Где город фес. Фес, Марокко — все о городе с фото
Всякая человеческая деятельность, как созидательная, так и разрушительная, всякое проявление зарождающейся или погибающей жизни сопровождалось вонью.
Патрик Зюскинд. «Парфюмер. История одного убийцы»
Когда-то
давным-давно, ещё в детстве, я смотрел фильм «Лабиринт». Сюжет я уже не помню. Помню лишь, что там было старое болото, вонь которого никогда не отмывалась. Оно так и называлось - Болото Вечной вони. Я был уверен, что это - выдумка сценаристов: ну не может в реальном мире существовать настолько зловонного места. Признаю, я ошибался.
В Африке есть страна Марокко. В Марокко есть город Фес. В Фесе есть старая медина Фес эль-Бали. В Фес эль-Бали есть квартал с кожевенными мастерскими. В квартале с кожевенными мастерскими есть место, где кожу обрабатывают и красят - Шуара. И вот там висит такой смрад, что Болото Вечной вони - ну просто нервно курит в сторонке. Кажется: ну чем нас можно удивить, мы в России всю жизнь прожили, а у нас в некоторых переходах и парадных ещё и не такой душок стоит?! Оказывается - есть чем. Нет, если смотреть на красильни Феса с крыш окружающих зданий, как делают все нормальные люди, то пахнет всё это безобразие не так уж и плохо. Во-первых, там гуляет какой-никакой ветерок, который всё-таки немного разбавляет висящий над красильнями смрад. Во-вторых, всем посетителям местные торговцы услужливо выдают пару листков мяты, которые, если приложить их к носу, почти полностью перебивают остатки неприятного запаха. Короче, жить можно! Но вот если спуститься вниз и пробраться в самое сердце красилен, прямо к чанам, в которых вымачивается кожа, сразу становится ясно, что любая даже самая зассаная подворотня в сравнении с этим местом - так просто благоухающая клумба. Стоит только войти туда, к горлу подкатывает тошнота, а в глазах мутнеет, так что инстинктивно пытаешься задержать дыхание и засунуть себе мяту поглубже в нос. И единственная мысль, которая в это время приходит в голову - как бы не потерять сознание и не плюхнуться в один из этих зловонных чанов... Бррр! Даже спустя несколько месяцев, только вспомню про Фес - сразу начинаю ощущать этот мерзкий запах, будто мне так и не удалось от него отмыться. Выручает только горячий чай с коньяком...
Фес — первый город, основанный арабами на землях современного , жемчужина арабской культуры, религиозный и научный центр и один из «имперских городов». Напомню, этим термином принято называть города, которые в разное время становились столицей страны. Три других имперских города: Мекнес, Рабат и . Последний в течение многих веков был главным соперником Феса в борьбе за столичные функции. В некоторые периоды своей истории страна распадалась на два независимых государства, каждое со своей столицей: Фесом на севере и Марракешем на юге. И, по одной из версий, современная столица - Рабат - ничто иное, как компромисс между этими двумя городами.
В переводе с арабского «фес» означает «кирка» (или «кайло»). В соответствии с легендой, именно этим инструментом Идрис I, основатель арабской династии Идрисидов, в 789 году очертил первую границу города.
Сегодняшний Фес состоит из трёх частей: Фес эль-Бали — старой медины, окружённой средневековой крепостной стеной, Фес Дждид — новой медины, основанной в XIII веке, и находящегося в стороне от них Нового Феса, заложенного в 1916 году.
Историческая часть — Фес эль-Бали — считается крупнейшей мединой (а по совместительству — пешеходной зоной) в мире. С 1981 года это — объект .
Ещё утром, когда мы завтракали в и только собирались выезжать в сторону Феса, я воспользовался приложением и забронировал нам номер в одном из местных риадов, где-то на окраине Фес эль-Бали. Я специально выбрал гостиницу рядом с крепостной стеной и воротами: то что пытаться заехать в медину на машине — плохая идея, я понял ещё в первый день нашего путешествия, шкрябая зеркалами заднего вида стены узких улочек Марракеша.
Вообще, в более-менее приличных отелях Феса существует традиция встречать гостей у городских ворот с осликом или мулом, на спину которому будут загружены чемоданы. Другого транспорта здесь нет и быть не может: улицы настолько узки, что и осёл-то не везде пролезет. Нам подобный сервис был не нужен — парковка располагалась буквально за поворотом от нашего риада, поэтому, втиснув наш Хёндэ между парой каких-то потрёпанных грузовичков, мы радостно устремились вглубь средневековых проулков Феса.
