Tanie loty z Goa do Waranasi (GOI - VNS). Najtańsze loty z Goa do Varanasi (GOI - VNS) Jak dostać się do Varanasi z różnych miast w Indiach

Podróżowałem kilka razy ze stanu Goa do tajemniczego miasta Varanasi. Chętnie podzielę się tą trasą.

Do Varanasi pociągiem

Opuściłem miasto Margao. Tutaj stacja kolejowa nazywa się Madgaon.

To jest lot, którym dostałem się do Varanasi (patrz zrzut ekranu).

Pojechałem na około 1,5 dnia. Ostatnim przystankiem jest stacja kolejowa Deen Dayal Upadhyaya. Jego lokalizację zaznaczono na obrazku.

Z tej stacji do centrum Varanasi jest około 22 kilometrów. Pojechałem dalej taksówką, spędziłem kolejne 30 minut w drodze.

Ceny

Bilet na pociąg kosztował mnie 30 dolarów (2084 rupii lub 1930 rubli). Opłata za taksówkę - 730 rupii (11 dolarów lub 680 rubli).

Zakup dokumentu podróży

Kupiłem bilet na pociąg w kasie na dworcu kolejowym. Możesz go również kupić na oficjalnej stronie przewoźnika kolejowego, w tym celu musisz się najpierw zarejestrować.

Samolotem do Varanasi

Około 20 kilometrów od miasta Margao znajduje się lotnisko Dabolim. Możesz wziąć taksówkę na lotnisko w 20 minut. Opłata będzie kosztować około 690 rupii (10 dolarów lub 645 rubli). Ten port lotniczy jest dziewiątym najbardziej ruchliwym lotniskiem w Indiach. Lotnisko obsługuje rocznie około 3,5 miliona pasażerów.

Tak lotnisko wygląda z zewnątrz.

Wewnątrz port lotniczy Jest:

• magazyny;
• sklepy;
• placówki gastronomiczne.

Nie ma bezpośrednich lotów z lotniska Dabolim do Waranasi. Musisz lecieć z przesiadką. Można to zrobić na przykład w Bombaju.

Albo w mieście Chennai.

Lotnisko Varanasi znajduje się 20 kilometrów od centralnej części miasta. Taksówka z lotniska do miasta kosztuje około 10 dolarów (690 rupii lub 640 rubli).

Ceny

Bilet lotniczy kosztuje od 107 dolarów (od 7435 rupii lub 6860 rubli).

Zakup dokumentu podróży

Kup bilet z wyprzedzeniem na oficjalnej stronie internetowej firmy lub w zasobach internetowych.

Wniosek

Kiedy przyjeżdżałem do Goa, zawsze zatrzymywałem się w Margao. Od tego miejscowość bezpośrednie autobusy do Varanasi nie jeżdżą, jeśli tak, to zdecydowanie nie radzę ci tej opcji. Prawie 2000 kilometrów w autobusie, nie wszyscy przeżyją. Nie polecam również podróżowania samochodem ze stanu Goa do Varanasi, dróg w Indiach nie można nazwać dobrymi, ale miejscowi jeździć bardzo nieostrożnie.

Aktualizacja tekstu artykułu: 29.05.2018

Stopniowo kontynuuję publikację mojej opowieści o samodzielnym wypoczynku w Indiach w listopadzie 2015 roku. W poprzednich rozdziałach raportu dowiedzieliśmy się, jak sporządzić plan podróży, obejrzeliśmy mapę podróży, uzyskaliśmy porady na temat cech zakupu biletów na indyjski pociąg oraz jak ubiegać się o wizę online. Widzieliśmy też zdjęcia zrobione w świętym hinduskim, buddyjskim i dżinistycznym mieście Varanasi, o którym Mark Twain napisał, że jest starsze niż sama historia. Dzisiaj powiem Wam, w jakim hotelu się zatrzymać w Benares i jak dotarliśmy z niego do stanu Sikkim, gdzie planowaliśmy pojechać do najbardziej wysokie góry na Ziemi, w Himalajach.

Recenzja pensjonatu Singh w Varanasi

Przed wyjazdem do Varanasi martwiły mnie następujące pytania:

1. W której części miasta najlepiej mieszkać?
2. Gdzie piorą pościel, na której mamy spać? To nie może być bagno zwane Gangesem!
3. I bardzo chciałem mieć nadzieję, że Indianie też nie pompują wody ze świętej rzeki do gotowania.

Odpowiedzi na pytanie, gdzie mieszkać w Varanasi, mogą być trzy: w drogich hotelach w okolicy stacja kolejowa- ta część miasta nazywana jest Kantonem; w pensjonatach tuż nad brzegiem Gangesu z zapierającym dech w piersiach widokiem na rzekę; także w pobliżu ghatów, ale trochę głębiej.

Pierwsza opcja zdecydowanie mi nie odpowiadała: przyjechać do Varanasi i obserwować życie starożytne miasto, przejść się nad Ganges i zamieszkać z ciocią Klarą pośrodku niczego. Absurdalny! Naprawdę chciałem zatrzymać się w pensjonacie z restauracją na dachu, aby rano popijać masala chai i oglądać wschód słońca nad tą świętą krainą.

W drugiej części opowiadania wspomniałem już, że nadrobiłem zaległości i zacząłem rezerwować noclegi tuż przed wyjazdem do Indii. Wszystkie miejsca, którymi się opiekowałem były już zajęte (Pałac nad Gangesem, Ganpati Guest House). Spędziłem kilka godzin czytając recenzje hoteli, wskazówki, gdzie się zatrzymać w Varanasi i znalazłem rekomendacje od turystów z Rosji w Singh Guest House. Według podróżnych ten hotel jest idealne miejsce: znajduje się 5 minut od Assi ghat - najbardziej wysuniętego na południe nabrzeża miasta, więc nie będzie zamieszania i zgiełku, który jest bliżej ghatu Manikarnika. Rikszą można podjechać pod samą bramę hotelu - w innych miejscach stare uliczki są tak wąskie, że trzeba chodzić nocą po krowich ciastkach. Koszt życia w tym hotelu jest dość przystępny.

Rezerwacja została dokonana i opłacona za pośrednictwem strony internetowej Agoda. A teraz, po powrocie z wakacji, piszę swoją recenzję o zaletach tego wspaniałego, przytulnego hotelu Singh Guesthouse.

Po pierwsze, z poprzednich części relacji wiecie już, jak bardzo w kłopotach pomogli mi jego gospodarze: straż graniczna wpisał błędną datę ważności wizy, co groziło Straty finansowe i konieczności przerwania urlopu, powrotu do Delhi. Chłopaki z Singh Guesthouse sami zadzwonili przez internet do wsparcia technicznego indyjskiego serwisu wizowego, znaleźli telefon i skonsultowali się z inspektorem serwisu migracyjnego Varanasi, udzielili mi wsparcia moralnego i pomogli w transporcie.

Po drugie lokalizacja hotelu. Przyjechaliśmy wieczorem, na dworze było ciemno, nawet wyłupili sobie oko. Wyobraź sobie, że prowadzą cię gdzieś główną ulicą i mówią: „To wszystko, dotarliśmy! Idź do tej brudnej uliczki, twój hotel jest tam”. Taką historię można znaleźć w co drugiej recenzji turystów.

