Opis techniczny trasy. Wyprawa Tsniigaik na Szczyt Topografów (Wschodni Sajan) Szczyt Topografów Wschodni Sajan na mapie

Rinat i Jurij (Moskwa)
Ilia (Krasnojarsk)
Diana i Piotr (Irkuck)
Jestem Paweł (Angarsk)

30 lipca

Z Angarska do Sludianki pojechaliśmy wieczornym pociągiem, do bazy Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych dotarliśmy już po północy i położyliśmy się spać.

31 lipca

Nasz kierowca zabrał ze sobą do kabiny dwóch partnerów, załadowaliśmy się i odjechaliśmy. Jeździli z nami po Orliku około godziny, zajmując się swoimi sprawami. To było jak jazda minibusem. W końcu wyjechaliśmy i zaczęło się... Nawet stosunkowo płaska droga przenosiła na karoserię ostre wibracje, a w realnych terenowych warunkach przypominaliśmy zawartość shakera w rękach doświadczonego barmana. Do ramy korpusu przymocowano małe poduszki, aby chronić głowy. Brakowało tylko tabliczek: „To jest miejsce na bicie głową”. Około godziny 15:00 dotarliśmy do Bagna.

Wielką literą oznacza dużą łąkę, przez którą przepływa rzeka. Na takiej łące można uprawiać ryż, jeśli nie zwraca się uwagi na głębokość wiecznej zmarzliny. Poproszono nas o opuszczenie powozu i samodzielne udanie się na koniec bagna. Początkowo wszyscy ochoczo szli we wskazanym kierunku, zbierając obficie rosnące tam jagody. Diana i ja poszłyśmy ostatnie. Pomyślałem: „Dobrze jest zrobić zdjęcie, jak sobie z tym poradzą – to pokaz”. Gdy dotarliśmy na miejsce zastaliśmy kierowcę z łopatą, budował tamę na potok wpadający do bagna. Potem samochód szarpnął i utknął nie przejeżdżając nawet 50 metrów. Uzbrojeni w piłę łańcuchową i rosyjską wulgarność pomocnicy kierowcy zaczęli wycinać w bagnie otwór na kłodę, do której chcieli przymocować linkę wyciągarki.

Przeciągnięcie samochodu przez bagna, jak to inaczej nazwać, zajęło dwie godziny, co można uznać za dobry wynik. Od poprzedniego dnia trwało to trzy godziny. Ilya i ja stanęliśmy na pagórku obok drzewa, żeby mieć dobry widok, ponieważ oboje jesteśmy fotografami. Stoimy, patrzymy przez wizjery i nagle samochód skręca prosto w naszą stronę. Na początku pomyśleliśmy, co za fajny kąt i pstryknęliśmy okiennicami. Ale z jakiegoś powodu pomocnicy kierowcy zaczęli do nas machać rękami, mówiąc, że im przeszkadzamy. Nawet nie myślałem o wyjściu, bo byliśmy dwa metry wyżej od nich i zgodnie z logiką musieli nas ominąć. Ale kierowca nawet nie pomyślał o skręceniu i w ostatniej chwili musieliśmy gdzieś jechać, nie oczyszczając bagna. A ZIL-131 przemknął po tym wzgórzu jak łabędź i pojechał dalej! Tak nasze wyobrażenia o możliwościach tej Maszyny rozminęły się z rzeczywistością! Potem zmieniliśmy buty i poszliśmy.

Gdy zbliżaliśmy się do zjazdu na Khoito-Gol, zrobiło się zauważalnie zimniej, jednak w panujących ciemnościach i w tym szalonym wyboju nie można było nic zrobić. Zaczęliśmy ryczeć wszystkie piosenki, które przyszły nam na myśl, żeby nie zasnąć i nie zmarznąć. Dla mnie było to szczególnie głośne, prawie straciłem głos. Kiedy zasypiałem nie otwierając ramion, trzymając się siedzenia, obudziłem się jedynie po uderzeniu głową o ramę markizy samochodu. Dotarliśmy do Choigan-Daban po 2 w nocy.

Ognisko, herbata i poczęstunek z suszonymi owocami i lulą.

1 sierpnia

Obudziłem się od dźwięku silnika, kierowca rozgrzał silnik i wyruszyłem w drogę powrotną rano o 9:00. Ranek był słoneczny, ale z muszkami. Otworzyli więc drzwi do namiotu i opuścili sieć. Spędziliśmy godzinę leżąc, słuchając Yu.Vizbor i przeglądając zdjęcia z naszego telefonu. Zjedliśmy spokojnie i przygotowaliśmy się. Poszliśmy o 12:30 i ze zdziwieniem odkryliśmy po 50 metrach dużą polanę z chatą i namiotami. Wśród osób, które wymieniły pozdrowienia, było kilku mieszkańców Angarska.

Kiedy dotarliśmy do Zhoigang, radość nie miała granic. Gorące kąpiele, przebranie się w czyste ubrania, gorąca zupa od Diany! To prawda, że deszcz nie pozwala mi dokończyć tego dzieła. Deszcz był intensywny, ale krótki. Zbadaliśmy wszystkie źródła i łaźnie, omówiliśmy plany na jutro.

Postanowiliśmy pozostawić zaopatrzenie w żywność i gaz lokalnym turystom i udać się lekko do obozu szturmowego pod Szczytem Topografów.

Noc okazała się przyjemna. Buriaci zorganizowali trzygodzinny lokalny amatorski koncert przy akompaniamencie piły łańcuchowej i harfy żydowskiej. Głosy były dobre. Zaproszono nas do przyłączenia się, ale odmówiliśmy. Z całego repertuaru poznaliśmy tylko piosenkę o Czeburaszce.

2 sierpnia

Uderzyło mnie także ogromne jezioro z gigantycznymi skałami na brzegu. Następnie na samej przełęczy Piatiozerny, na wysokości 2321 m npm, znajduje się duże jezioro, w którym pływają góry lodowe. Na brzegu rosną frytki i inne kolorowe kwiaty.

Wrażenie jest niesamowite. Na przepustce na wycieczkę odebrali notatkę od uczestników aktualnej wycieczki. Piszą, że pada deszcz, pochmurno z przerwami, temperatura +12. Położyli go na miejscu i zaczął mocno padać deszcz. Odpowiednie miejsce na obóz znaleźliśmy naprzeciwko lodowca prowadzącego na Szczyt Topografów. Rozbiliśmy namioty w strugach deszczu. Po przebraniu się w suche ubrania zaczęliśmy się grzać w śpiworach. Przyjechała Diana i zabrała sublimaty oraz palnik. Pół godziny później chłopaki na zmianę przynosili mi i Jurijowi najpierw kaszę gryczaną, potem gorący kompot, odmówiliśmy wódki. Poczucie błogości, ale szum deszczu na namiocie psuje wszystkie maliny.

3 sierpnia

Wstaliśmy o 8:20 i zaczęliśmy pakować raki, linę, termosy i suchy prowiant do dwóch plecaków.

