Roklina Karakol, alebo ako sme nevideli Khan-Tengri. Cestovanie džípom po horských cestách
 Prvý deň |
Odpracoval som 7 ihrísk pozdĺž ľadového kuloára, potom vykročil Boris. Ihriská boli dlhé, pretože sme mali 60 metrov lana. Borya pracoval silne a rýchlo. Niekedy si na lane urobil len jednu medzeru – tak suverénne sa držal na svahu. A pochopil som, že to stačí, pretože som úplne dôveroval. Rovnako ako on mne. Slnko nám svietilo v strede kuloáru, ale kamene zo steny nepadali, pretože predtým bolo niekoľko dní normálne počasie. Do konca dňa odpracovali 21½ ihrísk a na skalnatej hrebeni na úpätí dolného „trojuholníka“ sa na noc usadili v stane na malej rímse. Boris ma zaviezol do teplého vnútra stanu a usadil sa na okraji.
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
Západná stena vrcholu Przhevalsky.
Pokračujem v predstavovaní nominovaných na "Crystal Peak-2011".
Tentoraz to Denis Urubko a Boris Dedeshko. S príbehom oZápadná stena vrcholu Przhevalsky!
Informácie o trase
Vrch Przhevalsky (6240 m, centrálny Tien Shan), Západná stena. Odhadovaná kategória zložitosti 6A.Trasa patrí do kategórie výškových a technických. Začiatok výstupu z bergschrundu vo výške 4760 metrov. Výškový rozdiel je 1480 metrov. Dĺžka trasy je 2427 metrov. Výstup na výstup 22. júla o 03:00. Summit 25. júla o 12:00. Zostup na úpätie hory 27. júla o 20:00.
Prvý deň sme odpracovali 21,5 ihrísk (1225,5 metra) na ľade do 60 stupňov so strmosťou. Druhý deň 2 ihriská (114 metrov) ľadu až do 45 stupňov strmosti a 3,5 stúpania (192,5 m) skál M4 F5b-6a. Tretí deň 6 ihrísk (330 metrov) skál M5 F5b-6b. Štvrtý deň 3 ihriská (165 metrov) skál F5b M4 a 400 metrov na zasneženom hrebeni do 50 stupňov.
Prvý deň bol fyzicky náročný, pretože som musel liezť na ľad veľmi dlho a rýchlo.
Kúsky boli ťažké na druhý deň, kde sme museli liezť s traverzami, ale bola tam spoľahlivá poistka. Nebezpečné boli na tretí deň úseky zmiešaného reliéfu nad úsekom AID, kedy boli zobáky kladív zaťažené len o 5-7 mm, s nespoľahlivým a ojedinelým poistením. Začiatok bol ťažký štvrtý deň, keď som hneď zo stanu musel bez práce preliezť strmú krátku stenu, unavený po predchádzajúcej časti cesty. A logická a jednoduchá cesta na vrchol v záverečnej časti trasy sa stala nádhernou. Mali sme relatívne šťastie na počasie, žiadne výdatné sneženie nebolo. Teplota cez deň bola do + -0, v noci neklesla pod -15.
Boris Dedeshko odpovedá na otázky webovej stránky
Dojmy sú najpozitívnejšie. Veľmi ťažký a rýchly výstup na hranici fyzických a psychických síl. Ale ani jedna chyba. Pamätám si, ako všetko prebiehalo, a myslím si – nie je tam jediný detail, ani jedna maličkosť, ktorú by som chcel zmeniť, keby som všetko vedel dopredu. Najkrajšie výhľady na Chána a Pobedu z nezvyčajného uhla. Západy a východy slnka – proste rozprávka! Aj zlé počasie bolo super. Pri snežení upravovali ľad, pričom boli v súvislom prúde snehových zŕn stekajúcich nadol, rovnomerne vypĺňajúcich celý povrch ľadového žľabu od jedného skalnatého okraja k druhému – akoby sa snažili plávať proti prúdu. búrlivá rieka. A nedajú sa ani slovami opísať pocity na vrchole, najmä keď som vytiahol lístok od Borisa Solomatova, starostlivo zabalený v plechovke, ktorý tam ležal 37 rokov!
- Boli počas výstupu nejaké ostré momenty?
