Trasy w Normandii samochodem. Wyprawa do Normandii
0 recenzji
Praktyczne informacje
Dla kogo: dla wszystkich
Czas trwania: 7 dni
Cena za 1 osobę: 1530 € (64200 RUB) lub 950 € (27300 RUB)
Koszt trasy Normandia-Bretania-Dolina Loary obejmuje:
- koszty transportu - wynajem samochodu na 7 dni - średnio 490 € (20 580 rubli) + benzyna na całą trasę około 320 € (13 440 rubli), razem 810 € (34 000 rubli) lub transport publiczny- około 228 € (9600 rubli)
- zakwaterowanie w hotelu - od 350 € (14700 rubli)
- wydatki na jedzenie - 210 € (8820 rubli)
- opłata za zwiedzanie atrakcji (wymienionych w planie podróży) - ok. 160 € (6700 rubli)
Opis trasy dla Normandii-Bretanii-Doliny Loary
Trasa szczególnie zainteresuje niepoprawnych romantyków, ponieważ podróż do Francji chwyta i ekscytuje jak nowe uczucie. Kolorowe miasta portowe, wspaniałe stare zamki, ogrody królewskie i parki wcięte przez morze, najbardziej malownicze klify i niesamowite wyspy, mistyczne megality i widok na ocean – to wszystko można zobaczyć korzystając z proponowanej trasy.
Podróżowanie po północno-zachodniej Francji, której część biegnie wzdłuż wybrzeża, jest wygodniejsze w wynajętym samochodzie. Doświadczeni niezależni podróżnicy mogą przemieszczać się komunikacją miejską.
Pierwszy dzień. Paryż
Stolica Francji jest punktem początkowym i końcowym naszej trasy. Cieszyć się pięknem Paryża i zanurzyć się w jego niepowtarzalny klimat pomoże, gdzie możesz wybrać najbardziej interesujące miejsca za odwiedziny.
Cena biletu na pociąg Paryż-Rouen: 22,8 €
Czas podróży: 1-1,5 godziny
Pierwszy dzień. Rouen
Rouen jest cudowny średniowieczne miasto. Jego główną atrakcją jest katedra w Rouen, od której warto zacząć spacery po mieście. Zwróć uwagę na zegar astronomiczny i piękny gotycki kościół Saint-Maclou. Miłośnicy historii powinni wybrać się na Stary Rynek, gdzie spalono Joannę d'Arc i obejrzeć kościół i wieżę ku jej czci. W mieście znajdują się ciekawe muzea: Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Muzeum Sztuk Pięknych, Muzeum Ceramiki, Muzeum Kowalstwa, muzea Gustawa Flauberta i Pierre'a Corneille'a. Po zwiedzeniu Rouen polecamy udać się do wioski Alouville, gdzie znajduje się niezwykła kaplica, zbudowana wewnątrz wiekowego dębu.
Cena biletu na pociąg Rouen-Bréote: 11,5 €
Cena biletu autobusowego Breauté-Étretat (nr 17): 2 €
Cena biletu na pociąg Rouen-Havre: 15,2 €
Cena biletu na autobus Havre-Étretat (nr 24): 2 €
Czas podróży: 1-1,3 godziny
Drugi dzień. Etretat
 |
Czas zwiedzania: trzy godziny |
Mały miejscowość wypoczynkowa na wybrzeżu, słynie z malownicze skały. Skały Etretat zainspirowały wielu pisarzy i artystów: Delacroix, Moneta, Maneta, Offenbacha, Dumasa, Hugo i Maupassanta. Poniżej znajduje się ładna kamienista plaża, na której można zjeść śniadanie po wcześniejszym zapoznaniu się z rozkładem pływów.
Cena biletu na autobus Etretat-Havre (nr 24): 2 €
Cena biletu na autobus Havre-Honfleur (nr 20,39,50): 4,5 €
Czas podróży: 1,5 godziny
Drugi dzień. Honfleur
 |
Czas zwiedzania: trzy godziny |
Honfleur to jeden z najpiękniejszych portów we Francji. Tutaj można zobaczyć niezwykłą prostokątną zatokę, wzdłuż której brzegów znajdują się wielobarwne wąskie domy. Warto odwiedzić kościół św. Katarzyny – największy drewniany kościółek we Francji kościół św. Szczepana, w którym mieści się muzeum miejskie i kaplica de Grasse. Sprawdź kilka galerie sztuki i sklepy z antykami, z których słynie miasto.
Cena biletu autobusowego Honfleur-Dauville (nr 20): 2,3 €
Czas podróży: 30-35 min
Drugi dzień. Deauville
 |
Czas zwiedzania: trzy godziny |
Deauville to znana miejscowość wypoczynkowa na wybrzeżu kanału La Manche, zbudowana w XIX wieku. zwłaszcza dla paryskiej szlachty. Miasteczko jest bardzo ciekawe, po prostu fajnie się po nim spaceruje lub robi zakupy. Miłośników mody zainteresuje fakt, że otwarto tu pierwszy butik Coco Chanel. Lokalny piaszczyste plaże są znane na całym świecie, a do spacerów wzdłuż wody zbudowano wygodny drewniany taras, tak aby drugi dzień można było zakończyć wspaniałą kolacją na plaży.