Несмотря на то что от парковки до риада было метров двести, не больше, на поиски ушло минут двадцать. Мы несколько раз прошли туда-сюда мимо невзрачной обшарпанной двери, и лишь после этого решили присмотреться внимательнее к маленькой ржавой табличке, находящейся над ней, — гостиница, которую мы искали, была прямо перед нами. Стук от древнего кнокера гулким эхом отозвался от каменных стен и исчез где-то вдали. За дверью послышались торопливые шаги, тихо скрипнул старый замок, и приветливый араб жестом пригласил нас внутрь. Пройдя по короткому коридору, мы попали во внутренний двор нашего риада.
Примерно так выглядит любой приличный марокканский риад. В прошлом этим словом обозначались дома зажиточных марокканцев, в наши дни так величают традиционные марокканские гостиницы, расположенные в старинных зданиях: снаружи — глухая стена и грязненькая неприметная дверь, внутри — настоящий дворец с фонтанами, бассейнами, дорогой отделкой и просторными уютными номерами.
Вид на наш номер. Можно было, конечно, попросить поселить нас на одном из верхних этажей, но в ту ночь мы были единственными постояльцами, так что выход из нашей комнаты прямо во внутренний дворик нас вполне устраивал.
Цены за ночь в марокканском риаде начинаются с нескольких долларов и могут доходить до нескольких сотен - всё зависит от уровня гостиницы. Благодаря мы заплатили за ночь в этих хоромах всего полтинник.
В комплекте с номером шли: вкусный завтрак, быстрый wi-fi и терраса на крыше. Это - традиционный набор для любого уважающего себя риада. Ну а если ночуешь во дворце, то и завтрак должен быть королевским.
Незадолго до этого Димон предпринял бессмысленную попытку разбудить меня, чтобы я полез с ним на крышу фотографировать рассвет. Памятуя клятву, данную себе накануне, я лишь пнул его пару раз пяткой, после чего довольный завалился дальше спать.
Судя по тому, что Димон показал мне за завтраком лишь две фотографии с вазами, освещёнными мягким утренним солнцем, я сделал вывод, что рассвет в тот день был так себе, и моё решение — выспаться хотя бы раз за это путешествие — было неоспоримо правильным.
Риад нам попался, конечно, непередаваемо красивый. Меня ни на минуту не покидало ощущение, что мы - в настоящей марокканской сказке.
Покончив с завтраком, мы закинули наши чемоданы в машину и отправились изучать загадочную медину Фес эль-Бали - таинственный мир, состоящий почти из десяти тысяч переулков. Большая их часть заканчивается тупиками, а общая протяжённость должна составлять десятки, если не сотни километров. В общем, бродить здесь можно очень и очень долго.
Большинство стен в Фес эль-Бали - глухие. И главное - никогда не угадаешь, что скрывается за их непримечательными дверями: там с равной вероятностью может быть как трущоба, так и королевский дворец. Традиционно окна в марокканских домах выходят только во внутренний двор. Такая архитектура, во-первых — защищает от жары, во-вторых — от чужих глаз.
Если начистоту, все медины Северной Африки — примерно одинаковые. Смотреть в них особо нечего: старая мечеть, старая же школа, ну может пара ещё каких-нибудь непримечательных зданий, имеющих сомнительную историческую ценность, да и всё.
Самое интересное здесь - уличная жизнь, которая везде - от Египта до Марокко - выглядит примерно одинаково: торговые ряды, торговые ряды, торговые ряды...
Конечно, Фес эль-Бали — выделяется среди других старых арабских городов своим размахом.
Настоящий человеческий муравейник. Во все стороны отходят сотни ходов-улочек, шириной не более метра. Затеряться в этом лабиринте — проще простого.
Изначально плотность и хаотичность застройки объяснялась тем, что все старались поселиться внутри городских стен — мол так безопаснее. Но со временем стало ясно, что прочность глиняных укреплений, окружающих медину - явно переоценена. Тогда жители Феса придумали следующее: в случае нападения, они просто открывали городские ворота и запускали разбойников внутрь. Последние очень быстро теряли ориентацию и дробились на мелкие группы, после чего жители с легкостью расправлялись с неприятелями поодиночке...