V prvom rade sú to traverzy. Sú takí strašidelní! Na stene ich bolo niekoľko a na zostupe jeden. Snažil sa odosobniť čo najviac. Raz, keď odstránil bod v strede, letel 8 metrov dozadu a dole. Dan sa smeje. Hovorí, že vypustí takého hada. Zostup z vrcholu bol ako zostup z Cho Oyu. Až po prihrávku to bolo lavínové, potom múr visel a hádzal späť až po výjazd na ľad.
Podľa čoho sa riadite pri výbere šnúry na lezenie? Koho nápad bol s trasou – váš alebo Denisov? Alebo to bola spolupráca?
Línia výstupu by mala byť logická, krásna a zložitá. Malo by na seba upozorňovať a nezanechávať pochybnosti typu – prečo práve, a nie napríklad tu? Mimochodom, našu trasu sme nazvali „Blesk!“. Myšlienka prejsť touto líniou patrí Denisovi. Spolu sme dopracovali len detaily výstupu.
- Je Denis Urubko "ľahký" človek a partner? Je ľahké s ním na trase pracovať?
Samozrejme, je to ľahký partner. Delí nás 10 kg živej váhy. Preto keď, nedaj bože, rozpad prvého, je pre mňa oveľa logickejšie byť na mieste poisťovateľa.
A ako človek je podľa mňa ťažší. Ako všetky silné výnimočné osobnosti, aj Denis má komplexný charakter. Niekedy urazený kvôli nezmyslom. Ale už dlho spolu chodíme. A nie sme len parťáci v parte, ale aj kamaráti. Často je pre mňa jednoduchšie uhasiť konflikt v zárodku, ako sa hádať, hoci to nie vždy vyjde. Schopnosť robiť kompromisy je jednou z hlavných vlastností pri práci v tíme.
Na trase s ním ľahko a s istotou. Už prítomnosť Denu vedľa mňa je pre mňa zárukou úspechu a bezpečnosti výstupu. To je len pre usporiadanie miest pre prenocovanie musel argumentovať a súťažiť s jeho minimalizmus. Den je pripravený ísť spať na každej krivolakej poličke s ostro vyčnievajúcimi kameňmi. V skutočnosti tam však spí. Musím si to pripomenúť, aby som mohol spať a odpočívať.
- Máte nejaký špeciálny systém komunikácie na horách počas práce?
Počas práce nie sme verbózni. Tradičné príkazy – vydaj, vyberte, zaistite, pracujte, poistenie je pripravené atď. Aj keď treba podotknúť, že po desiatkach spoločných výstupov, ak je Den na dohľad, často už viem, aký povel príde teraz, pár sekúnd pred jeho vydaním. Denis tiež. Preto používame „opakovať“ hlavne vtedy, ak svojho partnera nevidíte ani nepočujete.
Aký je pre vás pojem „light style“? Darí sa vám tieto predstavy napĺňať pri prvovýstupoch? Vyliezli ste na Przhevalsky Peak štýlom, ktorý ste chceli?
Pokiaľ ide o štýl svetla, nemôžem ho povedať jasnejšie ako Aleksander Ruchkin, takže ho len citujem:
„... pokrok ide dopredu a vzostupy nestoja. Pred 100 rokmi takto chodili, pred 50 rokmi liezli inak, teraz idú ešte ďalej. Ľudia lámu bariéry, ako svojho času M. Erzog, V. Bonnatti, G. Buhl, R. Messner lámali bariéry možného ....
Keby si vtedy povedali, že pár horolezcov si vezme 2 malé fľaše s plynom na osemtisícovku, všetko nadbytočné s minimálnou výbavou odreže popri stene, po novej, nepoznanej ceste, skrútili by sa na chrám. A zlé počasie, áno, veľa vecí. Ale keď vidíte, že pred vami stoja dvaja zdraví chalani Denis Urubko a Boris Dedeshko z CSKA Kazachstan, chápete, že títo chalani môžu.“
V tomto výstupe bolo všetko po starom, až na CSKA – žiaľ, naša armáda eliminovala horolezectvo ako šport sám o sebe.
