Mesto Yazd. Yazd

Kedysi bolo mesto ezoterickým centrom, miestom, kde sa zhromažďovali mystici a gnostici a stále je 5-10% populácie zoroastrijci - to je staroveké náboženstvo uctievačov ohňa, ktoré vzniklo v Iráne. Keď sa islam stal štátnym náboženstvom perzského štátu, zoroastrijcom z Yazdu sa podarilo odolať nútenej konverzii na novú vieru pravidelným platením daní. V Atashkade („Ohnivá veža“) plameň nezhasol od roku 470 - už viac ako 1530 rokov! Tu, na okraji mesta, je Dakhme alebo Kale-e Hamusha („Veža ticha“), kde sú pochovávaní mŕtvi podľa zoroastriánskeho obradu.

Yazd je známy najväčšou svetovou sieťou „lán“ – ide o starodávny systém šácht-studní vynájdených v Iráne, postupne sa rozšíril do púštnych miest v iných oblastiach a používa sa dodnes. Mnohé domy sú vybavené veternými vežami bad-gira (na pasívne vetranie) a yakhchal slúži ako druh primitívnych chladničiek. Takmer všetky domy sú postavené z nepálených tehál z piesku, hliny, slamy a hnoja.

V meste sa zachovali úžasné príklady islamských budov a stredovekých mestských hradieb.

Región má púštne podnebie – cez deň veľmi horúce a v noci extrémne chladné. Stromy kvitnú skoro na jar.

Nenechajte si ujsť

Mešita Jakuba XIV c.
Mešita Amir Chakhmak XIV c. Múzeum Yazd.
Pohrebná mešita Mahbare-e Davazda Imam ("Svätyňa dvanástich imámov") - XII. storočie.
Mauzóleum Sayed Ron ad-Din.
Bag-e Dovlat je nádherný dom s oknami z farebného skla a záhradou.
Alexandrov žalár.
Chak Chak je dôležitý zoroastriánsky chrám vzdialený 52 km od Yazdu.

Mal by si vedieť

Yazd je známy tkaním hodvábu, keramikou a sladkosťami. Bazáre Yazd sú snáď najlepším miestom v Iráne na nákup hodvábu, kašmíru a brokátu.

Ak sa pýtate, či som bol v Teheráne, úprimne odpoviem: dokonca dvakrát. Keď cestoval na juh Iránu a potom sa vrátil na sever. Ale zároveň musím dodať: Bol som v Teheráne, ale nezostal som tam. Obrovské niekoľkomiliónové mesto so širokými ulicami, davmi okoloidúcich, chaotickou automobilovou dopravou a ako hovoria všetky referenčné knihy, okolo mňa sa v okienku žiarivo žltého taxíka vznášal najznečistenejší vzduch na svete. Jediné pamiatky, ktoré som navštívil, bolo námestie Azadi (Sloboda) s obrovským monumentom z bieleho mramoru a národné múzeum. Ten posledný sa mi veľmi páčil. Budem však pokračovať v poradí.

Staré hlinené mesto

Cestovná mapa

Takže autobus z Qazvinu dorazil na stanicu Teherán Sever. Taxikári ho jednoducho volajú Azadi, pretože centrálne námestie severne od hlavného mesta je neďaleko. Vlaková stanica je pomerne veľká. Autobusy odtiaľto idú nielen do Gilanu, Mašhadu a iránskeho Azerbajdžanu, ale aj do Isfahánu, Širázu a Yazdu. Jedzte medzinárodné lety do Ankary, Bagdadu, Damasku, Baku a Herátu. Išiel som do Yazdu, ale nie autobusom, ale vlakom, takže za šesť dolárov som si vzal taxík a išiel do Vlaková stanica.
Železnica v Iráne je jediným dopravným monopolom štátu. Autobusové spoločnosti, savari (mikrobusy), lietadlá a dokonca aj ropovody a plynovody – to všetko sa už dávno dostalo do súkromných rúk. Sprievodcovia upozorňujú, že monopol nie je vždy efektívny, vlaky neustále meškajú a zamestnanci prejavujú voči cestujúcim závideniahodnú ľahostajnosť či dokonca hrubosť. Možno majú autori príručiek v niečom pravdu, no ja som nadobudol opačný dojem.