На сегодняшний день в мире не существует ни одной карты Феса. Даже Google Maps и Maps.me имеют очень примерное представление о его планировке — там отмечены лишь главные улицы, к слову в реальности расположенные совершенно иначе.
Все путеводители, описывающие Фес, сыплют пафосными пожеланиями а ля "для полноты ощущений — обязательно затеряйтесь в медине".
Знаете что? Идти сюда без проводника и не заблудиться просто невозможно. Вся эта паутина улиц представляет из себя настолько сложный и запутанный лабиринт, что сориентироваться в нём можно даже и не пытаться. Сворачиваешь два-три раза — и уже не помнишь откуда пришёл, всё одинаковое. Ориентиров — никаких. Если потеряться, то по мобильному на вопрос «Ты где?» можно будет ответить лишь «Я — здесь!».
Стоит провести в Фес эль-Бали минут пять - и вы гарантированно не будете знать ни откуда вы пришли, ни куда идти дальше. Навигатор тоже не сильно поможет — на узких крытых улицах далеко не всегда ловится сигнал от спутников или вышек мобильной связи, так что ваше местоположение на мобильной карте будет скакать туда-сюда аки молодой жеребец. Остаётся единственный вариант — двигаться инстинктивно, только так можно прийти туда куда нужно. Нет, конечно же, не с первой попытки. И не со второй. Но, как известно, дорогу осилит идущий.
Можно, конечно, поддаться искушению и воспользоваться услугами местных хелперов, но это чревато либо большими расходами, либо большими проблемами. И хотя Фес считается одним из безопаснейших городов Марокко, на его улицах всё же иногда случаются неприятные истории. Когда мы были в Мерзуге, местные ребята показали нам свежее видео на YouTube - буквально за неделю до нашего приезда кто-то из местных порезал немецких туристов ножом.
Улицы Фес эль-Бали - узкие и тёмные. Более того, они имеют тенденцию сужаться к верху — будто здания заваливаются друг на друга.
Добавим к этому грязь, шум, множество запахов и помножим на агрессивную приставучесть местных жителей. Они будут буквально хватать вас за одежду, пытаясь что-то вам предложить. Вы будете вежливо им отказывать, а они, на обращая на это никакого внимания, будут бежать рядом с вами, что-то кричать и размахивать руками. Куда бы вы не свернули, вам будут пытаться объяснить, что вы идёте не туда — вам нужно в другую сторону, и они сейчас вам покажут дорогу. Буквально через пять минут от этой навязчивости начинаешь уставать.
В-общем, гулять по Фесу — не очень приятно, особенно с парой дорогих фотоаппаратов, висящих на виду.
Фес эль-Бали, как и любая другая медина, делится на торговые кварталы. Каждый из них специализируется на чём-то одном.
Здесь продают электронику.
Там — изделия из кожи.
В каждом квартале — есть своя мечеть, система водоснабжения, пекарня и хамам.
Раньше на ночь проход перекрывался специальными дверями, так что пройти из одного квартала в соседний было невозможно. Сегодня эта традиция ушла в прошлое.
Фес - научная, духовная и религиозная столица Марокко. Его часто называют «Западной Меккой» и «Африканскими Афинами».
Одна из главных местных достопримечательностей - университет аль-Карауин, основанный ещё в IX веке. Согласно «Книге рекордов Гиннеса» это — древнейшее в мире постоянно действующее учебное заведение.
Но самое интересное в Фесе, конечно, — кожаные красильни Шуара, известные на весь мир. Именно они стали причиной того, что этот город оказался в нашем маршрутном листе.
Красильни расположены на берегу небольшой реки. Из рассказов других путешественников я знал, что здесь всегда полно рабочих, промывающих шкуры. Поэтому, увидев вместо них большую стройку, я засомневался - а туда ли мы вообще пришли.
Проверка по навигатору показала — мы на верном пути.
На красильни лучше всего смотреть с крыши магазинов, к ним примыкающих. Торговцы активно зазывают всех туристов наверх, в надежде, что последние что-нибудь купят у них, когда будут спускаться. Мы не стали отходить от стандартной программы и поднялись по лестнице на одну из крыш.
