W Indonezji doszło do erupcji wulkanu Sinabung. Erupcja wulkanu w Nowej Zelandii zabija pięć osób

Podróżując samotnie po Indonezji, do małej miejscowości Berastagi przyjechałem od strony jeziora, aby popatrzeć na wulkany, których nigdy wcześniej w życiu nie widziałem żywych, nie zbliżyły się, a co więcej, nie wspięły się na szczyt.
Na jeden z nich, bardzo ciekawy i dostępny, udałem się drugiego dnia (przeczytaj tę historię, a także informacje o wulkanie), ale chciałem też wspiąć się na wulkan Sinabung Sinabung. Było to na początku lutego 2013 roku. Ale dopiero teraz w październiku 2016 piszę o tym

Góra Sinabung - informacje

Góra Sinabung o wysokości 2460 m znajduje się na północy wyspy Sumatra w Indonezji, 25 km od miasta Berastagi i 90 km od duże miasto Medan, gdzie większość turystów lata, aby dostać się również na wulkan, jezioro i inne interesujące miejsca na Sumatrze.

Wulkan spał przez 400 lat, aw sierpniu 2010 roku nastąpiła pierwsza erupcja po hibernacji. Przebudzony. Wulkan Sinabung następnie wybuchł w listopadzie 2013 r., a następnie szybko zwiększył swoją aktywność, wybuchając dwukrotnie na początku 2014 r., a następnie coraz częściej w 2015 r., szczególnie silne emisje i wielokrotne erupcje zaobserwowano w 2016 r., kiedy zawaliła się kopuła lawy i ponownie zginęli tam ludzie. Teraz, po wszystkich erupcjach, prawie nie ma na nim lasu…

Ale wróćmy do mojej podróży z 5 lutego 2013… Wtedy nic o tym nie wiedziałem, ogarnęła mnie ciekawość, chęć zobaczenia tego, co niezwykłe i zdobycia kolejnych wrażeń.

Do Sinabung trzeba było jechać tylko z przewodnikiem, a kosztowało to przyzwoite pieniądze 300-350 tysięcy rupii indonezyjskich, czyli drogo dla osoby bezrobotnej, która podróżuje samodzielnie, wydając codziennie swoje ciężko zarobione oszczędności (wówczas było to 35 $ po kursie). Nie było do kogo dołączyć, nie było chętnych na wejście na ten wulkan, więc po uważnym przejrzeniu listy turystów-mężczyzn wiszących w Centrum Informacji Turystycznej w mieście Berastagi, którzy zgubili drogę powrotną i zmarli lub zostali odnalezieni za kilka lat, postanowiłem porzucić ten pomysł.
Jednak po zwiedzeniu wulkanu wybuchła we mnie ciekawość i następnego dnia postanowiłem spojrzeć na wulkan Sinabung Sinabung.
Ponieważ absolutnie wszyscy, których pytałem, powiedzieli mi to samo, a mianowicie - kategorycznie nie idź sam bez przewodnika, postanowiłem przynajmniej na niego spojrzeć, stanąć obok niego, zobaczyć, co to jest i dlaczego nie możesz iść. Jako osoba z wyobraźnią pomyślałem, że po prostu podejdę, pospaceruję, zobaczę, jak to wygląda i wrócę – tak to sobie wyobrażałem.

Właściciel pensjonatu dał mi bardzo prostą mapkę - schemat, wyjaśnił jak dojechać, ale kilka razy ostrzegał, żebym nie wchodził na górę i że ostatni autobus (typu tuk-tuk) powrotny do miasta odjeżdża o 16:00. Zaczęło się 5 lutego 2013 roku około godziny 9 rano i po godzinie trzęsenia się w starym bemo (coś podobnego do minibusa), było w właściwe miejsce. Podróż z miasta Berastagi do jeziora Kawar Jezioro Kawar lub Danau Kawar kosztowało 7000 rupii. W drugiej połowie drogi było już widać tę samą górę z okna. Tylko szczyt jest schowany za chmurami.
Na ostatnim przystanku był jakiś budynek, w którym siedziało dwóch mężczyzn, wyjaśniłem kierunek, jeszcze raz ostrzegli mnie, abym nie wchodził na górę i mówiąc, że tylko się przespaceruję, wyszedłem, zadowolony, że mnie nie zabrali opłata za wstęp 4000 rupii(wtedy to tylko 13 rubli).

Jezioro Kavar

Położone niemal u podnóża wulkanu Sinabung jezioro Kawar niczym tajemnicze lustro czai się w ciszy tych miejsc. Tak wyglądał ten słoneczny poranek.
Nad jeziorem stał namioty turystyczne na platformie pod baldachimem, z której wysiadło zaledwie kilka osób. Dlaczego do nich nie poszłam? Po pierwsze jakoś się nie odważyłam, logicznie oceniając, że jak pójdę na wulkan, to muszę iść od razu, bo inaczej wszystko będzie zasłonięte chmurami i nic nie będzie widać, a firma podobno duża i dopiero się budzą, co oznacza, że zajmie to dużo czasu. Po drugie, nawet beze mnie mają dość ludzi, albo są tak dzielni, że chyba już zwiedzili szczyt, a generalnie powiedziano mi, żebym nie wspinał się na górę, a miałem tylko dosięgnąć stopy i tyle.
Przeszedłem obok, podziwiałem widok piękne jezioro, trochę dalej dobrą drogą, a potem wzdłuż ogródków warzywnych, skąd otwierał się widok na górę i jej szczyt, ledwo widoczny w chmurach.

Zobaczyłem znak „Sinabung-5km” i postanowiłem po prostu podejść bliżej. Było już jasne, że nie da się obejść wulkanu dookoła. Góra była całkowicie porośnięta lasem, a jej wierzchołek chował się w chmurach, tak że widoczna była tylko dolna połowa. Szczerze mówiąc chciałem wstać, ale strasznie się bałem i denerwowałem się z tego powodu, jak przed egzaminem, bo. widocznie moja podświadomość wiedziała, jeśli już - wejdę na górę - to jest zwinne!
Dwóch chłopów, którzy kopali w polu kapusty, wskazało mi dalszy ciąg ścieżki i poszedłem do lasu.

Jak wspiąłem się na górę Sinabung

Muszę powiedzieć, że na diagramie nie były pisane żadne odległości, dlatego też szybko dochodząc do tego właśnie znaku, jako osoba myśląca w dużej skali, nie przywiązywałem wagi do tego, że minąłem już krótki odcinek i zacząłem się wspinać, obawiając się i mając nadzieję, że nadal pokonuję pierwszy odcinek (nie zauważyłem, że to było dokładnie to na diagramie), a potem będzie droga, która jest narysowana na schemacie, i może ludzie. Tak sobie wyobrażałem. Poszedłem do lasu i zacząłem się wspinać, wmawiając sobie, że tylko trochę pozwoliłem i zaraz wracam.

„Przejdę 100 metrów, obejrzę chociaż dżunglę, w dżungli nigdy nie byłem, poczuję to i zaraz wrócę” – pomyślałem, wchodząc do lasu. Potem było kolejne 100 metrów i kolejne 50, a potem kolejne 30 i 20... Powiedzieć, że się bałam, to nic nie powiedzieć - bałam się szaleńczo! Ale było to również bardzo interesujące, chociaż obawiałem się spotkania jakichkolwiek zwierząt, węży, czy innych niebezpieczeństw, które moja wyobraźnia mogłaby natychmiast narysować, a nawet przyciągnąć. Dlatego na początku było łatwo i szybko, jak torpeda, jak baran, i pomyślałem - cóż, teraz szybko cofnę się trochę iz powrotem. Więc biegnę trochę w górę i wracam. 🙂
Ścieżka miała początkowo około 1 m szerokości, potem zwężała się do pół metra. Gleba była bardzo mokra, a korzenie drzew, które służyły jako naturalne odskocznie, były śliskie. Nic dziwnego – początek lutego, a dokładniej 5 lutego 2013 r. – Mokry sezon, codziennie pada. Tak, nawet w górach jest więcej chmur.