Námestie Azadi v Teheráne

Obyvatelia Teheránu

Obrovská železničná stanica bola zaplnená davmi ľudí. Každý niekam išiel. Ale prišiel som na to celkom rýchlo. Našťastie všade boli rozmiestnené nápisy v angličtine. V informačnom oddelení bol na druhom poschodí rad. Pravda, len do jedného okna z dvoch. Z druhého vykukla pekná ženská tvár. Išiel som na túto tvár:
"Dobré popoludnie, chcel by som jeden lístok do Yazd."
"Dobré popoludnie," usmiala sa tvár očarujúco a sklopila oči. - Na zajtra?"
"Najlepšie na dnes."
Tvár kamsi zmizla a dlho sa neobjavila. Už som sa rozhodla, že to niekde opravuje môj make-up, zabúdajúc na svoju existenciu. Ale potom sa dievča vrátilo a povedalo:
"Daj mi svoj pas, prosím."
V pase ju zaujímalo len správne napísané moje meno. Neskôr som tento krok ocenil. V pokladniach autobusov bolo moje meno zvyčajne napísané podľa ucha. Ukázalo sa to vtipné: Dizim, Dizmini, Dzhimitrem, Jim Trem a tak ďalej. Asi preto, že predajcovia lístkov tam boli výlučne muži.
„Vráť sa o dve hodiny,“ prikývla.
Dve hodiny? Nie veľmi. Chcel som sa prejsť po južnej historickej časti mesta, ale nedostal som sa nikam za stanicu. Okamžite ma oslovili tí, ktorí chceli komunikovať s cudzincom. Prvým bol učiteľ ruského jazyka z Ilamskej univerzity. V rukách zvieral zložku s nápisom „Učiteľ ruštiny“. To, čo som hovoril po rusky, sa mu zdalo božským znamením. Navonok sa môj spolubesedník tváril veľmi vážne, ale to, že dokázal skonštruovať také vtipné frázy ako „Amerika je papier tigra“ alebo „jazdiť po železnici“, v ňom prezrádzalo veľkú originalitu. Druhý, kto prišiel, bol chlapík z... Ghazvin. Zaujala ho jedna téma – možnosť lacného cestovania mimo Iránu. Povedal som tomu chlapíkovi o bezplatných mládežníckych táboroch a pohostinských kluboch. V závere rozhovoru ma zaujal svojimi encyklopedickými znalosťami Bieloruska a Litvy a priznal, že by sa k nám niekedy rád presťahoval na trvalý pobyt. Avšak jedného dňa - nie je to skoro. Zatiaľ čo on je zodpovedný za vojenskú službu, a preto necestuje.
Vďaka mojim spolubesedníkom ten čas preletel bez povšimnutia. Opäť som vyšiel na druhé poschodie a dostal som do rúk lístok a zároveň číslo nástupišťa, vozňa a kupé napísané na samostatnom papieri. Dievča sa obávalo, aby som nič nepomiešal. Cestovanie na vzdialenosť približne rovnajúcu sa ceste z Vilniusu a Kyjeva stálo asi sedem dolárov.
Zišiel som dole na nástupište. Cestujúcich bolo málo. Zamestnanci stanice umožnili prístup k vlakom len desať minút pred odchodom. V mojom prípade urobili malú výnimku. Navonok aj zvnútra vyzerali vlaky celkom moderne. Úplne nové vozne s kupé pre šesť osôb sa zdali byť oveľa pohodlnejšie ako tie, ktoré prevádzkujeme u nás. V každom vlaku, ktorý išiel aj relatívne kúsok od hlavného mesta, bol jedálenský vozeň. Vlak do Yazdu nebol v tomto smere iný. Z bezplatných služieb pre cestujúcich: fľaša ľadovej vody a šálka teplého bylinkového čaju s medom. Mojimi spoločníkmi boli piati mladí ľudia. Nejavili o mňa nijaký zvláštny záujem, tak som pokojne vyliezol na hornú policu a upadol do pokojného spánku.
Ako dlho som spal? Len šesť a pol hodiny. Tak dlho išiel vlak do Yazdu. Keď ma zobudilo strkanie prsta do okna, za ktorým bola nepreniknuteľná noc, pozrel som sa na hodiny a pokrútil hlavou.
"Nie, som pri Yazdovi, ale pred ním musím ešte strihať a strihať," povedal som sprievodcovi.
"Yazd! Yazd!" - dirigent znova a znova strkal prst do okna.
Musel som rýchlo pozbierať batoh a vypadnúť s ním na plošinu. Zdalo sa, že dirigent si zo mňa len robil žarty. Vlak, ktorý často zastavuje, sa tak rýchlo nemohol dostať do cieľa. Potom som však zdvihol hlavu a prečítal si názov stanice „Yazd“. Naozaj Yazd!