Оттуда я надеялся увидеть множество разноцветных чанов, в которых красят кожу. Вместо этого передо мной была огромная стройка. Буквально за пару недель до нашего приезда красильни закрыли на шестимесячную реконструкцию, в ходе которой их превратят в туристический объект.
Понятно, что про былой шарм теперь можно забыть. Чтобы у вас было представление, о том как они выглядели до реконструкции — держите архивное фото ().
Что делать дальше — было совершенно непонятно. Достойных идей не было, поэтому мы не придумали ничего лучше, как взять в ближайшей кожевенной лавке языка. От него мы узнали, что, во-первых, красилен в Фесе две — старые и новые. Во-вторых — на реконструкцию закрыты старые, а новые — пока ещё функционируют, как и раньше. В-третьих — что хоть они в размерах и уступают старым, но по ощущениям — ничуть не хуже. В-четвёртых - что при большом желании можно пробраться внутрь, хотя обычно туда никого и не пускают.
Мы решили попробовать. Вариантов было два: либо идти напролом с боем, либо скрытно, словно ниндзя, с заднего хода. Мы выбрали второй: захватили какого-то молодого парнишку, который пообещал провести нас секретными тропами, и нырнули с ним в какой-то тёмный проулок. Спустя пару мгновений мы оказались внутри.
В огромных чанах, заполненных конской мочой, смешанной с какими-то неизвестными мне ингредиентами, вымачивались овечьи, верблюжьи и конские шкуры. Вокруг них всё было залито толстым слоем какого-то дерьма. От всего этого исходил густой смрад, хоть топор вешай.
Глубина чанов, к слову, — несколько метров. Стоит нечаянно оступиться — скроет с головой.
Технологии здесь не меняются веками. Всё делается так же как и много столетий назад.
Как написал в своём рассказе про посещение Феса Тёма Лебедев: «Непрост путь овцы от луга до сумочки».
Нас очень быстро вычислили — вскоре к нам подошёл пузатый араб, попытавшийся взять с нас денег за посещение и выгнать. И если с первым ему справиться не удалось, то во втором он преуспел: нас с позором вывели обратно в город.
И хотя мы пробыли внутри минут пять, не больше, впечатлений теперь — на всю оставшуюся жизнь.
Работа у кожемяк, конечно, — поганей не придумаешь. Уж не знаю, сколько они в итоге живут, но очень сомневаюсь что долго.
Кстати, цены в Фесе - одни из самых низких в Марокко.
Через некоторое время мы не без труда вырвались с душных улиц Фес эль-Бали. Только мы собрались ехать дальше - в Шефшауэн — как Димон увидел на склоне холма какие-то руины, которые ему нужно было обязательно посмотреть. Пришлось сначала отправиться туда.
Руины оказались старыми королевскими гробницами.
От них открывался прекрасный вид на Фес эль-Бали.
Только здесь нас отпустило от посещения красилен, и мы полной грудью вдохнули пролетающий над Фесом знойный ветер. Путешествие продолжалось.
The show will go on!
* * *
Для всех моих читателей действует промо-код vkezling , дающий скидку в $25 на первое бронирование отеля в приложении . Бронируйте номер прямо сейчас и отправляйтесь в лучшее путешествие вашей жизни!
Карауинская мечеть
Фес — Марокко.
Фес - религиозный и культурный центр Марокко, его первая столица. Некогда здесь находилось римское поселение Волюбилис, у руин которого на нравом берегу пересыхающей реки (арабы называют такие реки вади) поселились берберы. А в 789 г. Идрис I взял мотыгу и очертил границы будущего города. Город назвали Мадинат аль-Фас («фас» в переводе с арабского «мотыга»).
И вскоре Фес начал играть роль священного города, ибо стал местопребыванием шорфа -привилегированных потомков пророка, которые впоследствии внесли немалый вклад в историю государства. Время правления Идрисидов (789-926 гг.) ознаменовалось распространением мусульманской культуры среди недавно обращённого в ислам берберского населения внутренних областей страны.
Но отцом-основателем столицы Марокко считается Мулай Идрис II, который в 809 г. построил королевский дворец и мечеть на другом берегу реки. Постепенно Фес заселяли беженцы из мусульманской Испании и Ифрикии. В 817 г. из Кордовы (Испания) прибыло 800 мусульманских семей, город начал застраиваться в андалусском стиле. Позже сюда перебрались арабы из Туниса и евреи из Испании - все они принесли с собой культурные и архитектурные традиции. До сих пор в городе сохранился еврейский квартал Меллах (от араб, «мильх» - «соль»): в те времена евреев заставляли засаливать головы преступников, прежде чем они выставлялись на городских стенах.