Veľmi ľahký jednovrstvový malý stan. Jeden spací vak pre dvoch a jeden fusak, ktorý sa obliekal na zahriatie. Po Tope sme si dali na večeru jeden blok energie a 2 čajové vrecúška. Celý ďalší deň zostupu bola vykládka. Žiadne zásoby plynu, potravín a zariadení. Určite je to plne v súlade s mojím chápaním svetelného štýlu. A rýchlosť prejazdu hovorí sama za seba.
Je pre teba lezenie vo dvojici ideálne zosúladenie z hľadiska počtu účastníkov? Bol takýto počet účastníkov na tejto hore optimálny?
V zásade je pre ľahký štýl optimálnejšia trojka. Takmer rovnaké množstvo hmotnosti nie je rozdelené dvoma, ale tromi. Zvyšuje sa bezpečnosť celého výstupu, ale aj rýchlosť zostupu – pridáva sa predsa ešte jedno lano. Ale v tomto konkrétnom prípade bolo logickejšie ísť vo dvojici: ležanie cez noc by sa zmenilo na sediace a sediace na zavesené. Zvýšenie rýchlosti klesania by poskytlo výhodu niekoľkých hodín, čo nie je dôležité. Na druhej strane, pôžitok a radosť z prejdenia tejto trasy s maximálnym komfortom stáli za to riskovať a prejsť ju v Deuce!
Denis Urubko. Expresný rozhovor pre webovú stránku
- Je veľa ciest na tejto stene a tejto hore? Aký je obľúbený u horolezcov? A čím zaujala vás?
Na tento vrchol vedú cesty, ktoré prešli v roku 1974. Toto je línia skupiny Popenko pozdĺž Západnej steny. A cesta Solomatovho tímu z juhozápadného cofferdamu, po hrebeni v traverze Khan-Tengri – Mramorová stena. Odvtedy už horu ľudia nedobyli. Aj keď poznám ešte jeden pokus. Pre mňa bolo zaujímavé, že stena je veľmi ťažká a strmá. Przhevalsky Peak je veľmi krásny. A pomenované po hodnom človeku.
- Povedz nám o svojom partnerovi a o tom, čo ťa priťahuje na lezení s ním? Aké vlastnosti si na partnerovi ceníš?
Boris Dedeshko, s ktorým sme už niekoľko rokov priatelia, bol obdarený talentom nájsť spoločnú reč s inými ľuďmi. Tento chlap je pozitívny. A neľudsky otužilá :) S Borkom sa nikdy nebojím pracovať na hranici svojich síl a možností, pretože dôverujem jeho spoľahlivosti a zručnosti. Je veľmi dôležité, aby bol Boris rád „na špici“, rád riskuje pre nápad, a nie len :) pre peniaze či iné momentálne hodnoty. Opäť vie, ako zariadiť každodenný život elegantnými vecami s očarujúcou ľahkosťou. Hudobný prehrávač, lahôdky, vlhčené obrúsky - nepostrádateľný atribút jeho osobného vybavenia na horách. Toto ma kedysi veľmi rozčuľovalo. Teraz sa na to pozerám ako na rozmaznávanie, zábavu.
Akú taktiku ste dodržiavali pri výstupe? Vedie striedavo? Alebo ste sa už dopredu rozhodli, kto vylezie ktorý úsek ako prvý?
Ak ide o alpský štýl, môžete to tak nazvať, napriek tomu, že takmer všetky stenové cesty „prešli“ tímy ZSSR týmto spôsobom. Pracovali od úsvitu (a v prvý deň od hlbokej noci) až do zastávky. Vedenie striedavo – skúsenosti povolené. Neexistovala predbežná distribúcia podľa miest - ako spievala duša. Borka rýchlo a spoľahlivo preliezla ľad a ja som dostal skaly. Okrem toho som naozaj chcel najskôr vypracovať „kombinašku“! A Boris blahosklonne nezasahoval.
Píšeš o 60m lane - prečo si zvolil túto dĺžku lana? Bol výber náhodný alebo nosíte túto dĺžku vždy? Je dlhé lano vždy opodstatnené?