Nádvorie hotela v Yazde

Staroveké mesto bolo ponorené do absolútnej tmy. Sústredil som sa skôr na dotyk, vyšiel som na ulicu a nastúpil do prvého taxíka, ktorý narazil. Taxikár dupol na plyn skôr, ako som stihol pomenovať hotel, v ktorom som sa mal ubytovať. Vodič ma odviezol do Silk Road, lacného hotela v starej časti mesta. Miesta tam neboli, no starší majiteľ si nevedel rady a preložil ma cez cestu do susedného hotela Orient. Ako sa neskôr ukázalo, Orient patril jeho synovi. Dostal som bielu čistú miestnosť v budove bývalého karavanseraja a zaželal mi dobrú noc. Nikto nepýtal zálohu a dokonca ani pas.
Už sa mi nechcelo spať. Skúšal som pozerať televíziu, ale v noci tam bol len jeden kanál, ktorý vysielal súry z Koránu. Až ráno sa začalo skutočné vysielanie: niečo o záhrade a záhrade, malý dokument o živote púštnych hlodavcov a potom aerobik. Iba chlapci sa venovali aerobiku a zimným teplákom. Ich počínanie komentovali dvaja moderátori – muž a žena. Ale z nejakého dôvodu bola žena zobrazovaná menej často, hoci musela hovoriť častejšie. Iránska televízia vo všeobecnosti pôsobila vtipne, aj keď nie veľmi zaujímavo.
V tom čase už vonku svitalo. Bez čakania na začiatok horúceho dňa som odišiel z hotela. Na starodávnom bicykli išiel ku mne starý muž v tradičných háremových nohaviciach.
Saláma! kričal pri chôdzi.
"Salam alaikum," prikývol som.
Obchodníci sa motali neďaleko mešity Jameh a cez pulty vešali výrezy s chintzovými látkami. Boli tak zaneprázdnení, že si môj vzhľad možno ani nevšimli. Ale stálo to za to priblížiť sa, pretože zazneli pozdravy:
„Salam, Khariji! Dobrý deň, pane!
Saláma! Odpovedal som.
Išiel som po ulici a ľudia sa ďalej zdravili. Pozdravili sa však nielen so mnou, ale aj medzi sebou. Zo všetkého bolo zrejmé, že je to mesto priateľských ľudí. Tiež ma zaujalo, že na rozdiel od Ghazvina je tu život pomalý a odmeraný.