Właściwie u nas było tak samo: samochód nie może jechać prosto pod bramy pensjonatu, ale trzeba tam dojechać dwoma zakrętami po 50 metrów. Jeśli pojedziesz rykszą, to nie ma problemu - dowiezie cię pod same drzwi. Co robić – uliczki w starożytnym Varanasi powstały głównie w XVII wieku.

Zdjęcie 1. Aleja w kierunku Singh Guest House w Varanasi. Gdzie mieszkać w tym mieście. Relacja z podróży do Indii. Aparat Nikon D610, obiektyw Nikkor 24-70/2.8. Ustawienia fotografowania: czas otwarcia migawki 1/250 sekundy, przysłona f/2.8, ISO 250, ogniskowa 42mm.

Singh Guest House to prawdziwa kwitnąca oaza na pustyni ubóstwa i brudu Varanasi. Na zdjęciu widzieliście jak wygląda ulica po drodze do niego. A tu za dziewczynami - brama wejściowa do hotelu.

Zdjęcie 2. Po lewej brama hotelu Singh Guesthouse w Varanasi. Recenzje turystów o reszcie w Indiach. 1/500, 2,8, 250, 70.

Fot. 2. Nie patrz na wujka, na bramę po lewej i napis "Singh Guest House". Gdzie się zatrzymać podczas podróży do Varanasi. Wycieczki do Indii na własną rękę. 1/1250, 2,8, 200, 27.

Jeśli przyjedziecie wieczorem, oszołomieni zmęczeniem (do Waranasi jechaliśmy na jeden dzień z Jekaterynburga), pamiętajcie, że trzeba otworzyć lewe skrzydło, a nie bezskutecznie ciągnąć prawą połowę bramy. Już zwątpiliśmy, że nas nie usłyszą i tylko pomoc chłopca z sąsiedniego domu pomogła dwóm rosyjskim turystom nie zginąć trzy kroki od celu.

Wchodzimy na podwórko. Tutaj - raj w porównaniu z tym, co dzieje się za płotem.

Zdjęcie 4. Pensjonat "Singh Guest House". Recenzje turystów o hotelach w Waranasi. Relacja z podróży do Indii. Aparat Nikon D610, obiektyw Samyang 14/2.8. Opcje strzelania: 1/100, 8.0, 400, 14.

Zdjęcie 5. Katya i Dani Babu, manager Singh Guest House, którzy pomogli nam w załatwieniu wizy. Jego numer telefonu to +919 838 542404. Teraz już wiesz, gdzie się zatrzymać w Varanasi podczas podróży po Indiach. 1/60, 2,8, 4000, 24.

Zarezerwowaliśmy pokój za 600 rupii - najprościej. W nim: toaleta, prysznic, duże łóżko i wentylator. Czego jeszcze potrzebuje zwykły turysta?

6. Jak wygląda pokój w pensjonacie Singh w Varanasi. Recenzje turystów o wycieczce do Indii jako dzikusy. Aparat Nikon D610, ultraszerokokątny obiektyw Samyang 14/2.8. Zastosowano następujące ustawienia: czas otwarcia migawki 5,0 s, kompensacja ekspozycji +0,67 EV, f/9,0, 100, 14.

Ogólnie mieszkanie idealne za te pieniądze: w miarę czysto, cicho (nikt za ścianą nie pika ani nie kręci wcześnie rano), jest WiFi. Właściciele powiedzieli, że na bazie hotelu zorganizowano szkołę jogi i mają wielu gości z Rosji - przyjeżdżają na tydzień do Varanasi, aby ukoić duszę, a potem do Goa na wakacje na plaży.

Dla mnie osobiście głównym argumentem dlaczego warto zamieszkać w tym pensjonacie w Varanasi jest fakt, że w menu są ziemniaki!!! Tak, a ryż jest gotowany normalnie, możesz jeść. To prawda, pobiegli gdzieś na zewnątrz po piwo i przynieśli bardzo mocne piwo (Fisher, 9%) - od razu ostrzegają, że chcesz lekkie.

Na recepcji widnieje informacja, że ​​pościel jest wyprzedana. ten hotel prać w pralce bez użycia wody z rzeki Ganges. Najwyraźniej nie tylko ja, wybierając mieszkanie, zastanawiałem się nad warunkami sanitarnymi w Varanasi.

Nawiasem mówiąc, jakość wody z kranu jest nie tylko w Kashi, ale we wszystkich miejscach, które odwiedziliśmy podczas niezależna podróż w Indiach zawsze było zauważalnie lepiej niż w Jekaterynburgu i wielu rosyjskich miastach: bez koloru, bez zapachu, bez nadmiernej twardości. Wioślarz, który zabrał nas na poranny rejs po Gangesie, powiedział, że do picia czerpią wodę ze studni.

Aby z Singh Guest House zejść nad rzekę, trzeba przejść pięć minut malowniczą uliczką, na ścianach której obwieszono religijne graffiti.

Widzisz, możesz studiować eposy ludowe, spacerując ulicami starożytnego miasta?

11. Lane w drodze do pensjonatu Singh. Wskazówki dotyczące podróży, gdzie się zatrzymać w Varanasi podczas podróży po Indiach. 1/250, 8,0, 2000, 14.

Co jeszcze warto zobaczyć w Varanasi

W tym niesamowitym mieście spędziliśmy dwa pełne dni i dwie noce. Gdyby plan wyjazdu na to pozwalał, można by zostać jeszcze jeden dzień. Wtedy na pewno pojedziemy do Dasashvamedh Ghat, aby obejrzeć z brzegu ceremonię pudży ognia Ganga Maha Aarti.

A w ciągu dnia można wybrać się na wycieczkę do następujących atrakcji:

• Świątynia Kashi Vishwanath (Złota Świątynia, Złota Świątynia), która jest jedną z najważniejszych świątyń dla wyznawców hinduizmu. Na przestrzeni tysiącleci historii był wielokrotnie niszczony i odbudowywany. Budynek, który można oglądać dzisiaj, został zbudowany w 1785 roku. Na złote kopuły wydano 800 kilogramów złota.
• Meczet Aurangzeba (meczet Alamgir, Beni Madhav ka Darera lub meczet Aurangzeba) to imponująca średniowieczna budowla z widokiem na Ganges. Widzieliśmy go na zdjęciu nr 19 w drugiej części recenzji. Możesz się wspinać taras widokowy i ciesz się widokiem starożytnego Varanasi.
• Fort Ramnagar znajduje się w pobliżu Assi Ghat. Przez 400 lat mieszkali w nim władcy Benaresu. Został zbudowany w XVII wieku.