Czasami musiałem postawić stopę wystarczająco wysoko i chwycić się gałęzi lub korzeni drzew znajdujących się powyżej, a czasami wręcz przeciwnie, czołgać się pod powalonymi dużymi drzewami, ale to nie jest dla mnie problem - a rozciąganie pozwala mi unieść nogę, a przy moim niskim wzroście nie jest trudno przeczołgać się pod drzewem. Momentami ścieżka rozwidlała się, jak się okazywało, okrążając ogromne zarośla pandanowców. Czasami zawracałem i robiłem zdjęcia, żeby nie zgubić drogi powrotnej. (Szkoda, że są rzadkie i że okazały się kiepskiej jakości).
Cały czas w mojej głowie kręciła się lista zagubionych ludzi, których widziałem w mieście i wciąż pamiętałem dobrze znaną postać - "Ojca Fiodora" z filmu "Dwanaście krzeseł". Tylko helikopter mi nie poleci, miałem najbardziej przedpotopowy mały telefon (nie smartfon) i nie było w ogóle żadnych lokalnych kart SIM - zwykle tego nie kupuję, a pieniądze na telefonie na rozmowy z roamingu też nie wystarczają ... to był trzeci miesiąc mojej drugiej niezależna podróż w Azji i dopiero drugi tydzień podróży w Indonezji.

Szybko okazało się, że nie ma już drogi, na którą trzeba czekać, a ja naprawdę idę ścieżką na szczyt, tą samą, przed którą mnie ostrzegano. Nie wspinaj się! NIE wspinaj się!

Usiadłam do odpoczynku na pierwszym poziomie - to jakieś 1,3 km od startu. Mimo kołatania serca i lekkich zawrotów głowy emocje nie pozwoliły w pełni poczuć zmęczenia. Jednocześnie była już pewna satysfakcja z tego, co zostało zrobione, minęło. To uczucie pozwoliło mi się trochę zrelaksować. Po opróżnieniu plastikowej szklanki z wodą i zawieszeniu jej na drzewie jako przewodnika, zdecydowałem, że pójdę jeszcze pół godziny i wspiąłem się wyżej.
Muszę powiedzieć, że było bardziej stromo, trudniej i dużo trudniej. A moje serce biło mocniej. Po drodze natknąłem się na mnóstwo zagubionych butów męskich – trampki, trampki, a nawet klapki – wszystko w jednym kawałku. Znowu się spieszyłem, bo musiałem wrócić przed deszczem.
Wyobraźnia narysowała taki obraz - jeśli zacznie się ulewna ulewa, ta ścieżka może zamienić się w górską leśną rzekę (jak przy wodospadzie w Tajlandii) i wejdę po kolana, a nawet do pasa, jeśli mogę, w zimnej wodzie, nie wiedząc, gdzie iść, po trudnej już i tak ścieżce pełnej błota, zaczepów, korzeni i kamieni. Moje trampki były mokre i dalekie od bieli (innych nie miałam). A na przebytej już ścieżce były dwa najtrudniejsze miejsca do zejścia, zwłaszcza w deszczu.

Ale chęć zwyciężania, zwycięstw, ekscytacji lub wciąż zachowanej mimo wieku młodzieńczego maksymalizmu, udowodnienia czegoś komuś niewidzialnemu lub sobie, albo prawdziwego odkrycia siebie… sama nie wiem, ciągnęła mnie dalej i dalej. Szedłem przez dżunglę całkiem sam. Wspiąłem się na wulkan, leśną ścieżką w dziczy wyspy Sumatra w odległym kraju Indonezji. Ta śmiałość była imponująca, ale jednocześnie graniczyła z głupotą, niebezpieczeństwem, jak ostrze noża. Powiedziałem sobie: „No, jeszcze 10 minut, no, jeszcze sto metrów, no, do tego zakrętu, a potem do tego drzewa”. Przypomniał mi się nawet fragment filmu o pilotach, który oglądałem 20 lat temu, było takie pojęcie - punkt powrotu, tj. punkt, z którego w razie potrzeby statek powietrzny może wrócić na lotnisko, z którego wystartował. Gdzie jest mój guz? A im dalej w górę, tym było coraz groźniej i niebezpieczniej, nie mówiąc już o stanie zdrowia – nagle przypomniałem sobie, że nie mam 20 lat, nie 30, a nawet nie 40 – powinienem był traktować siebie poważniej. Gdybym tylko mógł spotykać turystów, byłoby łatwiej, jak wczoraj, kiedy pojechałem, ale niestety. Nie było tu nikogo oprócz mnie. Zrozumiałem, dlaczego ludzie nie gromadzą się tu tłumnie i dlaczego przewodnicy pobierają taką sumę.

Nieoczekiwanie moje rozumowanie przerwał bardzo dziwny dźwięk, trzask, słyszany bardzo blisko, jakieś 8 metrów ode mnie, z głębi dżungli. Nadal nie wiem, co to było ani kto. Najprawdopodobniej było to jakieś zwierzę, a ja pobiegłem dalej, napędzany nową falą strachu.

A ścieżka tymczasem wiła się i stawała się coraz węższa, czasem gałęzie odchodziły od niej w jedną lub drugą stronę, a wtedy czujność, uwaga i kontrola były przeze mnie wzmacniane, powaga tego, co się działo, była bardziej uświadamiana.

W końcu pojawił się otwarty z jednej strony bardzo mały obszar płaskiego miejsca, na którym można spokojnie stanąć, a nawet usiąść, aby złapać oddech i podziwiać oszałamiający widok na jezioro Kavar, pola i wszystko poniżej.

Cały ten czas szedłem przez dżunglę i nigdy nie było otwartej przestrzeni, aby zrozumieć, gdzie jesteś. Och, jak wysoko się wspiąłem! Jezioro wyglądało na takie małe. Chmury i chmury napędzane wiatrem unosiły się zarówno nade mną, jak i pode mną, wydawało się, że można je dotknąć rękami. Wyglądało to bardzo pięknie i nietypowo, zwłaszcza będąc w takich warunkach. Stałem zmęczony, na tym skrawku płaskiej powierzchni i przeżywałem absolutnie niesamowite uczucia sam na sam ze sobą i ogromnym światem, który otworzył się przede mną jak w otwartym oknie w dżungli.