Skarpetki, które wkładałam wieczorem pod śpiwór, nie były suche. Musiałem założyć suchą rezerwę, bo... Płatki śniegu wirują w powietrzu. Poszliśmy o 10:30. Najpierw przeprawa-przeskok przez małą rzeczkę, potem stroma wspinaczka na grań, która zasłania cały widok na szczyt. Łagodna wspinaczka, najpierw po skałach, potem przez pola śnieżne, aż do niewielkiego piargu skał po lewej stronie. Po nim stromość gwałtownie wzrasta i zakładamy raki. Chodzenie po nich było łatwe i przyjemne, mimo braku doświadczenia części wspinaczy. Wkrótce kąt podjazdu wzrósł tak bardzo, że chodzenie stało się dość trudne, podobnie jak w najbardziej stromej części podejścia do Munku-Sardyk.

Ale na razie łatwo było wyciąć stopnie, bo firn leżał pod kotami. Wkrótce ustąpił miejsca lodzie, ledwo przysypanemu śniegiem, który spadł poprzedniego dnia. Widoczność gwałtownie się pogorszyła, zdecydowałem się wyjść na skały po lewej stronie, bo... moje koty zaczęły wychodzić spod moich stóp (dotknęły je niedociągnięcia domowego projektu). Aby wejść na skały, zdjęliśmy raki, ale okazały się za duże, śliskie i nieodpowiednie do naszej wspinaczki. Musiałem zejść na dół.

Schodząc na dół, postanowiliśmy spróbować jutro ponownie w okrojonym składzie. Yuri i Ilya postanowili pospacerować po okolicy i zrobić zdjęcia. Poszliśmy spać wcześnie, około 22:00.

4 sierpnia

Wstaliśmy około 7:00.

Ranek zapowiadał się obiecująco, zgodnie z prognozą dzień miał być pogodny. Rinat opowiada, że o świcie spody namiotów były lekko zmarznięte, co oznacza, że było mroźno. Wczoraj plecaki były w połowie złożone. Pozostaje tylko zwinąć śpiwory, zjeść, napełnić termosy i ruszać w drogę na ośnieżone szczyty. Najpierw na bezimienny szczyt 3089 m, następnie Szczyt Topografów 3044 m. Wieczorem Piotr wypił nalewkę ze złotego korzenia. W nocy goniłem jakieś diabły i nie spałem. Zjedliśmy śniadanie, a on poszedł spać do namiotu. Wygląda na to, że go tracimy... Chciałbym podziękować Yuriemu za koty i ciemne okulary, Dianie za krem na oparzenia słoneczne i Peterowi za kijki trekkingowe. Inaczej po prostu bym nie poszedł.

Wyjechaliśmy o 8:07 i poszliśmy szybko. W ciągu 2 godzin i 10 minut dotarliśmy do grani, z której otwiera się widok na kolejną dolinę. Tam dogonił nas Piotr z kijami, znowu od Jurija. Piliśmy razem kawę, która po prostu przypominała słodką wodę, bo... Diana przyznała, że nie pamięta, jak nalewała samą kawę do termosu. Śmialiśmy się, w naszych duszach grała muzyka. Założyliśmy raki i wyruszyliśmy na nasz niespotykany wcześniej trawers na szeroką lodową grań, z której mieliśmy wspiąć się na skały i po nich zakończyć wspinaczkę. Pod rakami mieliśmy złożoną powłokę złożoną z lodu sproszkowanego dziesięciomilimetrową warstwą świeżego śniegu, przez co bardzo trudno było po niej pewnie się poruszać.

Strach było zdjąć najpierw plecak, żeby nie zakłócić mojej niepewnej równowagi. Dalej nie wiadomo jak ułożyć osiem patyków, żeby przy niezręcznym ruchu nie stoczyły się po zboczu lub nie wpadły głęboko w szczelinę nad którą staliśmy... Nie byłam też pewna, czy uda mi się bezpiecznie wspiąć po kamieniach , więc nie zdjąłem raków i poczekałem, aż Diana zacznie wstawać. Przyznała, że bardzo bała się wstać, ale pierwsi brutalnie ją zagnaliśmy! Widząc jak wesoło moja ekipa wspinała się, niechętnie zdjąłem raki. Ale co to jest, wszystkie osiem patyków czeka na mój udział w ich powstaniu! Wspiąłem się i wkrótce zdałem sobie sprawę, że nie mogę bezpiecznie wspiąć się po skałach ze względu na duży ciężar plecaka i strome zbocze. Musiałem zostawić plecak z aparatem w pobliskiej szczelinie. Zabieram tylko telefon ze względu na znajdujący się w nim aparat. Najzabawniejszy był brak pewności co do mojego powrotu, ale pomimo wszystkich obaw wspięliśmy się na niewielki płaskowyż. Natychmiast pobiegłem na górę i z przyjemnością odkryłem sam znak topograficzny, który został sfotografowany na mapie. Wyjąłem telefon i zacząłem robić zdjęcia mojej drużynie obok niego.

Potem przyszła kolej na panoramę wideo, na szczęście przerwy w chmurach umożliwiły to.

Ale wkrótce chmury zaczęły gęstnieć i zaatakował mnie kretynizm topograficzny – nie wiedziałem, gdzie jest dolina prowadząca do domu. Naprawdę chciałem się stąd szybko wydostać! To właśnie zrobiliśmy, pozostając na szczycie przez 25 minut. Długo nie będę opisywał naszego zejścia po kamieniach, powiem tylko, że połowa kamieni, na których staliśmy lub trzymaliśmy się rękami, była żywa. Miałem wrażenie, że wszystkie te kamienie zostały wylane z góry, bezpośrednio z nieba i czekały na swoją kolej, aby spaść dalej w dół! Zejście i trawers na stosunkowo łagodne zbocze zajęło 1 godzinę 45 minut. Po takim samym czasie staliśmy już na krawędzi kurumnika.

Na obozie byliśmy o godzinie 16:00. Zjedliśmy, wypiliśmy herbatę i o 17:10 udaliśmy się nad zaplanowane wcześniej jezioro za przełęczą. Miejsce to wyróżniało się wspaniałymi widokami dookoła i dostępnością miejsca na namioty. Na przełęczy zapisaliśmy trasę i o godzinie 19:00 dotarliśmy do obozu.

Po rozbiciu obozu i rozpoczęciu jedzenia zobaczyliśmy zbliżających się turystów z Choygan. Podeszli i powiedzieli, że są z Kazania, nie chcą iść na szczyt - po prostu popatrzą. Postanowiliśmy znowu iść wcześniej spać. Musimy jutro dotrzeć do Choygan, zanim ktoś odbierze nam dostawę.

5 sierpnia

Wstaliśmy o 6:30, a wróciliśmy o 8:17. Spadł lekki deszcz.