Na ulici v Yazde

Medzitým je Yazd jedným z hlavných turistických centier Iránu. Jeho názov pochádza z mena starovekého perzského božstva Yazdan. Nachádza sa na výbežkoch skalnatých hôr a už dlho priťahuje zahraničných obchodníkov, ktorí cestovali s karavanmi z Indie do Stredozemného mora. V Yazde bola voda. miestnych obyvateľov Naučili sa stavať ganáty - podzemné kanály a sklady vody. Voda napájala ľudí a ťavy. Bola hlavnou a jedinou hodnotou, pretože v tejto púštnej krajine nebolo žiadneho iného bohatstva. V XIII-XIV storočí bol Yazd dvakrát zničený Mongolmi a bojovníkmi Tamerlane, ale zvyšok času ho obišli početní dobyvatelia. Vďaka tomu sa v meste dobre zachovala tradičná stavba. Steny domov tu boli postavené z nepálených tehál a potom potiahnuté nepáleným. Na strechách boli inštalované veže-badgirs. Zachytili vietor a tak priestory klimatizovali. Postupne sa Yazd zmenil na významné ekonomické centrum, ktoré s koncom karavánového obchodu schudobnelo. Nové oživenie začalo asi pred štyridsiatimi rokmi. Tu nakreslite čiaru železnice, a potom s pomocou sovietskych špecialistov vybudovali moderné letisko a textilku. Dnes je výroba kaliko látok a služby zahraničných turistov hlavným zamestnaním Yazdanov.
Mágia staroveké mesto cítiť takmer okamžite. Starobylé úzke uličky, vypuklé strechy a minarety početných mešít, akoby pokryté vlnkami hlinených vĺn – to všetko v spojení s pokojnou atmosférou pokoja a ticha fascinuje a dáva zabudnúť na všetko na svete. V Yazde nie je takmer žiadna zeleň, nie sú tu žiadne milostné páry a hlučné spoločnosti. V Yazde je len Yazd a to stačí. Jediným hlučným miestom je mestská tržnica. Dlhé rady s rôznorodým tovarom prevažne lokálnej alebo čínskej produkcie, svetlé výklady klenotníctiev a farebné látky zavesené na stropných trámoch – to všetko je riedené atmosférou čisto orientálnej farby. Mnoho obyvateľov Yazdu neprichádza na trh ani tak nakupovať, ale komunikovať, vymieňať si správy alebo len relaxovať, sedieť v blízkosti obchodov a popíjať čaj s trochou cukru. Predajcovia radi zjednávajú, ale prekvapivo nepodvádzajú a nepodvádzajú. Medzitým v Iráne by to nebolo ťažké. Obrovské množstvo bankoviek s päťcifernými číslami a systém dvojitého počítania – to všetko je strašne mätúce. Oficiálne je výpočet v riáloch, ale spravidla sa počíta vo virtuálnych tomanoch. Jeden toman sa rovná desiatim riálom. Niekedy sa obchodníci snažia pomôcť tým, že cenu nepomenujú v tomanoch, ale v riáloch, a tým situáciu ešte viac zamotajú. Najjednoduchší spôsob, ako zaplatiť, je dôverovať predajcovi a podsunúť mu hromadu bankoviek. Nechajte ho prísť na to!
V Yazde je len jedno múzeum venované vode. V ňom môžete vidieť skutočný ganát, obrovské hlinené amfory, kožené mechy a cisterny. Riaditeľ múzea ma osobne uviedol do výstavy a potom povedal:
„Človek a voda sú veľmi zaujímavá téma. Hovorí sa, že sme sa stali vnímavými, keď sme ovládli oheň. Avšak len tým, že začali stavať studne, kanály a priehrady, sa ľudia dokázali zjednotiť a vytvoriť prvé civilizácie. V niektorých krajinách čistá voda stále nestačí, tak to musíme zachrániť.“
"Nech ušetria peniaze v týchto krajinách," namietal som. "Ale to je nespravodlivé!" V Iráne a Afrike je málo vody a do bytu mi dali vodomer.“
Riaditeľ múzea sa nahlas zasmial a súhlasil, že mám pravdu.
V stredoveku Yazd priťahoval nielen obchodníkov, ale aj teológov. Ako dedičstvo z tej doby sa tu zachovalo niekoľko budov cirkevných škôl, grandiózny komplex Amir Chahmak, postavený na pamiatku šiitského imáma Husajna, a niekoľko veľkých mešít. Jeden z nich, Jameh, bol len desať krokov od môjho hotela. Postavili ho v pätnástom storočí na náklady miestnej komunity. Obyvatelia Yazdu nešetrili a na výzdobu portálu pozvali najznámejších perzských remeselníkov. Mešitu navyše zdobili dva štyridsaťosemmetrové minarety. Neskôr techniky testované pri stavbe Jamekh vstúpili do kánonov moslimskej architektúry a používali sa pri stavbe budov nielen v Perzii, ale aj v Zakaukazsku, Strednej Ázii a Indii. Dnes je Jameh jednou z mála šiitských mešít, kde je povolený vstup aj nekresťanom. Fotografovanie počas bohoslužieb je však prísne zakázané.