Zwykle w takich momentach mam niesamowite uczucie uniesienia i szczęścia, które po prostu pęka, łagodzi stres i dodaje sił. Ale serce nadal biło z całych sił, głowa już bolała, a dużo energii już zużyłam, więc po prostu spokojnie nacieszyłam się widokiem i odpoczęłam, zdając sobie sprawę, że nie wystarczy się wspinać, trzeba też móc wrócić cały i zdrowy.
Zdjęcia zrobiłem niestety nie najlepszej jakości ze względu na brak słońca i ciągle przelatujące chmury. Trochę wypoczęty. Było przyjemne uczucie z tego, co zrobiłem, ale myśl o kontynuowaniu ścieżki wciąż mnie niepokoiła. To była przebiegła myśl.
- „A co jeśli pójdziemy jeszcze dwadzieścia, trzydzieści metrów w górę, bliżej szczytu” – kręciło mi się w głowie. Chciałem zobaczyć, co będzie dalej. Tutaj roślinność jest już trochę inna, a szlak jeszcze bardziej stromy niż na poprzednich odcinkach. Zrozumiałem, ile przeszedłem, a to z jednej strony sugerowało, że coś już powinno się zmienić i może przynajmniej wyszedłbym w przestrzeń, z której widać szczyt. Ale jednocześnie czułam i bałam się, że to jest niebezpieczne i nie byłam pewna, czy mi się to ujdzie, a raczej zerwie z nóg, czy ta góra mnie przyjmie i Bóg albo nie wiem, czy ktoś inny mi na to pozwoli i będzie chciał mnie uratować w razie czego.
Namówiwszy się na kolejne „jeszcze trochę”, znów pogrążyłem się w zaroślach. Jednak po 10 metrach zorientowałem się w porę i podjąłem całkowicie stanowczą i najbardziej słuszną decyzję w całym moim życiu - zawrócić! Uważałem, bo zbocze z każdym krokiem stawało się coraz bardziej strome, a ścieżka, która biegła w górę, skręcała bardzo ciężko, najpierw w jedną stronę, potem w drugą, zakręcając wokół zarośniętych roślinnością, i generalnie była wąska i miejscami ledwo wyczuwalna dla oka, przynajmniej dla mnie - początkującego, bojącego się wszystkiego. Nawet po 5-7 metrach wcale nie jest jasne, dokąd ta ścieżka pójdzie później i co tam jest. Pamiętając listę zagubionych facetów, która kręciła mi się w głowie, nie miałem pewności, że łatwo odnajdę drogę powrotną. Do tego serce waliło mi dziko w piersi, głowa kręciła się i bolała, zmęczenie i obawa, że nie zdążę przed deszczem były wystarczającymi powodami, żeby na tym skończyć. Tak, aw moim arsenale były zdjęcia i podbój przyzwoitej odległości! (więcej niż 4,2 km według poniższego znaku)
Przekonawszy się, że dla mnie to też jest bardzo duże osiągnięcie – i rzeczywiście tak jest, i żeby nie stwarzać aniołowi stróżowi zadania niewykonalnego, odpoczęłam jeszcze trochę na tym skrawku, jeszcze raz spojrzałam na jezioro, podziękowałam otoczeniu, po czym dopiłam drugą i ostatnią plastikową 200 gramową szklankę wody iz poczuciem spełnionego „obowiązku”, własnej aprobaty, a nawet satysfakcji, szybko zaczęłam schodzić w dół, bojąc się zobaczyć ścieżkę lub nie właściwy skręt.
... Naturalnie dzieje się to, czego się boisz. Doszedłem więc do miejsca, gdzie wąska ścieżka rozchodzi się na dwie części, zakręcając wokół przerośniętej tropikalnej rośliny ogromnych rozmiarów, tworzącej kolejny gigantyczny krzew pandanusa. Ta druga część również miała jakieś niezrozumiałe odgałęzienie.
„Ach, co robić, którędy iść!?”, wpadłam w histerię i poszłam w prawo, oczywiście wątpiąc i bojąc się. Dzięki Bogu, że po przejściu około pięciu metrów, myśląc, potknąłem się w pośpiechu na jakimś zaczepie, od razu zdecydowałem: „Tak, to jest znak”, zawróciłem, a potem zszedłem ponownie w dół, ale po lewej właściwej części ścieżki. Wydawało się, że mój anioł stróż albo Pan Bóg, albo mój… nie wiem coś boskiego, wszyscy od razu poparli moją słuszną i stanowczą decyzję o odmowie wejścia na szczyt i teraz odetchnęli z ulgą.
„Zdrapałem” więc na pełnych obrotach… a im dalej, tym czułem się bezpieczniej i pewniej. Odeszła ode mnie fala ciężaru, nie martwiłam się już tak bardzo. Pomyślałem tylko, że jedna trudna przeszkoda na zejście już za mną, co ułatwiło sprawę.
Po około 2/3 drogi powrotnej, a jest to około 2,6 km, zaczęły być słyszalne ludzkie głosy i śmiechy, po czym uspokoiłem się całkowicie i przestałem się bać, ale nadal poruszałem się z tą samą dużą prędkością. Głosy były coraz bliższe i głośniejsze, a po kolejnych 15 minutach zobaczyłem grupę chłopaków i dziewczyn na dole. Usiedli na zwalonych drzewach, na bardzo, stosunkowo płaskim miejscu, gdzie po raz pierwszy odpoczywałem.

Nie spodziewali się

Możecie sobie wyobrazić reakcję i miny ludzi, którzy po prostu przysiedli do odpoczynku podczas wspinaczki na wulkan, widząc nagle malutką, kruchą dziewczynkę w białej kurtce – mnie, schodzącą z góry i przecinającą egzotyczne dżungle Sumatry moim pewnym, szybkim krokiem.

-"Skąd jesteś? Skąd się tu wziąłeś?! Czy jesteś sam?! Jesteś sam? Co Ty tutaj robisz? Co Ty tutaj robisz?!" Zwariowałeś?” Te i inne pytania zostały skierowane do mnie z nieskrywanym zdziwieniem i troską z ust aktywnej indonezyjskiej dziewczyny o imieniu Netty, która na szczęście mówiła po angielsku.

-"Tak, jestem samotny. Idę z góry. Jestem z Rosji." Odpowiedziałam, ledwo łapiąc oddech.

Opowiedziałem im całą moją historię. Pokazała mi schemat, który źle odczytałem. Jak szedłem i jak myślałem, że dojdę do drogi (którą przegapiłem przed dotarciem do lasu). Słuchali uważnie, wyglądając na nieco oszołomionych moim szaleństwem. A potem pokazała mi zdjęcia jeziora, które zrobiłem aparatem.

„Więc jesteś prawie na miejscu! Niewiele zostało!” wykrzyknęła Nettie. Przetłumaczyła wszystko swoim indonezyjskim znajomym, a starsza spojrzała na mój diagram i stwierdziła, że lepiej z niego nie korzystać.

Potem zapytała, gdzie mieszkam.

– Do Berastagiego – powiedziałem, jak zwykle odpowiadając na pytania. Jej serce wciąż waliło, ale jej oddech stopniowo się uspokajał. Traktowali mnie wodą ze specjalnego gumowego pojemnika, który noszą za plecami w plecaku. Pogadaliśmy chwilę, a potem...

„Idziemy na szczyt, chodź z nami” — zasugerowała Nettie, a wszyscy życzliwie się zgodzili. - „Mamy wodę, jakieś przekąski na przekąskę, podzielimy się z wami, a potem, gdy zejdziemy, zabierzemy was z powrotem do miasta na motocyklu”… Wtedy przypomniałem sobie, że ostatni autobus do miasta odjeżdża o 16.

Szczerze mówiąc, byłem zszokowany tak nieoczekiwaną propozycją, a nawet trochę się zastanowiłem. Do końca zjazdu pozostało już tylko nieco ponad kilometr! Byłem raczej zmęczony, mimo tego postoju, jeśli można to tak nazwać. Ścieżka, którą już przebyłem, znów pojawiła się przed moimi oczami. Zawahałem się, ale jednocześnie powiedziałem w myślach: „Taki cud może się zdarzyć tylko raz w życiu i tylko ze mną. To okazja, której nie można przegapić”.

I znowu pojechałem!

O Boże, jak ja Cię kocham, za te wszystkie niespodzianki i magię! Okazało się, że to ci sami ludzie, którzy byli w namiotach nad jeziorem, które mijałem rano. Było ich ośmioro, głównie młodzi chłopcy i dziewczęta - studenci. Odpisali w Internecie, specjalnie zebrali się i przybyli do tego miejsca różne miasta Indonezja iść razem na szczyt. Wśród nich była dziewczyna z Czech i jeszcze jeden lokalny przewodnik, ten starszy, który wiedział, jak dostać się na wulkan.
Oczywiście nie spodziewałem się takiego rozwoju wydarzeń, poza tym byłem bardzo zmęczony, w głowie nadal kręciło mi się mimo odpoczynku i dodatkowej ilości wypitej wody. Ale dokonałem wyboru - wejść na szczyt!
Drugi raz tą samą ścieżką, ale z innymi siłami, a raczej prawie bez nich - to już nie jest tak zabawne i fajne. Tak, a ta ścieżka wydała mi się tak obłędnie długa, długa i męcząca, że kiedy drugi raz znalazłam się w tym miejscu z pięknym widokiem na jezioro, wydawało mi się, że minęła wieczność. To było naprawdę daleko. I znowu odpoczynek w znanym już miejscu, jak mogłem pomyśleć, że wrócę tego samego dnia. Ale byłem już tak zmęczony, że nawet ten piękny widok na jezioro nie wywarł na mnie teraz koniecznego i pożytecznego wrażenia emocjonalnego.