Na zostup je vždy lepšie dlhé lano. 30 metrov je humánnejšie ako 25 metrov. Lano je veľmi ľahké 9 mm jednoduché. V tomto prípade (avšak podľa mňa aj v ostatných) to bolo opodstatnené, aby ten prvý mohol fungovať s menším obmedzením. Bezpečnostných prvkov bolo dosť, rovnátka tiež. Väčšinou chalani v našom tíme pracujú na lanách 50-60 metrov. Čím dlhšie je lano príliš ťažké a môže byť ťažké kričať na partnera z diaľky.
- Pomoc alebo voľné lezenie? Lezie sa celá cesta voľne? Aký náročný bol pre vás prechod?
Bola tam lokalita A2 približne A2, dlhá 15 metrov v nadmorskej výške približne 5700 metrov. Vyliezli sme naň tretí deň výstupu. Boli cez ne studené previsy s dobrou medzerou, s miernym vybočením doľava. Priechod je v norme, hlavné nebolo nechať kamarátov navyše na poistku, ale cez medzeru na nich popracovať.
Porovnať tento výstup s ostatnými, ktoré si absolvoval túto sezónu a predtým? Na základe čoho ho možno klasifikovať ako jeden z najsilnejších úspechov tohto roka?
Dá sa povedať, že linka na Przhevalsky Peak sa stala silnou a krásnou nezávislou trasou. Prirovnal by som to k výstupu Kali Himal na severnú stenu v Himalájach v roku 2004. Ale na rozdiel od trasy Himalájska hora túto cestu prešli bez zriadenia medzitáborov a upevnenia zábradlí. Stalo sa pre mňa veľmi dôležité, že stena sa nachádza v Kazachstane - toto je „naša“ hora a okolo sú aj ďalšie zaujímavé predmety. To znamená, že existujú vyhliadky. Po výstupe na stenu Vrchu ôsmich horolezcov v roku 2008 som dúfal, že tento príklad inšpiruje aj ďalších športovcov k hľadaniu, objavovaniu... Po troch rokoch som si však uvedomil, že chcem ísť opäť na ľadovec Inylchek, že línia na Prževalský štít ma prilákala. Napriek tomu, že oblasť je dlhodobo rozvinutá, posledný výstup na tento vrchol sa uskutočnil v roku 1974, boli to len dva výstupy, ako som už povedal. Naša trasa sa ukázala byť ľahšia ako Popenkovsky ... ale bola absolvovaná v inom štýle. Boli sme dvaja, nie osem, liezli sme tri a pol dňa, nie osem, línia sa ukázala byť svojim spôsobom logická a elegantná.
K najlepším možno zaradiť lezenie, pretože ide o stenové lezenie so zložitými skalnými (aj previsnutými) úsekmi. Línia je krásna, odovzdaná s priateľom Borisom v krásnom štýle. Žiadne celoročné lodičky. V dlhodobo osvedčenej oblasti, kde sa dalo vyrobiť zaujímavý objav kde je priestor pre kreativitu.
Denis Urubko poslal príbeh o tomto výstupe. Zdá sa mi, že by bolo správne doplniť publikáciu!
Po tom, čo sme s Borisom Dedeshkom prešli cez Eleven Pass (z Bayankolu pešo so všetkým vybavením do základného tábora na severnom Inylcheku), dostali sme úvodnú aklimatizáciu.
Po oddychu sme s Borisom postúpili pod stenu Prževalského štítu. Tento vrchol bol zdolaný v roku 1974 dvakrát, no odvtedy naň nikto nevystúpil. Cesta k ľadovcovému cirkusu sa ukázala byť poriadne dlhá. Našťastie sme nemuseli veľa orať na snežniciach, ale v ľadopáde sme blúdili roklinami. Cesta medzi trhlinami bola jednoduchá a po 15 hodinách sme sa dostali na rovnú časť ľadovca. Stena sa týčila nad nami vo výške 1480 metrov. Západ slnka nás dlho zohrieval - slnko šľahalo do stanu, takže bolo teplo a útulno. Ale táto masa na oblohe, kam museli vyliezť, hrozila chladom a neistotou.
22. júla o 03:00 sme začali našu trasu.