Muszę przyznać, że prognoza pogody z Foreca jest w pełni uzasadniona: kiedy jechaliśmy drugi raz na Topographers Peak, było słonecznie, przez resztę dni padał deszcz. Przed Choyganem spotkaliśmy grupę 5 osób, z którymi będziemy jechać samochodem z Khoito-Gol. Był tam V. Sher, którego znają wszyscy turyści z Angarska. Przesłał mi pozdrowienia od mojej mamy, którą spotkał w drodze do Doliny Wulkanu. W Choigan, Ilya i ja zostawiliśmy kulisów w obozie Tuvan i natychmiast po naszym przeniesieniu do Buriacji. Chociaż tam flaga jest rosyjska. Ale w miejscu, w którym ją zostawiliśmy, nie było nic. Okazuje się, że życzliwi ludzie wkładają go razem z plecakami pod folię, aby chronić go przed deszczem. Tutaj spotkałem grupę turystów, którzy mieli namiot podobny do mojego, tylko większy. Słowo po słowie zaczęliśmy rozmawiać. Okazuje się, że byli tu także mieszkańcy Angarska. Potem pożyczyli nam cukier, bo nam się skończył.

Dalej jak zwykle: sauna, kąpiele i zupa grzybowa od Diany. Leżeliśmy na matach, pogoda się popsuła. Yura i ja poszliśmy dowiedzieć się, jaka jest górna droga do Khoito-Gol od wodniaków z Gus Chrustalny. Następnie, jak wszyscy, idź do namiotu, aby przeczekać deszcz. Potem kąpiele i mycie w łaźni, uczucie błogości – czyste ciało i ubranie. Po mlecznym źródle wychodzę pokryty leczniczym błotem. Aby uniknąć zabrudzenia ubrań, biegnę do źródła termalne w chatach nago, tylko w T-shircie. Jakby celowo, zainteresowane osoby podchodzą do Ciebie i próbują nawiązać rozmowę. Chowając się za stertą ubrań, mamroczę niewyraźnie i pędzę w dal. Krótko mówiąc, dzień zakończył się z hukiem – herbatka z porzeczkami i suszonymi owocami ze śmietnika, a także zupa rybna z puszki. Poszliśmy spać o 23:20.

6 sierpnia

Wstaliśmy późno o dziesiątej. Yura i ja odliczaliśmy dzisiejszy dzień, okazuje się, że dziś wieczorem zaczęła się druga połowa wędrówki. W ten sposób oznaczyliśmy ten równik. Na śniadanie semolina od Diany to moja ulubiona owsianka! Dziś po południu udamy się na nasze pierwsze pole namiotowe pod przełęczą. Przyjechaliśmy, pogoda była wspaniała. Diana przygotowała dla nas niespodziankę - tort z cukrem!

Następnie zgodnie z tradycją udaliśmy się do kąpieli mlecznej. Przed nim i po nim odważyłam się i zanurzyłam w lodowatej fontannie młodości. Przygotowujemy się o 12:20, wyjeżdżamy o 13:30. Spotkaliśmy wodniaków udających się do Biy-Khem i turystów z Czelabińska. Niedaleko miejsca przerwy złapał nas grad, który przeszedł w ulewny deszcz. O 17:48 dotarliśmy do pierwszego przystanku. Tutaj nasze opinie się różnią. Petya i ja chcemy udać się do Khoito-Gol przez przełęcz i dolinę rzeki Khoito-Gol, Diana i Yura nie chciały podejmować ryzyka i sugerowały pójście dolną ścieżką i brodami. Do 22:30 siedzieliśmy w dużym namiocie, gdzie unosił nas deszcz. Rozmawialiśmy i piliśmy kurylską herbatę. Na prośbę Yury Diana wrzuciła do imbryka trzecią garść herbaty. Wyszło dobrze, ale w nocy wszyscy (oprócz Yury) nie mogli spać aż do rana. Lubię to.

7 sierpnia

Wstaliśmy o 8:00. Całą noc padało. Wczoraj około godziny 23:00 minęła nas ciężarówka. Dzisiaj Yura i ja poszliśmy do kierowcy, aby negocjować nasz transfer do Khoito-Gol. Buriat zapytał nas o jakiegoś Andrieja z Angarska i powiedział: „No to jedźcie”. Krótko mówiąc, odmówił. Wyruszyliśmy o 10:20. Po drodze nie widzieliśmy nic niezwykłego, była tylko brudna droga towarowa. Po skręceniu w Khoito-Gol musieliśmy przedzierać się przez rzekę w trzy osoby na raz, żeby nie dać się ponieść emocjom. Kiedy przechodziliśmy, Jurij filmował nas kamerą wideo, a my szczekaliśmy: „Zza wyspy do rdzenia, aż do rozległej fali rzeki…”

Przyjechaliśmy o 17:10, bardzo zmęczeni. Przez cały dzień padał deszcz, a droga była zniszczona. Wszystkie małe domy były zajęte. Wolną połowę ganku bez pieca znaleźliśmy w niebieskim baraku niedaleko źródeł. Właściciel tego apartamentu nazywał się Zhargal Nikołajewicz. Pozwolił nam rozbić obóz w wolnym miejscu, a my rąbaliśmy i piłowaliśmy dla niego drewno na opał.

Przeszliśmy przez łaźnie i okazało się, że wszystkie zawierały siarkowodór. Ogólna opinia na ich temat jest poniżej średniej, zwłaszcza po Choigan. Grupa mieszkańców Angarska zeszła z gór i powiedziała, że w Dolinie Wulkanów przez cały dzień padał śnieg i było bardzo zimno. Postanowiliśmy zostawić tutaj dostawę z rakami, liną i jedzeniem. Wyjdź jutro na światło dzienne. Poszliśmy spać o 21:30, bo... bardzo zmęczony.

8 sierpnia

Wstaliśmy o 7:00. Zostawiliśmy punkt na strychu i wyszliśmy o 8:45. Po przełęczy spotkaliśmy troje uczniów, bardzo lekko ubranych. Powiedzieli, że zostały 2 godziny i 30 minut do końca. Po bagnach z rzeką dogonili nas Kijowie z bagażami na koniach, okazało się, że to wodniacy. Zatrzymaliśmy się o 16:45 na najbliższym parkingu u podnóża wulkanu Peretolchina i wspięli się przez przesmyk na następny parking. Po drodze wyprzedził nas chłopak z ich ekipy z małym plecakiem, był w Nepalu. Kiedy rozbijaliśmy namioty, ponownie przyszli Kazańczycy, których spotkaliśmy na przełęczy Piatiozerny. Jeden z nich dumnie niósł znalezione gdzieś rozłożyste poroże. Diana chciała tych samych, dlaczego ich potrzebowała? Pogoda dzisiaj była dla nas łaskawa - cały dzień świeciło słońce, teraz jednak padał deszcz. Odświeżyliśmy się i weszliśmy na wulkan Peretolchin, z którego roztacza się zapierający dech w piersiach widok na całą Dolinę Wulkanów.

Zeszliśmy nad jezioro w kraterze, wszystko było bardzo niezwykłe. W aparacie wskaźnik naładowania akumulatora pokazywał połowę, chociaż licznik klatek jest już w piątej setce – nieźle. Jutro poświęcimy się zwiedzaniu doliny, poszliśmy spać wcześnie – o 22:00.

9 sierpnia

Podszedłem, poczekałem, aż słońce oświetli cały wulkan i zacząłem filmować. Oba wulkany okazały się, wszystkie z góry - podziwiamy.