I znowu w drodze, oto jest - miejsce, z którego kilka godzin temu postanowiłem zawrócić. Martwiłem się, jakbym stąpał po odcisku kawałka mojego życia, mojej przeszłości. Ponieważ ten odcinek był naprawdę trudny, a ścieżka prawie niewidoczna, kryła się wśród zarośniętych krzakami i drzewami, biegnąc coraz bardziej stromo w nieznane. Starałem się być dobry, ale to był duży wysiłek.

Trochę emocji jednak wzrosło, gdy weszliśmy na otwartą, łysą część ścieżki. Odetchnąłem z ulgą, ale to był dopiero początek nowego skrawka wilgotnej czerwonej ziemi poprzecinanej wybojami i kamieniami. Oczywiście nie miałem już prędkości i coraz częściej musiałem się zatrzymywać, żeby odpocząć. Siły wcale nie są takie same, chociaż starałem się jak mogłem. Dziękuję, jeden z chłopaków był cały czas przy mnie, bo łańcuch ciągnął się na 50 m. Oczywiście są młodzi i ze świeżą energią, a sporo ich już wydałem. No dobrze, wypiłem trochę wody i poszedłem dalej.

Ale wtedy było bardzo ciężko. To najnowsza i najfajniejsza sekcja. Nachylenie powierzchni wynosiło 60-70 stopni lub więcej. Wspinaliśmy się po gładkich, dużych i średnich kamieniach wielkości 50-80 cm, wystających na powierzchnię, które przeplatane ziemią były dość śliskie i mokre. To było coś! Wciąż pamiętam, jak serce wyskoczyło mi z piersi, a głowa szaleńczo wirowała i bolała. Po prostu modliłem się do Boga, aby moje serce się nie zatrzymało, a ze wszystkim innym pomogła mi najwyraźniej moja wrodzona wytrzymałość, aspiracja i pragnienie, a także dziesięciodniowy kurs medytacji Vipassana, który odbyłem kilka tygodni temu w Malezji. Wspinałem się i nie odwracałem, żeby nie stracić koncentracji, nie rozpraszać i nie relaksować umysłu. Pomyślałem, że prawdopodobnie piękne widoki za moimi plecami, ale szybko odepchnąłem od siebie tę myśl. Pierwszy raz w życiu nie dałam rady, wybrałam najważniejsze – skupienie się na sobie i swoim zadaniu bezpieczeństwa, od którego zależało moje życie i dobre samopoczucie moich nowych znajomych, którzy zaproponowali wejście na szczyt i przeżycie tego niezapomnianego przeżycia.

W międzyczasie rozległy się radosne okrzyki dziewcząt, które dotarły na samą górę. Wszystko było w chmurach, w tej gęstej mgle nawet nie było widać, że szczyt jest tak blisko. Ale wciąż musiałem wspinać się dalej. W pewnym momencie zaproponowałem nawet idącemu obok mnie gościowi, żeby poszedł sam, a ja przyjdę później, nie chciałem go obciążać i spowalniać, bo potrzebowałem postoju co dziesięć metrów i trochę się zawstydziłem. Ale powiedział, że zostało już tylko kilka metrów i przyjechaliśmy. Chodźmy dalej. Rzeczywiście, to było ostatnie pięć z najbardziej stromych i najtrudniejszych metrów, które jak wyczerpany mistrz olimpijski przeczołgałem się pod wiwatującymi okrzykami chłopaków i dziewczyn, którzy stali już na płaskiej, poziomej powierzchni we mgle chmury. Muszę powiedzieć, że bardzo mi to pomogło i wczołgałem się na szczyt wulkanu Sinabung, przy okrzykach i brawach.

Na szczycie góry Sinabung

Wierzchołek wulkanu był poziomą powierzchnią o średnicy około dziesięciu metrów, z kamieniem pośrodku i ścieżkami rozgałęziającymi się po różnych stronach. Nie wolno nam zapominać, z której strony pochodzimy. Jest zimno i niesamowicie, po prostu powala wiatr.

Byłam tak zmęczona, że na początku nie miałam nawet siły się uśmiechnąć.

Cóż, potem odsunęła się, a nawet wspięła na kamień, z którego prawie zostałem zdmuchnięty przez wiatr.

Mówią, że stąd, ze szczytu wulkanu Sinabung, w dobra pogoda widoczne, ale my niestety nic nie widzieliśmy, bo byliśmy w samym środku gęstej chmury, więc nawet słońce wydawało się być tylko jasnym punktem. Dlatego miejscowi radzą wspinać się rano.

Tylko na kilka sekund chmury się rozstąpiły i pokazały nam krater, ale kiedy wszyscy to zauważyli, podbiegli i wypróbowali kamery, wszystko znowu zniknęło.

Tak więc, dzięki tym wspaniałym ludziom, stałem na szczycie i dzieliłem szczęście wszystkich. Wszystko tego dnia było po raz pierwszy w moim życiu.

No to pora wracać. Czułem się już znacznie lepiej, mogę nawet powiedzieć dobrze - odsunąłem się)) i byłem gotowy do opuszczenia tego zimnego wietrznego szczytu.

Zejście z góry

Zejście wydaje się łatwiejsze, ale nie zawsze tak jest. Może to być bardziej niebezpieczne niż podnoszenie. I znowu nowe doświadczenie. Ze względu na stromość zbocza schodziliśmy plecami do powierzchni i twarzą do chmur, za którymi kryły się piękne widoki. Cóż, to bardzo niezwykła rzecz czołgać się plecami i kopać łupy po kamieniach. Pewnie wygląda śmiesznie, jak atrakcja. Nie mam żadnych zdjęć z tego niesamowitego pokazu. Potem zbocze zrobiło się trochę łagodniejsze. Tak to poszło.

Było mi już dużo łatwiej i w zasadzie ten dystans pokonywaliśmy stosunkowo szybko i co najważniejsze bez ulewnego deszczu, tylko momentami słaba mżawka.

Trudności podjazdu już chyba opisywałem, zejście było wprawdzie szybsze, ale już czułem ból we wszystkich mięśniach, a kolana przypomniały mi o sobie po mojej niezwykłej podwójnej trasie. I tu znów widzę cudowne jezioro Kavar, już po raz czwarty tego dnia.

Dzieci bawiły się i były szczęśliwe. Ja też byłam bardzo szczęśliwa, ale nie miałam siły okazywać emocji.

Było nieco ponad cztery kilometry zejścia, ścieżką wzdłuż mokrych korzeni drzew aż do samego dołu. Teraz będzie można usiąść po 2,5 kilometra. W tym czasie byłem już naprawdę bardzo zmęczony, kręciło mi się w głowie, a te ostatnie setki metrów, po postoju, po prostu głupio, jak robot na szczudłach, przestawiałem nogi, starając się nie upaść. Robiło się późno i spieszyłem się. Wielkie dzięki dla chłopaków, którzy szli obok mnie, chociaż nadal dawałem z siebie wszystko i nie byłem nawet ostatnim, który opuścił las. Z mokrymi stopami, okropnie brudnymi tenisówkami i bez porządnego jedzenia zakończyłem wspinaczkę na górę Sinabung. Około siódmej wieczorem wyjechaliśmy z lasu. Tuż przy ogródkach warzywnych usiedliśmy, żeby odpocząć i czekać na kolejne dwa. Byłem spragniony. Facet podał mi plastikową butelkę i zacząłem pić, a potem mnie uderzyło.