Cena biletu na pociąg Deauville-Pontorson (z przesiadką): 36,2 €
Cena biletu autobusowego Pontorçon-Mont-Saint-Michel (nr 6): 3 €
Czas podróży: 4,5-5 godzin
Dzień trzeci. Mont Saint Michel
 |
Czas zwiedzania: jeden dzień |
Mała skalista wyspa Mont-Saint-Michel, połączona z lądem groblą, jest najsłynniejszą atrakcją we Francji. Na jego szczycie znajduje się klasztor i Katedra Michała Archanioła. Wokół opactwa - małe stare Miasto ok, otoczony murem twierdzy. Warto tu nie tylko spędzić cały dzień, ale także przenocować w jednym z hoteli.
Cena biletu autobusowego Mont-Saint-Michel-Pontorçon (nr 6): 3 €
Cena biletu autobusowego Pontorson-Saint-Malo (nr 17): 4 €
Czas podróży: 1,5-2,5 godziny
Dzień czwarty. Święty Malo
Saint-Malo to wspaniałe stare miasto na wyspie i wybrzeżu u ujścia rzeki Rance. Główną atrakcją jest majestatyczna katedra św. Wincentego. Warto też zobaczyć zamek Liu Bo, pospacerować po jego parku i zwiedzić Wieżę Solidor, położoną niemal na samym brzegu. Wewnątrz znajduje się muzeum żeglarzy, pomnik poświęcony II wojnie światowej, a także Akwarium Ville-Juan.
Cena biletu kolejowego Saint-Malo-Quempert: od 45 €
Czas podróży: 3,5-4 godziny
Dzień czwarty. Obozowicz
kamper - najstarsze miasto Bretania. Tutaj warto się temu przyjrzeć gotycka katedra Saint-Corentin, odwiedź Musée des Beaux-Arts i Muzeum Fajansu lub po prostu spaceruj brukowanymi uliczkami i podziwiaj średniowieczne domy i stare mosty.
Cena biletu na pociąg Quimper Ore: od 15 €
Cena biletu na autobus Åre-Karnak (nr 1): 3 €
Czas podróży: 1,5 godziny
Dzień piąty. Karnak
Wersal to największa i najbardziej luksusowa rezydencja królewska w Europie. Składa się z kilku części: pałacu, w którym mieszkali francuscy monarchowie i ich świta ( Wielki Trianon), miejsce królewskich zabaw (Mały Trianon) - schowek, zbudowany dla ulubieńców francuskich królów, a także ogrody i park (wstęp do którego jest bezpłatny). Na terenie kompleksu pałacowego znajduje się również kaplica, wieś cesarzowej, teatr cesarzowej, Belweder, świątynia miłości, grota, pawilon francuski i folwark. Bilety do Wersalu można kupić z wyprzedzeniem online. W samym mieście warto odwiedzić Muzeum Lambinet, Ogród Królewski oraz Muzeum Powozów.
Cena biletu na pociąg Wersal-Paryż: 3,35 €
Czas podróży: 30-40 min
Dzień siódmy. Paryż
Zakończmy podróż w punkcie wyjścia, tym bardziej, że Paryż wieczorem jest wyjątkowo piękny. Wybierz się na wycieczkę do Paryża na naprawdę niezapomniany dzień i pamiętaj, że najsmaczniejsze wino musujące serwowane jest wieczorami na Wieży Eiffla.
-=Reklama wyjątkowe święto we Francji=-Tak więc w październiku Max Wernick i ja wybraliśmy się na ryby do Normandii. Wycieczka odkrywcza. Najpierw po raz pierwszy odwiedziłem Normandię. Po drugie, po raz pierwszy przez całą drogę piliśmy brandy. Brandy jest jak koniak, tylko z sąsiedniej wsi. I po trzecie, pierwszy raz w życiu pojechałem gdzieś na ryby.
01. Przed wędkowaniem trochę pospacerowaliśmy po Paryżu. Czasu było mało, więc szybko dołączyliśmy do pięknych. Szklana piramida Luwru. 
02. Rzeźby w ogrodzie Tuileries za ogrodzeniem policjanta 
03. Z parku można przejść nad brzeg Sekwany. W wielu miejscach jest teraz dla pieszych. Kiedyś była tu droga. 
04. Max Wernick postanowił udać się na pchli targ i kupić towar w sklepie. Ale jak się okazało ceny w Paryżu są wyższe niż w Moskwie... 
05. Paryski handlarz śmieciami 
A teraz wsiądźmy w samochód i jedźmy na północ! Tam, gdzie ryba i dom nad jeziorem.
06. Po drodze mijamy proste francuskie wioski. 
07. Piękny 
08. Francuskie krowy 
09. Konie 
10. Owce 
11. Na francuskiej wsi czas się zatrzymał. Większość domów nie zmienia się od wieków. Tylko anteny satelitarne i samochody dają znać, że mamy XXI wiek. 