Odpracoval som 7 ihrísk pozdĺž ľadového kuloára, potom vykročil Boris. Ihriská boli dlhé, pretože sme mali 60 metrov lana. Borya pracoval silne a rýchlo. Niekedy si na lane urobil len jednu medzeru – tak suverénne sa držal na svahu. A pochopil som, že to stačí, pretože som úplne dôveroval. Rovnako ako on mne. Slnko nám svietilo v strede kuloáru, ale kamene zo steny nepadali, pretože predtým bolo niekoľko dní normálne počasie. Do konca dňa odpracovali 21½ ihrísk a na skalnatej hrebeni na úpätí dolného „trojuholníka“ sa na noc usadili v stane na malej rímse. Boris ma zaviezol do teplého vnútra stanu a usadil sa na okraji.
Ráno bola hmla, ale veselo sme sa dali do pohybu - ešte dve ihriská na ľade. A potom sme sa presunuli ku skalám. Často museli pracovať s traverzami doprava. Pretože myšlienkou bolo ísť pozdĺž okraja tohto najnižšieho „trojuholníka“. Skala bola krehká, ťažko zničená, s plytkými puklinami. Ale na druhej strane bolo relatívne teplo, občas sa dalo liezť aj s holými rukami. Obtiažnosť skál je 5b-6a podľa francúzskeho systému. Zmiešané nebolo ťažké - M4. Ale záverečné ihrisko išlo priamo hore a nabehli sme do previsov. Za deň sme vyliezli 5½ výšky.
Tu sa nám podarilo nájsť malú poličku, na ktorú sa zmestili len sediac, bez šance natiahnuť stan. Noc mala byť teplá a my sme sa uhniezdili pod holým nebom, visiac nohami v spacáku do priepasti.
Ráno sme sa stretli celkom „hlavne“. Voľba bola buď liezť po dobrých, ale náročných previsoch a kolmých blokoch, alebo skúsiť traverzovať doprava bez dobrého istenia doprava po nie strmých odlupujúcich sa platniach. Zvolili sme prvú možnosť – priamo z poličky. Výstup na 15 metrov je zadarmo. Potom som pod rímsami prešiel na AID, keďže sa našla dobrá prasklina vedúca ďaleko hore. Kamarát za kamarátom...a ďalších 15 metrov steny bolo opäť vynesených do reliéfu, zdolateľného v daných podmienkach voľným lezením. Toto ihrisko, ako sa neskôr ukázalo, bolo kľúčom k trase. Zložitosť úseku je A2, F6b, M5.
Boris vo všeobecnosti veľmi spoľahlivo a s istotou chodí po trasách ako prvý. Preto sa tu, keď istil, robilo tak kompetentne, že som niekedy zabudol, že robím na lane. Zdalo sa, že kráčam nespútaný putami reality.
Zo stanice doprava viedol plynulý horizontálny traverz 60 m ... ku koncu som to musel aj trochu podradiť. A skončili sme na ľadovej pokrývke malej bašty. Potom opäť zabočili doprava. Boli tam malé fľaky ľadu, ale väčšinou tam bola jednoduchá zmiešaná M4. Ťažkosti nastali pri organizácii poistných miest, pretože minulé storočia povrch vyhladili, ale rozdelili na malé platne.
Už večer, vyčerpaní, sme uvideli dobré miesto na prenocovanie – snehovú hrebenatku vyčnievajúcu z celkového reliéfu steny. A v tme na ňom postavili stan. Môj priateľ, keď videl, že som veľmi unavený, do poslednej chvíle nezištne pokračoval v rozširovaní areálu. Vyrobený ľad do kuchyne. A potom sme ľahko zohriali veľa vody na pitie na bláznivý deň. Na čo odpracovali 6 ihrísk.
Počasie nás naďalej rozmaznávalo svojou dobrou náladou. Na nohách sme sa stretli s úsvitom a cez tri laná M4 sme sa dostali na hrebeň hory. Stalo sa, že sme stenu prešli úplne v súlade s plánom – po ľavej strane spodného „Trojuholníka“.
Potom už bolo všetko jednoduché. Batohy sme nechali pod malým kameňom a po kontakte sme sa posunuli pod jasným slnkom po bielej rovine nahor. Po 400 metroch cesty sme 25. júla o 12:00, striedavo plytkým snehom po členky, dosiahli najvyšší bod Prževalského štítu. Od západu bolo zamračené, ale nie nebezpečné. S Borisom sme na vrchole strávili asi pol hodinu, užívali si výhľady, pocit bezpečia a víťazstva, fotili.