- „Skąd masz butelkę wody, jak już dawno takiej wody wszystkim zabrakło?” - „Z dżungli Z dżungli” – odpowiedział.

-"Cienki!" Pomyślałem: „To ja piję wodę z dżungli”, przypomniałem sobie, że po drodze zobaczyłem mały strumyk. Cóż, jest już późno, wypiłem dużo, a woda była pyszna i wypiłem wszystko do końca. Niech energia natury uzupełni moje siły. Dziewczyny wyszły wcześniej i poszły do namiotów. Cóż, było już prawie ciemno i my też poszliśmy do namiotów, które stały tuż nad jeziorem. Wtedy zdałem sobie sprawę, że zdecydowanie kolanem „obsadziłem” pole takiej wyprawy. Mimo wszystko w sumie tak myślę, przeszedłem tą górą 15,5 kilometra, a mogło być mniej, gdybym rano podszedł do tych chłopaków.

Gdy tylko dotarliśmy na miejsce zaczął padać deszcz, zacząłem myśleć jak wyjechać na miasto, ale Nettie powiedziała:

„Nie martw się, teraz na kogoś poczekamy, a potem pójdziesz z chłopakami, oni też muszą jechać do Berastagi”. Rozmawialiśmy siedząc pod namiotami i jakieś pół godziny później przyjechało dwóch facetów na motocyklach. Nettie powiedziała, że już jedziesz, dała mi w paczce nowiutki płaszcz przeciwdeszczowy - film.

Pożegnałem się z towarzystwem tych cudownych chłopaków, wyszedłem spod szopy i usiadłem na mokrym motocyklu. Do miasta pojechaliśmy po ciemku i w strugach deszczu, który po drodze jeszcze się wzmógł i smagał jak solidna ściana we wszystkie dziury z wiadra, a płaszcz przeciwdeszczowy został wyciągnięty z wiatru, trochę podarty i już nie uratowany. Na szczęście godzinę później, kiedy wjechaliśmy do Berastagi, deszcz ustał, podziękowałem chłopakom i poszedłem do mojego pensjonatu.

Było około wpół do dziesiątej wieczorem, gdy potwornie zmęczony i mokry, ale z poczuciem zwycięzcy lub hotel prywatny. Wszyscy, którzy byli na dole, łącznie z gospodynią, od razu wszystko zrozumieli. Poprosiłem o moje jedzenie i klucze do prysznica. A po obiedzie i pogawędkach też musiałam wszystko uprać, bo moje trampki były czarne zamiast białych, a następnego dnia jechałam w inne miejsce. Tak więc dzień zakończył się dużym praniem. Skąd wzięła się moja siła, nie wiem.

Jestem niezmiernie wdzięczna losowi, tym chłopakom, wulkanowi i dżungli za wszystko, czego doświadczyłam tego dnia. To jest mój własne doświadczenie, doświadczenie podróżnicze i samopoznanie. Mapa trasy wisi w ramce na ścianie w moim domu, jak wspomnienie. I to wejście jest wspomniane w artykule w gazecie, za rok 2013 patrz zakładka

W ramach kontynuacji mojej samodzielnej podróży po Indonezji, pojechałem do Medan na małym bemo, aby stamtąd pojechać. (kliknij w tytuł i przeczytaj następny artykuł)

, .

Sinabung to najwyższy aktywny wulkan w prowincji Sumatra Północna, o wysokości 2450 metrów nad poziomem morza. Pierwszy raz obudził się z ponad 400-letniego snu 29 sierpnia 2010 r., kiedy wysokość emisji pyłu osiągnęła półtora kilometra i kilka tysięcy mieszkańców okoliczne wsie zostali ewakuowani. Potem wulkan uspokoił się i wykazywał tylko niewielką aktywność fumarolowo-solfacyjną na południowym zboczu, więc latem 2013 byłem pod wrażeniem piękna, które się przede mną otworzyło.

Kolejna erupcja Sinabungi rozpoczęła się we wrześniu 2013 roku i osiągnęła szczyt w okresie styczeń-luty, kiedy zginęło 14 osób (lub 16 według innych źródeł). Erupcji w latach 2013-14 towarzyszyły nie tylko emisje pyłu, ale także potężne przepływy piroklastyczne. Wiele napisano o tych erupcjach w Internecie, nie będę się powtarzał i powtarzał tego, co już wiadomo. Wystarczy wpisać w google... Teraz język zastygłej lawy jest wyraźnie widoczny na południowym zboczu wulkanu. Oto w całej okazałości. To całkiem nieźle, prawda?

W lutym Rosjanie już wspinali się na wulkan, więc nie ma nic dziwnego w tym, że myśli o wejściu na Sinabung zagnieździły się w mojej głowie…

Realizacja tych myśli rozpoczęła się od wyprawy nad jezioro Lau Kawar w celu rozpoznania sytuacji i przyjrzenia się skutkom erupcji.

Od maja 2014 r miejscowi w promieniu 5 km od wulkanu nadal oficjalnie ewakuowano, ale w rzeczywistości wielu wróciło do swoich domów, aby stopniowo je uporządkować. Pracy tutejszych mieszkańców, ludu Karo, jest aż nadto: trzeba uprzątać popiół wulkaniczny z dachów, zbierać go w worki (to doskonały nawóz), odgruzowywać, łatać dachy... Najbliższe Sinabungu wioski wyglądają raczej smutno. Dachy zostały zerwane w prawie wszystkich budynkach.

Powulkaniczny popiół w białych workach.

Wskaźnik kierunku ewakuacji.

Jezioro Lau Kawar posiadało wcześniej infrastrukturę turystyczną: kawiarnie, kawiarnie, sklepy. Był nawet pensjonat. Teraz wszystko jest opuszczone - ludzie boją się wracać tak blisko Sinabung. To od jeziora rozpoczyna się wędrówka na szczyt, do którego jest tylko 5 kilometrów. Kiedyś była tu kawiarnia, tuż nad samą wodą.

Zamieszkanych jest tylko kilka domów w pobliżu jeziora. Wszedłem do jednego z nich: w środku wszystko jest więcej niż skromne. Ani nawet łóżka.

Sprawdziłem szlak do wulkanu. Był z nią pełne zamówienie, tylko na samym początku trochę zarośnięte. Cóż, pozostaje tylko czekać na dobrą pogodę i ruszać na szczyt Sinabunga!

Kilka dni później spotkałem się w Berastagi z słynny podróżnik Michaił Pawliuk. Właśnie wrócił z 9-dniowego solowego utworu na Gunung Leuser i był gotowy dołączyć do mnie w kampanii Sinabung. Bardzo interesujące było dla nas przyjrzenie się kraterom z bliska i wspięcie się na język lawy. Zdjęcie wulkanu dzień przed wejściem.

Wyruszyliśmy następnego dnia po spotkaniu, po obiedzie, z myślą o spędzeniu nocy gdzieś na wulkanie i wejściu na szczyt o poranku. Pogoda się nie udała... Ale nie wycofujcie się, skoro już się zebraliśmy!

Na początku szlaku las jest jeszcze zielony.

Ale im wyżej, tym bardziej tam szaro - liście płonęły gorącym popiołem ...

Zeszliśmy nisko, rozbiliśmy namiot i noc spędziliśmy na wysokości 1800-1900 metrów, gdyż gazy z dużych solfatorów na zboczu były aplikowane wyżej.

Następnego ranka przenieśliśmy się na górę. W niektórych miejscach szlak jest zaśmiecony zwalonymi drzewami, ale zawsze możesz obejść lub przejść. Z drugiej strony wylały się strumienie piroklastyczne, więc tor nie został poważnie uszkodzony przez erupcję i nie jest trudniej po nim chodzić niż wcześniej.

Powyżej 2000 metrów wszystko jest czarno-białe, jak w starym filmie…

Na początku pogoda nadal nie dopisała. Otwarte klimatyczne widoki na jezioro.