12. Wszystko jest bardzo zadbane i czyste. 
13. Przybyliśmy do Fécamp, miasta w Górnej Normandii. Jest zbudowany wokół małej zatoki, która służy jako port handlowy i rybacki. Tak wygląda wejście do tej zatoki. Ma około 50 metrów szerokości. 
14. Ta część miasta, która znajduje się na południe od zatoki, jest płaska i Północna część Miasto zostało zbudowane na skalistym wzgórzu. 
15. Fécan to miasto rybaków. Zasłynęła w X wieku dzięki temu, że przygotowywano tu pyszne solone i wędzone śledzie. A w XVI wieku zaczęto tu łowić dorsze. Teraz połowy zostały ograniczone – można je prowadzić tylko na wodach przybrzeżnych. 
16. Ale jest też rzeka Vermont, a jeśli popłyniesz w górę rzeki, dotrzesz do szeregu stawów, w których można również łowić ryby. Tam się udaliśmy. 
17. Oto usunięty dom. Stoi tuż nad wodą i można łowić ryby z sypialni) Lub z tarasu. Wspaniałe miejsce. 
18. Sami Normanowie nie wahają się nazywać swojej ziemi rajem dla wędkarzy. Tutaj można zaoferować wędkarstwo morskie, słodkowodne i piesze (wtedy ludzie spacerują wzdłuż wybrzeża i zbierają kraby i skorupiaki). Do wędkowania słodkowodnego, na którym się zatrzymaliśmy, wiele rzek, kanałów, stawów i bagien przystosowanych jest w Normandii. 
19. W stawach można złowić karpia, szczupaka lub pstrąga. Wernick powiedział, że zje żywą rybę... Ale w końcu dał się odwieść. 
20. Na obiad mamy pstrąga. 
21. Podczas przygotowywania obiadu dobrze jest wypić kieliszek lub dwa. 
22. Reszta wieczoru upłynęła na kolacji, serdecznych rozmowach i brandy. I następnego ranka było. 
23. Dom sąsiada 
24.
25.
26.
27. Spotkaliśmy normański świt, ostatni raz spojrzeliśmy na Fécamp i ruszyliśmy dalej! 
28. Następnym przystankiem jest kolejne miasto na wybrzeżu kanału La Manche, które nazywa się Etretat. 
29. Słynie głównie ze skał tworzących piękne naturalne łuki. Dzięki nim Etreta stała się jedną z głównych centra turystyczne Normandia. W mieście mieszka tylko półtora tysiąca osób, ale latem przyjeżdża tu duża liczba podróżników. Jeśli ludzie przyjeżdżają do Fécamp, aby łowić ryby, to udają się do Etretat, aby cieszyć się normańską naturą. 
30. Nabrzeże miejskie. Jeśli spojrzysz na północ, zobaczysz łuk zwany „Górną Bramą”. 
31. Kiedyś w Etretat mieszkało wielu znanych artystów, na przykład Claude Monet. Ma kilka obrazów, na których uchwycił stąd widoki. Oto jeden z nich z tym samym widokiem. 
32. A jeśli skręcisz na południe, przed tobą będzie „Dolna Brama”. Obok znajduje się spiczasta skała, zwana Igłą. Francuski pisarz Maurice Leblanc napisał o niej książkę zatytułowaną Hollow Needle. Zgodnie z fabułą ukryto w nim królewskie skarby. 
33. Również obraz Claude'a Moneta z Dolną Bramą. 
34. W niektórych miejscach klify osiągają wysokość 100 metrów. W wodzie widać ławicę ryb! 
35.
36. Latarnia morska „Antifer”. Został zbudowany w 1894 roku, ale został całkowicie zniszczony podczas II wojny światowej. Wcześniej znajdował się bliżej klifu, jednak podczas renowacji postanowiono go odsunąć od zapadającej się krawędzi klifu. 
37. Stary bunkier 
38. Najbardziej uderzyło mnie to, że przez 70 lat od zakończenia wojny nikt nie zdewastował bunkra i nie zostawił nawet jednego graffiti na ścianach! Beton się kruszy, pręty zbrojeniowe są zardzewiałe, ale ściany są czyste! Jak to jest możliwe? Po prostu niesamowite. W naszym kraju takie obiekty są zwykle pokryte licznymi napisami i oznaczeniami, kto, gdzie i kiedy. 
39. Na koniec mogę powiedzieć, że są dwa powody, dla których warto odwiedzić Normandię: po pierwsze piękne wybrzeże morskie ze skałami, po drugie niesamowite warunki do wszelkiego rodzaju wędkarstwa. Ta część Francji jest idealna na męskie wakacje z przyjaciółmi i dobrą francuską brandy. Ogólnie rzecz biorąc, przyjdź i spróbuj sam. Dobre łowienie! 
