Rapporto Svanetia. Escursione attraverso le montagne da Racha a Svaneti

Dietro l'anno scorso l'escursionismo a Svaneti è diventato estremamente popolare. Sembra che tutti siano già venuti qui per vedere il Caucaso e la Georgia. Allo stesso tempo, mentre ci preparavamo per il viaggio, non siamo riusciti a trovarne una descrizione dettagliata e completa, punti con acqua, luoghi dove passare la notte, ecc.

Dopo aver superato 100 chilometri di panorami affascinanti, abbiamo appreso tutto ciò che è necessario per il successo di questo percorso. Qui forniremo informazioni per coloro che vogliono fare un'escursione indipendente a Svaneti. Dopotutto, non è affatto difficile e come bonus vengono tracciati ottimi segni lungo l'intero percorso.

In questo articolo, abbiamo cercato di concentrarci su informazioni utili, e la nostra impressione si legge nel testo, che è stato scritto direttamente dalle montagne.

Mestia - Zhabeshi

Sebbene il percorso parta effettivamente da Mestia, i segni erano già stati trovati dietro l'insediamento, dopo aver percorso un chilometro. A Mestia, abbiamo alloggiato alla pensione "Manoni" - è molto vicino da lì. Puoi navigare in questa pensione, ci sono mappe.

A proposito, su come arrivare a Mestia stessa, è scritto

Da "Manoni" bisogna proseguire verso l'aeroporto. Abbiamo camminato per circa 10 minuti e abbiamo trovato un bavero vicino alla stazione di polizia - lì abbiamo girato a destra. Alla prima grande svolta a sinistra, abbiamo svoltato di nuovo. La strada si è trasformata rapidamente in terra battuta. Qui abbiamo incontrato il primo segno in questa campagna e, presto, la prima colonna con i puntatori.

In prossimità della partenza il percorso è ben segnalato. In alcuni punti si perdono i segni, ma, a causa della scelta limitata delle direzioni, è difficile perdersi. Prima di un forte aumento c'è una colonna con i puntatori. È difficile vederlo. Guarda da vicino la mano destra in alto.

Attraversando i cespugli, siamo saliti su un ampio sentiero battuto. Ancora un po' e siamo arrivati ​​al primo passo. Da qui si apre bella vista sull'insediamento e sulle montagne di Svan. Conviene fermarsi qui. Siamo stati fortunati a vedere come tutto è sepolto nelle nuvole.

Dopo il passo, la qualità della strada è notevolmente peggiorata. La pioggia ha aggravato la situazione e abbiamo dovuto muoverci nel fango liquido e viscoso. Luoghi - esattamente per una persona, ci sono molti turisti e si forma una certa coda. In generale, non è la parte più bella dell'escursione.

Lungo la strada, abbiamo incontrato una macchia di pini, dove hanno aspettato una pioggia violenta. Da qui c'è anche un bellissimo panorama di Svaneti. I paesaggi sono più rurali che montuosi, ma estremamente belli. La serenità si avverte in ogni curva liscia del rilievo.

Sul sentiero vicino c'era un posto per passare la notte con l'acqua. Nonostante fossero solo le 3 del pomeriggio, ci saremmo fermati lì a causa della fastidiosa pioggia.

Purtroppo il ruscello si è prosciugato e il posto era pieno di mucche. Questi animali adorano banchettare nelle tende dei turisti sfortunati. dovevo andare avanti. E alla fine i segnali sono scesi dalla collinetta sulla strada di cemento. Per qualche motivo abbiamo deciso di andare dritti, come si è scoperto, verso il villaggio. Si è rivelato divertente, perché il resto dei turisti è andato in pista e finalmente siamo riusciti a goderci un po' di sfrenatezza dell'avventura.

Prima del villaggio non c'era calpestio normale. Siamo andati dritti attraverso il recinto. Per ragioni sconosciute, i segni erano anche all'interno del villaggio. Ci hanno portato sulla stessa strada, poco più avanti lungo il percorso. Il villaggio qui è interessante, anch'esso con torrette, sorprendentemente non abbandonato. Non mi sono pentito di essere passato.

Quando siamo saliti sulla strada, ci siamo resi conto: il fiume è sceso sulla strada con noi. C'è stata un'alluvione. Sembra che non abbiano pensato di dirigere il flusso d'acqua attraverso il tubo, e ha appena attraversato l'autostrada. Le macchine non si muovevano, galleggiavano. Noi, fortunatamente, siamo riusciti ad attraversare il fiume a monte e siamo rimasti asciutti.

Quasi immediatamente, il fiume deve essere nuovamente attraversato. Qui è già più serio e non ha funzionato metterlo sopra il cemento, quindi hanno costruito un ponte normale. Evviva!

Dopo il ponte la strada sale e il nostro percorso si snoda lungo l'alveo del fiume. All'inizio eravamo contenti di lasciare la carreggiata. Come si è scoperto, avevo ancora la possibilità di camminare vicino alle macchine, ma nella merda fino alle orecchie. Sconsolato. La prima macchina di passaggio si fermò. Un georgiano dagli occhi azzurri (probabilmente uno Svan) si è offerto di darci un passaggio, poi ha offerto chacha, poi marijuana, poi è andato a trovarlo. Noi quattro ci siamo infilati nel sedile posteriore e abbiamo accettato solo la prima offerta.

Così subito, proprio all'inizio della campagna a Svaneti, abbiamo conosciuto l'ospitalità dei georgiani (infatti, anche prima, sulla strada per Mestia). Siamo molto fortunati. Se non fosse stato per quest'uomo simpatico, avremmo percorso altri 5 chilometri sotto la pioggia e senza alcun piacere. Qui, forse, il tratto più sgradevole del percorso.

Loro stessi non capivano come fossero finiti a Zhabeshi. Ci sono pensioni e negozi. Ma la cosa più bella è un enorme pascolo con mucche e maiali. Gli animali sono solo oscurità e ovunque c'è succosa erba verde chiaro.

Durante la guida in macchina, la pioggia è cessata e la vita è finalmente migliorata. Abbiamo scalato una gobba fuori dal villaggio e ci siamo accampati. Nelle vicinanze scorre il torrente "ferro". L'acqua qui è incredibilmente gustosa e gassata. Niente di simile è mai stato provato prima.

Quando le nuvole si dispersero, videro finalmente le montagne. Adesso è diventato chiaro che queste non sono montagne come i Carpazi: rocciose e aspre, da lì soffia fresco e persino qualcosa di mistico.

Zhabeshi — Adishi

Dal nostro pernottamento Ushba era visibile. Siamo contenti che la bellezza del Caucaso sia da qualche parte nelle vicinanze. Ma ahimè, il percorso si è subito trasformato in un bosco, lungo il quale siamo tristemente saliti al passo. Sembrava che non fossimo più nel Caucaso, ma da qualche parte nel villaggio dei Carpazi. Eravamo accompagnati da betulle e cavalli: vengono assunti da turisti troppo pigri per camminare e trasportare i loro corpi con gli zaini.

A poco a poco attraversammo la foresta e arrivammo a un valico. Quello che abbiamo visto è stato deludente: si scopre che il sentiero ci ha portato agli impianti di risalita e alla strada. Mancano segni in quest'area. Sperimentalmente, abbiamo scoperto che lungo la strada bisogna salire un po 'e girare a destra. Quindi devi andare un po 'lungo la strada sterrata, cercando il sentiero sulla destra. Siamo stati fortunati a individuare un indicatore sul sentiero.