Идрис был правнуком Хасана, сына имама Али, женатого на Фатиме, дочери пророка Мухаммада.
Приняв участие в восстании в Хиджазе (Аравия), Идрис был вынужден бежать сначала в Египет, а затем в Северную Африку, где был высок престиж потомков пророка Мухаммада. Здесь, в Марокко, группа вождей берберских племён признала его своим предводителем.
К концу XI в. принц Юсуф бен- Ташуфин (1061 - 1106) объединил оба квартала и пределах крепостной стены. При династии Альмохадов (1130-1269 гг.) Фес стал религиозным и торговым центром. Вдоль реки построили мельницы и мастерские кожевников, ткачей, красильщиков, медников, гончаров.
Город особенно прославился благодаря тому, что мечеть Кара уин и нахо дившаяся при ней религиозная школа постепенно превратил ись в круп ный религиозно-образовательный центр, настоящий сред невековый университет. Через этот очаг культуры и образования, слав а которого гремела от Испании до Сенегала, прошли практически все п росветите ли Северной Африки.
К XVI в. Фес уже один из крупнейших городов Африки, численность его населения достигла 200 тыс. В тот период город был политической столицей обширного государства. Средневековые путешественники писали про Фес: «Дома громоздятся над домами, а у их подножия течёт вода, которая лучше всякого вина» - речь шла о реке, пересекающей город, и о родниках, бьющих непосредственно в городе; «Если есть рай на земле, то это - Фес! Этот город сочетает красоты Кордовы и Багдада и отличается исключительной гармоничностью».
В 1549 г. Фес был захвачен султанами династии Саадидов, сделавшими столицей Марракеш. Но в 1666 г. новые правители из династии Филалидов вернули Фесу былое значение. С XIX в.
В Фесе невесту доставляли в дом жениха в деревянном сундуке, обитом парчой, и немедленно возвращали родителям, если она оказывалась не девственницей.
На площадях играли и пели бродячие музыканты, выступали дрессировщики обезьян и заклинатели змей, разносили товар торговцы амулетами и птицами. На базаре свои услуги предлагали гадалки, колдуны и алхимики, а в многочисленных завиях (кельи) медины перебирали чётки и беззвучно молились марабуты - отшельники.
Среди памятников Феса обращают на себя внимание старинные медресе Бу-Инания, Аттарин, Шерратин и др. Курантами в виде 13 бронзовых колокольчиков славится медресе Бу-Инания. Эти куранты были изготовлены гениальным механиком ещё в XIV в. В жизни средневекового Марокко медресе играли огромную роль. Первоначально они существовали при мечетях на пожертвования верующих и частые субсидии. Здесь обучали Корану, богословским наукам риторике и мусульманскому праву.
Внутренний двор медресе Бу-Инания.
Фес почитается как колыбель Марокко. В то время здесь располагалась резиденция султана.
В 1844 и 1859-1860 гг. Марокко вело войны с Францией и Испанией. Французский протекторат, объявленный в марте 1912г., спас Марокко от анархии и возможного раздела между европейскими державами. В период французской колонизации столицу перенесли в Рабат.
В проёме ворот видна панорама Старого города, рас положенного в низине: древние стены цвета ржавой охры окружа ют скопление старинных домов с плоскими крышами и сеть извил истых улочек над которыми, подобно мачтам, высятся посеревшие от времени четы рёхгранники минаретов. Их около 300, многие ун икальны.
Современный Фес состоит из двух частей - Старого города Фес-эль-Бали и Нового города Фес-эль-Джадид. В северной части Нового города находится дворцовая площадь, где в старину проходили важные церемонии. Она окружена высокими стенами, примыкающими к королевскому дворцу. С западной стороны расположено здание арсенала (ныне это помещение ковровой фабрики). На южной стороне возвышаются величественные ворота Баб-Декакен XIV в. с массивными зубчатыми башнями. Кроме них в городе сохранилось ещё несколько старинных ворот, в том числе ворота Баб-Бу-Джелуд. Реконструированные в 1913 г., они поражают роскошной глазурованной керамикой, расписанной затейливыми арабесками, синими с внешней стороны и зелёными с внутренней.