Przygotowaliśmy się i wyjechaliśmy o 10:15. Szliśmy zatłoczoną ścieżką, mijając duży obóz – około dwudziestu osób. Nie widzieli klapy, na której stali dalej. Szliśmy aż droga zaczęła prowadzić do kolejnej doliny, zauważyłem to i skierowałem grupę we właściwym kierunku. Już dawno minęli punkt zwrotny, więc ruszyli we wskazanym kierunku, przedostając się przez zarośla. Zauważyliśmy niezwykły strumień z bąbelkami gazu wydobywającymi się z dna.

Wyszliśmy na ścieżkę. Z jakich miast pochodzili ludzie, których spotkaliśmy? Śnieżinsk, Magnitogorsk, Kazań, Nowosybirsk, Gus Chrustalny, Kijów, Angarsk, Iżewsk. Na ostatnim duże jezioro Spotkaliśmy trzy osoby z małymi plecakami i bez koni. Jedna z dziewcząt miała na sobie koszulkę rowerową Schwien. Byli zaskoczeni, gdy dowiedzieli się, że do doliny jest jeszcze dość długa droga. Wyglądało na to, że uda im się tam i z powrotem w ciągu jednego dnia. Następnego ranka widziałem trzy rowery z nagrodami w pobliżu małego domu w Khoyto-Gol: Weller, Marin i Shwin. Mój szacunek dla odważnych ludzi, którzy przyjechali tu sami.

Na ostatnim przełęczy zorganizowaliśmy grupową imprezę zdjęciową z całym szkłem, jakie mieliśmy pod ręką. Zrobiłem odległe zdjęcia Topographers Peak nagle wyłaniającego się z chmur.

Gdy tylko rozpoczęliśmy zejście, zaczęło padać i okresowo padać. Na zejściu zebraliśmy wiciokrzew i grzyby, szczególnie Piotr wyróżnił się grzybami, pochodzi z Erbogachen i rozumie je lepiej niż inni. Tuż przed Khoito-Gol deszcz zaczął mocniej padać i pobiegliśmy. Mam pomysł na gips, który wymaga wspinania się po mokrym dachu. Oto jest, tak jak go zostawiłem, pod łupkiem. Podniósł ją i spuścił z dachu przy pomocy Rinata i Ilyi. Nasz budynek okazał się zupełnie pusty, każdy wyszedł i poszedł w swoją stronę. Zaczęliśmy się uspokajać i wesoło rozmawiać. Kiedy zaczęło padać i zrobiło się ciemno, Ilya mnie rozśmieszyła: „Gdzie jest wyłącznik?” Poznaliśmy Aleksieja, jest pieszym, jak sam siebie nazywa. Przybyłem tu 2 godziny przed nami z doliny. Zdesperowany facet samotnie chodzi i pływa wzdłuż Tissy na nadmuchiwanym kajaku. Byłem na Elbrusie i Karelii nad Morzem Białym.

Poszliśmy do górnej łaźni pod na wolnym powietrzu, w którym jeszcze nie byliśmy. Woda jest tam najcieplejsza, ale nie można jej nazwać gorącą. Zaczął padać deszcz – woda ze wszystkich stron, a nawet z bąbelkami. Mój srebrny krzyżyk pociemniał od siarkowodoru, więc pospiesznie wyszłam z wanny. Nie wiesz, jak wysuszyć się w deszczu? Tylko Jurij siedział tam długo, pomyślałem, co się stało? Już zjadłam i poszłam umyć talerz i go uratować, a on podchodzi do mnie szczęśliwy! Diana zorganizowała dla nas uroczystą kolację przed wyjazdem. Poszliśmy spać o 22:00.

11 sierpnia

Dziś dzień wyjazdu. Musimy wsiąść do przejeżdżającego samochodu na rozjeździe o godzinie 9:00. Wyruszyliśmy o 7:35. Na „punktualnego” kierowcę czekaliśmy do godziny 11:00 w schronisku zimowym, niedaleko miejsca zbiórki. Przekazałem pozdrowienia przybyłemu Victorowi Sherowi od małżeństwa Drozdowów z Nowosybirska, które spotkałem niedaleko Khoito-Gol. Gdy wsiedliśmy do samochodu, było z nami 17 osób. Kierowca zabrał czterech kolejnych mieszkańców Kazania. Jakoś tego lata jest ich więcej niż wszystkich innych turystów. Dzięki temu duża firma, samochód trząsł się mniej, ale siedzieliśmy z boku, obok wyjścia. A tam trzęsie się mocniej. Po drodze udało nam się kupić świeże mleko, chleb i śmietanę z farmy! Do Orlika dotarliśmy o godzinie 20:35, kiedy zaczął padać najmocniejszy deszcz jaki kiedykolwiek widzieliśmy! Ale przed Slyudyanką Gazela stała już na dziedzińcu domu, skąd wyskoczyliśmy. Pojechaliśmy do pensjonatu, zjedliśmy tam przekąskę i załadowaliśmy się do Gazeli. Kierowca nie miał przy sobie folii ani plandeki, dlatego całą 13-osobową grupę z torbami musieliśmy wcisnąć prosto do minibusa! Krótko mówiąc, w ciasnych warunkach, ale bez obrazy. Najważniejsze jest ruch do przodu w kierunku domu, co wszystkich uspokaja. Jechaliśmy całą noc i przybyliśmy w samą porę na pociąg do Irkucka o szóstej rano. Kontrola w wagonach nawet teraz nie śpi, warto podróżować z wcześniej zakupionymi biletami.

Następnego dnia wszyscy uczestnicy wędrówki, z wyjątkiem Ilyi, która wyszła, spotkali się w restauracji Seventh Heaven. Wymieniliśmy się zdjęciami i zdecydowaliśmy, gdzie pojedziemy następnym razem, ale to już zupełnie inna historia. Wyrażam osobistą wdzięczność wszystkim uczestnikom wędrówki: Dianie, Rinatowi, Peterowi, Jurijowi i Ilyi, a także kierowcom Borysowi i Zhargalowi, którzy zabrali nas tam, gdzie potrzebowaliśmy! Specjalne podziękowania dla mojej Oleńki za stworzenie klimatu sprzyjającego produktywnej pracy nad zbieraniem i poprawianiem tej historii!

Dzień 22 lipca na długo pozostanie w naszej pamięci. To właśnie dzisiaj, po raz pierwszy w swoim wielomilionowym istnieniu, zdobyto Szczyt Topografów. Nawet tej nocy, zanim stało się jasne. Na czarnym niebie, jak zawsze, w górach wylały się gwiazdy. Stało się jasne, że pogoda postanowiła sprawić nam dobry dzień. O wpół do szóstej rano wstali oficerowie dyżurni, a pół godziny później wstali wszyscy pozostali. Przygotowania nie trwały długo. Chodzenie jest nieprzyjemne - kamienie kruszą się pod stopami i rękami. Znów skały, piargi i, co najbardziej nieprzyjemne, luźne gruzy. Dotykasz kamienia, który, jak się wydaje, byłby niezawodnym chwytem, ale on spada. I tak oczyszczając drogę, przechodząc od półki do półki, przechodząc przez żleby jeden po drugim, w końcu dotarliśmy na pole śnieżne.