Niezależna podróż przejazd przez Normandię i Bretanię pozwolił mi dostać się do Rennes, zobaczyć, jak dobra była dawna stolica książąt Bretanii, docenić zabytki Rennes i dowiedzieć się, gdzie można tanio zjeść w Rennes; aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj raport o Bretanii
Wyjazdowy dzień podróży samochodem po Normandii i Bretanii okazał się dość obfity w wydarzenia: po rozejrzeniu się po Saint-Malo i obejrzeniu plaż Dinard, pomachaliśmy potem około stu kilometrów autostradą, by dostać się do hotelu w Rennes przed zamknięciem recepcji. Miałem już doświadczenie z siecią Appart'City i wiedziałem, że jeśli pojawisz się po godzinach, będziesz musiał zadzwonić do centralnej dyspozytorni, wynegocjować kod do sejfu na klucze i tak dalej. Nacisnąłem więc pedał gazu tak mocno, jak tylko mogłem i zacząłem się denerwować. Na szczęście zdążyliśmy na czas, docierając do hotelowego lobby na kwadrans przed wyjściem portiera.
Recenzje apartamentu „City Rennes Saint-Gregoire” wspominały o jego niefortunnym położeniu na odległym przedmieściu, jednak jak się dowiedziałem, istnieje trasa autobusu a ponieważ przystanek znajduje się prawie przed hotelem, moim zdaniem dotarcie do centrum Rennes nie jest trudne. Ale to, co mi się nie podobało, to sąsiedztwo imigrantów: stojący obok budynek jest przepełniony rodzinami Murzynów i Arabów. Ogrodzony parking dla gości hotelowych również skłaniał do innych przemyśleń... Ale ponieważ żadne ekscesy nam się podczas pobytu nie zdarzały, podejrzenia pozostały podejrzeniami...
Plusem, który nazwałbym, oprócz darmowego parkingu i całkiem znośnych warunków życia, jest obecność supermarketu spożywczego w pobliżu. Ceny artykułów spożywczych we Francji różnią się znacznie w zależności od sieci sklepów, a Lidl często jest czempionem. Jest też otwarty do późna, więc zaraz po rozpakowaniu zrobiłem tam niezłe zapasy. Od tej pory zjedliśmy obfity obiad i solidne śniadanie, a koszty wyniosły zaledwie kilkanaście i pół euro…
Następnego ranka, po dobrze przespanej nocy, odpoczynku i posiłku, wsiedliśmy do samochodu i pojechaliśmy zwiedzać Rennes.
Miasteczko na ogół nie jest dobrze znane w kręgach turystycznych, a jeśli wspominają je ci, którzy pisali relacje z podróży po Bretanii, to zazwyczaj w związku z wycieczką na Mont Saint-Michel, gdyż turyści przyjeżdżający z Paryża o godz. w Rennes odbywa się przesiadka do lokalnego autobusu. Ale ten zakątek Francji ma cudownie stary i bardzo ciekawa historia. Miasto zostało założone około I wieku p.n.e. przez Celtów, a Rzymianie, znający się na organizowaniu spraw, docenili dogodne położenie osady. Przez dawne posiadłości plemienia Redonów ciągnęły się szlaki handlowe z głębi Galii do wybrzeży i dalej do Anglii, dzięki czemu Redonum zaczęło rozkwitać. Kiedy upadło Cesarstwo Rzymskie, region znalazł się między dwoma pożarami: z jednej strony naciskali Frankowie, z drugiej interesowali się nim Brytyjczycy. W rezultacie Nantes, Rennes i Vannes zostały zjednoczone pod berłem książąt Bretanii. Miasto najbardziej uparcie stawiało opór wszystkim, którzy chcieli je zdobyć, i walczyło nawet wtedy, gdy prawie całe księstwo przeszło w ręce Francuzów. W 1491 roku Bretończycy całkowicie utracili niepodległość, ale nie zapomnieli o dawnych czasach.
WyglądÓwczesne Rennes determinowane było występowaniem wokół gęstych lasów: Paryż i inne miasta Francji stopniowo traciły możliwość budowania drewnianych domów i przestawiały się na droższe materiały, a stolica Bretanii aktywnie wykorzystywała drewno aż do początku XVII wieku . Kres tej tradycji położył pożar, który wybuchł 23 grudnia 1720 roku i zniszczył około 900 budynków. Jednak dotknięta została tylko północna część miasta, aw centrum pozostało wiele szachulcowych budynków, które nadały okolicy w pobliżu katedry Saint-Pierre niezwykłej malowniczości.
Plan zagospodarowania prochów opracował Jean Gabriel, przyszły nadworny architekt króla Ludwika XV. Dzięki jego pracy bloki miejskie tworzyły mniej lub bardziej uporządkowaną siatkę, budowa budynków odbywała się wyłącznie z kamienia. Od tego czasu Rennes zyskało ten przebiegły wygląd, który podziwiają turyści: jedna część miasta przypomina średniowiecze, druga jest wyposażona w nowy sposób.
Jak inaczej wygląda Rennes, przekonaliśmy się wychodząc z gościnnego hotelu przemknęliśmy przez centrum dawna stolica niezależne państwo z północy na południe. Z okna samochodu miasto wygląda całkiem nowocześnie, przynajmniej jeśli przejeżdża się przez te dzielnice, w których samochody są dozwolone. W rejonie stacji generalnie wygląda jak paryska obrona w zmniejszonej skali. Ale jeśli przejdziesz, tak jak my, przez tory kolejowe i przesuniesz się trochę bardziej na południe, otaczające budynki zmienią się diametralnie; okolica przypominała mi przedmieścia Londynu z ich niskimi domami i frontowymi ogrodami. Dopiero tam znaleźliśmy miejsce, gdzie w Rennes można bezpłatnie zaparkować samochód: centralne ulice wypełnione były albo znakami zakazu, albo automatami parkingowymi. A tu akurat zdarzyło nam się zaparkować całkiem blisko centrum i za nic...