Старый Фес отличается от новых кварталов своим оригинальным запахом. Дело в том, что памятники старинной архитектуры расположены в непосредственном соседстве с ремесленными и торговыми кварталами, о чём свидетельствуют ароматы пряностей и дублёной кожи. На пятачках площадей торгуют хной, сурьмой и цветочными маслами. Рядом продаётся берберская керамика, скромно украшенная незамысловатыми геометрическими узорами.
Фес-эль-Бали сегодня чаще называют мединой {араб, «город»). Он несколько изолирован от Феса современного. Городские кладбища, которые располагались непосредственно за городскими стенами, не дали возможности Новому городу вторгнуться в кварталы Фес-эль-Бали. Это позволило медине сохраниться почти в первозданном виде. Сейчас это лабиринт узких улочек и тупичков общим числом, по некоторым оценкам, более 9 тыс. Здесь царит атмосфера седой старины. Некогда чиновник в сопровождении 12 лучников ежедневно объезжал верхом город, чтобы проверить качество продуктов на рынке, публично высечь тех, кто пытался обвесить покупателей.
Местные жители обожают комфорт и не лишены изящества в одежде. Особенно это касается женщин: жениться на уроженке Феса означает привести в дом жену с покладистым характером и золотыми руками. Женщины в городе редко закрывают лицо, это свидетельствует о том, что большая часть населения — выходцы из берберских семей, где женщина занимает достойное место. Так что фесцы испытывают некоторое превосходство по отношению к другим жителям Марокко.
Главной святыней на правом берегу реки Фес является Андалусская мечеть. Построенная в IX в., она была расширена и декорирована в ХIII в. Изящный силуэт мечети доминирует над прилегающим кварталом. Монументальные ворота, украшенные мозаикой, имеют великолепный навес из резного кедра.
В квартале Карауин который возник после того, как здесь поселились выходцы из тунисского города Кайруана, находится знаменитая Карауинская мечеть. Здание неоднократно перестраивалось, пока не превратилось в самую большую мечеть Северной Африки. Именно здесь располагался знаменитый университет Феса, один из старейших в мире, где в XIV в. училось 8 тыс. студентов. Его уникальная библиотека обладает ценным собранием старинных рукописей и манускриптов.
Одна из святынь Марокко - мавзолей Идриса II. Улочки вокруг усыпальницы перегорожены деревянной балкой, что вынуждает прохожих склонять голову. Вход за балку для не- мусульман не разрешён: здесь начинается хорм - запретная для иноверцев территория. Когда-то в этом месте укрывались преследуемые властями люди, которые пользовались правом убежища на святой земле.
На границе кварталов Фес-эль-Бали и Фес-эль-Джадид находится Музей искусства и традиций Феса, где можно увидеть лучшие образцы старинной керамики, великолепные вышивки, ковры, коллекцию бронзовых дверей, астролябии XI-ХМ вв. Музей разместился во дворце, сооружённом Алавитами в XIX в.
Считается, что фаси - жители Феса - обладают особым характером, который сформировался благодаря слиянию многих культур и традиций: арабы привнесли благородство, выходцы из Испании - утончённость. евреи - хитроумие, а берберы - терпимость и трудолюбие.
Сегодня Фес переживает трудные времена. Старый город по-прежнему поражает приезжих духом Средневековья, царящего в его стенах. Но «душа и сердце- королевства так его называют марокканцы) нуждаются влечении. Бывший генеральный директор ЮНЕСКО Амаду Махтар М’Боу в апреле 1980 г. выступил с призывом спасти «один из самых славных городов исламского мира - город веры и знания, замечательный культурно-художественный центр, Афины Африки, средоточие талантов и веротерпимости». «Фес, - говорил М. Боу, - надо спасти ради его населения, ради Марокко, ради исламского мира и всего международного сообщества, ибо он является наследием всего человечества».
Проблема заключается в том, что после 11 веков гармоничного развития города демографическое давление нарушило равновесие между человеком и средой его обитания. Коренное население Фес-эль-Бали стало перебираться в новые кварталы. В их домах поселились вчерашние крестьяне, не обладающие историческим сознанием. В погоне за комфортом они ломают старые дома, чем наносят непоправимый урон древнему городу.