Stamtąd mogliśmy dobrze przyjrzeć się rosomakowi biegającemu wzdłuż lodowca – zaskakująco paskudnemu zwierzęciu. Wspinaliśmy się po polu śnieżnym na grań oddzielającą oba lodowce. Trudno jednoznacznie wyobrazić sobie drogę na szczyt, ścieżka wzdłuż grani wydawała się optymalna. Trudno jednoznacznie wyobrazić sobie drogę na szczyt, w każdym razie ścieżka wzdłuż grani wydawała się optymalna. Najpierw idziemy wzdłuż lodowca. Słońce paliło z całych sił, śnieg był mokry, głęboki i gęsty. Wzdłuż niej szybko dotarliśmy do przeciwległego grzbietu, którego pole śnieżne było tu i ówdzie usiane ogromnymi kamiennymi płytami, powyżej których ponownie wspięliśmy się na pole śnieżne. Ta część wykonana jest z monolitycznego, czysta woda granit, pocięty przez naturę na tak ogromne kawałki, że trudno z czymkolwiek porównać.

Gdzie skakaliśmy z kamienia na kamień, gdzie chwyciliśmy się nierówności i pęknięć kamieni i wspięliśmy się na grań, skąd otwierała się przed nami wąska dolina od krawędzi do krawędzi, wypełniona lodowcem i lodospadami, miejscami płynącą płynnie , w innych połamane, z szerokimi pęknięciami. Na lewym brzegu doliny lodospad miał oszałamiający szmaragdowy kolor. Grzbiet, na którym staliśmy, kończył się ścianą pod ujemnym kątem w stronę doliny, która służyła nam za gzyms, a sam szczyt wchodził w tę dolinę całkowicie pionowymi kolumnami z jakiejś skały łupkowej, gdzieniegdzie poczerniałej od woda wypływająca z góry.

Nasza ścieżka prowadzi wzdłuż samej grani. Dwa kroki w bok i może być po wszystkim. Po lewej stronie przepaść, po prawej stromy lodowiec, który niesie kamienie, które rzuciliśmy na ostre skały. Idziemy bardzo ostrożnie: pod naszymi stopami znajdują się ogromne granitowe monolity, o które nie ma się czego chwycić. Z tych płyt wychodzimy na śnieg. Tutaj wreszcie mamy mniej więcej płaską platformę wiszącą nad czterostumetrową przepaścią.

Wrażenie potęguje pęknięcie oddzielające ten obszar od masywu. Jeśli pęknięcie powiększy się o kolejne cztery metry, nasza platforma poleci w dół z hukiem i gwizdem. Grzbiet przedszczytowy zbudowany jest z ogromnych bloków kamiennych, wspinamy się po nich i - przed nami szczyt o powierzchni sześciu na pięćdziesiąt metrów, którego dalsze krawędzie są nieco podniesione. Dwie kamienne belki, niczym dwa zęby, wystają pionowo na wysokość około dwóch metrów. Nie ma żadnej wycieczki po nich ani w ich pobliżu. Jesteśmy więc pierwsi...

Tylko kozy mogą rzucić wyzwanie naszemu pierwszemu wejściu, na szczęście wspinając się na szczyt, widzieliśmy jednego z nich na grani przed szczytem.

Stosując staromodną metodę (w naboju rakiety wycina się otwór tuż obok spłonki, zapałki przywiązuje się do rakiety tak, aby tworzyły łańcuch główek biegnący od środka rakiety do otworu, zapałka najbardziej zewnętrzna jest podniesiony, a ogień idący wzdłuż główek zapałek powinien zapalić rakietę prochową. Po wielu pracach udało się to tylko Wołodii Wedernikowowi. Reszta składa się z rundy, w którą włożona jest notatka.

Na dolnej krawędzi płaskowyżu kładziemy kolejną rundę. Od góry bardzo dobra recenzja. Wszędzie tłoczą się potężne góry, a na południowym wschodzie widać zarysy Munku-Sardyk i Munku-Sasaan. Na południu niebo jest ciemniejsze, wypełnione ołowianą ciemnością: nadchodzi burza. Musimy wyjść, zaczyna się zejście, które nie jest łatwiejsze, ale trudniejsze i bardziej odpowiedzialne niż wejście.

...Atak na szczyt trwał łącznie cztery godziny i pięć minut.

W 1988 roku z inicjatywy pracowników TsNIIGAiK S.V. Nowikowa, V.B. Obinyakov i A.I. Razumowski zorganizował tematyczną wyprawę sportową poświęconą 70. rocznicy powstania Służby Geodezyjnej ZSRR.

Na cześć geodetów i topografów - twórców mapy ZSRR zaproponowano umieszczenie znaku pamiątkowego w postaci stylizowanego piramida geodezyjna. Zarząd Głównego Kodeksu Cywilnego ZSRR poparł i zatwierdził tę inicjatywę.

Obszar Szczytu Topografów w południowej części Sajanu Wschodniego był wówczas jednym z najciekawszych obszary turystyczne, corocznie odwiedzali turyści górscy, piesi i wodni z całego kraju.

W trakcie przygotowań do wyprawy nie udało się niestety ustalić kiedy, przez kogo i w związku z czym szczyt ten został nazwany. W organizacjach, które w latach 50. prowadziły na tym terenie prace topograficzne i geodezyjne, nie natrafiono na żadne materiały dotyczące Topographers Peak. Weterani – geodeci i topografowie, którzy pracowali w tych latach w Wschodni Sajan. Prawdopodobnie szczyt otrzymał swoją nazwę w latach 50. XX wieku podczas odszyfrowywania zdjęć lotniczych.

Zapoznając się z materiałami kartograficznymi i raporty turystyczne W rejonie Topograficznego Szczytu pojawiło się podejrzenie, które zostało później potwierdzone na miejscu, że liczne grupy turystyczne, które wspinały się na Szczyt Topografów w ciągu ostatnich 30 lat, w rzeczywistości wspinały się na bezimienny trapezoidalny szczyt dominujący nad regionem. Sam Szczyt Topografów położony jest 750 m na południowy wschód od tego szczytu, a jego wysokość jest o 74 m niższa od wysokości bezimiennego szczytu. I jest całkiem naturalne, że turyści zaczęli mylić dominujący szczyt w regionie ze Szczytem Topografów. Warto też zaznaczyć, że wysokość bezimiennego szczytu wynosi 3089 m, a prawdziwy Szczyt Topografów to 3015 m.

Mając na uwadze wyjaśnione okoliczności, podjęto decyzję o umieszczeniu pamiątkowego znaku geodezyjnego na bezimiennym trapezoidalnym szczycie, odwiedzanym przez turystów i ujętym na liście klasyfikacyjnej kategorii 2a.

Pod kierownictwem S. V. Nowikowa opracowano projekt i specyfikacje techniczne dotyczące produkcji znaku pamiątkowego. Sam znak wykonano w Doświadczalnym Zakładzie Optyczno-Mechanicznym Państwowego Uniwersytetu Inżynierii Lądowej ZSRR. Znak był składany i wyglądał jak stylizowana trójkątna piramida z kulą u podstawy. Pomoc techniczną w przeprowadzeniu wyprawy zapewniło Irkutskie Przedsiębiorstwo Aerogeodezyjne.