Przede wszystkim udaliśmy się na dworzec w Rennes, mając nadzieję, że zdobędziemy tam mapę okolicy - schemat zrobiony w hotelu był prymitywną kserokopią i źle wykonaną. Niestety w terminalu nie było biura turystycznego, ale poza tym mankamentem wszystko jest tam jak należy. Są kawiarnie, sklepy, schody ruchome i dobrze widoczne tablice informacyjne. Na jednym zauważyłem autobus, którym można dojechać z Rennes do Mont Saint-Michel: jego odjazd zbiega się w czasie z przyjazdem następnego pociągu z Paryża. Na plakietce wyraźnie zaznaczono, że trzeba będzie jechać autobusem, a nie pociągiem TER, a odjazd nastąpi z dworca autobusowego linii lokalnych, który znajduje się właśnie tam. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli chcesz dokładnie wiedzieć, skąd odjeżdżają autobusy do Mont Saint-Michel w Rennes, musisz pamiętać o prawej stronie placu dworcowego; hotel „Ibis Styles Rennes” stanie się wizytówką.
Turofis odnaleźliśmy znacznie później, kiedy zagłębiliśmy się w historyczne dzielnice. Znajduje się na Quai Lamennais. Z pozoru wygląda jak kwadrat, ale w rzeczywistości jest ukształtowanym nasypem, mimo że koryto rzeki jest zasłonięte asfaltem. Przyjemnie jest spacerować tym zaimprowizowanym bulwarem, ale o wiele bardziej interesujące jest wtykanie nosa w stare dzielnice Rennes - tam właśnie tkwi piękno!
W rzeczywistości, gdy tylko skręciliśmy z tak zwanego „wału”, powitały nas krzywe uliczki, domy z muru pruskiego, mury pokryte mchem i inne atrybuty starożytności. My tylko podziwialiśmy krajobrazy i robiliśmy piękne zdjęcia… Szczególnie pamiętam domy przy Rue du Champ Jacquet: trzy z nich były tak przekręcone, że środek okna na trzecim piętrze jest w pionie w tym samym miejscu co krawędź okna na pierwszym. Myślę, że gdyby nie bliskie sąsiedztwo innych budynków, wzmocnione uszczelniaczem wlewanym w szczeliny, to towarzystwo naśladowców krzywa wieża w Pizie mógł się załamać...
Cholernie fajnie było pospacerować po okolicy, ale w pewnym momencie musiałem się zebrać w sobie, żeby systematycznie zwiedzać główne zabytki Rennes. Pierwszym znakiem była górująca nad dzielnicą katedra Saint-Pierre. Ogromna gotycka świątynia została zbudowana około XII wieku, ale od czasu zawalenia się jej wieży i zachodniej fasady w 1490 roku, nowoczesny wygląd budynek nabyty znacznie później. Najpierw w latach czterdziestych XVI wieku odrestaurowano część katedry, w połowie następnego stulecia rozpoczął się drugi etap odbudowy, a wieże zdołały osiągnąć znak 48 metrów dopiero na początku XVIII wieku. Wydawałoby się, że można się na tym uspokoić, ale tak nie było: w 1754 roku stara konstrukcja zaczęła się naturalnie kruszyć. Wówczas miejscowe władze postanowiły zburzyć większą część katedry, aby ją odbudować. Z rozbiórką poradzili sobie pomyślnie, ale realizacja drugiej części planu musiała zostać odłożona z powodu wybuchu rewolucji francuskiej. Prace rozpoczęły się dopiero w 1816 roku i zakończyły w połowie w ciągu czterdziestu lat. Następnie najbardziej zauważalny punkt orientacyjny Rennes otrzymał neoklasycystyczny wygląd, zastępując oryginalny gotyk.
W odległości spaceru od katedry znajdują się dwa godne uwagi kościoły. Najpierw kierujemy się na północny zachód, gdzie stoi E glise Saint-E tienne. Świątynia uważana jest za najstarszą w Rennes, pierwsza wzmianka o niej pochodzi z XII wieku. Budowlę odbudowano czterysta lat później, aw latach czterdziestych XVIII wieku dobudowano do niej imponującą dzwonnicę. To ostatecznie ukształtowało wygląd kościoła, dorównując wielkością wszystkim innym budynkom sakralnym z wyjątkiem katedry.
Warto przejść się piechotą do kolejnej atrakcji Rennes: bazyliki Saint-Sauveur jest bardzo dobra. Został zbudowany pod koniec XVIII wieku dla klasztoru augustianów na miejscu małej średniowiecznej kaplicy. Kiedy zaczęła się podupadać ze starości, zakonnicy bardzo się ucieszyli z możliwości nabycia bardziej przestronnego kościoła. Ich miejsca spełniły się i od 1700 roku centrum miasta zdobiła bardzo przyjemna budowla.