Ale stopniowo niebo pokryło się gęstymi chmurami. A erupcja Sinabung na tle chmur nie wyglądała już tak imponująco.

Czasami śmierdziało u nas siarką, ale niezbyt mocno, bo wiał wiatr Przeciwna strona. Po 1,5 godziny dotarliśmy na płaskowyż szczytowy. Wygląda bardzo futurystycznie - jakbyś wylądował na innej planecie. A mgła i chmury tylko dodają atmosfery...

W takich niezwykłe miejsce musisz zostawić swój ślad.

Ulewy zmyły popiół - wszystko jest usiane głębokimi pęknięciami.

Szlak prowadzi na sam szczyt, gdzie zainstalowany jest tyczka triangulacyjna. Niestety, z powodu chmur nic nie widać, a Misha i ja jesteśmy jak jeże we mgle ...

Postanowiliśmy pokręcić się na szczycie, poczekać na dobrą pogodę. Na skrawku 6x6 nie ma nic specjalnego do roboty, więc badaliśmy entomofaunę tranzytową - owady przechodzące przez wulkan na drugą stronę. Lot jest dobry, ale różnorodność gatunkowa nie jest wielka: małe chrząszcze, brzany, biegacze i duża liczba anteroptera. Zejść można tylko ścieżką, bo. popiół jest suchy tylko na zewnątrz, a na głębokości 5-7 centymetrów jest bardzo mokry i śliski: poślizgniesz się ze 100% prawdopodobieństwem. Dlatego ze względów bezpieczeństwa wycieczka do nowo utworzonego krateru tuż przed nami została odwołana. Szczyt Sinabunga zmienił swoją geologię - teraz są już nie 2 kratery, jak wcześniej, ale 4. Godzinę później chmury trochę się rozproszyły i nie omieszkaliśmy skorzystać z okazji, aby zrobić zdjęcia. Bezpośrednio na trasie na dole tego zdjęcia znajduje się młody krater, a po lewej dym z głównego krateru.

„Palce” nie do końca się otworzyły…

Ciekawe czy przeżyli? Tak wyglądały w 2013 roku.

Tutaj, na tym płaskowyżu przed głównym kraterem, stały namioty.

A teraz dym opada tak, że nie odważyliśmy się zejść.

Na szczycie staliśmy jeszcze godzinę, ale pogoda się tylko pogorszyła, więc postanowiliśmy wracać. W drodze powrotnej zrobiłem zdjęcie Miszy w krzakach. Wyszło brutalnie.

Zeszliśmy do namiotu, zjedliśmy obiad, zebraliśmy się i pędzeni rozpoczynającym się deszczem pognaliśmy na zejście. Deszcz szybko zamienił się w ulewę i zgodnie z najlepszą tradycją równikową przemokliśmy. Potem stanęli na werandzie opuszczonego pensjonatu i wycierali się. Jak zwykle po deszczu rozpoczął się lot dużych chrząszczy. W tej chwili są masowo potrącane przez samochody na drogach.

Po deszczu chmury odeszły i Sinabung otworzył się…

Choinki, tak wybuchł, gdy byliśmy na szczycie! Dobrze, że wiatr wiał w drugą stronę i nam nie zaszkodził… No to do środka zła pogoda możesz wspiąć się na wulkan i nie zauważyć, że dużo pali i wyrzuca popioły ... Więc bądźcie ostrożni, przyjaciele! Wędrówka po wybuchającym wulkanie to nie żart! Według opowieści miejscowych tej nocy, którą spędziliśmy na wulkanie, wysokość emisji popiołu sięgnęła 500 metrów, a w ciągu dnia spadła do 300.

W takich chwilach czujesz, że życie nadal jest dobre. I ten dar należy docenić. Podziękowaliśmy więc wiatrowi, który tej nocy przynajmniej uratował nas od kłopotów, a co najwyżej uratował nam życie. Złapaliśmy minibusa i przenieśliśmy się do bazy, w. Misha wyjechała tego samego dnia, a ja zostałam jeszcze jedną noc w pensjonacie Talitha.

Maksymalny plan nie został zrealizowany, więc trzeba wspiąć się na Sinabung po raz trzeci – bardzo ciekawie jest popatrzeć na nowe kratery, wspiąć się na język lawy, zobaczyć, które rośliny i zwierzęta będą pierwszymi osadnikami po wygaśnięciu aktywności wulkanu (o ile znowu nie zwariuje). Planuję przybyć na Sumatrę w październiku 2014 i od razu wejść na Sinabung, więc bądźcie czujni!

Możesz przeczytać o innych moich wejściach w Indonezji

Jak dostać się na górę Sinabung

W Berastagi udajemy się na centralny bazar, skąd w miarę zapełniania odjeżdżają białe minibusy do Kuta Raya (mówimy kierowcy, że jedziemy do Lau Kawar). Jedź 40-50 minut, opłata 7000 rupii. Z Kuta Raya do jeziora Lau Kawar trzeba jeszcze iść wąską asfaltową drogą przez 2 km. dobrze więc lepsze sposoby podróżować po Indonezji.

Największe nagromadzenie wulkanów znajduje się w „ognistym pasie” Ziemi - pierścieniu wulkanicznym Pacyfiku. To tutaj miało miejsce 90% wszystkich trzęsień ziemi na świecie. Tak zwany ognisty pas rozciąga się na całym obwodzie Pacyfik. Na zachodzie wzdłuż wybrzeża zi do Nowej Zelandii i Antarktydy, a na wschodzie, przechodząc przez Andy i Kordyliery, dociera do Wysp Aleuckich na Alasce.

Jeden z aktywnych obecnie ośrodków „pasa ognia” znajduje się na północy Indonezji – wulkan Sinabung. Ten jeden ze 130 wulkanów na Sumatrze wyróżnia się tym, że od siedmiu lat jest nieprzerwanie aktywny i przyciąga uwagę zarówno naukowców, jak i mediów.

Kronika Sinabungi

Pierwsza erupcja indonezyjskiego wulkanu Sinabung po czterech wiekach snu rozpoczęła się w 2010 roku. W weekendy 28 i 29 sierpnia słychać było podziemną łomot i łomot. Wielu mieszkańców, około 10 000 osób, uciekło przed przebudzonym wulkanem.

W niedzielną noc wulkan Sinabung w końcu się obudził: erupcja rozpoczęła się od potężnego wyrzucenia słupa popiołu i dymu na wysokość ponad 1,5 km. Po niedzielnej eksplozji nastąpiła potężniejsza eksplozja w poniedziałek 30 sierpnia 2010 roku. Erupcja pochłonęła życie dwóch osób. W sumie około 30 000 okolicznych mieszkańców zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów i pól pokrytych pyłem wulkanicznym z martwymi plonami. Na poniższym zdjęciu mieszkańcy uciekają przed chmurą popiołu.

Druga erupcja wulkanu Sinabung rozpoczęła się 6 listopada 2013 roku i trwała jeszcze kilka dni. Wulkan wyrzucił kolumny popiołu na wysokość do 3 km, z których pióropusz rozciągał się na dziesiątki kilometrów. Ewakuowano ponad 5000 osób z 7 okolicznych wiosek. Rząd Sumatry zaapelował, aby nie zbliżać się do wulkanu Sinabung na odległość większą niż 3 km.

W lutym 2014 roku doszło do katastrofy. Po ustaniu aktywności wulkanicznej (na początku stycznia) ewakuowani z wiosek oddalonych o ponad 5 km od wulkanu mogli wrócić do domów. Ale zaraz potem, 1 lutego, potężny wyrzut lawy i przepływ piroklastyczny pochłonął życie 16 osób.