W wyprawie wzięło udział 20 osób – pracownicy CNIIGAiK, Państwowego Centrum „Przyroda”, PKO „Kartografia”, Moskiewskich i Irkuckich Przedsiębiorstw Aerogeodezyjnych oraz innych organizacji.

W ostatnich dniach lipca 1988 roku helikopter zrzucił członków ekspedycji w górny bieg rzeki Khelgin, skąd zwykle wspinają się grupy turystów. Pierwsze dni pobytu wyprawy u źródeł Khelgin w pełni potwierdziły informacje o skrajnej niestabilności pogody w tym rejonie. Ulewny deszcz ustąpił miejsca mgle, mgła ustąpiła miejsca śniegowi, potem na chwilę się przejaśniło, a potem wszystko powtórzyło się.

Wejściem i dostawą ładunku na szczyt kierował badacz CNIIGAiK, mistrz sportu w alpinizmie A. A. Łozowski. Obfitość śniegu w górach, lawiny i ciężar ładunku sprawiły, że wspinaczka była wydarzeniem zupełnie niesportowym. Loty wahadłowe zdołały przenieść ładunek na lodowiec i pierwszego słonecznego dnia, 30 lipca, łańcuch ludzi wciągnął się po lodowcu na szczyt.

Entuzjazm uczestników i dobra pogoda Pomogli nie tylko w podniesieniu całego ładunku (w skład którego wchodził rozebrany znak pamiątkowy, cement, narzędzia, deski, wiadra itp.), ale także zamontowaniu na szczycie pamiątkowego znaku geodezyjnego.

Na krawędziach znaku wygrawerowano napisy: „DO GEODEZYSTÓW, TOPOGRAFÓW i KARTOGRAFÓW-TWÓRCÓW MAPY ZSRR. 15 marca 1919 r. W. I. Lenin podpisał dekret o organizacji krajowej służby topograficznej, geodezyjnej i kartograficznej. TABLICA SZCZYTÓW TOPOGRAFÓW. WYSOKOŚĆ 3089 m.”

Kilka dni później pogoda pozwoliła nam ponownie wejść na szczyt i wykonać zdjęcia oraz filmy. Jednak przez przypadek żaden ze ujęć z Topographers Peak nie wyszedł.

Z żalem członkowie wyprawy rozstali się z tym surowym, ale pięknym regionem Sajanu Wschodniego. Przed nami spływ katamaranami wzdłuż rzek Tissa i Oka o długości 300 km do wioski Maslyanogorsk. Aby bezpiecznie przeprowadzić spływ rzekami z niebezpiecznymi bystrzami, wyprawę podzielono na dwie grupy, które prowadzili doświadczeni turyści wodni – pracownicy TsNIIGAiK S.V. Nowikow i A.I. Razumowski.

W sekundę połowa XIX wieku Wzdłuż tych rzek przebiegały trasy topografów i geodetów Wojskowego Oddziału Topograficznego Sztabu Generalnego. Dolinę rzeki Tissa po raz pierwszy odwiedzili w 1834 roku członkowie wyprawy irkuckiego botanika N. S. Turczaninowa, a w te rejony wysłano Kozaka Kuzniecowa, aby zebrał rośliny i opisał okolicę.

Pod koniec lat pięćdziesiątych XIX wieku trasa topografa I. S. Kryżyna, uczestnika rzeki Bolszaja, przebiegała przez dolinę rzeki Oka. Wyprawa syberyjska Rosyjskie Towarzystwo Geograficzne, do którego, zdaniem kierownika wyprawy, astronoma L. E. Schwartza, „należy niezaprzeczalna zasługa poprowadzenia pierwszej trasy przez te niegościnne kraje, a w dodatku trasy, którą można dobrze wyznaczyć przy użyciu w miarę dokładnych danych astronomicznych określenia położenia miejsc.” Na podstawie materiałów tej wyprawy w 1861 roku opublikowano mapę Wschodnia Syberia, który się pojawił najlepsza karta ten czas. W 1865 roku wzdłuż rzeki. Oka przeszła trasę P. A. Kropotkina, późniejszego znanego geografa i rewolucjonisty, który przejechał konno ze wsi Tunka do wsi Ziminsky (obecnie wieś Zima) i dokonał na tym terenie szeregu odkryć geograficznych i etnograficznych. Co ciekawe, P.A. Kropotkin zamierzał przepłynąć łodzią przez wiele kilometrów policzków Oka, znanych obecnie jako wąwóz Orkha-Bom. I tylko wysoka cena, żądana przez lokalnych myśliwych, którzy zgodzili się na rejs statkiem, nie pozwoliła przyszłemu, światowej sławy anarchiście spróbować swojego losu na niebezpiecznych bystrzach rzeki Sayan.

W 1887 r. Trasy mierniczego Schmidta i geologa Jaczewskiego, członków wyprawy podpułkownika Sztabu Generalnego N. P. Bobyra, zorganizowanej przez Generalnego Gubernatora Syberii Wschodniej w celu zbadania południowej przestrzeni obwodu irkuckiego, przeszły wzdłuż Tissa. Wyniki tych i kolejnych wypraw zapoczątkowały rozwój tego regionu wschodniej Syberii.

Po ustanowieniu władzy sowieckiej geodeci i topografowie służby geodezyjnej kraju kontynuowali badania w tym zakresie. W latach 30. XX w. Służba Geodezyjna otrzymała zadanie stworzenia mapy dla całego terytorium państwa w skali 1:1 000 000. Zakończenie mapowania kraju do początku lat 50. wymagało heroicznych wysiłków geodetów, topografów i kartografów, których z trudem można zostać w pełni ocenione, teraz jest to możliwe. Jest to opisane w książkach geodety-pisarza G. A. Fedoseeva, którego trasy wypraw geodezyjnych przebiegały również przez wschodni Sajan.

Geodeci, topografowie i kartografowie - twórcy mapy naszego kraju zasługują na błogosławioną pamięć, a pamiątkowy znak geodezyjny na szczycie Sajanu Wschodniego przypomina o tym każdemu, kto zdołał wspiąć się na szczyt.

Południową Syberię można słusznie uznać za dumę rosyjskiej turystyki. To tutaj w wyjątkowy sposób połączyły się szczyty górskie, lasy, lodowce, tajga i łąki. Jedną z najważniejszych atrakcji regionu są Sajany Wschodnie i Szczyt Topografów, najwyższy lodowiec w systemie górskim.

Cechy geograficzne wschodnich Sajanów

Szczyt Topografów to lodowiec o wysokości 3089 m, będący częścią masywu Charm-Tajga i położony wśród Sajanów Wschodnich w południowej Syberii. Długość górskie szczyty długości ponad kilometra, od Jeniseju do jeziora Bajkał. Ich struktura obejmuje płaskowyże wulkaniczne, białe góry, płaskie szczyty i wysokie pasma górskie. Grzbiety o zróżnicowanej topografii i minerałach są rozproszone na rozległym terytorium, które obejmuje następujące obszary:

Buriacja;
Terytorium Krasnojarska;
Obwód irkucki;
Mongolia;
Tuwa.