Прославленный университет давно переведён за городские стены, медресе пришли в запустение. Угасают традиционные ремёсла. Прежние жители медины, в надежде получить прибыли от туристов, были заинтересованы в реставрационных и ремонтных работах. Теперь же в пределах Старого города началась самовольная застройка, серьёзно нарушающая структуру медины.
Демографический рост привел еще к одному пагубному последствию - загрязнению воды. Река превратилась в сточную канаву. Более десяти веков успешно действовала замечательная система, которая снабжала водой жилые дома, кожевные и иные мастерские, мельницы, фонтана и сады. Сейчас же из-за бурного роста населения и собственного износа система уже не справляется со своей задачей.
Отсутствие рабочих мест привело к созданию маленьких ремесленных мастерских, отнюдь не способствующих сохранению старинных зданий. Речь идёт, с одной стороны, о людях, которые отчаянно борются за кусок хлеба, а с другой - о медине, которая должна вписаться в нашу эпоху, не утратив былого блеска, своей памяти и души. Как всегда в подобных случаях, решение проблемы невозможно без крупных инвестиций. Но пока, как говорят в Марокко, международное сообщество напоминает человека, отказавшегося от наследства, дабы не платить налога.
Фес - факты и цифры
Фес - самый крупный центр исламской культуры, религии и образования Марокко (а также и всего африканского севера). Самый старый из четырех имперских городов страны. Четвертый по величине город Марокко. Площадь - 320 км2. Население - 947 тыс.чел. В городе три района: Фес эль-Бали, Фес Дждид и Новый Фес. В Фесе 800 мечетей. Университет Аль-Карауин (Karaouine - 859г.) - самый старый действующий ВУЗ в мире. Медина Фес эль-Бали - самая путаная в мире. Фесская кухня - лучшая в Марокко.
История города Фес
Основанный на берегу реки Джавхар марокканским святым Мула-Идрисом I более 12 веков назад в 789 году, Фес через 20 лет стал столицей Идрисов, первой в Марокко династии арабского происхождения. Город, ставший столицей величайшей империи, был назван в честь обыкновенной мотыги. Известна легенда о подаренной основателю Феса мотыге из серебра и золота, которой он и провел границы крепости. По сегодняшний день усыпальница Мула-Идриса - самая почитаемая святыня страны. За свою историю Фес не раз становился столицей Марокко и уступал это качество.
Фес - святой город мусульман
Фес эль-Бали
- название наиболее древней части города. Еще в средневековые времена он был известен как один из величайших городов, а сегодня его исторические стены охраняются законодательно. В старом городе (медине) 40 кварталов и около 9400 улиц и переулков общей протяженностью 73 км! Европейцу весьма легко заблудиться в тысячах тесных и кривых улочек Медины, очарованному суетой восточного базара, ведь такая картина для него чрезвычайно непривычна. Примечательно, что многие улицы даже не имеют названия, а площадь просто разделена на районы (например ткачей или гончаров). Эль-Бали состоит из двух районов: восточного Андалусского и западного Карауина.
Что посмотреть в старом городе: Дворец-музей Дар-Батха, Ворота Баб-Смарен, Ворота Беб-Декакен, проспект французов и великолепные сады, Медресе (мусульманская школа) Бу-Инания (XIV век), медресе Аттарин, площадь Сефарин, рынок Кисария, Мечеть Мулай Идрис и расположенный в ней мавзолей Мулай-Идрис - усыпальница Идриса II, Площадь Неджари, Фонтан Неджари (XVIII в), базар Неджари, Музей Армии, Усыпальница Меринидов.
Мечеть Карауин (IX век) - самая большая мечеть в Африке, здесь находится древнейший в мире университет. Карауин был основан в 859 году и обучал студентов со всего Магриба и Мессира (Египет). Его мечеть, воздвигнутая в IX веке, претерпела перестройку в 956 году, с тем чтобы, постепенно расширяясь, стать одной из самых больших мечетей страны. Она может вместить 20 000 верующих.
Фес эль-Дждид
- вторая медина города. Основана в XIII веке. Окружена стеной и наполнена древними памятниками эпохи Маринидов. На холме красуется крепость Касба Шерарда (XVII в.). Обязательно стоит посмотреть снаружи на Королевский дворец Дар Эль-Махзен. На площади дворца хранятся древние артефакты со всего Марокко и находятся действующие апартаменты короля. Туристам вход закрыт. Древнее фесское гетто - еврейский квартал Меллах отличается от остального города тем, что окна домов выходят на улицы, а не во дворы. Здесь заслуживают внимания синагога Ибн Данан, еврейское кладбище и сады Бужелуд.