Mešita Jameh

V Yazde žije okrem moslimov aj veľa Gabarov – priaznivcov starovekého perzského náboženstva zoroastrizmu. Jeho zakladateľom bol prorok Zarathushtra. Narodil sa v polovici prvého tisícročia pred Kristom niekde na území dnešného Afganistanu a hlásal doktrínu, podľa ktorej je vesmír rozdelený na dve veľké sily: dobrého Vohu-Mano a zlého Ahem-Mano. Sily dobra vedie boh Ahura Mazda a sily zla jeho brat Angro-Manyu. Niektoré príručky uvádzajú, že zoroastrizmus je jedným z prvých známych monoteistických náboženstiev. Avšak nie je. Gabars veria, že dobro a zlo spolu existujú. Sú v každom predmete a dokonca aj v ľudskej duši. Boj dvoch neviditeľných síl trvá navždy. Ale keďže uctievanie zla je pre normálnu myseľ odporné, Zarathushtra dal prednosť Ahura Mazda. Na rozdiel od pohanských bohov nie je Ahura Mazda viditeľná. Objavuje sa iba v podobe posvätného ohňa. Gabari uctievajú oheň tak horlivo, že ich často nazývajú uctievačmi ohňa.
Treba poznamenať, že spočiatku bol zoroastrizmus uzavretým náboženstvom. To mohli vyznávať iba Iránci. Navyše medzi zoroastrijcami existovalo kastovné rozdelenie, aj keď nie také prísne ako v Indii. Zarathushtra učil svojich nasledovníkov robiť len dobré skutky, no na začiatku nášho letopočtu prišiel ďalší prorok Mani k záveru, že skutočný svet je produktom zla, a preto hlásal klamstvá a podvody. V samotnom Iráne jeho učenie nenašlo priaznivcov, no rozšírilo sa v iných krajinách a nejaký čas konkurovalo v popularite kresťanstvu a budhizmu. Ďalší kazateľ Mazdak si získal priazeň šacha a začal so štátnymi reformami, ktorých účelom bolo vybudovať raj na zemi. Na začiatok sa Mazdak rozhodol socializovať majetok obchodníkov a feudálov. Na ceste k všeobecnému blahobytu zničil tisíce svojich odporcov. Socializované pozemky boli zle spravované. Dochádzalo k potravinovým nepokojom. Nakoniec sa proti reformátorovi postavila armáda a prvá komunistická revolúcia skončila porážkou.
Spočiatku, po dobytí Iránu, boli moslimskí Arabi tolerantní k zoroastrizmu. Potom však začali prenasledovať pohanov a Gabari boli nútení opustiť svoju vlasť. Útočisko našli v západnej Indii, kde vďaka úžery a obchodu získali v spoločnosti značnú váhu. V Indii sa Gabari nazývajú Parsis a stále zohrávajú aktívnu úlohu v hospodárskom a politickom živote. Napríklad manžel Indiry Gándhíovej bol Parsi. V 19. storočí sa mnohí gabarskí obchodníci vrátili do Iránu. Niektorí z nich sa usadili v Yazde. Neďaleko mesta v meste Chak-Chak, kde sa podľa legendy ukrývala princezná Nikbanukh pred Arabmi, obnovili svoj chrám a miesto uctievania ohňa. V samotnom Yazde boli postavené dve Veže ticha – akýsi zoroastriánsky cintorín. Náboženstvo zakazuje gabarom poškvrniť zem a oheň mäsom mŕtvych, takže telá mŕtvych boli vynášané do veží, aby ich vtáky roztrhali na kusy. Po islamskej revolúcii bol tento obrad zakázaný. Teraz sú mŕtvi pochovaní v zemi, starostlivo zabalení do špeciálnej látky.
Asi pred sedemdesiatimi rokmi bol v centre Yazdu prestavaný ďalší chrám Ateshkadeh. Jeho hlavnou atrakciou je posvätný oheň, ktorý bol zapálený v 5. storočí a odvtedy nebol nikdy uhasený. Ale dostať sa do tohto chrámu nebola ľahká úloha. Obkolesuje ho dosť vysoká stena, spoza ktorej vykúkajú len vrcholky borovíc. Predná brána je tesne uzavretá. Okoloidúci Iránci mi poradili návštevu v iný deň a v inom čase. Potom vraj bude chrám otvorený. Mal som však jednoznačne smolu. A zajtra a pozajtra boli brány zamknuté. Rozhodol som sa nájsť nejaký iný vchod a obišiel som obvodový múr. S opačná strana, hneď za stavbou, ktorá sa rozprestierala vo dvoroch, bola naozaj brána. No len čo som vošiel dovnútra, vedľa mňa vyrástol strážca. Smutne pokrútil hlavou, vzal ma za ruku a viedol ma cez malý park, za ktorým sa otváral priestranný dvor a jazierko. Ako sa neskôr ukázalo, vošiel som do jednotky chrámový komplex, prístupný len veriacim gabarov.