La marcatura è stata ripresa ed è stato possibile proseguire in sicurezza verso Adishi. Ci sono volute meno di due ore per raggiungere il villaggio. Ci sono molte pensioni che offrono riparo e cena. È un peccato che non offrano la cena senza riparo, e non sembra esserci un negozio ad Adishi.

Pertanto, siamo passati dalle case e abbiamo iniziato a cucinare il nostro cibo. Non c'era quasi legna da ardere, poiché il numero di turisti supera chiaramente il numero di alberi. Usato una torcia. Vale sicuramente la pena portarlo in viaggio a Svaneti.

A proposito, ci siamo fermati per la notte tra le rovine della casa. Le pareti protette dalle mucche che al mattino volevano rosicchiare la nostra tenda.

Adishi - ghiacciaio - passo Chkhutnieri

I turisti vicino ad Adishi ci hanno consigliato di camminare ancora un po 'al fiume la sera e fermarci sulla riva. Il fatto è che il fiume esce dal ghiacciaio, che si congela un po 'di notte e si scioglie durante il giorno, da cui il fiume cambia notevolmente la sua profondità e rapidità. Probabilmente avrebbe dovuto farlo. Ma non ascoltiamo mai nessuno, motivo per cui a mezzogiorno ci siamo trovati sulle rive di un ampio torrente freddo.

Quando abbiamo letto su Internet i resoconti del viaggio a Svaneti, abbiamo pensato che non sarebbe stato sicuramente un problema per noi passare dall'altra parte. Dopotutto, i turisti sono spesso così gentili, non come noi :) In effetti, quando si sono avvicinati, la fiducia in se stessi è diminuita. È stato subito chiaro che sarebbe stato impossibile attraversare in un posto qualsiasi: la corrente è molto forte e il freddo riduce i muscoli.

Dopo mezz'ora di ricerca, abbiamo trovato il punto di biforcazione del canale in fiumi larghi e relativamente piccoli. La transizione ha richiesto lo stesso tempo. Ho dovuto portare le cose separatamente e poi trascinare le ragazze. Abbiamo attraversato il fiume 5 volte in totale.

Svans offre il trasporto a cavallo per 5 GEL a persona. In linea di principio, il servizio è rilevante. Ma non ci siamo pentiti della nostra decisione, poiché si è rivelata un'avventura divertente.

Anche se valeva la pena passare la notte qui e partire la mattina presto. Troverai un buon posto per la notte dopo aver attraversato un piccolo fiume, cioè tra due canali. Ma deve fare freddo per dormire qui, perché il ghiacciaio è vicinissimo.

Il ghiacciaio stesso è stato visto in tutto il suo splendore quando siamo saliti un po 'al passo Chkhutnieri. Per la prima volta nella mia vita abbiamo incontrato un così grande accumulo di ghiaccio e neve. Degno di nota!

Puoi raggiungere a piedi il passo dal fiume in un'ora e mezza. Il sentiero è affilato. Da qui aperto buone vedute, molto rapidamente il ghiacciaio e il villaggio rimangono molto al di sotto.

Ci si può fermare per la notte scendendo dal passo. Subito sotto ci sono un paio di case abbandonate. Ci siamo fermati in uno di loro. Un ruscello scorre nelle vicinanze, ma non c'è abbastanza legna da ardere.

La sera non sospettavamo nemmeno che all'orizzonte ci fossero enormi montagne rocciose. Svegliandosi e uscendo di casa, siamo rimasti sbalorditi dalla gioia!

Passo Chkhutnieri - Iprali - Ushguli

Iprali sembra avere un paio di locali. Possono passare la notte e mangiare. Ma queste persone non erano particolarmente ospitali nei nostri confronti.

All'uscita da Iprali c'è una diramazione del percorso per Mami. Ci stavamo dirigendo verso Ushguli e abbiamo proseguito lungo la strada. L'hanno percorsa per un giorno intero fino a raggiungere la meta. Non c'era niente di interessante in quel giorno. Hanno ragione quei turisti che arrivano con i mezzi di trasporto (la gente del posto offre, non ha chiesto il prezzo).

Ushguli ci è piaciuto più di altri villaggi. Gli Svan vivono davvero qui, l'economia è grande e ben curata. La gente stava solo raccogliendo fieno per centinaia di mucche che correvano in giro. Tutto è molto colorato e carino.

Puoi passare la notte nella pensione. Oppure puoi, come noi: attraversare il fiume (attraverso il villaggio) e accamparti su una piccola collina. Lì scorre un ruscello, anche se le mucche ci cagano dentro. Per ottenere acqua normale, devi andare a monte.

Nella comunità di Ushguli, puoi trascorrere un giorno o due con piacere. Quasi ogni casa ha un caffè con piatti locali. Le persone ci sembravano positive, sorridenti. Oltre al cibo, si offrono di visitare un piccolo museo, da visitare all'interno della torre. Ma il punto è nell'atmosfera: una tale sensazione a Ushguli, come trasferita nel Medioevo. Il posto merita chiaramente una visita. Questo è uno dei più importanti della campagna di Svaneti.

Da qui, i minibus privati ​​vanno alla civiltà. È facile negoziare con qualsiasi autista e andarsene. E per chi ama di più viaggio selvaggio c'è una continuazione del percorso lungo la cresta Svaneti.

Percorso escursionistico: Mestia - Zhabeshi - Adishi - per. Chkhutnieri - Iprali - Ushguli
Numero di notti: 3-5
Buoni posti dove pernottare: sopra Zhabeshi, dopo Adishi, vicino al fiume glaciale, case abbandonate dopo Chkhutnieri, sopra Ushguli
Acqua sul percorso: sopra Zhabeshi (ci sono corsi d'acqua ordinari e di ferro), dopo gli impianti di risalita, prima e dopo Adishi, dopo Chkhutnieri e fino a Ushguli alcuni

Trekking a Svaneti su Google Maps.

Alla fine, sono venuto in Georgia su invito dei miei vecchi amici, persone come me (senza torre, non locali, solari e felici) persone da sempre innamorate della montagna e.

Che posso dire adesso, qui in Agiaria? Qualsiasi viaggio in montagna in Georgia, se organizzato correttamente - e "Trip Georgia" cerca di farlo in questo modo - non è solo un evento della tua vita, no. Di conseguenza, è una trasformazione di tutto ciò che conoscevi e vedevi prima nella tua vita. Questo è il punto di partenza. Da te - familiare, come ti vedi da molti anni, a te - quello vero.

Un'escursione di sei giorni in Georgia, la regione dell'Agiaria è la mia sensazione.