О путешествиях в Фес
Расположен Фес довольно далеко от Средиземного моря, на северо-востоке страны. Лучшее время посещения города для осмотра - весна (апрель-май) или осень (октябрь-ноябрь). Летом слишком жарко, а зимой - дождливо.
Если Вы посетите Фес в начале июня, Вам посчастливится попасть на Международный Фестиваль Сакральной музыки. Танцы суфийских дервишей, пение кельтов, вводящая в транс музыка берберов, арабско-андалузские мелодии, различные псалмы – это лишь малая часть того, чем можно насладиться в Фесе в это время.
В городе есть аэропорт. Добраться из Касабланки (60 км), Рабата , Марракеша и Танжера можно по железной дороге. Пользоваться общественными автобусами в городе туристам довольно затруднительно.
На всей планете ценятся кожаные изделия из Феса. Опыт в выделке и обработке кожи накапливаемый тысячи лет более 40 поколениями кожевников – залог качественного и великолепного в своей красоте изделия, которое послужит отличным подарком и сувениром. Обязательно посетите квартал кожевенников Шаура, базар Айн Алу.
В городе есть крупный пальмовый оазис - финиковые рощи вдоль реки.
Что посмотреть около Феса
Фес способен похвастаться первым в Марокко современным термальным центром, расположенным в городке Мулай Якуб, который находится во всего 15 км от Феса.
Голубой город Шефшауен расположен на склонах Рифовых гор и очень популярен у туристов в Марокко. Время поездки на автобусе из Феса составляет от 2ч 30м.
Город в Марокко, в северных предгорьях Среднего Атласа. Первая столица Марокко. Основан в 789. Состоит из трёх разновременных частей. Фесэль Бали, или старый Фес (медина, основан в 789): мечети Карауин (старейший мусульманский… … Художественная энциклопедия
Фец, город на С. З. Марокко. Основан в 789 г. на окраине бербер, селения. Реконструируется такая последовательность образования названий: от бербер, исаффен реки (ед. ч. ассиф река) образовалась краткая форма Саф, которая в результате метатезы… … Географическая энциклопедия
фес - а, м., ФЕСКА и, ж. 1. Жесткая без полей шапочка в форме усеченного конуса с плоским дном, нередко украшенным кистью. Название от г. Фес (марокко), крупнейшего центра производства Ф. Марокканская Ф. обычно красного цвета, с золотой кистью. В… … Исторический словарь галлицизмов русского языка
Город на северо западе Марокко, административный центр пров. Фес. 449 тыс. жителей (1982). Международный аэропорт. Крупный культурно исторический и торгово промышленный центр страны. Текстильная и пищевкусовая промышленность, химические,… … Большой Энциклопедический словарь
Толковый словарь Ушакова
ФЕС, феса, муж., и ФЕСКА, фески, жен. Шапочка в виде усеченного конуса, с кисточкой, принадлежность национального костюма в некоторых странах Ближнего Востока, в султанской Турции и др. (По имени гор. Fez в Марокко.) Толковый словарь Ушакова. Д.Н … Толковый словарь Ушакова
М. то же, что феска Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 … Современный толковый словарь русского языка Ефремовой
Сущ., кол во синонимов: 2 убор (133) феска (4) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 … Словарь синонимов
Фес - іменник чоловічого роду місто в Марокко …
фес - іменник чоловічого роду рідко … Орфографічний словник української мови
Книги
- Фес. У врат марокканского лабиринта , Шульпяков Глеб Юрьевич , Успешный московский издатель отправляет жену в роддом и остается наедине с собой. Из-за нелепой случайности его жизнь внезапно рушится. Оказавшись в подвале неизвестного восточного города, он… Категория: Современная отечественная проза Серия: Восточная трилогия Глеба Шульпякова Издатель: Эксмо ,
- Марокко. Путеводитель , Дэрр А. , Многокилометровые пляжи на побережье Атлантического океана и Средиземного моря, величественный горный хребет Эр-Риф, горы Высокого и Среднего Атласа, пустыни на Юге - разнообразие ландшафтов… Категория: Африка Серия: Русский гид. Полиглот Издатель: Аякс-Пресс ,