Teraz musimy przesunąć się o kilka przecznic na północ, aby docenić, jak wspaniale wygląda majestatyczna świątynia Saint-Aubin, której ściany porośnięte są bluszczem. Wydaje się, że bazylika została zbudowana wiele wieków temu, ale jest to czyste kłamstwo, ponieważ stary kościół parafialny został rozebrany na początku XX wieku, a na jego miejscu zbudowano to, co dziś cieszy oko.
Nie trzeba też długo iść do następnej atrakcji Rennes: Pałac Parlamentu Bretanii znajduje się około czterystu metrów na południowy wschód od bazyliki Saint-Aubin. Właściwie lepiej podejść do tego ogromnego zespołu od południa, by od razu ulec jego urokowi – budynek nie stoi sam, zamyka perspektywę przestronnego placu, a obok niego stoją bardzo okazałe domy. Wyskoczyliśmy z boku i dlatego najpierw doceniliśmy wystrój, a dopiero potem wymiary. Pałac, którego budowa trwała ponad 40 lat, otworzył swoje podwoje dla posłów w 1655 roku. Jej projekt opracował architekt Germain Gauthier, który wybrał styl francuskiego manieryzmu. Wyszło bardzo imponująco i nie bez powodu każdy przewodnik po Bretanii nazywa Pałac Parlamentu perłą lokalnej architektury.
Ale tak naprawdę o wiele bardziej podobał mi się drugi budynek, położony sto metrów na wschód pałac Saint-Georges. Budynek, zbudowany w latach 70. XVII wieku, wygląda niezwykle wspaniale, zwłaszcza patrząc od strony południowej, gdzie przed frontową fasadą z jej dziewiętnastoma łukami rozciąga się dywan z trawy i kwiatów. Wcześniej na miejscu pałacu znajdowały się zabudowania klasztoru benedyktynów, założonego w 1032 roku. Nowa wersja okazała się znacznie przyjemniejsza dla oka, jednak zakonnice długo nie mogły cieszyć się pobytem, gdyż wybuch rewolucji wypędził je z rodzimego klasztoru. Obecnie tereny najciekawszego zabytku Rennes zajmują służby administracyjne samorządu terytorialnego.
Oprócz wymienionych obiektów zwiedzanie Rennes powinno obejmować kościół Saint-Germain. Ta próbka gotycka architektura budowa trwała boleśnie długo: rozpoczęto ją w 1470 roku, a ukończono zaledwie 220 lat później. Świątynia zachowała jednak swój historyczny wygląd, a ponadto powstałe wówczas witraże przetrwały rewolucję, wojny, bombardowania i inne kataklizmy.
Pouczający spacer po historycznym centrum dawnej stolicy książąt bretońskich można było kontynuować, ale ponieważ przez cały poprzedni dzień moja połowa nie miała okazji przeszukać sklepów, jej nagląca prośba o zrobienie zakupów w Rennes musiała zostać uszanowana. Jednak po drodze szybko stało się jasne, że sklepy w historyczne centrum nic do zadowolenia. W efekcie naszą uwagę zwrócił kompleks handlowy Les 3 Soleils, w którym znajduje się między innymi część C&A. Moim zdaniem, żeby się targować we Francji, ta marka pasuje idealnie i udało nam się kupić lekkie bryczesy za 12 euro, a moja radość ogarnęła dwie ładne bluzki. Jednym słowem polecam zajrzeć do tego ogromnego centrum, które zajmuje miejsce po zachodniej stronie Place de Gaulle.
Cóż, zanim pożegnasz się z miastem, musisz w końcu powiedzieć, gdzie możesz niedrogo zjeść w Rennes. Najbardziej optymalnie jest tutaj szukać w starych dzielnicach, jeśli nie zadowalają Cię bary szybkiej obsługi w centra handlowe i w pobliżu dworca kolejowego. Osobiście pamiętam te lokale, które ustawiały stoliki przed fasadą bazyliki Saint-Aubin. Tam okolica jest szykowna, a ceny dość niskie, można porządnie zjeść za 17-20 euro. Polecam również spojrzeć na Place Saint-Michel i rozejrzeć się oceniająco po jego okolicy. Jestem pewien: spacer szybko doprowadzi do restauracji, w której można zjeść w centrum Rennes bardzo satysfakcjonująco i niedrogo.
Podsumowując podróż samochodem po Normandii i Bretanii, mogę powiedzieć, że wszystko poszło jak w zegarku, a wszystkie moje obawy przed wynajęciem samochodu okazały się płonne. Nie mieliśmy problemów ani z nietypowym rytmem ruchu na drogach Francji, ani z zachowaniem kierowców, ani ze sprzętem. Nawet palące pytanie, czy można zaparkować za darmo francuskie miasta, spotkał się z pozytywnym odzewem, a za cały wyjazd nie zapłaciliśmy ani grosza za parking. Jeśli chodzi o koszty ogólne, to opłaciły się one z odsetkami, gdyż cena wynajmu samochodu we Francji, uwzględniając koszt wydanego paliwa, wciąż wielokrotnie blokowała kwotę, którą musielibyśmy przeznaczyć na pociągi i autobusy, gdybyśmy zdecydowali się do Bretanii z Paryża komunikacją miejską.