Non ho notato il chilometraggio e la salita (di solito), non ho prestato attenzione al caldo docce tropicali e freddi pernottamenti, non si preoccupava del passaggio di ripidi pendii e rocce; Ho camminato su "lingue" innevate - a luglio! - e ha riconosciuto con i suoi piedi, passo dopo passo, questa terra e queste montagne. Ho visto molto: la Crimea, gli Urali, la Turchia, Cipro. I paragoni qui non sono appropriati: un'escursione di più giorni in Georgia, così com'è, è diversa da tutto ciò che potevi vedere (e immaginare!) Prima, credimi. sole gentile e nebbie di nubi sulle cime, fioritura di rododendri nei prati alpini dell'Agiaria, orme di orsi vicinissime alla vostra tenda, lunghe camminate lungo catene montuose, nuotare in laghi nascosti (2300 m sul livello del mare), comunicare con residenti locali- pastori, apicoltori, cacciatori (la distanza di 30 km tra loro è "vicini") ... Che cos'è? Forse non posso esprimerlo in una parola. Delizia? Stupore? Perplessità? Fascino? Le parole non bastano, no! Deve solo essere visto...

Soprattutto, sono rimasto colpito dalla comunicazione con i residenti locali della Georgia nella regione dell'Agiaria.

Continuano a vivere alte quote, oltre i 2000 m., in incredibili capanne di legno, dette "nomadi", da maggio a settembre. Scacciano il bestiame e portano gli apiari nei prati alpini, guadagnano per la stagione, ed è così che vivono. Nessuno di loro parla russo. Ma il concetto di "ospite" è sacro per loro. Siamo appena andati a comprare il pane. No, si scopre che non è possibile! In un enorme "campo nomadi" di assi, al secondo piano, sopra la stalla, è stata apparecchiata per noi una tavola di piatti nazionali georgiani: freschi, appena sfornati, pane shoti, matsoni, formaggio adzhariano, kaymagi, lobio, pomodori, verdure e chacha infuocato. Soprattutto, ci siamo capiti. E ha bevuto un paio di bicchieri per amicizia. Per l'unità. Per questa terra e i suoi ospiti...

Ora sono già a casa, a Batumi. E sai cosa ho capito Gli ultimi giorni? , così come sono, è una realtà assolutamente parallela a noi. Lì vedi tutte le cose come sono. Lì ti ritrovi, proprio come sei. Quello che è sempre stato. Infatti.

Sfortunatamente, ci sono pochissime informazioni sui viaggi di maggio in Georgia e la stragrande maggioranza proviene da ciclisti. Siamo andati, ora capisco perché - è solo che nessuno ci va a maggio, è solo bassa stagione - e c'è ancora molta neve, ed è già brutta, e piove costantemente, in generale, dobbiamo prepararci per le difficoltà e le difficoltà, e non per il soleggiato Svaneti. Sebbene compagni più esperti mi abbiano avvertito di nevischio, pioggia e bassa stagione, ho stimato la scala completamente sbagliata.

Per prepararci al viaggio, siamo riusciti a trovare una storia sulla campagna di maggio in Georgia (Prikazbeche) -https://www.risk.ru/blog/202027

Usato anche il rapporto di Mikhail Golubevhttp://mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=6876 (e una versione più artistica di esso:https://www.risk.ru/blog/203143 ) e consultato con colleghi esperti =)
Grazie Sergej Morenko!

Giorno 1 (29 aprile). Mestia e Chvabiani

Lavoro - taxi - aeroporto - Kutaisi. Oh, quei tempi meravigliosi in cui c'erano voli diretti da Kharkov alla Georgia!

Tre di noi sono volati da Kharkov: io e un paio di colleghi (Galya e Andrey), ea Kutaisi i nostri amici di Kiev (un altro Andrey e Nikita) che erano arrivati ​​​​poche ore prima e il nostro meraviglioso autista Georgy, che ha fatto rifornimento con un paio di redbull prima di una lunga strada notturna, ci stavano già aspettando.

Essendo la persona più malata di movimento, mi sono seduto sul sedile anteriore, anche se la prima volta non ha funzionato: l'auto si è rivelata con guida a destra. Abbiamo lasciato l'aeroporto intorno alle 2 del mattino ora locale. Abbiamo raggiunto Zugdidi in un'ora e mezza, a notte fonda, quando la città guardava i suoi sogni più vividi a luci spente. E verso le 4 del mattino, con i ragazzi sui sedili posteriori che russavano, stavano già percorrendo la serpentina verso Mestia. Ricordo il cielo di montagna incredibilmente stellato, già vero, in una delle curve e le gallerie echeggianti con una goccia sonora familiare dall'ultimo viaggio. L'alba ci ha trovato non lontano da Mestia, illuminando le affascinanti creste innevate.

Eravamo a Mestia da qualche parte tra le 6 e le 7 del mattino, ei georgiani, dormendo dolcemente a quel tempo, non lasciavano alcuna possibilità di mangiare khachapuri caldi, khinkali e altri chinandali.

La situazione è stata corretta dalla direzione tradizionalmente scelta in modo errato all'inizio, per cui abbiamo camminato lungo il fiume Mestiachala fino all'aeroporto di Mestiachal, dove sospettavo che qualcosa non andasse: 4 anni fa l'abbiamo superato fino alla croce Lekhzyr e al ghiacciaio Chalaat, e abbiamo ancora guardato il GPS. Abbiamo anche fatto colazione sulla riva del fiume, pesato e rifatto i nostri zaini e siamo tornati al centro del villaggio. Quando siamo tornati, i primi stabilimenti khachapurno-khinkal erano appena stati aperti, ci hanno venduto khachapur delizioso e molto salato, tè caldo ed energia per andare oltre in cambio di un'ora e mezza e un po 'di lari.

Vista di Mestia dall'aeroporto

Quindi si è scoperto che in realtà siamo andati sul percorso intorno alle 11:00. Inoltre, se guardo il GPS mentre sono ancora in macchina - una parte significativa della strada potrebbe essere percorsa - c'è un'ottima strada cementata da Mestia. Ma forse è meglio così: è stata una bella giornata di acclimatazione, con una salita molto lenta e bassa, una buona strada, zaini ancora abbastanza pesanti e panorami fantastici.

Ushba dalla strada di cemento

Sono rimasto sorpreso dal fatto che Ushba sia perfettamente visibile dalla strada in cemento lungo il fiume Mulkhura (o Maklkra, le mappe non concordavano tra loro). Sembra che l'ultima volta ci fosse una tale nebbia che non si poteva vedere nulla oltre il vicino.

Gruppo su una strada concreta

Alle 16:00 abbiamo raggiunto il villaggio di Chvabiani. Da un lato della strada c'è un enorme pascolo, dall'altro alcune case. Abbiamo chiesto al proprietario dell'ultima casa dove potevamo stare - ha offerto il suo giardino senza esitazione per circa 10 GEL a persona. Abbiamo deciso di guardarci intorno prima, siamo turisti, non sembra bello iniziare un'escursione da un parcheggio a pagamento. Abbiamo attraversato il pascolo - lì soffia senza pietà, in fondo - una scogliera, sotto un fiume sporco di pioggia. E fa anche schifo. E in generale, 10 GEL non sono una quantità così grande. E così siamo tornati all'ultima casa :)

La domanda successiva per quella sera era cosa fare dopo. Era ovvio che non era il mese di maggio. Ebbene, cioè secondo il calendario maggio, ma secondo le sensazioni - fine febbraio o inizio marzo, e non è chiaro in quali condizioni si trovi il sentiero. Così abbiamo deciso di camminare ancora un po' e dare un'occhiata. Abbiamo camminato lungo il sentiero che attraversa la cresta più vicina e scende ad Adishi (la nostra meta per i prossimi due giorni). Fino a circa 1500-1600 m si cammina in modo relativamente normale, anche se ci sono macchie di neve bagnata. Dal 1700 iniziano i grandi nevai di neve molto bagnata, nei quali si cade, come in un letto di piume. In un letto di piume bagnato e freddo. E nelle zone in cui il sentiero costeggia il burrone, il burrone è ostruito fino in cima dalla neve bagnata. Inoltre, il soleggiato Svaneti giustifica il suo nome fin dalle prime ore e ci pioviggina. In breve, è possibile passare, ma è lungo, doloroso e pericoloso. Durante queste due ore sono caduto 5 volte, mi sono bagnato, mi sono sporcato ed ero molto imbevuto della differenza tra la stagione e la bassa stagione in montagna.