Wśród obiekty naturalne W górach wokół Topographers Peak można znaleźć kaniony, baseny, lodowce, strumienie lawy, wodospady i jeziora pochodzenia polodowcowego. W roślinności dominują lasy – cedrowe, świerkowe, jodłowe, liściaste – a także krzewy tundrowe i łąkowe.

CIEKAWY ! Na terenie Gór Sajan znajdują się rezerwaty przyrody Stolby i Tunkinsky. Park Narodowy, gdzie można odwiedzić źródła mineralne.

Współrzędne: 52°29"32"N 98°49"6"E

Wspinaczka Topografów Szczyt i główne punkty

Wspinaczka na szczyt Topografów to wymagające, ale ekscytujące doświadczenie. Nie każdemu udaje się pokonać na śniegu prawie 3,1 km wysokości. Sam szczyt składa się z dwóch szczytów na jednym płaskowyżu - lewego i prawego lub północnego i południowego. Wszystkie możliwe korzyści cywilizacyjne znajdują się w południowej części - są tam wycieczki, znaki, woda i tereny rekreacyjne.

Szczyt Topografów jest dobrze widoczny z wielu miejsc i są to jednocześnie główne punkty lodowca:

Przełęcze Sherpov, Khelgin, Cherbi, Nevidimki, Pyatiozerny, Hanging, Shutkhulai;
górne biegi rzek Tissa, Kok-Khem, Uzun-Uzyu, Burun-Sala, Arzhan-Khem;
ujście rzeki Zhombolok;
północno-wschodnia strona doliny Khi-Gol;
płaskowyż pomiędzy Senzą i Tissa;
Rzeka Dargyl, za źródłem Khoito-Gol.

Szczyt Topografów można zobaczyć nawet ze szczytu Choygan, grzbietu Bolszoj Sajan, a także z Doliny Wulkanów.

Większość turystów wspina się na szczyt w kierunku prawej górnej krawędzi, przez lewe przełęcz lub wzdłuż środkowej części lodowca. Według międzynarodowej klasyfikacji wspinaczka na Topographers Peak posiada kategorię trudności UIAA 2+ - 1+ uznawana jest za poziom najtrudniejszy i najniebezpieczniejszy.

Co zabrać ze sobą na wycieczkę

Żadna wyprawa w góry nie obejdzie się bez odpowiedniego sprzętu, ekwipunku i prowiantu. Produkty spożywcze powinny obejmować wodę pitną, a także żywność w puszkach i inną żywność o długim terminie przydatności do spożycia. Nie zapomnij o apteczce.

Wyposażenie osobiste obejmuje:

Artykuły higieniczne;
Ciepłe ubrania, bielizna termiczna;
Wodoodporna odzież wierzchnia;
Wygodne ciepłe buty;
Plecak, namiot, śpiwór, dywan;
Sprzęt alpinistyczny.

Dodatkowo należy mieć ze sobą namiot na ognisko, siekierę, linę o długości 50-60 m, latarkę, liny stalowe lub aluminiowe, mapy i nawigator GPS. Do gotowania warto zabrać ze sobą kijki trekkingowe i palnik. Można zabrać ze sobą aparat fotograficzny lub kamerę wideo.

Najwygodniejsze trasy

Możesz wybrać własną trasę pieszą korzystając z map lub wybrać sprawdzoną. W Internecie jest wiele tras, z których korzystają obie strony doświadczeni podróżnicy i początkujący turyści. Oferujemy wybór najbezpieczniejszych i najbardziej ekscytujących tras na Szczyt Topografów:

wieś Chutel – r. Dunda-Gol – tłum. Choygan-Dabal – r. Arzhan-Khem – jezioro. Dodo-Khukhe-Nur – przeł. Shuthulai – tłum. Źródła Darlyg - Arshan - Senza - Khalun-Ukhan;
Rzeka Hadarus - pas Choygan-Dabal – źródło Choygan – rzeka Khelgin – Burun-Sala – r. Daba-Zhalga - jezioro. Boldoktoy-Nur – Khoyto-Gol – pas. Niesamowite - Arshan - wioska Khutel;
Wioska Khandyto - ist. Khalun – Khoyto-Gol – Dolina Wulkanów – r. Burun-Kadir-Os - jezioro Zagan-Nur - Dodo-Khukhe-Nur - jezioro. Alek-Nur – wieś Balakta;
Khoito-Gol – rzeka Dargyl – ścieżka. Kozliny – Szczyt Topografów – Przełęcz Khelgin – Szczyt Choigan – Arzhan-Khem – Dunda-Gol.

Pogoda i klimat

Różnorodność warunki klimatyczne pasmo górskie ze względu na położenie na różnych szerokościach geograficznych. Występują tu cechy klimatyczne Buriacji, Mongolii, Syberii i Tuwy. Wschodni Sajan ma strefę wiecznej zmarzliny na zachodzie, słoneczne łąki i doliny na południowym zachodzie, stabilną pogodę z minimalnymi opadami na wschodzie, z wyjątkiem Szczytu Topografów.

Pogoda według sezonu:

Wiosna jest zimna, śnieżna, Średnia temperatura powietrze wynosi 0...+3°С;
Lato jest świeże, chłodne, deszczowe, temperatura powietrza utrzymuje się na poziomie +19...+23°C;
Jesień jest ciepła, pogodna, praktycznie bez opadów, temperatura powietrza waha się w granicach +10...+3°С;
Zima jest mroźna, sucha, bezwietrzna, mroźna, temperatury sięgają -40...-44°C.

OSTROŻNIE ! Surowy klimat kontynentalny powoduje różnice temperatur w zakresie 50–54 stopni.

Kiedy jest najlepszy czas na wycieczkę na Szczyt Topografów?

Najgorętszymi miesiącami w Buriacji są lipiec i sierpień, ale w lipcu, dzięki deszczom, pogoda jest chłodniejsza. W sierpniu rozpoczyna się sezon i okolicę atakują tłumy turystów. Najzimniejsze miesiące to grudzień, styczeń i luty, średnia temperatura wynosi tutaj -22...-26°C. Jednocześnie luty jest znacznie łagodniejszy ze względu na nagromadzoną warstwę śniegu.

Do Sajanu Wschodniego na Szczyt Topografów najlepiej udać się latem lub zimą, kiedy pogoda w końcu się ukształtowała na tę porę roku. Wiosną stopiona woda i opady śniegu są bardzo niebezpieczne ze względu na ocieplenie.

Wskazówki dla turystów przed wyjazdem:

Aby nie tracić czasu na szukanie przewoźnika w okolicy, można wcześniej znaleźć kontakty firm transportowych lub prywatnych właścicieli Irkucka, Orlika;
Początkujący powinni unikać odwiedzania rzeki Hadarus – jest tu bród, ale jest też duża głębokość;
Jeśli celem wycieczki jest przegląd krajobrazów, można wyłączyć z trasy rzeki Khara-Saldyk i Ara-Shutkhulai.

Wędrówki po górach były popularne kilkadziesiąt lat temu, po czym zostały zastąpione kurorty nadmorskie. Teraz turyści wracają do starej, dobrej tradycji wspinaczkowej. Szczyt Topografów - idealne miejsce, która może dostarczyć wrażeń, adrenaliny i żywych obrazów.