Generalnie po tym wyjeździe utwierdziłem się w końcu w przekonaniu, że podróżowanie po Europie wynajętym samochodem jest łatwe i wygodne...
,
Dzień 6 - ,
Dzień 7 -
Dzień 8 – Mont Saint-Michel
Dzień 9 -
Przybyłem do Paryża, wypożyczyłem samochód na lotnisku. Pojechaliśmy na północ i zatrzymaliśmy się w małym miasteczku Les Andelys, gdzie zobaczyliśmy zamek Chateau Gaillard.
Rano pojechaliśmy do Deauville i Trouville, spacerowaliśmy 4 godziny.
Po obiedzie wróciliśmy do Honfleur, zjedliśmy obiad i odpoczęliśmy. Pod wieczór udaliśmy się do Etretat, po drodze przejeżdżając przez most Normandie. Tuż za nim znajduje się punkt płatniczy, w którym można się zatrzymać i wspiąć taras widokowy.
Spacerowałem po Etretat aż do zachodu słońca
Nocleg w Otfleur.
Dzień 3 - ,
Rano wyruszyliśmy w kierunku Saint-Malo, po drodze zaplanowano kilka przystanków. Najpierw poszliśmy na plażę Omaha i zwiedziliśmy Amerykański Cmentarz.
A potem zatrzymaliśmy się w jednym mało znanym miejscu - przylądku z widokiem na Mont Saint Michel.
Spędziliśmy dwie noce w Saint-Malo.
Rano pojechaliśmy do Dinant
W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w parku miejskim.
W ciągu dnia spacerowaliśmy po mieście, odpoczywaliśmy na plaży i fotografowaliśmy przypływ.
Pod wieczór udaliśmy się na Mont Saint Michel, gdzie spacerowaliśmy przed opactwem.
Dzień 5 - ,
Rano oglądaliśmy wschód słońca z molo w Saint Malo.
Jechaliśmy w kierunku Saint Guirec, po drodze zatrzymaliśmy się w Fort la Latte i Cap Frehel.
Dotarliśmy na plażę Saint Guirec, gdzie zarezerwowaliśmy hotel na jedną noc. Pokręciliśmy się trochę po hotelu.
Dzień 6 - ,
Rano było mgliście. Zobaczyliśmy główną atrakcję regionu - czerwone głazy na plaży Ploumanak.
Następnie udaliśmy się w kierunku Nantes. Nantes leży w regionie Pays de Loire, ale chcieliśmy odwiedzić jeden z nich główne miasta w północnej Francji i wybrał go. Jak się okazało, nie zawiedli. Po drodze zatrzymaliśmy się w Vannes.
Osiedliliśmy się w Nantes i spacerowaliśmy po mieście.
W Nantes spędziliśmy dwie noce.
Dzień 7 -
Rano zobaczyliśmy wschód słońca na skarpie w pobliżu hotelu.
A potem cały dzień spędziliśmy spacerując po mieście.
Dzień 8- , Mont Saint-Michel
Rano widzieliśmy mechanicznego słonia i jeździliśmy na karuzeli.
W Mont Saint Michel zarezerwowaliśmy hotel na terenie opactwa. Dlatego zakwaterowaliśmy się i poszliśmy na spacer wokół murów, dopóki nie zaczął się przypływ.
A wieczorem spojrzeliśmy na nasz główny cel w północnej Francji - przypływ na Mont Saint Michel.
Gdy się ściemniło poszliśmy na taras widokowy na zaporze.
Dzień 9 -
Scena to początek maja 2017, jesteśmy w Paryżu i mamy tydzień. Północne regiony Francji od dawna przyciągają, dlatego postanowiono poświęcić im ten tydzień.
Nasza trasa wyglądała tak (mapa):
Dzień 1: Giverny – Rouen
Wskakując do wynajętego samochodu, opuszczamy niekochany Paryż.
W drodze do miasta Rouen - bramy do Normandii, warto odwiedzić przynajmniej jedno miejsce - dom-muzeum Claude'a Moneta. Jeśli chcecie zobaczyć na własne oczy lilie wodne, które zainspirowały mistrza na licznych płótnach i wychwalały go, koniecznie odwiedźcie Giverny (ok. 80 km od Paryża).
Miasto Rouen słynie z tego, że to w nim spalono na stosie biedną Joannę d'Arc.Poza tym smutnym wydarzeniem miasto jest bardzo piękne i zdecydowanie warte odwiedzenia.
Hotel: Mogę polecić Mercure Rouen Centre Cathedrale (tam nie ma gdzie być w centrum parking podziemny, wszystko nowe).
Żywność: Nie przegap rynku na głównym placu, a zwłaszcza targu rybnego, gdzie najświeższe owoce morza są gotowane tuż przed tobą.
Dzień 2: Etretat – Fecamp
100 km od Rouen leży miasteczko Etretat - miejsce przyciągające wszystkich turystów w Normandii.