Viste dal sentiero Chvabiani - Adishi

Ma a casa nel campo ci stavano già aspettando una zuppa molto calda e molto di formaggio, gabbiani, un morbido sacco a pelo caldo e altre comodità.

Secondo i risultati della ricognizione serale, l'unico modo a nostra disposizione per arrivare ad Adishi era autostrada. Pertanto, al mattino abbiamo bollito il tè per tutti i thermos (la posizione della caldaia onoraria è stata tenuta da Galya con un ampio margine durante l'intero viaggio), tagliato il più possibile con gli orti e siamo andati quasi in cima alla serpentina. Questa serpentina è avanzata di 5 chilometri in salita in 4 anni (Google ha misurato tutti i 6 km lì) e continua a essere costruita molto attivamente. In generale, uno sviluppo così attivo è molto piacevole in Georgia, è piacevole venire nel Paese tra qualche anno e osservare come si sta sviluppando l'infrastruttura.

Strada cementata nei pressi del passo verso Adishi

Vista dal passo

Sotto la costante pioggia leggera (il soleggiato Svaneti ancora una volta è all'altezza del suo nome), siamo andati al passo Ushguli, abbiamo mangiato una tavoletta di cioccolato e siamo scesi. In generale il passo qui è molto condizionato, tutta la salita è su strada cementata con camion Kamaz, la discesa è su un buon primer. Inoltre, tutte le strade sono solo sterrate, ma relativamente percorribili, a fine primavera vengono ripulite con un bulldozer dalle frane invernali (l'abbiamo appena beccato questa volta), e una normale gazzella le percorre abbastanza normalmente. Siamo riusciti a tagliare diversi giri della serpentina lungo un sentiero che si è rivelato buono, il sole è appena uscito, intorno ai fiori, l'erba verde - dolcezza e piacevolezza, si sente bene la primavera. Siamo andati alla confluenza di Adishchala ed Enguri, e ho quasi portato i ragazzi lungo l'Enguri. È positivo che dopo il primo tentativo fallito durante un'escursione, comincio a controllare la mappa e il GPS più spesso. Poi abbiamo coraggiosamente calpestato circa 10 km lungo la strada che costeggia Adishchala fino ad Adishi. La salita è piuttosto noiosa, rallegrata solo da un bel fiume e talvolta da affioramenti rocciosi. In questo giorno volevo davvero raggiungere il luogo del guado, dove la maggior parte dei gruppi attraversa Adishchala e va all'inizio della salita verso il sentiero. Chhunderi. Abbiamo raggiunto il villaggio in circa 3 ore, con pause per armeggiare negli zaini e ungerci crema solare(è stato lavato via dalla pioggia e ha dovuto essere imbrattato spesso).

Strada vicino al fiume Adishchala (vicino alla confluenza con l'Enguri)

Il villaggio si è rivelato piuttosto piccolo, molte case erano abbandonate, nei cortili c'erano le tradizionali stalle. Nonostante questo, ci sono segni di pensioni su due case. Nel villaggio ci ha seguito un robusto alabai, molto calpestato e intimidito, e abbiamo impiegato quasi un'ora per cacciarlo via. Di conseguenza, l'acqua e il fuoco hanno funzionato, hanno speso quasi una bombola di gas, hanno versato un paio di bottiglie d'acqua, ma il cane è comunque tornato al villaggio. In generale, gli animali nei villaggi sono trattati abbastanza bene, era l'unico cane in uno stato così terribile in cui ci siamo imbattuti, e lo stato psicologico dell'animale era particolarmente terribile - ovviamente comunicano con lui solo con un urlo e un bastone. Ora penso che forse non valeva la pena fare tanti sforzi per scacciarlo: se ne sarebbe andato. D'altra parte, non avremmo nulla da dargli da mangiare e non volevamo raccogliere licheni extra.

Percorso per il guado sopra Adishi

Dopo tutte queste avventure, si stava già facendo buio, ma il primo parcheggio adeguato si è imbattuto proprio in quel guado. Il posto è davvero fantastico e sono davvero contento che ci siamo arrivati. Davanti c'è una splendida vista del ghiacciaio Lardaad (o Laard, anche in questo caso le carte differiscono nelle letture), si può bere il tè e ammirare, nelle migliori tradizioni escursioni in montagna. Il pendio vicino alle tende è meridionale, quasi senza neve, il fiume è vicino, ma in una depressione, e dietro è visibile il crinale che separa i fiumi Adishchalu e Inguri. Lì è diventato anche chiaro che le nostre possibilità di attraversamento erano praticamente nulle: il fiume era parzialmente coperto da un ponte di neve di spessore incomprensibile, anche la dimensione del fiume stesso sotto il ponte era incomprensibile, la neve era bagnata e non reggeva molto bene. Il versante opposto, su cui bisognerebbe arrampicarsi, è completamente innevato, ci sono tracce di valanghe nei canali. Abbiamo deciso di passare la notte e guardarlo di nuovo al mattino.

Sentiero delle valanghe davanti al campo

Foto serali

Giorno 3 (1 maggio). Una giornata al ghiacciaio

Al mattino è diventato evidente che i nostri piani originali con la data composizione del gruppo e dell'attrezzatura erano del tutto irrealistici e abbiamo dovuto ammettere la nostra totale impreparazione per queste condizioni. Dopo aver diffuso le mappe, si è deciso che nei giorni rimanenti sarebbe stato del tutto possibile passeggiare per le valli vicine e vedere quasi tutto ciò che era previsto, ma da un'angolazione diversa. La giornata attuale è stata trasformata in una giornata per amore del borscht e per il desiderio di dare un'occhiata più da vicino al ghiacciaio.

Dopo colazione partenza per il ghiacciaio. Quasi subito siamo andati lungo il lato orograficamente destro della valle - non volevamo arrampicarci nel fango nevoso vicino al fiume. Per questo motivo eravamo separati dalla lingua del ghiacciaio da una sacca morenica, lungo la quale scorreva un ruscello. In realtà, quindi, non è stato possibile avvicinarsi al ghiacciaio stesso: la sacca della morena è intasata di neve, la morena stessa è molto scorrevole e anche nella neve fino alla cintola o più. Il pettine è stretto, largo, scomodo. Galya e Andrey hanno deciso di provare a camminare lungo il crinale, hanno promesso di tornare in 30-40 minuti. Il resto è appena salito più in alto sul pendio, per ammirare il ghiacciaio di lato. Dopo 2 ore, quando ho trovato tutti i telefoni dei soccorritori, ho pensato all'organizzazione del trasporto e del pronto soccorso, alla comunicazione con la compagnia assicurativa e ad altre sfumature: i gulen sono apparsi sullo stesso stemma. Hanno fatto delle foto lì. Beh, almeno mentre li aspettavamo non c'era pioggia battente, ea volte si faceva vedere anche il sole.