Ateshkadeh - chrám uctievačov ohňa v Yazde

Posvätný oheň

Samotný Ateshkadeh vyzerá celkom moderne. Vnútri je svetlá miestnosť, ovešaná obrazmi a plagátmi na tému, čo povedal Zarathustra a prečo. V rohu je kreslo. Drie v nej prastarý starec. Vedľa je pult s jednoduchými suvenírmi, náboženskými brožúrami a CD. Starý pán otvorí oči, bez akéhokoľvek záujmu sa pozrie na cudzinca, ktorý vstúpil, prikývne, keď ukážem na svoj fotoaparát, a hneď ich opäť zatvorí. V jednom z výklenkov za sklom je jasne viditeľný jasný plameň. Toto je posvätný oheň. Urobím pár fotiek a idem von. Už tam stojí skupinka Číňanov a previnilo niečo vysvetľujú strážcovi. Vošli aj zadnou bránou. Zakázané ovocie je sladké.
V Yazde som strávil asi týždeň, kým som našiel silu opustiť toto mesto. Po prijatí platby majiteľ hotela vytiahol z garáže minibus a odviezol ma na letisko zadarmo. S lístkami do Bandar Abbas, finále južný bod Moja cesta bola bez problémov. Malé kanadské lietadlo sa rýchlo zaplnilo ľuďmi. Mám miesto v chvoste.
Steward sa dlho s niekým hádal na chodbe. Pozrela som sa von oknom a vybuchla do smiechu. Zapnuté dráha stál muž v tradičných nohaviciach. Na reťazi držal kozu. Muž prudko gestikuloval, keď sa snažil dostať zviera na palubu. Ale správca bol neoblomný. Napokon z budovy letiska naraz pribehlo niekoľko správcov. Starostlivo si preštudovali letenky, ktoré im muž poskytol, trochu sa medzi sebou pohádali a rozhodli sa, že kozu z lietadla odvezú. Muž smutne pokrútil hlavou, dal im povraz a vyšiel do salónu. Správcovia s kozou sa vrátili. Keď lietadlo vzlietlo, všetky miesta boli obsadené, okrem jedného, vedľa mňa. Chápem, že práve na ňom mala koza sedieť.