Jak dostać się do Varanasi z różnych miast w Indiach

Myślę, że najlepiej kupić bilet lotniczy. Miasto jest dobrze skomunikowane m.in główne miasta Indie. Lotnisko Lal Bahadur Shastri Międzynarodowe lotnisko położony 25 kilometrów od centrum - pół godziny jazdy. Jak zaznaczyłem wcześniej, lepiej zarezerwować transfer w hotelu lub zapłacić za przejazd samochodem w kasie Pre-paid Taxi, aby zabezpieczyć się przed rozwodami z kierowcą. Możesz polecieć do Varanasi z Delhi i Bombaju, a także z Bangalore, Hyderabad i Khajuraho.

Pociągiem niespecjalnie lubiłam podróżować po Indiach, bo spóźnienie o 9 nie należy do najprzyjemniejszych wydarzeń na wakacjach. Stacja nazywa się Varanasi Junction (lub Varanasi Cantonment). Mówią, że bagaże są tu często kradzione, więc uważaj na rzeczy. Istnieją bezpośrednie pociągi do Varanasi z Delhi, Kalkuty, Chennai, Bombaju, Jaipur i Jodhpur.

Dworzec autobusowy znajduje się obok dworca kolejowego, ale nie ma tak wielu lotów iw zasadzie można dojechać autobusem z Varanasi do miast powiatowych.

Jak dostać się z Varanasi do Darjeeling

W pierwszej części recenzji możecie zobaczyć mapę i plan naszej wyprawy. Według niego następną atrakcją na trasie powinna być Dolina Yumthang (Yumthang) w Himalajach. Aby się tam dostać, trzeba przyjechać do miasta Gangtok, które jest stolicą stanu Sikkim. Ale Sikkim jest indyjskim „naszym Krymem”: do 1975 roku było to niezależne królestwo, dopóki „uprzejmi ludzie” czyli zielone ludziki nie przybyli i nie wyjaśnili miejscowym „w jakim kraju Tybetańczykom dobrze się żyje”.

Dawno, dawno temu w Himalajach było sobie małe królestwo… Aż do Sikkimu przybyli „uprzejmi ludzie” i zaoferowali „ponowne zjednoczenie”…

Dlatego obcokrajowcy są tu wpuszczani tylko za specjalnym pozwoleniem, a nawet wtedy daje to możliwość zwiedzenia Gangtoku i okolicznych okolic. Aby dostać się do odległych obszarów, takich jak Dolina Yumthang czy Jezioro Tsomgo, musisz zdobyć kolejne pozwolenie (ale to już zadanie Biuro podróży ponieważ nie można tam dotrzeć samodzielnie, bez przewodnika).

Zezwolenie (inaczej Inner Line Permit) obcokrajowcy mogą uzyskać w New Delhi (12-14 Panchsheel Marg, Chankyapuri), w Kalkucie (Sikkim House, 4/1 Middleton St; godziny pracy od poniedziałku do piątku od 10:30 do 16:00, oraz w sobotę od 10:30 do 14:00), w Siliguri (Office of Sikkim Nationalized Transport, SNT Terminal, Hill Cart Rd, od poniedziałku do soboty od 10:00 do 16:00) oraz w sąsiednim mieście Bagdogra Airport ( Sikkim Tourism Counter), a także na posterunku kontrolnym Rangpo.

Jeśli chodzi o pozwolenie w Rangpo, informacje w Internecie były sprzeczne. Doszedłem do wniosku, że tutaj możesz uzyskać pozwolenie na wjazd do Sikkimu na 2 dni, jeśli z jakiegoś powodu przybyłeś do stanu bez dokumentu, a następnie musisz pilnie zarejestrować się na policji.

We wszystkich raportach, które przeczytałem przed podróżą do Indii, było napisane, że najłatwiej uzyskać pozwolenie na wjazd do Sikkimu w urzędzie miasta Darjeeling. Oto procedura:

Regionalne Biuro Rejestracji Cudzoziemców (FRRO) znajduje się w górnej części miasta naprzeciwko wieży zegarowej przy Laden La Rd. Tutaj należy złożyć wniosek o wydanie zezwolenia, wypełnić go i zanieść do Urzędu Dzielnicy Magistrate, który znajduje się pod adresem: Hill Cart Rd, w dół od Dworzec autobusowy Bazar Chowk. Magistrat jest otwarty od 11:00 do 16:00, z przerwą obiadową między 13:00 a 14:00, codziennie od poniedziałku do piątku.

Chociaż w innym raporcie przeczytałem, że należy natychmiast wziąć taksówkę i udać się do magistratu (biura DM): samochody nie są wpuszczane do magistratu, więc taksówka zatrzyma się na ulicy, schodzisz w dół i skręcasz w lewo. Nie potrzebujesz pierwszego budynku (nowego, świeżo pomalowanego na czerwono-brązowy) z tłumem robotników. Skręcasz za róg w lewo i widzisz stary żółty dom (wygląda na to, że ma architekturę w stylu kolonialnym). Musisz wejść na drugie piętro i podążać za znakiem zezwolenia Sikkim, aby znaleźć wymagany pokój. Musisz mieć ze sobą kserokopie paszportu. Wiza indyjska i 2 zdjęcia 35*45 mm.

W sumie planowaliśmy spędzić w Darjeeling jeden dzień: wstaniemy o 4:30 rano i pójdziemy na taras widokowy Tiger Hill (z niego można oglądać zachwycający wschód słońca nad 3 najwyższą górą na Ziemi, Kanchenjunga. Przed obiadem wydamy pozwolenie i wieczorem będziemy w Gangtoku.

Ponieważ nie ma możliwości lotu z Varanasi do Darjeeling (tylko powrót do Delhi, a następnie udanie się na lotnisko Bagdogra (94 km od miejsca docelowego i 3 godziny taksówką), wybraliśmy podróż lądem. Musimy dostać się do miasta z Siliguri (Siliguri) To jest ładne Duże miasto(700 tys. mieszkańców), stojąc na drodze tym turystom, którzy podróżują do Bangladeszu, Bhutanu i Nepalu oraz oczywiście do stanu Sikkim.

Minibusy Jeep (wspólny jeep) odjeżdżają bardzo często z dworca autobusowego. Czas przejazdu to 3,5 godziny, droga jest utwardzona, niezbyt wysokogórska, choć jest dużo serpentyn.

W pierwszej części recenzji podróży dałam radę: jeśli nie ma biletów kolejowych na określoną stację, sprawdź sąsiednie. Tak więc 18 kilometrów od Varanasi znajduje się jeden z największych węzłów kolejowych w Indiach - Mughal Sarai Junction, gdzie jest o wiele więcej możliwości wyjazdu. A 8 kilometrów od stacji Siliguri znajduje się też duża stacja NJP (New Jalpaiguri Junction), na którą w przeciwieństwie do Siliguri bilety były w sprzedaży. Kupiliśmy bilet kolejowy Mughal Saray – NJP za 3000 rupii za dwie osoby w pociągu nr 15484 Mahananda Express, który miał nas z wiatrem zabrać w 16 godzin (702 kilometry): od 21:15 do 13:30.

Zjedliśmy obiad w naszym pensjonacie w Varanasi i pojechaliśmy motorową rikszą za 650 rupii do Mughalsarai. Problem polega na tym, że na ogromnej stacji z dziesiątkami dostępnych peronów jest tylko jedna tablica informacyjna i wisi ona w centralnej poczekalni.