Vista a sinistra del luogo in cui ci aspettavamo i ragazzi. Ghiacciaio Laard visibile (Lardaad) e morena della riva destra

Vista a destra dallo stesso punto

Il resto della giornata abbiamo scattato foto, ammirato i paesaggi, cucinato borscht e rabbrividito dal freddo (I). La severità e la bellezza del Caucaso di maggio sono semplicemente fuori scala. Ti siedi su mille e mezzo e le viste intorno - come se ce ne fossero tutte e quattro. Ghiaccio, neve, ghiacciai e torrenti, valanghe e pendii rocciosi. Al tramonto, il pendio opposto innevato era inondato di raggi di sole viscosi, come sciroppo rosa, dipinti con calde sfumature caramello, come se non fosse affatto maggio, ma vera estate e calore. Sembrava fantastico con borscht caldo e tè ancora più caldo!

Altre foto della sera

Giorno 4 (2 maggio). Ushguli.

Ci siamo alzati presto, c'era una grande transizione davanti: si prevedeva di tornare alla confluenza di Adishchala ed Enguri e camminare lungo l'Enguri fino al villaggio di Khalde, aggirando così il crinale e entrando nella valle desiderata in modo rotatorio. Nei pressi di Adishi abbiamo incontrato due polacchi con le ciaspole. Si è scoperto che erano già stati qui un paio di giorni fa e si sono anche resi conto che non ce la facevano con i piedi, quindi sono tornati a Mestia e hanno noleggiato le ciaspole per il prossimo tentativo.

Ebbene, noi, come scalatori intelligenti, abbiamo deciso di fare il giro della montagna.

Ad Adishi ci aspettava un alabai familiare, è un bene che questa volta il proprietario fosse vicino e lo tenesse in modo che non ci seguisse. Accompagnati da sole-pioggia variabile, siamo scesi svelti (per quanto possibile con pause per curiosare) alla confluenza, e stavamo per sederci per riposare e raccogliere i nostri pensieri, quando una gazzella si è fermata vicino a noi. L'autista ha detto "Ushguli?" - "Ushgul!" abbiamo risposto e per cento lari abbiamo salvato la giornata del passaggio, avendo raggiunto il centro del paese in un'ora (e calpestando ci sono 25 km, e tutti con una discreta salita, anche se i panorami sono molto buoni).

Ushguli

Così, abbiamo avuto un giorno libero, che si è deciso di trascorrere nella valle di Enguri.

Quando siamo arrivati, la pioggia costante di Svaneti era in pieno svolgimento, rendendo cento volte più difficile superare gli ostacoli del tè khachapur nel villaggio. Solo la volontà d'acciaio e l'isteria del leader ci hanno salvato dal passare la notte nella pensione e nell'anima.

Abbiamo pranzato su un poggio vicino alla chiesa, su cui è disegnata una donna in pantaloni barrata. C'era una proposta per rimuoverli e andare ancora in chiesa, ma qualcosa mi diceva che la logica dei programmatori e dei monaci in questa faccenda potrebbe non convergere. Così gli uomini andarono a prendere l'acqua.

Per il pernottamento abbiamo cercato semplicemente di trovare un luogo pianeggiante il più lontano possibile dal villaggio. La strada costeggia l'Enguri, aggrappandosi al letto del fiume o allontanandosi da esso. Probabilmente d'estate la salita qui è facile e noiosa. Adesso la strada è sbarrata da grandi nevai, spesso ponti di neve, con sentieri calcati dalle mucche. È vero, non tutto ciò che è buono per una mucca è buono per un turista. Era abbastanza normale che le mucche camminassero nella neve, poi guadassero lungo il fiume e poi attraverso la palude. Bene, pensaci, gli zoccoli si sporcheranno. E non volevamo andarci.

L'unico posto adatto per passare la notte si è rivelato essere un banco di ciottoli in un punto in cui il fiume si divide in più rami. Tutto sopra era nella neve e non molto uniforme. Abbiamo scelto un'area relativamente pianeggiante più in alto rispetto all'acqua e ci siamo sistemati lì. Galya e Andrey hanno trovato un vecchio falò in disparte e hanno bruciato qualcosa per tutta la sera, gli altri, come pigri e non volendo perdere tempo, si sono seduti vicino al fornello.

Sfortunatamente, il ghiacciaio non era visibile da questo luogo di pernottamento, solo pendii che curvavano dolcemente verso Shkhara e il passo Karetta.

Vista dall'alloggio

Giorno 5 (3 maggio). Giornata pigra (ne ho una pigra)

La doccia solare-Svaneti si è riversata tutta la notte, alle 10 si è leggermente attenuata e siamo strisciati fuori sotto la tenda. Una parte del gruppo è andata a Ushguli per khachapuri e soda, il resto si è sdraiato sotto una tenda da sole, ha giocato a giochi da tavolo e ha cucinato il porridge. Gruppi bagnati di turisti vagavano sotto la pioggia incessante verso il ghiacciaio Shkhara, tutti senza zaini. Sulla via del ritorno, vagavano invariabilmente nei sentieri tortuosi delle mucche e si ritrovavano sulle secche tra due grandi rami dell'Enguri, da dove poi uscivano a guado o tornavano indietro nel punto in cui le maniche si restringevano. Abbiamo già iniziato a scommettere su quale dei gruppi quando si accorgeranno di essersi persi e li aiutiamo il più possibile. C'erano sorprendentemente molti gruppi di lingua non russa. Abbiamo aiutato uno di loro ad attraversare il fiume e abbiamo iniziato a parlare. Si è scoperto che erano i francesi, e hanno detto al mio "Mont Blanc ... Matterhorn ... come mai" che c'è molta gente e tutto è troppo abitabile, ma ecco il vero natura selvaggia. Ci hanno offerto del formaggio per il loro aiuto. Ho immaginato un dorblu con parmigiano e ho accettato con entusiasmo. Ci hanno dato un pezzo di formaggio georgiano terribilmente salato e siamo andati alla pensione per goderci la natura selvaggia.

I compagni, ispirati dal tour di Khachapur, si sono riposati e sono corsi al ghiacciaio, promettendo di tornare tra un'ora e mezza. Sono tornati due dopo, già al buio, hanno detto che lì era tutto bello e dovevamo andare. Ma abbiamo trascorso un'ottima giornata di riposo con tutto compreso sotto forma di pioggia e porridge con spratto.

La sera abbiamo persino visto le stelle. Non per molto, ma qual è la differenza, le star di Svaneti sono ospiti rari.