Zostúpili sme na Západ, do sedla k Šatru. Tam si večer na rovnej plošine postavili stan a zaspali bez bezpečnostných systémov. A ráno začali zostupovať po skalnej stene na sever. Dalo by sa zísť dolu ľadovým kuloárom, ale zhora som nenašiel správny vchod do neho. Tak to dopadlo 14 zlaňovaní 30 metrov (pol lana) po skalách a potom 15 zjazdov po ľade spodnej časti. Borya šikovne zorganizoval samokrútenie a ja som si napchal ruky a zabalil ľadové skrutky do úlomkov kameňa v ľade. A večer sme sa pod snehom ocitli pod bergschrundom. Viditeľnosť bola extrémne obmedzená, no Borisovi sa podarilo nájsť naše stopy vedúce k pádu. A bolo dobre, lebo sa nám úplne minulo jedlo a benzín. Ale teraz je ich veľa. A už pri svetle lampášov sme si zariadili slávnostné pohostenie sušienkami, údenými rybami a syrom.
Ráno, keď sme si obuli svoje obľúbené snežnice, rýchlo sme prešli cez ľadopád a pozdĺž ľadovca Severný Inylchek sme sa dostali do základného tábora. Všetci nás tam – od hlavy strýka Khudaibergena až po čašníčku Reginu – nakŕmili, dali vodu a zablahoželali nám.
Webová stránka Denis Urubko
Dĺžka je 10 km. Čistá prevádzková doba 8:00. Pešia plocha: vrcholy 2B k.t. Stierky 1b-2A k.t. Sneh 1A k.t. Ľad 1B k.t. Teplota v noci -20, cez deň +20, vietor stredný až silný. Od obeda silný vietor, sneh, búrka. Viditeľnosť 30 m, v noci sneh 30 cm.
Na druhý deň skoro ráno vyrážame na výstup. Ráno je počasie ako obvykle fajn. Slnko svieti, je takmer bezvetrie. Vyberáme si najbezpečnejšiu lezeckú cestu z hľadiska lavín a skál. Sme rozdelení do dvoch zväzkov: prvý - Bazhenov, Mokhov a Ponomarev - pôjde na vrchol s výškou 6200 m a Korolev a Kotelnikov - na vrchol s výškou 6100 m.
Začiatok stúpania
Strmým suťoviskom stúpame rovno zo stanu na hrebeň vrcholu a ďalej po ňom. Všetko je pokryté snehom. Musíte ísť vo zväzkoch a v mačkách. Povyše z hrebeňa visia odkvapy, treba ísť veľmi opatrne, aby ste ich nezhodili. Na druhej strane hrebeňa začína svah náchylný na lavínu - v tomto smere nemôžete ísť príliš ďaleko, pretože môžete uvoľniť lavínu.
Útočný tábor
Takže, odbočte po tomto hrebeni a dostaňte sa na vrchol. Rozkladáme na ňom prehliadku kameňov, do ktorých ukrývame vodotesnú kapsulu s poznámkou, kde uvádzame údaje o sebe, a že tento vrchol s výškou 6200 m sa volá Prževalskij štít. Fotíme sa na vrchole s vlajkami „Forward“, „Mens Health“ a nášho tímu „Pole of Inaccessibility“ a klesáme po ceste výstupu. Len čo sme to stihli odfotiť, prichádza od západu opäť hurikán so snehom a oblakmi. Dotykom a pomocou satelitného navigátora bezpečne zostupujeme dolu do útočného tábora.
Prževalský vrch
Rovnakým spôsobom stúpame na druhý vrchol, ktorý sa týči nad naším táborom. Jeho výška sa ukazuje byť 6100 m. Uvažujeme, že by sme ho nazvali Roborovským štítom - to je hlavný spolupracovník Prževalského, ktorý s ním cestoval po Kun-Lune a Tibete a po jeho smrti organizoval expedície do týchto najodľahlejších miest Strednej Ázie. Večer sneženie zosilnie a napadne maximum snehu za celý výlet - 30 cm.