Pociąg miał przyjechać na peron 12, a komunikaty z głośnika odbijały się echem od betonowego peronu, więc nie można było stwierdzić nic poza tym, że jest opóźniony. Musiałem zostawić żonę samą w nocy na indyjskim dworcu i pobiec 200 metrów do centralnej poczekalni estakadą nad torami, żeby się dowiedzieć aktualne informacje o naszym super pociągu.

Chcę dać jeszcze jedną radę tym, którzy zamierzają podróżować po Indiach pociągiem. Mamy jeden z biletów nie potwierdzony - na liście oczekujących (WL, Wait List). We wszystkich raportach turyści piszą, że jeśli masz szczęście i status zmienił się na „Potwierdzony”, to możesz dowiedzieć się, który numer miejsca możesz znaleźć na kartce A4 zawieszonej przy drzwiach przy wejściu do wagonu . Sprawdziłem: w tym dniu ani jeden wagon przyjeżdżający na stację Mughal Sarai nie miał takiego wykazu, albo dane były wskazane dwa dni temu. Ze stacji wyszedł wujek w mundurze z długą „śpiochą”, jego tłum otoczyli synowie Śiwy i wspólnie szukali swojego nazwiska.

Ogólnie numer miejsca był podany w liście potwierdzającym, który przyszedł rano mailem, ale nie pomyślałem, żeby go zapisać na komputerze, a w telefonie nie było internetu, bo do tego czasu nie miałem jeszcze pomyślałem o zakupie indyjskiej karty SIM.

Krótko mówiąc, wszedłem do kasy biletowej i tam za trzecim podejściem, pokonując tłum tych samych nieszczęśników czekających na informacje, znalazłem numer miejsca dla Katii: samochód ten sam, ale będziesz musiał spać w innej jego części.

Pociąg spóźnił się do Mughal Sarai o 6 godzin, a do Nowego Jalpaiguri dotarliśmy w sumie z opóźnieniem 9 godzin. Przy okazji po rozmowie z pasażerami dowiedzieliśmy się, że zatrzyma się w Siliguri, do którego jechaliśmy jednym przystankiem „zające”.

Co mogę powiedzieć o indyjskim pociągu? Zwykła tabliczka. Są sprzedawcy najróżniejszych rzeczy, żebracy i transwestyci. Musisz pilnować swoich rzeczy. Bardzo lubiłem stać na stopniu przedsionka (drzwi się nie zamykają) i podziwiać mijane wiejskie krajobrazy, dżungle i góry. Jakże chciałbym wyjść na półstację i przejść się po tych polach ryżowych, łowić ryby z chłopami na ich „bagnach”! ..

W nocy żona musiała iść spać w przejściu na górnej półce, zgodnie z biletem. Ale rano samochód był w połowie pusty, a ona przeprowadziła się do mnie. Towarzyszy nam jedna towarzyszka podróży: ciocia po pięćdziesiątce, która pracuje jako nauczycielka i również dociera do Siliguri. Bilet do Sikkimu kupiłem w biurze podróży.

Rozmawialiśmy z nią. Pomogła mi znaleźć na smartfonie niedrogie hotele w Siliguri (nie planowaliśmy tu nocować, jeśli pociąg się nie spóźnił) w pobliżu dworca kolejowego: Hotel Golden Moments, Phoenix Lodge, Vinayak Inn.

Do Siliguri dotarliśmy o 22:00. Pociąg już zaczął świętować Diwali (tak popularne jak nasze). Nowy Rok): wielu było trochę podchmielonych, śpiewało piosenki, wychylało się przez okno i krzyczało do wszystkich napotkanych osób: „Happy Diwali! Udanego Diwali! Na ulicach to samo: szalona zabawa, fajerwerki i ze wszystkich stron - "Happy Diwali!"

W pociągu jedzenie kupiliśmy tylko raz, ponieważ dostępny był tylko ryż curry. W związku z tym, że spóźniliśmy się 9 godzin, byliśmy potwornie głodni, jak dwa indiańskie wilki. Ale znalezienie działającej kawiarni o godzinie 22 w Indiach w dniu obchodów najważniejszego święta w kraju nie jest takie łatwe. Mimo to szczęście się dopisało i dostaliśmy swoją porcję ryżu...

Następnie za 40 rupii pojechaliśmy rykszą rowerową do hotelu wybranego losowo z listy sporządzonej z pomocą naszego towarzysza podróży - Hotelu Golden Moments. Ale gdy tylko przeszli przez most na rzece, zaczynała się ulica z wieloma hotelami. Widziałem Vinayak Inn, który również zarezerwowaliśmy - zdecydowaliśmy się tu zostać.

Za nic w świecie nie pamiętam, czy nocowaliśmy w nim, czy tam było drogo i osiedliliśmy się w następnym. W papierach mam wizytówkę Hotelu North Point & Restaurant Raga. W każdym razie cena w takim lokalu jest zawsze wyższa niż w pensjonacie: 1200 rupii. Ale pościel jest czystsza, pokój jest bardziej przyzwoity i jest WiFi.

Rano wróciliśmy na stację. W odległości 500 metrów od niego znajduje się ostatni przystanek minibusów jeepów (wspólne stanowisko jeepów). Cena biletu z Siliguri do Darjeeling to 130 rupii za osobę. Czytaliśmy przed podróżą do Indii, że lepiej dokupić drugie miejsce, bo Bengalczycy jeżdżą samochodem z czterema pasażerami obok siebie.

Dostaliśmy miejsce od trzeciej osoby i żartowałem, że jest nam winien 25% ceny biletu Siliguri - Darjeeling: cieszy się komfortową jazdą za darmo.

Droga do Darjeeling jest dobrej jakości. Na początku idzie wzdłuż równiny, ale stopniowo wspina się jak wąż. Oto przedgórze Himalajów. Wokół - plantacje herbaty i bazy wojskowe.

Do celu dotarliśmy w 3,5 godziny. Przeszliśmy 400 metrów do przodu i zobaczyliśmy końcową stację samochodów jadących do Gangtok (stoisko Gangtok).

O tak! Nie powiedziałem tego 3 dni przed naszym lotem do Indii, na jednej z zagranicznych stron znalazłem wiadomość, że od stycznia 2015 r. można ubiegać się o zezwolenie na wjazd do Sikkimu za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej: sikkimpts.azurewebsites.net/Ilp/Register. Rejestracja przebiegła pomyślnie, więc plan podróży został skorygowany: postanowiliśmy nie spędzać dnia na Darjeeling, jechać prosto do Gangtok i ten zaoszczędzony czas spędzić w Himalajach.

Odpoczelismy. Zjedliśmy w restauracji z niesamowicie smaczną kuchnią tybetańską (jedyną i jedyną podczas całej wyprawy do Indii): zupą grzybową, dużymi kawałkami wieprzowiny i wołowiny, pierogami z mięsem (momo), jajecznicą i masala chai.

