita: około +600C na powierzchni skorupy wulkanicznej, a na głębokości 60-70 cm dochodziła do +900C!
Tajemniczy i spalony gorącym słońcem kryje w sobie wiele niespodzianek. Niezwykły wulkan Erta Ale to naturalna atrakcja, która jest jednocześnie niebezpieczna i atrakcyjna.
Jeziora lawy wulkanu Erta Ale fot