Giorno 6 (4 maggio). Comunità di Shkhara e Kaal

La mattina presto, ispirati dalle storie dei ragazzi, ci siamo trasferiti a Shkhara. Il sentiero percorre sempre la sponda orograficamente destra del fiume, addentrandosi gradualmente in boschi tortuosi e innevati. Facendoci strada lungo le tracce di altre persone, e quando sono finite - su sassi o neve, siamo usciti sulla morena di Shkhara e lungo di essa siamo arrivati ​​​​al limite della lingua del ghiacciaio, siamo riusciti persino a graffiarlo con la punta dello stivale. Il ghiacciaio è molto fortemente fuso, è visibile solo un piccolo pezzo rotto. A sinistra (orograficamente) è ben visibile il sentiero per il lago Namkuami, ma tutto è ricoperto da uno spesso strato di neve ed è ovvio che anche se arriviamo al lago non vedremo ancora acqua. Ha piovuto molto dai pendii circostanti, quindi non ci siamo soffermati molto. Tornati sui loro passi, sono scesi rapidamente e, ricordando la triste esperienza dei gruppi di ieri, si sono aggrappati al bordo sinistro della valle e hanno aggirato la confusione dei rami Enguri. L'intero radiale ha richiesto circa 3 ore.

Sulla strada per il ghiacciaio Shkhara

Ghiacciaio Shkhara

Abbiamo mangiato nel campo, abbiamo gettato velocemente tutto negli zaini finché non si è bagnato molto (la pioggia non ha mai smesso) e ci siamo trasferiti a Ushguli. I tassisti si sono nascosti dalla pioggia, ma per cento lari, ovviamente, hanno accettato di darci un passaggio. Inoltre, l'auto è stata portata da un ragazzo molto, molto giovane, che Andrei di Kiev ha guardato con grande apprensione. Si è scoperto che crede che si possa guidare solo con conducenti più anziani - poiché l'autista è stato in grado di vivere fino a tarda età su queste strade e con il loro stile di guida - questa è sicuramente una persona molto esperta e precisa.

Fortunatamente, uno Svan esperto, che Andrey considerava degno di fiducia, ci ha portato sul posto. Ci ha lasciati in un'accogliente radura nella comunità di Kaal, vicino alla svolta per il ghiacciaio Zaresho-Khalde, ci ha mostrato la primavera e ci ha augurato una buona serata. Era la notte più calda e più verde dell'escursione, con un rospo in una sorgente e un fuoco.

Giorno 7 (5 maggio). Zaresh Khalde

Al mattino abbiamo chiamato George, spiegato dove dovevamo essere prelevati (grazie alla gentilissima famiglia della pensione lungo la strada per averci permesso di usare il telefono) e siamo corsi di sopra al ghiacciaio Zaresho-Khalde, il terzo che avremmo dovuto vedere lungo il percorso. L'alloggio è solo vicino alla strada, sopra solo alcuni recinti per le mucche. La strada è ovviamente poco frequentata e viene gradualmente distrutta. Abbiamo superato diverse case abbandonate: sembra che qui ci fosse un villaggio. E nella stessa comunità ci sono molte case abbandonate vicino alla strada. Lungo la strada abbiamo girato e scalato diversi nevai di diverse dimensioni, siamo andati a guardare il geyser sul pendio (che, come previsto, si è rivelato essere un tubo dell'acqua danneggiato), abbiamo ammirato le cascate sui ripidi pendii del fiume, abbiamo aspettato che finisse la pioggia e allo stesso tempo abbiamo pranzato sotto una tenda e abbiamo trovato un gruppo di case di pastori abbandonate. Fu deciso che queste case erano buone e che avremmo dovuto passarvi la notte. La nostra trinità ha gettato cose nella casa che sembrava essere la più pulita ed è scappata a guardare il ghiacciaio, mentre Galya e Andrey sono rimasti per attrezzare la vita nella casa più calda (con una stufa).

Sulla strada per il ghiacciaio Zaresho-Khalde

Sulla strada per il ghiacciaio, ho diligentemente evitato tutti i luoghi bagnati o ripidi, e alla fine siamo saliti molto in alto sul pendio, serpeggiando sui sentieri delle mucche, e siamo arrivati ​​al ghiacciaio ben al di sopra della sua lingua. La discesa era molto ripida, era bagnata e nevosa sotto, un fiume tempestoso scorreva da sotto la lingua del ghiacciaio e il ghiacciaio stesso, nelle migliori tradizioni svanetiane (o svanetiane?), era coperto da dense nuvole. Ma una bellezza così selvaggia, aspra e deserta ci ha incontrato solo qui. Sedersi in un silenzio squillante, sentire solo il suono ovattato del fiume sottostante e il fruscio del vento da qualche parte sopra: questo è esattamente ciò che manca così tanto al solito trambusto quotidiano.

Vista verso le case dei pastori

Vista verso il ghiacciaio

Siamo tornati alle nostre case al tramonto. I ragazzi avevano già un comfort completo: una stufa fusa, una casa pulita, calore e cibo. Abbiamo sistemato il centro della tenda nella casa vicina, chiuso la porta con una tenda da sole in modo che non esplodesse e ci siamo anche sentiti benissimo.

Giorno 8 e 9 (6 e 7 maggio) trasferimento a Batumi e giornata a Batumi.

La mattinata è iniziata con un epic fail. La sveglia impostata la sera funzionava, ovviamente, ma secondo l'ora ucraina, che è un'ora in meno rispetto all'ora georgiana. Di conseguenza, l'ora prevista per una passeggiata al passo Chkhunderi, abbiamo dormito sonni tranquilli. Abbiamo deciso di correre al passo, siamo saliti nel modo più diretto e più breve, e come sempre si è scoperto che questo è il posto da cui possiamo vedere il posto dove dobbiamo. Il decollo del passo e il circo davanti erano ricoperti da uno spesso strato della nostra neve bagnata preferita, il tempo stringeva, quindi non siamo andati al passo stesso. Ma sulla neve abbiamo visto tracce di racchette da neve, a quanto pare i polacchi che abbiamo incontrato sono passati con successo da questa parte.

Vista dal luogo di pernottamento nelle case dei pastori

La casa dove abbiamo passato la notte

Abbiamo fatto una colazione veloce al piano di sotto, ammirando la vista sul Meno Gamma caucasica(forse per la prima volta in una settimana lo abbiamo visto senza nebbia), ha gettato le cose negli zaini ed è corso in strada. Siamo scesi velocemente come previsto, il tempo dell'ultimo giorno ha deciso di accontentarci con il sole, la strada era familiare e piacevole, e sotto la fine della parte attiva dell'escursione faceva cenno.

George ha aspettato la nostra apparizione per un paio d'ore, tenendosi la testa e dicendo "Povera macchina!" ha raccontato come ha percorso 10 km su una terribile strada sterrata, ha caricato noi e gli zaini ed è iniziato il nostro trasferimento a Batumi.

Proprio quegli stessi 10 km sullo sterrato sono stati i più tranquilli, qui non puoi accelerare più di 20 km / h. A Mestia, ci siamo fermati in un nuovo museo della storia della regione, abbiamo guardato vecchie monete e attrezzature, ci siamo crogiolati al sole e abbiamo proseguito. Questa mossa è stata probabilmente la parte più estrema dell'intero viaggio. Sono sicuro che il sorpasso su una corsia opposta a una velocità di 150 km / h con un'auto con guida a destra sia molto più estremo che passare la notte in montagna sotto la pioggia e la neve.

Sfortunatamente, non abbiamo trovato il serbatoio sull'Enguri nella sua stessa forma bella vista. L'acqua era calata, il resto era fangoso e completamente diverso dal mare azzurro cielo che abbiamo trovato durante la nostra ultima visita.