Bilet z Gangtok do Darjeeling kosztuje 200 rupii, znowu kupiliśmy 3 miejsca. Czekając na jeepa, pokręciliśmy się po rynku, kupiliśmy sobie jesienne trampki (w górach okazało się, że jest cieplej niż myślałam, a zimowe buty się nie przydały). Chodziłem po okolicy i robiłem zdjęcia okolicznym mieszkańcom.

Ogólnie rzecz biorąc, zarówno Darjeeling, jak i Gangtok są bardzo podobne do Chin - tutaj są inne Indie. Ludzie przechylają się, jest dużo mniej brudu i nie ma riksz.

Wszystkie osoby, z którymi miałem okazję rozmawiać, zawsze podkreślały, że nie są Hindusami, tylko Tybetańczykami.

Tak, „czystość” w Darjeeling, prawie jak w Europie. Wielokrotnie słyszałem, jak mówią: „Oto ci biedni ludzie licznie przybyli z równin. Przynieśli błoto. Rynek pracy jest niszczony - pracują za grosze ... ”Ogólnie rzecz biorąc, wszystko jest takie samo, jak w Rosji.

Stacja odlotów Gangtok Stand znajduje się na dachu trzypiętrowego budynku. Ogólnie rzecz biorąc, całe Darjeeling jest jaskółcze gniazda przyklejony do zbocza góry. Chodzenie tutaj bez treningu jest trudne: ciągłe zjazdy i podbiegi, a wysokość nad poziomem morza jest już przyzwoita – dusicie się.

Na pełną kabinę pasażerów czekaliśmy chyba z pół godziny. W tym czasie nudzili się, obserwowali lokalne życie i kręcili wideo.

W Himalajach mieszkają surowi faceci, jeśli nie mają do dyspozycji jaka, dźwigają na garbie niesamowite ciężary. Podobnie jak mrówki, które mogą podnieść ciężar cięższy niż ich własna waga.

Do Gangtok dotarliśmy około 6,5 godziny (normalny czas, według miejscowych - 5,5 godziny). Na jednym z ostrych zakrętów doszło do wypadku: czołowego zderzenia taksówki z osobowym jeepem. Maszyny na miękko. Tłum gapiów. Dwoje cudzoziemców: żona i mąż. Biały facet ma zakrwawioną twarz, najwyraźniej wstrząśnienie mózgu, bandażują mu głowę. Ciężko ranny został także jeden z pasażerów taksówki – uderzył się w klatkę piersiową i głowę… Generalnie drogi w Himalajach nie są takie proste, jak się wydaje…

Mniej więcej w połowie drogi był długi postój w górach: na toaletę, przekąskę, myjnię i podziwianie majestatycznej Kanczendzongi. Góra była ledwo widoczna, schowana za chmurami. Ale to też szczęście: po raz kolejny widzieliśmy ją tylko pierwszego dnia zwiedzania Sikkimu, potem przez wszystkie dni była ukryta we mgle.

Punkt kontrolny Rangpo, w którym należy podbić pozwolenie na wjazd do Sikkimu, znajduje się 1 godzinę drogi od Gangtok. Musisz wcześniej ostrzec kierowcę, aby zatrzymał się i czekał. Według naszego towarzysza podróży, Rangpo jest czynne od 5:00 do 20:00, a jeśli nie masz czasu, spędzisz noc na ulicy lub zostaniesz zabrany do hotelu zięcia straży granicznej -prawo, gdzie trzykrotnie zostaniesz obdarty ze skóry.

Nasz jeep zatrzymał się 300 metrów od biura, kierowca machnął ręką: „Jedź tam”. Katya czekała w samochodzie.

Pani z Rangpo Checkpost powiedziała: „Proszę pana, postąpił pan słusznie, ubiegając się o pozwolenie do Sikkimu przez Internet, tylko że nie mamy połączenia. Będziemy musieli napisać to jeszcze raz”. Wyjąłem księgę stodoły, długo kopiowałem dane paszportowe (dobrze, że miałem ze sobą około 20 zdjęć do Indii), wklejałem zdjęcia, stemplowałem paszporty (czyli okazuje się, że wyjechałeś niejako kraj).

W Gangtok jeepy docierają do stacji końcowej, która nazywa się Siliguri Stand lub Main Line Taxi Post w dzielnicy Deorali. Przybył po zmroku. Wszędzie trwają obchody Diwali. Tutaj planowaliśmy zatrzymać się w hotelu Siddhi Vinayak, który polecił nam podróżnik z Rosji Jewgienij: „Dziadek Nima Lama nas nie oszukał, pomógł nam kupić tanią wycieczkę do Doliny Yumthang. Oto jego współrzędne: Mr. Nima Lama – numer telefonu 7872984334.”

Okazało się że Hotel Hotel Siddhi Vinayak znajduje się w domu naprzeciwko stacji. Sympatyczny dziadek Nima Lama strasznie się cieszył, że przyjeżdżają do niego turyści z Rosji. Ponadto Eugeniusz przysłał mu fotografie wydrukowane na papierze i ostrzegł, że przyjedziemy.

Omówiono z nim dalsze działania:

- Dziś nic nie mogę powiedzieć - w Indiach jest święto. Porozmawiamy jutro. Wcześniej na uzyskanie pozwolenia potrzebny był 1 dzień.

– A jak długo jedzie się do wioski Pelling, skąd jest najbliżej góry Kanchenjunga?

— Cóż, około 5,5 godziny w jedną stronę.

- OK. Zróbmy tak: 13 listopada rano płacimy za wycieczkę, ty dostajesz pozwolenie na zwiedzanie Doliny Yumthang iw tym czasie jedziemy do Pelling. Wrócimy do Gangtok 14 listopada i wyruszymy wcześnie 15 listopada na wycieczkę krajoznawczą.

- Cienki. Umowa!

Patrząc w przyszłość, powiem, że zmieniliśmy zdanie co do dojazdu do Pelling: z 2 dni na włóczenie się górskie drogi(a są w Himalajach, często nieutwardzone i połamane) 10 godzin, żeby pół dnia spacerować po ścieżkach nie chciało się. Trzeba tam pojechać na tydzień...

Ale to będzie już inna historia, o której opowiem w kolejnych częściach relacji. Subskrybuj aktualizacje bloga przez e-mail, jeśli nie chcesz przegapić nowych rozdziałów. Do zobaczenia, przyjaciele!

Goa jest najbardziej popularny kurort w Indiach. Byłem tu wiele razy. Czasami moja podróż zaczynała się od Varanasi.

Goa pociągiem

Ta opcja nie jest zbyt wygodna, ponieważ Bezpośredni lot z Varanasi do stanu Goa nr. Pociągiem można się tam dostać tylko z przesiadką, np. w Bombaju. Zobacz zrzut ekranu, aby zobaczyć lokalizację stacji kolejowej Varanasi City.

Codziennie stąd odjeżdżają 2 pociągi do Bombaju. Spędzisz trochę więcej niż jeden dzień w drodze.

Dotrzesz na stację kolejową Lokmanya Tilak Terminus w Bombaju. To jeden z pięciu dworców kolejowych, który znajduje się na terenie tej metropolii. Stąd można jechać dalej do Goa. Na przykład jest taki codzienny lot.