To właśnie w tym miejscu, po obu stronach miasta, znajdują się wapienne klify, które Monet uwielbiał rysować! Widok ze skał zapiera dech w piersiach. Wejście na górę jest dość trudne, ale wspinają się też osoby starsze i małe dzieci.
Jeśli masz szczęście znaleźć przyzwoity hotel w Etretat, możesz spędzić noc właśnie tam, aby podziwiać białe skały w wieczornej iluminacji. Na moje randki w lokalne hotele nie było miejsc, więc „musieliśmy przenocować” w oddalonym o 20 km od Etretat miasteczku Fecamp.
Fecamp to małe miasteczko portowe, słynące z tego, że to właśnie tutaj benedyktyńscy mnisi wymyślili słynną benedyktyńską nalewkę. Mówią, że przepis zaginął, ale w ubiegłym stuleciu pewien przedsiębiorczy człowiek „odnalazł” go i dorobił się ogromnej fortuny na produkcji napoju. Benedyktyn z lodem jest super! W miasteczku znajduje się cały pałac-muzeum poświęcone temu trunkowi.
Notatka: Wybrzeże kanału La Manche słynie z walk, które toczyły się tutaj podczas II wojny światowej. Po drodze znajduje się wiele tablic pamiątkowych, umocnień, fortów. Jest też ogromny cmentarz i pomnik. Każdy sam decyduje, czy zwiedzać miejsca podczas wycieczki do Normandii chwała wojskowa lub ograniczać się tylko do historycznych i przyrodniczych miast i zabytków.
Rennes - Ładne Duże miasto co nie zrobiło na mnie większego wrażenia. Dobry przystanek na nocleg, nic więcej.
Dzień 7: Wycieczki - Vouvray - Amboise
Planując trasę przez Normandię i Bretanię, miałam kilka „dodatkowych” dni, które postanowiłam spędzić nad Doliną Loary!
Dolina Loary to słynny region winiarski, który rozciąga się niemal od oceanu po środek Francji. Winnice znajdują się po obu stronach rzeki (nawiasem mówiąc, sama rzeka wcale nie jest wyrazista i nie jest ładna).
Po gwizdnięciu 250 km od Rennes zrobiliśmy krótki postój i rozprostowaliśmy nogi w Tours, az Tours nad Loarą udaliśmy się w stronę winnic.
Mogę polecić (1) wycieczkę i degustację w winiarni Marc Bredif w regionie Vouvray - przewodnik mówi dobrze po angielsku, degustacja nie jest droga, podobnie jak samo wino (jest nawet wino musujące), (2) Domain Vigneau- Biodynamiczna winiarnia Chevreau (tylko bez zwiedzania, degustacji i sprzedaży) oraz (3) Caves du Pere Auguste, rodzinna winnica prowadzona przez wnuka założyciela i prawie wyłącznie członków rodziny!
Hotel: W Dolinie Loary bardzo chciałem zatrzymać się w starym zamku, najlepiej z dobrą restauracją. Po długich poszukiwaniach wybór padł na Chateau de Pray, założony w 1244 roku! Bardzo ładne wnętrza, mały, ale zadbany teren.
Żywność: W zamku znajduje się restauracja o tej samej nazwie z jedną gwiazdką Michelin, wymagana rezerwacja. Krótko mówiąc - jedzenie jest pyszne, ale obsługa jest po prostu strasznie powolna i długa! Nasze dwa kursy rozciągały się na 3,5 godziny! ! Moim zdaniem niedopuszczalne jest torturowanie gości w ten sposób!
Dzień 8: Chenonceau – Sancerre
Dolina Loary słynie nie tylko z win, ale także z zamków, których jest kilkadziesiąt. Jednym z najbardziej znanych jest Zamek Chenonceau, zbudowany w XVI wieku i należący do różne lata Katarzyna Medycejska, żony i kochanki królów itp. Wnętrza zamku są bardzo dobrze zachowane, w tym meble, dywany, kominki itp. Godną uwagi cechą zamku jest galeria mostowa zbudowana po drugiej stronie rzeki Cher! Podczas drugiej wojny światowej przeciwległy brzeg był okupowany przez nazistów i, jak mówią, prawie cały czas celowano w zamek, gotowy w każdej chwili go zniszczyć, ale jakimś szczęśliwym trafem tak się nie stało i zamek przetrwał do dziś w swoim pierwotnym kształcie!
Apelacja Sancerre to bardzo znany region winiarski we Francji i najbardziej wymienny przedstawiciel win regionu Doliny Loary (obok Pouilly-Fumé). Główną odmianą winorośli jest tutaj Sauvignon Blanc.
Mapa
Samo miasteczko Sancerre położone jest na wzniesieniu, a dookoła winnice – widok jest niesamowity! Kupiwszy wino i sery, urządziliśmy sobie piknik tuż przy murze twierdzy =)
Nie mieliśmy czasu zarezerwować wycieczki po winnicy, więc po prostu zatrzymaliśmy się na degustację prawie pierwszego, który się natknął - Erica Louisa.
Po podziwianiu Sancerre, opłakiwaniu absurdalnych cen lokalnych win, wsiedliśmy z powrotem do samochodu i po jakichś 210 km byliśmy już w Paryżu.