Siamo arrivati ​​a Batumi piuttosto tardi, verso le 22:00. Ci siamo sistemati in un appartamento che Georgy ha trovato per noi (sembra che potremmo trovarlo molto più economico noi stessi, ma non avevamo né il desiderio né l'opportunità, e non abbiamo prenotato nulla in anticipo). La cosa principale è che c'era acqua calda e una lavatrice funzionante. Pulito e bello, siamo andati a fare un giro per la città e abbiamo cercato qualcosa da mangiare. Ma ahimè, a maggio Batumi, o ristoranti molto costosi e molto pretenziosi lavorano di notte, o niente. Con grande difficoltà trovammo un caffè più o meno accettabile, cenammo, girammo per la città e andammo a dormire.

La mattina dopo, Galya e Andrey sono scappati al mercato molto presto, e noi lentamente e tristemente siamo risorti, abbiamo bevuto caffè e siamo andati a fare conoscenza con la città. non mi piace per niente località turistiche e località turistiche a maggio sotto la pioggia: uno spettacolo molto triste. Il giro in funivia e l'enorme, lungo e ben curato terrapieno hanno ravvivato le impressioni.

Argine a Batumi

Un trucchetto per chi vuole mangiare in un vero caffè georgiano con la cucina più autentica: devi andare nella direzione opposta al mare finché la gente non inizia a fermarti e a chiederti cosa stai cercando. Quindi bisogna chiedere loro dove vanno a mangiare se non cucinano a casa. La maggior parte dirà che tali casi non si verificano, ma consiglieranno comunque qualcosa. Così siamo finiti a "Tavaduri" all'incrocio tra le strade Pushkin e Lermontov (non so se rimarranno gli stessi nomi). C'è più che abbastanza colore lì: il cibo tra cui scegliere è grasso, salato, coriandolo o tutto in una volta; Il russo è poco compreso e l'inglese è anche peggio, ma era economico, abbondante ed estremamente gustoso. Quindi siamo andati lì per cena.

Giorno 9 e 10 (8 e 9 maggio) Giardino botanico di Batumi e Kutaisi

Al mattino, con tutti gli zaini, siamo andati all'orto botanico. Non sono saliti sul minibus, ci vanno raramente, quindi hanno permesso ai tassisti di trascinarli nella loro tana e portarli al parco.

Batumi giardino botanico- Bellissimo, enorme parco, con molte aree paesaggistiche, giardini a tema, splendide viste sul mare e Batumi, tranquillo e silenzioso, con un'ottima spiaggia ampia. Abbiamo camminato lì tutto il giorno e abbiamo camminato al massimo per un terzo. Nel giardino botanico puoi stare con una tenda per la notte, costa 15 GEL. Non molto più economico di un ostello (o per niente economico), ma l'opportunità di fare una passeggiata più lunga in giardino, sedersi vicino mare calmo senza una città rumorosa alle spalle, pagano più che il prezzo di un pernottamento. Inoltre, al mattino, un treno elettrico va a Kutaisi direttamente dal giardino botanico.

Boschetto di bambù nel giardino botanico

piattaforma di osservazione

Giardino giapponese

La sicurezza e gli altri dipendenti dell'orto botanico, come tutti i georgiani che abbiamo incontrato, sono stati molto amichevoli e comprensivi: si sono presi cura dei nostri zaini tutto il giorno, hanno suggerito dove fosse tutto e altre piccole cose. E quando abbiamo provato a comprare il vino da loro la sera, si sono rifiutati di venderlo, solo per trattarlo. È vero, hanno chiaramente più esperienza nel trattamento di noi, abbiamo rinunciato rapidamente e senza gloria, e al mattino uno dei partecipanti ha detto: "Dio non voglia che tu senta mai più questo alaverdi!"

Pertanto, la prossima escursione è prevista con la partenza dalle montagne immediatamente all'aeroporto =)

Al mattino ci siamo caricati su un treno elettrico per Kutaisi. C'è un venditore di biglietti elettronici. Gli lanci una moneta da 2 lari: lui emette un biglietto. Poi è venuto il conduttore e ha detto che il biglietto costa 1 lari, ed era necessario premere qualcosa in modo che il biglietto uscisse dopo il primo lari. Ha detto che era scritto lì sullo schermo. Sicuramente lo era, ma in georgiano!

Dopo 4 ore, abbiamo già scaricato a Kutaisi, riposandoci dopo Alaverda. La guardia della stazione ferroviaria, informata della situazione, accettò di tenere i nostri zaini fino a sera per una modica cifra.

Kutaisi è carino e familiare: il tempio di Bagrati con i monti Borjomi all'orizzonte, fichi per le strade, purtroppo ancora verdi, Rioni, tempestosi e fangosi, completamente diversi dal limpido fiume di montagna che vidi 4 anni fa. La gente del posto ha detto che questo serbatoio viene prosciugato da qualche parte, ma di solito il fiume è ancora pulito.

Rioni

Abbiamo fatto il giro dell'intera città un paio di volte in cerchio, abbiamo trovato un piccolo giardino botanico locale, il cui ingresso è 20 volte più costoso per i visitatori che per la gente del posto, ammirato i panorami dalle vecchie chiese, bevuto caffè in luoghi diversi e siamo partiti per l'aeroporto, tornando a Kharkov nei giorni lavorativi.

Una recensione dell'escursione da Racha a Svaneti mi è stata inviata da Nasima, che ho incontrato a Gebi il giorno della loro partenza lungo questo difficile percorso di montagna. Tutti gli eventi descritti sono presentati personalmente dai partecipanti stessi, a mio nome solo la pubblicazione del reportage.

Ispirati, noi, la compagnia di turisti "selvaggi" del soleggiato Tatarstan, nell'agosto 2017 siamo andati nell'inesplorata regione georgiana, la montuosa Racha! E non ce ne siamo affatto pentiti, anche se il nostro soggiorno in questo meraviglioso angolo della Georgia è stato ricco di avventure, a volte drammatiche. Qualche parola sulla nostra squadra: io, leader del turismo "selvaggio", ei miei due ormai ex studenti, che, studiando a teatro, ovviamente, vedevano le montagne solo in TV, come cantava Vysotsky.

Quindi, abbiamo preso un taxi da Kutaisi a Oni, e da lì, su un furgone della polizia in panne, siamo andati al villaggio un tempo grande di Gona, e lì abbiamo appreso che c'è un sentiero segnato dal villaggio di Gebi, lungo il quale puoi camminare fino a Ushguli! Questo ci ha ispirato molto e abbiamo iniziato a scoprire quanti chilometri erano e quanti giorni di viaggio. Le risposte, in particolare della persona che ci ha dato un passaggio, e delle guardie di frontiera, sono state molto diverse, e in generale tutti ci hanno detto: c'è una ripida salita, ma tutto dovrebbe andare lungo il fiume e il sentiero stesso è stato segnato di recente, perché molti turisti hanno cominciato a scomparire?!

Dopo aver scalato Gona, abbiamo completato i nostri compiti creativi: abbiamo girato tre film su due telefoni! Si stavano esaurendo tutto il tempo e correvamo costantemente dalle guardie di frontiera per ricaricarli. Oltre a loro ea noi, c'era una famiglia nel villaggio, che ovviamente abbiamo visitato e abbiamo persino cantato una canzone georgiana in russo, che abbiamo imparato a Gon (poi l'abbiamo cantata dove necessario e non necessario).