W drodze spędzisz 11 godzin. Są inne loty, w Bombaju jest więcej niż jedna stacja kolejowa. Rozkład jazdy można sprawdzić samodzielnie na oficjalnej stronie przewoźnika kolejowego. Lotów do Goa jest bardzo dużo, 10 dziennie na pewno zostanie wpisane. stacja kolejowa w Goa o nazwie Madgaon, znajduje się w mieście o nazwie Margao.

Ceny

Bilet kolejowy do miasta Mumbai kosztuje od 590 rupii (od 8,5 dolara lub 545 rubli).

Bilet do Margao - od 385 rupii (od 5,5 dolara lub 360 rubli).

Kupowanie biletów

Kup bilety w kasie na dworcu PKP lub na stronie przewoźnika. Link do niego jest powyżej.

Goa samolotem

Najpierw opowiem o brama powietrzna Goa. Około 20 kilometrów od miasta Margao znajduje się lotnisko Dabolim - to jedyny terminal lotniska w Goa. Lotnisko zostało otwarte na początku drugiej połowy XX wieku, czyli w 1955 roku. Również 4 km od to lotnisko jest miasto Vasco da Gama. Lotnisko wygląda tak z zewnątrz.

Lotnisko Varanasi oddalone jest od centralnej części miasta o 26 kilometrów. Zobacz zdjęcie poniżej, aby zobaczyć widok z zewnątrz. Wewnątrz lotniska znajdują się:

• sklepy;
• kawiarnia;
• kantory wymiany walut itp.

Niestety, bezpośrednio ruch lotniczy między tymi lotniskami brakuje, trzeba lecieć z przesiadką. Można to zrobić na przykład w Delhi, Bombaju, Hyderabadzie.

W drodze spędzisz od 6 godzin.

Ceny

Bilet lotniczy kosztuje od 103 dolarów (od 7160 rupii lub 6600 rubli). Bilet na lot SpiceJet będzie kosztował mniej.

Kupowanie biletów

Kup bilet z wyprzedzeniem na oficjalnej stronie firmy w zasobach internetowych.

Wniosek

Autobusy z Varanasi do Goa nie jeżdżą, nie polecam jazdy samochodem. Od Varanasi do Goa, około 2000 kilometrów, drogi w Indiach nie zawsze są w dobrym stanie, a lokalni kierowcy prawie nie przestrzegają przepisów ruchu drogowego. Latać samolotem - to jest najbardziej szybka opcja dostać się do Goa.

Waranasi to miasto, które trzeba zobaczyć w Indiach doświadczonych podróżników, a nowicjusze zwykle przychodzą tutaj, aby przyjrzeć się jednemu z nich starożytne miastaświata i zobaczyć na własne oczy większość cudów Indii w jednym miejscu. Moim zdaniem rozpoczęcie znajomości z Indiami od Varanasi jest dość trudne. W pierwszych dniach lepiej zaaklimatyzować się w stolicy, Agrze lub Jaipur. Ale jeśli chcesz jak najbardziej zanurzyć się w indyjskim życiu, wybór jest oczywisty.

Waranasi jest duże miejscowość turystyczna. Nie tylko obcokrajowcy, ale także turyści z Indii uwielbiają tu przyjeżdżać. Przygotuj się na to, że w okresie głównych świąt religijnych (Diwali, Holi, Maha Shivaratri i wiele innych) w mieście będzie tłok, trudno znaleźć pokój hotelowy za normalną cenę. Oczywiście będą pokoje w hotelach, ale ich koszt poszybuje w górę. A za mały, niezbyt czysty pokój trzeba będzie zapłacić nie 7 dolców (500 rupii), ale od 25 do nieskończoności. Radzę wcześniej zarezerwować pokój przez Internet. To samo dotyczy pociągów. Jeśli Varanasi nie jest Twoim pierwszym miastem w Indiach i chcesz podróżować pociągiem, kup bilety z dużym wyprzedzeniem na wakacje. Sprzedaż rozpoczyna się z około 2-miesięcznym wyprzedzeniem - nie zwlekaj z planowaniem podróży. Kolejna ważna kwestia: pod koniec grudnia iw styczniu istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia gęstych mgł. Z tego powodu loty i pociągi są często odwoływane. Dzieje się tak szczególnie często na trasie Delhi-Waranasi. Zastanówmy się więc, jak najlepiej dostać się do Varanasi z Rosji lub z innego miasta w Indiach. Rozważ wszystkie możliwe opcje: samolotem, pociągiem i autobusem.

Samolotem

Varanasi na mapie Indii znajduje się w stanie Uttar Pradesh pomiędzy dwoma największych metropolii: Delhi i Kalkuta. Dlatego problem dostępność transportowa nie jest tego warte. Miasto posiada międzynarodowe lotnisko i linię kolejową. O autobusach już milczę - jadą w każdą indyjską dzicz. Jeśli wystartujesz z Rosji bezpośrednio do Waranasi, masz tylko jedną opcję – samolotem. Bezpośrednich lotów oczywiście nie ma. Będziesz musiał dokonać co najmniej jednej zmiany w Delhi. Loty – Varanasi są dostępne przez cały rok za około 50 USD w jedną stronę. Można je wziąć na kilka tygodni przed wyjazdem lub nawet później. Cena lotów krajowych w Indiach zależy tylko od dnia tygodnia (drożej w weekendy) i głównych świąt. Ale trzeba będzie szukać biletów z Rosji do Indii.

Linie lotnicze latające do Delhi:

• Aeroflot.
• Indie lotnicze.
• Etihad.
• Zatoka Powietrzna.
• Latać Gubai.
• Katar.
• Tureckie linie lotnicze.
• Airarabia.
• Emiraty.
• Air Astana.

Dobre bilety można znaleźć w okresie wyprzedaży lub na kilka miesięcy przed wylotem. Koszt bezpośredniego lotu do Delhi z Aeroflot zaczyna się od 300 dolarów. Jeśli lecisz z przesiadką w Alma-Acie, możesz trochę zaoszczędzić i kupić bilet za 280 $. Ogromna liczba lotów każdego dnia różne linie lotnicze oferują loty bezpośrednie i transferowe, możesz latać z lotnisk Szeremietiewo i Domodiedowo. Czas podróży to około 6 godzin. Ze stolicy dojechać około 1 godziny 20 minut. Bilet można znaleźć za 100-120 dolarów.Jeśli lecisz z jednym przesiadką do Delhi lub masz wystarczająco dużo czasu na podróż, polecam zatrzymać się w mieście pośrednim przynajmniej na jeden dzień. Nie tylko dlatego, że obie zasługują na szczególną uwagę, ale także po to, by się zrelaksować i płynniej wtopić w rytm indyjskiego życia.

międzynarodowe lotnisko Varanasi (międzynarodowy port lotniczy Lal Bahadur Shastri) jest całkiem nowe i czyste, położone 18 km od miasta. Chociaż ma status międzynarodowy, nie obsługuje wielu lotów z innych krajów. Możesz polecieć do Varanasi z Bangkoku, Kolombo, Sharjah i. Mapa lotów krajowych jest znacznie szersza: Delhi, Lucknow, Khajuraho, Satna i inne miasta. Nawiasem mówiąc, pamiętaj, że wcześniej nie ma bezpośredniego lotu. Nadal będziesz musiał lecieć przez Delhi. Zapytaj o status swojego lotu i możliwość opóźnienia dzwoniąc pod numer +91 542 262 2155. Taksówka z lotniska do miasta będzie kosztować około 10 dolarów (650 rupii), taniej zawiezie Cię ryksza - za 5 dolarów ( 300 rupii).