I jak dotąd wulkan Sinabung się nie uspokoił: kolumna popiołu i dymu widoczna jest przez wiele kilometrów, erupcje o różnej sile i czasie trwania nie ustają i odbierają życie śmiałkom, którzy zaryzykowali powrót do strefy wykluczenia wulkanu o promieniu 7 km, którą zorganizował rząd Sumatry po katastrofie z 2014 roku.

Warto zauważyć, że w strefie zamkniętej można znaleźć całe miasta i wioski-widma, walące się, puste, jakby apokalipsa już ogarnęła Ziemię. Ale są też dzielni rolnicy, którzy nadal mieszkają u podnóża wulkanu Sinabung. Co ich tak pociąga?

Dlaczego ludzie osiedlają się w pobliżu podnóża wulkanów

Gleba na zboczach wulkanów jest niezwykle żyzna ze względu na minerały, które opadają do niej wraz z popiołem wulkanicznym. W ciepłym klimacie można uprawiać więcej niż jedną uprawę rocznie. Dlatego rolnicy z Sumatry, mimo niebezpiecznej bliskości wulkanu Sinabung, nie opuszczają swoich domów i gruntów ornych u jego podnóża.

Oprócz rolnictwa wydobywają złoto, diamenty, rudę i inne minerały.

Jak niebezpieczna jest erupcja wulkanu

Powszechnym stereotypem wśród ludzi, którzy nie mieszkają na obszarze aktywnym geologicznie, jest to, że erupcja wulkanu jest związana wyłącznie z przepływem lawy, która spływa po zboczu góry. A jeśli ktoś ma szczęście być lub osiedlić się i zasiać plon po przeciwnej stronie, to niebezpieczeństwo minęło. W przeciwnym razie wystarczy wspiąć się wyżej na skałę lub popływać na kamiennym fragmencie wśród lawy, jak na krze po wodzie, najważniejsze, aby nie spaść. I lepiej w porę przebiec na prawą stronę góry i odczekać godzinę lub dwie.

Lawa jest zdecydowanie śmiertelna. Jak trzęsienie ziemi towarzyszące wybuchowi wulkanu. Ale przepływ porusza się raczej powoli, a fizycznie pełnoprawna osoba jest w stanie uciec od niego. Trzęsienia ziemi też nie zawsze mają dużą skalę.

W rzeczywistości przepływy piroklastyczne i pył wulkaniczny stanowią wielkie zagrożenie.

Przepływy piroklastyczne

Gorący gaz, który wydostaje się z wnętrza wulkanu, zbiera kamienie i popiół i zmiata wszystko na swojej drodze, pędząc w dół. Takie strumienie osiągają prędkość 700 km/h. Na przykład możesz sobie wyobrazić pociąg Sapsan z pełną prędkością. Jego prędkość jest około trzy razy mniejsza, ale mimo to obraz jest imponujący. Temperatura gazów w pędzącej masie osiąga 1000 stopni, może spalić całe życie po drodze w ciągu kilku minut.

Jeden z najbardziej śmiercionośnych znanych w historii, natychmiast zabił 28 000 osób (według niektórych źródeł nawet 40 000 osób) w porcie Saint-Pierre 8 maja 1902 r. nad ranem wulkan Mont Pele, u podnóża którego znajdował się port, po serii potwornych eksplozji wyrzucił chmurę gorącego gazu i popiołu, która w ciągu kilku minut osiągnęła miejscowość. Fala piroklastyczna przetoczyła się przez miasto z zawrotną prędkością i nie było ucieczki nawet na wodzie, która natychmiast się zagotowała i zabiła wszystkich, którzy wpadli do niej z wywróconych statków w porcie. Tylko jednemu statkowi udało się wydostać z zatoki.

W lutym 2014 roku w takim strumieniu podczas erupcji indonezyjskiego wulkanu Sinabung zginęło 14 osób.

pył wulkaniczny

W czasie erupcji popiół i dość duże kamienie wyrzucane przez wulkan mogą się zapalić lub spowodować obrażenia. Jeśli mówimy o popiele, który pokrywa wszystko wokół po erupcji, to jego konsekwencje są bardziej długotrwałe. Na swój sposób jest nawet piękny – postapokaliptyczny krajobraz z wyspy Sumatra na poniższym zdjęciu jest tego potwierdzeniem.

Ale popioły są szkodliwe dla zdrowia ludzi i zwierząt domowych. Długie chodzenie po takim miejscu bez respiratora jest śmiertelne. Popiół jest również bardzo ciężki i, zwłaszcza po zmieszaniu z wodą deszczową, może przebić się przez dach domu, spadając na osoby znajdujące się w środku.

Ponadto w dużych ilościach jest szkodliwy dla rolnictwa.

Samochody, samoloty, stacje uzdatniania wody, a nawet systemy łączności – wszystko zawodzi pod warstwą popiołu, co pośrednio również zagraża życiu ludzi.

Turystyka ekstremalna

Nie tylko rolnika, którego powody są bardzo jasne, można znaleźć w pobliżu niedawnego epicentrum erupcji. Turystyka ekstremalna na stokach czynne wulkany przynosi dochody miejscowej ludności. Na zdjęciu ekstremalny turysta eksplorujący opuszczone miasto u podnóża wulkanu Sinabung w strefie wykluczenia. Za nim wyraźnie widać kolumnę dymu, dymiącą nad wulkanem.

Człowiek i natura nadal toczą ze sobą nierówną walkę!

Indonezja: następstwa erupcji wulkanu Merapi (marzec 2020).

Indonezyjska góra Merapi wybuchła dwukrotnie w piątek, wystrzeliwując pióropusze popiołu na wysokość do 6 kilometrów (4 mil) w niebo i zmuszając do zamknięcia dwóch lotnisk.

Narodowa Agencja Łagodzenia klęski żywiołowe powiedział, że stan alarmowy wulkanu, podniesiony w zeszłym miesiącu z najniższego poziomu, nie zmienił się, a 3-kilometrowa (brakująca) strefa wokół krateru pozostaje w mocy.

Powiedział, że pierwsza erupcja miała miejsce o 8:20 i trwała dwie minuty. Wieczorem Merapi ponownie wybuchł, wypluwając popiół wulkaniczny na odległość do 2,4 km (1,5 mili). agencja lokalna wulkanologia.

Materiały uwolnione podczas pierwszej erupcji zostały wyrzucone na północ, co spowodowało tymczasowe zamknięcie międzynarodowe lotnisko Ahmad Yani w centralnej stolicy Jawy Semarang i na lotnisku Ade Sumarno w Solo, poinformowali urzędnicy.

Góra znajduje się około 30 kilometrów (18 mil) od miasta Yogyakarta na gęsto zaludnionej wyspie Jawa.

Około ćwierć miliona ludzi mieszka w promieniu 10 kilometrów (6 mil) od wulkanu.

Ostatnia duża erupcja Merapi w 2010 roku zabiła 347 osób.

Indonezja, archipelag zamieszkały przez ponad 250 milionów ludzi, znajduje się na „Pierścieniu Ognia” Oceanu Spokojnego i jest podatna na trzęsienia ziemi i erupcje wulkanów. Stanowi sejsmolodzy kontrolują ponad 120 aktywnych wulkanów.

Badanie pokazuje, że zgłoszenie przestępstwa policji zmniejsza prawdopodobieństwo przyszłej wiktymizacji

Ponieważ organy ścigania organizacje publiczne a urzędnicy zdrowia publicznego pracują nad opracowaniem skutecznych strategii zapobiegania przestępczości, nowe badania przeprowadzone przez University of Iowa pokazują, że osoby, które zgłaszają policji, że były ofiarami przestępstw, mają mniejsze prawdopodobieństwo, że staną się przyszłymi ofiarami przestępstw niż osoby, które nie zgłaszają swoich początkowych doświadczeń. Badanie interfejsu użytkownika dotyczyło ogólnokrajowej kohorty ponad 18 000 osób, które padły ofiarą przestępstw, takich jak

Trump uderza Amazon w podatki, umowę pocztową (aktualizacja)

W czwartek prezydent USA Donald Trump rozpoczął kolejny atak na Amazon, mówiąc, że gigant technologiczny nie zapłaci swojej części podatków i korzysta z usług poczty amerykańskiej. Tweet prezydenta na temat Amazona, firmy, którą również skrytykował, podczas kampanii wyborczej odnowił obawy, że internetowy gigant może spotkać się z krytyką ze strony organów antymonopolowych. „W przeciwieństwie do innych, nie płacą prawie żadnych podatków władzom stanowym i lokalnym, używają naszego systemu pocztowego jako swojego chłopca doręczającego (zadają ogromne straty USA) i powodują wiele tysięcy konfliktów.