Schizzi dal "set" nei pressi del villaggio di Gona.

Abbiamo deciso di andare da Racha a Ushguli, a Svaneti, ma prima ci siamo trasformati in, la cui pensione sta diventando sempre più popolare e in crescita ... mangiando bene lì, il giorno dopo ci siamo "precipitati" lungo il fiume Rioni e abbiamo raggiunto il villaggio di Breli - questo è un piccolo villaggio di montagna di diverse case. Abbiamo fatto un picnic sul ciglio della strada, comprato del pane e già rallegrati, abbiamo camminato lungo un sentiero molto segnato, godendoci l'aria di montagna, panorami mozzafiato e godendoci il sole, il cielo e l'acqua. Così insieme e allegramente abbiamo iniziato a scalare "una ripida salita in tutto" il passo Vatsistskhveri (2910 m), l'abbiamo scalato per 1,5 giorni. Beh, è ​​una salita molto ripida! Inzuppato di sudore, articolazioni scricchiolanti e tutto lo scheletro sotto il peso degli zaini, scacciando enormi insetti dagli occhi verdi. Quando ancora una volta si stava facendo buio nei miei occhi, decisi fermamente che non sarei mai e poi mai salito più in alto delle colline per niente nella mia vita ... E quando mi sono svegliato la mattina e mi sono riposato, volevo restare qui per sempre - è così che immagino il paradiso in terra! Anche i miei reparti erano felici, scherzavamo, scherzavamo ed eravamo incredibilmente felici, come si dice nei romanzi. Anche i ragazzi sono andati sul ghiacciaio, si sono sdraiati lì sulla neve, rinfrescandosi ...

Poi abbiamo deciso di scendere, anche se non c'era più sentiero, e siamo andati dove indicava l'indicatore sul passo, anche se io, come turista esperto, intuitivamente sentiva che era necessario andare a destra. I ragazzi mi hanno convinto (erano in due!) che avremmo dovuto prendere a sinistra. Di conseguenza, siamo finiti su una discesa quasi ripida - siamo scesi dolorosamente a lungo, perdendo forza e zaini lungo la strada - sono rotolati giù come palle, buttando via il loro contenuto lungo la strada, li abbiamo raccolti con tristezza. Scesi più in basso, ci è diventato chiaro che la discesa non c'era e ci siamo diretti nella direzione sbagliata. La sera, trovata una zona più o meno pianeggiante per una tenda, andarono a letto sani e salvi. E poi, riscaldandomi nella tenda e scacciando pensieri già infelici, ho sentito le voci di qualcuno, come se persone, per niente turisti, fossero venute a un picnic e cantassero una canzone ucraina, voci femminili civettuole discutessero animatamente di qualcosa ... Ho detto alla mia gente che avevo sentito: le persone si stavano divertendo nelle vicinanze. Volevano subito precipitarsi di notte da un ripido incomprensibile, sul quale abbiamo montato una tenda, alle persone, al fuoco, al cibo ... Ho calmato i ragazzi, dicendo che sarebbe stato molto più educato e appropriato visitarli la mattina. Tutti e tre abbiamo iniziato ad ascoltare e abbiamo concordato allo stesso tempo e onestamente di dire esattamente quello che ognuno di noi sente (perché avevo dei dubbi sui suoni - sembravano in qualche modo irreali) e insieme abbiamo sentito cosa stavano dicendo ora due uomini !!!

Al mattino abbiamo visto che la nostra tenda si trovava tra cespugli impenetrabili su una scogliera; fiume agitato e nessuno intorno: niente fuoco, niente fumo. Che tipo di miraggi abbiamo sentito da noi di notte - non è ancora chiaro, o un mondo parallelo, o un bizzarro suono del fiume e del vento, il respiro delle montagne? Meno male che non andavamo da nessuna parte di notte...

Nel pomeriggio abbiamo trovato una discesa decente, poi un guado adatto, attraversato in sicurezza il fiume Tskhenistskali e ... poi siamo andati nella direzione opposta per trovare la segnaletica. L'abbiamo cercata fino a sera, eravamo molto stanchi per il caldo, per il carico, per il fatto che non mangiavamo quasi nulla e per il fatto che il nostro umore era rovinato - dopotutto, ognuno di noi ha capito che eravamo persi! Già in completa disperazione, allacciandomi i lacci delle scarpe, ho visto un torso maschile nudo e non era un miraggio! Era un ragazzo della Slovacchia di nome Lubomir - è venuto da noi dall'altra parte del fiume e parlava russo, ma soprattutto - aveva una mappa! Così all'improvviso siamo stati salvati!

Dopo aver passato la notte sulla riva, la mattina abbiamo camminato lungo la mappa, che avevamo precedentemente fotografato su un telefono quasi scarico, abbiamo raggiunto allegramente il cartello sul sito, attorno al quale c'erano sacchi di cemento, frammenti di cellophane e altri segni dell'attività delle persone impegnate a segnare e per qualche motivo sentiva che erano stanchi di segnare, che erano anche stanchi e forse andavano lungo il fiume da mamma, papà, moglie, ecc., bevevano vino o mangiavano khachapur e - perché l'etichettatura finiva lì. È un bene che lo slovacco sia riuscito a spiegarci che in questa zona stava camminando lungo il fiume, poi l'acqua è finita ... qualcosa del genere. Abbiamo dovuto passare di nuovo la notte sul pendio - eravamo completamente esausti senza cibo, anche se il nostro recente salvatore ci ha offerto un "fungo velenoso", ma abbiamo modestamente rifiutato, e poi abbiamo scoperto che tradotto in russo - questo è il nostro grano saraceno.

Al mattino ci siamo precipitati a prendere il passo Lapuri, salito in 45 minuti, ma in cima ci attendeva la delusione: la pendenza era troppo ripida! È vero, le ringhiere sono appese lì, 30 metri, e poi c'è stata una sezione molto problematica della discesa, non puoi fare a meno delle corde. Dal passo, come nel palmo della tua mano, si vedevano già le case dell'accampamento alpino di Zeskho. E io, memore della nostra mediocre discesa dell'altro ieri, ho preso una decisione volitiva: mandare i ragazzi in aiuto e restare sul passo con gli zaini. L'aiuto è arrivato! Come e dove è un'altra storia. Di conseguenza, siamo arrivati ​​\u200b\u200bal campo alpino, ma sfortunatamente non a Ushguli.

Riepilogo: se qualcuno vuole fare da solo un viaggio simile, allora è meglio spostarsi da Ushguli a Gebi, anche se tutto dipende dalla preparazione e dall'attrezzatura. Sulla base della nostra esperienza, non dovresti fare affidamento solo sui contrassegni, devi disporre di una mappa e di moderni sistemi di navigazione. La mappa del percorso può essere trovata su Internet. Quest'anno abbiamo in programma di andare esattamente così: dal campo alpino dal lato di Svaneti in direzione di Gebi (Racha). L'escursione inizierà intorno al 5 agosto 2018, quindi unisciti a noi! Il percorso sarà molto ripido, letteralmente e figurativamente!!!