Pociągiem

Pociąg jest najczęstszym sposobem podróżowania w Indiach. Stacja kolejowa są w prawie wszystkich miastach, samochody mają różne poziomy komfortu, a koszt biletów nie może się nie cieszyć. Aby przejść między majorem destynacje turystyczne na przykład między Delhi a Waranasi pociąg byłby idealny.

Jeśli Twoja podróż nie jest ograniczona do krótkich ram czasowych, podróż pociągiem z Varanasi pomoże Ci zaoszczędzić trochę pieniędzy i zdobyć nowe doświadczenie podróżowania w szyny kolejowe Indie. Czas podróży zajmie od 15 do 18 godzin. Koszt biletu do samochodu klasy sypialnej (a la zarezerwowane miejsce) będzie kosztować 6,5 dolara (433 rupii), w przedziale z klimatyzacją - 17 dolarów (1146 rupii). Podróżowaliśmy pociągiem z Delhi do Varanasi z prostym podkładem. Droga trwa całą noc, pociąg przyjeżdża około 9 rano. Nasza podróż przypadła na luty, aw pociągu było strasznie zimno z niedomykającymi się oknami. Gorąco polecam wszystkim podróżującym pociągiem nie tylko ciepłe ubrania, ale także prześcieradła i koce.

Pociągi do Varanasi kursują dość często. Jedna z głównych linii kolejowych między Delhi a Kalkutą przebiega przez miasto Mughal Sarai Junction, 22 km od Varanasi. Do miejsca docelowego można dojechać autobusem lub taksówką. W samym Varanasi znajdują się 2 stacje kolejowe – Varanasi City i Varanasi Junction. Opłata za autorikszę ze stacji do ghatów, gdzie znajduje się większość hoteli, to około 1,5-3 dolarów (100-200 rupii). Istnieją pociągi do Varanasi z różne miasta Indie, oprócz Delhi:

• Allahabad (3 godziny).
• (13 godzin).
• Lucknow (7 godz.).
• Khajuraho (12 godzin).
• Gorakhpur (6 godzin).
• (14 godzin).

Kasa turystyczna (Centrum Turystyki Zagranicznej) znajduje się na głównym dworcu miejskim Varanasi Junction na parterze na lewo od głównego wejścia. Kasa czynna od 8:00 do 20:00, przerwa od 13:00 do 14:00. Można tam uzyskać wszelkie niezbędne informacje, kupić bilety bez kolejki lub według limitu turystycznego (przeznaczone dla podróżujących zza granicy). Takich biletów nie sprzedaje się przez Internet ani w zwykłych kasach biletowych, można je znaleźć tylko w biurach podróży dużych miast, jednym z nich. Na godzinę przed odjazdem pociągu wszystkie bilety z tego limitu stają się ogólne i każdy może je kupić.Dostępność biletów na limit turystyczny można sprawdzić na stronie Indian Railways Passenger Reservation Enquiry.

Autobusem

Autobusy to wygodny sposób podróżowania między sąsiednimi miastami. Z komfortem możesz podróżować na duże odległości w czasie do 12-15 godzin. Basy sypialne (autobusy z miejscami do spania) kursują w nocy, więc przez większość drogi można dobrze spać. To tani i wygodny sposób podróżowania. Jeśli nie masz doświadczenia w takich podróżach, nie przegap szansy na urozmaicenie swojej " karta transportowa". W Varanasi wszystkie autobusy przyjeżdżają na dworzec autobusowy, który znajduje się naprzeciwko głównego dworca kolejowego Varanasi Junction. Auto riksza do ghatów z hotelami będzie kosztować tyle samo - 1,5-3 dolarów (100-200 rupii).

Z Delhi do Varanasi można dojechać autobusem w 14 godzin. Wycieczka będzie kosztować od 17 dolarów (1100 rupii). Moim zdaniem stosunek ceny do komfortu jest bezkonkurencyjny. Za takie pieniądze można dostać bilet na pociąg w wagonie przedziałowym. Podróż autobusem ze stolicy ma sens, jeśli pilnie potrzebujesz dostać się do Varanasi, a bilety kolejowe są wyprzedane. Znajdź autobus we właściwym kierunku za pomocą dostępne miejsca możesz nawet w dniu wyjazdu, kiedy musisz kupić pociąg bardzo wcześnie.

Istnieją również autobusy do Varanasi z:

• Ağrı (10 godzin i 15 USD).
• Lucknow (6 godzin i 4 USD).
• Khajuraho (12 godzin i 13 USD) i wiele innych miast.

Dla fanów sportów ekstremalnych jest nawet autobus z Jaipur o godzinie - 17 i 18 dolarów. Możesz kupić bilety autobusowe w dowolnej agencji ulicznej (biurze podróży) lub online.

***

Podsumowując, mogę powiedzieć, że samolot jest odpowiedni, jeśli masz ograniczony czas podróży i nieograniczone finanse. Lepiej podróżować pociągiem na duże odległości, jeśli bilety kupuje się z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Autobus nadaje się na wycieczki między sąsiednimi miastami oraz na spontaniczne podróże.