Bakterie mogą przeciążyć przyszłe oczyszczanie ścieków

Oczyszczalnie ścieków mają problem z PR: ludzie nie lubią myśleć o tym, co dzieje się ze ściekami, które spłukują do toalet. Ale dla wielu inżynierów i mikrobiologów rośliny te są siedliskiem postępu naukowego, co skłoniło ich organizację handlową do zaproponowania zmiany nazwy na „Ośrodek Odzyskiwania”. zasoby wodne". To dlatego, że ścieki z naszych zlewów, toalet, pryszniców i pralek można przekształcić w wartościowe produkty z pomocą naukowców i unikalnych bakterii, z których część odkryto przypadkowo jeszcze w latach 90. Ci spóźnialscy na badania

NASA obserwowała, jak huragan Aletta wzmacniał się, a teraz szybko słabnie

Gdy burza tropikalna Aletta przybrała na sile i przekształciła się w huragan na wschodnim Pacyfiku, z góry transmitowano globalną misję opadów lub bazowego satelitę GPM w celu przeanalizowania głównych poziomów opadów huraganów. Jednak w weekend 9 i 10 czerwca Aletta napotkała niesprzyjające warunki i szybko osłabła. Aletta była potężnym huraganem z wiatrem o prędkości około 85 węzłów (98 mil na godzinę), kiedy ogólny satelita

Pacyficzny wulkaniczny pierścień ognia Ziemi znajduje się na całym obwodzie Oceanu Spokojnego i obejmuje wszystkie wyspy Indonezji. Wyspa Sumatra, najbardziej wysunięta na zachód duża wyspa Państwa. Na jego terenie znajduje się 130 (!!!) czynnych wulkanów. Jednym z nich (i jednym z najbardziej aktywnych na wyspie) jest wulkan Sinabung. Znajduje się w północnej części wyspy, 40 kilometrów na północ od jeziora Toba.

Góra Sinabung na mapie

Współrzędne geograficzne (3.168627, 98.391425)
Odległość od stolicy Indonezji Dżakarty to około 1400 km w linii prostej
Najbliższe lotnisko to Kualanamu Międzynarodowe lotnisko) znajduje się 75 kilometrów na północny wschód na przedmieściach Medan

Mount Sinabung to aktywny, bardzo aktywny i niezwykle niebezpieczny stratowulkan. Jej ujście znajduje się na wysokości 2460 metrów nad poziomem morza. Wokół wulkanu rozsianych jest 12 wiosek. Zajmują się głównie miejscowi rolnictwo, ponieważ tutejsze gleby są wyjątkowo żyzne ze względu na obecność w nich minerałów wulkanicznych i bardzo ciepły klimat. Tutaj możesz zbierać kilka plonów rocznie. Ale ostatnio życie na zboczach wulkanu stało się jak przetrwanie w beczce prochu.

Erupcje wulkanu Sinabung

Do niedawna uważano, że wulkan śpi, ponieważ jego ostatnią erupcję odnotowano w 1600 roku. Ale po nieco ponad 400 latach obudził się tak bardzo, że wszyscy zadrżeli.

Pod koniec sierpnia 2010 r. wulkan wyrzucił popiół i dym na wysokość półtora kilometra, zmuszając do opuszczenia domów około 12 000 mieszkańców najbliższych wsi w promieniu kilku kilometrów. Emisje gazów wulkanicznych trwały przez kilka dni. Już 3 września słup popiołu osiągnął wysokość 3 kilometrów nad otworem wentylacyjnym. A 7 września słup dymu wzbił się już na wysokość 5 kilometrów. Takiej aktywności towarzyszyły trzęsienia ziemi, które rejestrowano w odległości do 25 kilometrów od epicentrum. Główny wulkanolog Indonezji powiedział wówczas: „To było najwięcej wielka erupcja, a dźwięk był słyszalny z odległości 8 kilometrów”. Deszcze, mieszając się z pyłem wulkanicznym, utworzyły centymetrową, ciężką i brudną powłokę na budynkach i drzewach. Tym razem nie było ofiar.
Ale to był dopiero początek.

W połowie września 2013 r. wulkan Sinabung ponownie czarująco przypominał o sobie kolumną popiołu i potężnymi wstrząsami wtórnymi. Znów słupy dymu, gazów i popiołu pomknęły kilka kilometrów w górę.
Tym razem wulkan nie uspokoił się i kontynuował swój popielaty i ognisty spektakl. W listopadzie i grudniu 2013 r. ponownie doszło do erupcji z dymem, pyłem i ewakuacją okolicznych mieszkańców. I znów obyło się bez ofiar. Do 28 grudnia 2013 r. Na szczycie utworzyła się kopuła lawy.

4 stycznia 2014 roku wulkan ponownie wybuchł. Między 4 a 5 stycznia odnotowano ponad sto wstrząsów wtórnych. Wysokość kolumny popiołu okazała się wynosić około 4 kilometrów. Niestety ofiarami padły uprawy i niektóre zwierzęta zatrute przez przepływy piroklastyczne.

Mała dygresja. Cokolwiek rozumiesz, najgorsze w erupcji wulkanu nie jest popiół, przed którym można uciec zakładając respirator, a nie lawa, która rozprzestrzenia się z małą prędkością. Najbardziej niebezpieczne i śmiercionośne w erupcji są przepływy piroklastyczne. Ta śmiercionośna mieszanina gazów wulkanicznych o bardzo wysokich temperaturach (do 800°C), zmieszana z kamieniami i popiołem, wyrywa się z ust wulkanu i pędzi po zboczach z prędkością do 700 km/h, zmiatając wszystko na swojej drodze. Naukowcy uważają, że to przepływy piroklastyczne zniszczyły ludność miasta Pompeje podczas słynnej erupcji Wezuwiusza w 79 rne.

W styczniu i lutym 2014 r. Sinabung ponownie wpadł w amok. Około 20 000 osób opuściło swoje domy. Kolumna popiołu została wyrzucona na wysokość 4 kilometrów, a lawa płynęła 5 km wzdłuż południowego zbocza. Na początku lutego zginęło 14 osób. Spośród nich jeden dziennikarz, nauczyciel i czterech uczniów. Postanowili przyjrzeć się bliżej erupcji.

Nigdy tego nie rób. Jeśli znajdziesz się w pobliżu wulkanu i rozpocznie się erupcja, uciekaj jak najdalej.

Konsekwencje wybuchu wulkanu
W październiku 2014 roku wulkan ponownie wybuchł. Do erupcji doszło również w czerwcu 2015 r.
22 maja 2016 r. erupcja Sinabunga zabiła co najmniej siedem osób.
W listopadzie 2016 roku doszło do kolejnej erupcji.
Na początku sierpnia 2017 r. Sinabung ponownie wybuchł.

Wulkan dzisiaj

W pobliżu Sinabung znajdują się wymarłe osady, które bardzo przypominają miasta-widma. Ich postapokaliptyczne krajobrazy budzą niepokój. Ale pomimo tak zagrażających życiu warunków ludzie nadal mieszkają w pobliżu wulkanu. Oprócz żyznej gleby i bogatych zbiorów, lokalni mieszkańcy wydobywają tu minerały.