Szczyt wojskowych topografów z lodem. Yu Inylchek (od zbiegu z lodem. Rozdarty). Po lewej stronie znajduje się Szczyt Pogrebecki i jego północna ściana (zdobyta dopiero w 2006 roku). Grzbiet w prawo pod niebo - do przełęczy Chonteren, skąd prowadzi droga na szczyt 5A do tr. A zaśnieżone przełęcz przed szczytem, na tle grzbietu prowadzącego do Chonteren, to Przełęcz Wysokie. Tak, przełęcz Chonteren prowadzi zwolennika Zvezdochkę na lód. Chonteren (Chiny) i Vysoky – od górnego biegu lodowca Yu.Inylchek na lód. Gwiazda.

Studiując materiały, które udało mi się znaleźć w Internecie, odniosłem wrażenie, że szczyt nie należy do kategorii obiektów często odwiedzanych. Oceńcie sami: pierwszą próbę zdobycia szczytu podjęto podczas wyprawy Igora Erokhina w 1958 roku. Z przełęczy Chonteren. Ale tak naprawdę nie postawili sobie za cel wspinaczki, ponieważ ich głównym celem było Zwycięstwo, ale wspięli się w celu aklimatyzacji. A jeśli polegamy na książce „Zwycięstwo Igora Erokhina”, gdy tylko ruch stał się bardziej skomplikowany, zawrócili. Miejsce, w którym się wspinaliśmy, nazwano szczytem Topografów Wojskowych W., 6816 m. Właściwie w tym miejscu zbiegają się grzbiety przełęczy Chonteren i Vysoky (choć wizualnie wydawało mi się, że zbiegły się nieco wcześniej). Wreszcie w 1965 roku pojawiła się tu wyprawa planująca pierwsze wejście na szczyt. Wejście pionierów opisano na przykład tutaj: http://refdb.ru/look/1517800-pall.html. Weszli w te rejony na początku lipca, już po aklimatyzacji, a 29 lipca dotarli do górnego biegu Inylczka Południowego. Wspinaczka odbyła się w stylu himalajskim - z założeniem 3 obozów pośrednich (trzeci - na przełęczy Vysoky). 5 sierpnia po odpoczynku wyruszyli z dolnego obozu, 8 sierpnia weszli na przełęcz Wysoką (5964 m), 14 sierpnia weszli na szczyt zachodni – spisali notatkę Igora Erokhina. 15 sierpnia byliśmy na szczycie i zeszliśmy w 3 dni. Trasa klasyfikowana jest jako 5B k.tr. I znów, przynajmniej według moich informacji, nie została ona już uchwalona. Dalej czytamy na stronie Kazbeka Waliewa – oni (Valera Khrischaty i Kazbek) wzięli notatkę od pierwszych wspinaczy w 1988 roku, kiedy w ramach ekipy Unii wykonali trawers Pobeda – Topografowie Wojskowi (przygotowując się do Kancha).

Widok topografów z zachodniego przełęczy Khan Tengri. Przez lodospad można przejść na różne sposoby. To lodospad, który z jakiegoś powodu pierwsi wspinacze nazywają drugim. Ale nie zauważyłem tego pod lodospadem. Niebieski - tak go minęliśmy w 1993 roku. Czerwony - w przybliżeniu droga pierwszych wspinaczy. Natknąłem się na opisy z innymi opcjami. Cóż, jest to wyraźnie kwestia gustu i stanu. To wszystkie szlaki, jakie przebyli topografowie wojskowi z północy (z Kirgistanu). Nie znalazłem opisu Koreniewa, ale zakładam, że w ten sposób się tam weszli. Ale jeśli się mylę, może ktoś mnie poprawi.

Następny na szczycie był Valera Chrishchaty i jego zespół na trawersie Pobeda-Khan-Tengri w 1990 roku. Czy ktoś tam był w latach 90-tych, to po prostu nie wiem, znowu, może ktoś coś doda. Istnieją jednak podejrzenia, że następną trasę moglibyśmy odwiedzić w 2001 roku – wtedy planowaliśmy trawers z przełęczy Chonteren. Ale na szczęście nic z tego nie wyszło – czyli okazało się, że było to „śniadanie z widokiem na Elbrus”. Co prawda nie jedliśmy śniadania i nic nie widzieliśmy - tylko słyszeliśmy... Przy złej pogodzie szliśmy wzdłuż Zvezdochki koło Chonteren, mając nadzieję, że gdy dojedziemy, pogoda się poprawi, siedzieliśmy tam przez dwa dni z widocznością... Generalnie łopatę. Przed przedsionkiem namiotu słabo było widać... No cóż, ze wszystkich stron słyszeliśmy lawiny... A czasem czuliśmy, jak w nią uderzał jakiś fala uderzeniowa. Więc w końcu poczołgali się z powrotem. Dlaczego „na szczęście”? Cóż, nie lubię zdobywać jednego szczytu kilka razy. A od 2002 roku otworzył się przed nami chiński Tien Shan – i stamtąd to widzieliśmy… Tak, od razu zapomniałem o trawersie.

Generalnie nasza trasa z Chin to czwarta linia na szczyt. Albo piąty, jeśli liczyć trawers. I stamtąd wzięliśmy notatki Koreneva za rok 2003 i Kirikowa (Tomsk) za rok 2005 (Kirikow nie znalazł notatki Koreneva - były tam dwie rundy). To najłatwiejsza droga od południa i najtrudniejsza ze wspinaczek na ten szczyt.

Tak, również - Szczyt Topografów Wojskowych 6873 - trzeci najwyższy szczyt Tien Shan.

Początkowo planowaliśmy zacząć bezpośrednio od podnóża naszego południowego krańca, tj. z wysokości 4000 m. Tam, przed dotarciem do płaskiej części grani, jest niezła „krymska” piątka, Vovka i ja nawet to poczuliśmy podczas rekonesansu. Ale potem postanowili nieco skrócić trudną część i ominąć tę „piątkę” przez cyrk po wschodniej stronie. I dzięki Bogu - po „piątce” okazało się, że jest tak wyrafinowana grań, że można było nią przejść przez kilka dni tylko do naszego punktu wyjścia.

I schodzimy do niebezpiecznego dla skał żlebu, biegniemy do schronu - pod gzymsem i idziemy wzdłuż gzymsu, omijając pozostałe uskoki...

I już niedługo schodzimy na lodowiec Chonteren – do naszego rodzimego lodospadu, przez który przeszliśmy w 2002 roku. A to oznacza, że jesteśmy na dnie.

Jeszcze kilka godzin i jesteśmy w bazie. Rozpoczyna się proces kończenia naszej wyprawy – zawieszania bazy. Do następnego razu... Przed nami łatwa przełęcz (2A) i wyścig na dystansie 40-50 km. Tutaj także na nas czekały kłopoty. Na początek Kola zachorował na morenie do tego stopnia, że... No cóż, kolano ma spuchnięte, twarz lekko posiniaczona, ale wydaje się, że może chodzić. I dobrze.. Najwyraźniej z całkowitą ilością ładunków już przesadziliśmy.