A teraz trochę o Varanasi. Dla niezorientowanych mały program edukacyjny. Stara nazwa miasta to Benares, a w starożytności nazywała się Kashi - Kashi (dosł. Rzucając światło), historycy interpretują tę nazwę jako imię pewnego króla, który kiedyś rządził w mieście, druga wersja mówi o owsiance trawa, która rosła na brzegach Gangesu i była używana do składania ofiar. Varanasi, miasto położone wzdłuż zakola Gangesu, to nie tylko jedno z siedmiu świętych miast Indii, ale jedno z najstarszych miast na świecie, o którym pierwsza wzmianka pochodzi z VI wieku pne. pne, a znaleziska archeologiczne w okolicach Varanasi wskazują, że już w IX wieku. PNE. istniała w tym miejscu osada. Drugą niewypowiedzianą nazwą Varanasi jest Miasto Umarłych. Położone przy brodzie na starożytnym szlaku handlowym Varanasi już we wczesnych wiekach uważane było za miejsce święte - tirtha (dosł. „przejście (do innego świata)”, uważa się, że ci, którzy umierają w Varanasi, osiągają mokszę Wdowy i osoby starsze oraz śmiertelnie chore (rogaki) przyjeżdżają tu spędzić ostatnie dni, znajdują schronienie w licznych świątyniach i dharmaszalach Varanasi, żyjąc z jałmużny wiernych. Wzdłuż całego brzegu Gangesu, na 6-kilometrowym odcinku między południowym Asi Ghat a północnym Adi Keshava Ghat, zachowały się 84 ghaty (dosł. kamienne stopnie), zbudowane przez różnych indyjskich władców i kupców. Varanasi słynie z kremacji nad brzegiem Gangesu i jest uważane przez Indian za Mahashmashana lit. Świetne miejsce kremacji. Kremacje odbywają się w dwóch ghatach: Harishchandra Ghat (podlega tu kremacji na ogniskach, jak również w nowoczesnym krematorium elektrycznym) oraz głównym miejscu kremacji – Manikarnika Ghat. Co roku poddaje się tu kremacji około 30 000 ciał, a obrzędy pogrzebowe odbywają się tu jeden po drugim. Tutejsze domy, niedotykalni, są nieustannie zajęci ratowaniem ostatnich chwil tych, którzy przybyli tu, by umrzeć. Samo miejsce kremacji (kilkanaście stosów pogrzebowych) jest zaśmiecone najróżniejszymi śmieciami, pomyjami, zwietrzałymi kwiatami, krowim gównem, a powietrze pachnie popiołem i pieczonym mięsem. Wszędzie biegają psy, drugiego dnia widziałem jak jeden pies wykradł resztki nogi z dogasającego ogniska i rzucił się od rozwścieczonych krewnych zmarłego, czwartego jak inny pies podejrzliwie obgryzał ogromną kość w pobliżu Gangesu przypominający człowieka. Ogólnie mam podejrzenie, że prawie wszystkie psy w Varanasi kiedyś smakowały ludzkie mięso.
Kremacja (anteshti, dosł. „ostatnia ofiara”) jest najpowszechniejszą metodą pochówku wśród Indian od czasów Wed do dnia dzisiejszego. Wierzą oni, że tak jak święty ogień dostarczał ofiary bogom do Nieba, mógł również przenieść tam ludzkie ciało. Kiedy ciało zostało strawione przez ogień i zamienione w popiół, zmarły mógł otrzymać nowe ciało w świecie boga śmierci Jamy (nirriti) i dołączyć do przodków, a także otrzymać nagrodę lub zostać ukarany za swoje czyny. Wierzono, że dusze grzeszników, zakopane w ziemi, stają się złe duchy.
Obecnie Hindusi uważają kremację za niezwykle ważną dla dobra duszy zmarłego, rozumieją ją jako wyzwolenie duszy z ziemskiej skorupy. Wyjątkiem są dusze zmarłych dzieci, które były bezgrzeszne i czyste, a także sadhu świętych żebraków, którzy, jak się uważa, przezwyciężyli złe skłonności i dlatego mogą być pochowani jako całkowicie nieszkodliwi, a kobietom w ciąży nie dokonywano obrzędów kremacyjnych. Wszystkie te ciała (dzieci, kobiety w ciąży, żebracy) po prostu toną w Gangesie.
. Dzień wcześniej w Gokarnie trafiłem (wypadki nie są przypadkowe) na numer GQ z artykułem o Varanasi. Po wycieczce z uśmiechem wspominam artykuł. No cóż, dziennikarze muszą się czymś żywić, jakoś wybić łup z chciwych redaktorów. Pozwolę sobie obalić kilka mitów. Kobiety mogą pojawiać się na terenach kremacyjnych całkowicie swobodnie. Fotografowanie jest tutaj oficjalnie zabronione, ale jedno ujęcie stosu pogrzebowego nie jest warte 100 dolców. Nietrudno znaleźć szefa spalarni i wynegocjować dużo skromniejszą kwotę (pozwolono mi fotografować przez 30 minut za 2000 rupii, czyli około 40 dolarów po aktualnym kursie). W sumie pojechałem do Varanasi właśnie po te zdjęcia stosów pogrzebowych i musiałem je zrobić w pierwszych dniach po przybyciu do miasta. Wtedy wszystko się zmienia w mojej głowie. Chociaż zgodziłem się robić zdjęcia, nagle tego nie zrobiłem ze względu na spiętrzone ludzkie emocje. Chociaż na ten temat rozbito tak wiele egzemplarzy! Zaciekle broniłem samej idei robienia zdjęć, no i co z tego? Po prostu wyobrażałem sobie, jak będę skakał wokół stosu pogrzebowego pod milczącym potępiającym spojrzeniem tłumu krewnych zmarłego, a cała chęć robienia zdjęć natychmiast gdzieś znika. Mimo wszystko nie bądź moim reporterem...
Aby ciało spłonęło całkowicie, potrzeba 200 kg suchego drewna opałowego. Kilogram kosztuje 150 rupii. Oznacza to, że do spalenia ciała potrzebne jest 30 000 rupii (680 USD) - ponownie w artykule na zamówienie pojawiły się zupełnie inne liczby. Aby dokonać kremacji, ciało umieszcza się na wiązce drewna opałowego, a najstarszy syn rozpala ogień, a gdy ogień zgaśnie, łamie czaszkę zmarłego, a krewni zbierają niespalone szczątki (prawie zawsze pozostają niespalone ręce i nogi) i wrzucić ich do Gangesu.
Cóż, teraz, jak zwykle, zdjęcia dla pełniejszego obrazu.

To jest krematorium elektryczne, to za nim stał mój gość, codziennie patrzyłem jak zwłoki są przenoszone na bambusowych noszach i wdychałem opary z ghatów.

Hariśćandra Ghat.


Ghaty i Ganges.


piękne muzułmańskie wieże, które w porze lunchu mają milion lat)


Gołębie.


Ablucje w Gangesie. Więcej na ten temat w kolejnych postach.


Setki łodzi nieustannie pływają po Gangesie, jednym z najpopularniejszych lokalnych „biznesów”.


w drodze do Manikarnika Ghat.


Manikarnika. Najważniejsze miejsce kremacji. Na widok kamery wrzasnęli na mnie ze złością z brzegu i nawet chłopiec-wioślarz z dezaprobatą pokręcił głową.


wieże Manikarniki.


Manikarnika.


Manikarnika i Ganges.

Wypłata. Religijni wujowie karmią innych wujków religijnych ryżem z wiadra. Indyjska dobroczynność. Jeden z powodów, dla których w Varanasi jest tak wielu bezdomnych, bobai i innych sadhu.

architektura.


linia szkolna na jednym z południowych ghatów.

świt nad Gangesem.


świt.

łodzie, wioślarzy i szczątki przybrzeżne. Śmieci i inne śmieci (w tym zwłoki) w Gangesie luzem.


metropolia) Swoją drogą Varanasi to jedno z miast w Indiach, w którym poznałem McDonald's.


Waranasi i Ganges.


ghaty.

różowe wieże.


łodzie i żeglarze.


łodzie.


kąciki wieczorne. Lonely Planet ostrzega podróżnych przed niebezpieczeństwem podróżowania wieczorem do Varanasi – co roku znika tu 5-6 turystów. Ponadto częste przerwy w dostawie prądu są najczęstsze ze wszystkich miast, w których byłem. uzupełnij, jeśli nie masz przy sobie latarki - naprawdę trudna sytuacja)


noc Varanasi z dachu restauracji RufTop.