Bahenné steny Yazdu

Saman (kagel) - materiál na stavbu

Let netrval dlho. Bandar Abbas sa stretol s tmavou olovenou oblohou a dusnou horúčavou. Priamo pri móle čakal na pasažierov zástup taxikárov. Moja osobnosť v nich vzbudila nezdravý záujem. Niekto ho dokonca schmatol za šaty a snažil sa niečo vysvetliť. Navyše veľa taxikárov hovorilo dobre anglicky. Ale podarilo sa mi najať neanglicky hovoriaceho vodiča. Len mi strčil do rúk vizitku. hosťovský dom v centre mesta, zdvihol môj batoh a ukázal na prstoch cenu – šesťtisíc tomanov. Je to niečo cez šesť dolárov. Zdá sa, že je to celkom lacné, ale nie pre provinčné perzské mesto. Počas jazdy do penziónu sa so mnou vodič niekoľkokrát pokúsil nadviazať dialóg. Najprv v perzštine. Potom v arabčine. Zo všetkých fráz, ktoré mi povedali, som rozumel iba slovám „Irán“ a „Islam“. Keď sa na mňa opäť obrátil s otázkou, odpovedal som mu bielorusky:
"V Iráne je ti dobre." Je to úplne normálna krajina."
Taxikár prikývol a už sa nepýtal.
Hlavnou a jedinou atrakciou Bandar Abbas je najväčší prístav v krajine. Prijíma ťažké obchodné lode, ropné tankery, rybárske plavidlá so záťahovými sieťami a rýchle turistické trajekty. Trochu ďalej od hlavných dokov je mólo, kde môžete vidieť veľa tradičných drevených lodí. Stále ich využívajú rybári, drobní obchodníci a pobrežní ostrovania. Väčšina veľký ostrov Qeshm je zóna voľného obchodu. Odtiaľ iránske raketoplány dodávajú do Bandar Abbas dovážaný tovar – oblečenie, detské hračky, súčiastky do áut, foto a video vybavenie. To všetko je hojne prezentované v miestnych obchodoch.
V Bandar Abbas je veľa cudzincov. Pracovne či rekreačne sem chodia Pakistanci, Turci, Arméni, no častými sú najmä Arabi z krajín Perzského zálivu. Domorodí obyvatelia Bandar Abbas sú tiež arabského pôvodu. Na uliciach je arabčina počuť takmer všade. Peržania sú trochu ostražití voči svojim Arabom. Verí sa, že sa rodia chamtiví. O správnosti tohto úsudku som sa čiastočne presvedčil, keď majiteľ penziónu požiadal o izbu bez vybavenia trikrát viac ako zvyčajne.
Neďaleko bol malý hotel. Izby a ceny tam boli prijateľnejšie. No majiteľ, sivovlasý Afganec, ktorý hovoril trochu po rusky, bol nútený sklamať – všetky miesta sú obsadené alebo rezervované. Nechal som mu batoh a išiel hľadať iný hotel. Čoskoro ma poludňajšia horúčava prinútila zabočiť do kaviarne, kde bola zapnutá klimatizácia. Za môj stôl si sadol muž v strednom veku a predstavil sa ako obchodník z Teheránu. Do Bandar Abbas si prišiel po nové japonské auto, ktoré mu dodali z Dubaja. Chvíľu sme kecali, popíjali nealko pivo a nakoniec podnikateľ povedal:
"Dnes sa vraciam domov. Nie je tu nič zaujímavé, takže to môžem priniesť späť do Yazdu.“
Súhlasil som. Ale predtým, ako som si vyzdvihol batoh z hotela a vydal sa na dlhú cestu, išli sme do krajiny divoká pláž. Čistý biely piesok, pár osamelých paliem a nekonečné more. Toto je Perzský záliv. Pod palmami sedela veselá spoločnosť vrátane žien. Zdá sa, že mali piknik. Spýtal som sa nového známeho, či by bolo slušné ponoriť sa do vody nahý pred očami dám. Súhlasne prikývol, hoci plávať sa neodvážil. Spoločnosť pod palmami jednohlasne zahúkala, keď som skočil do Slaná voda, ale čoskoro sa preorientovala na svoje veci a stratila o mňa všetok záujem.
Už večer toho istého dňa som bol opäť v Yazde. Podnikateľ ma odviezol do hotela, odovzdal mi vizitku na rozlúčku v perzštine a zaželal mi úspešné pokračovanie cesty. Recepčný sa vôbec nečudoval, keď pred sebou videl nedávno presťahovaného hosťa. Keď som dostal kľúče od svojej izby, išiel som do reštaurácie na streche hotela a objednal som si na večeru ťavie pečenú. Ružové slnko pomaly zapadalo ponad strechy starého mesta. Tak to bolo dnes, tak to bude aj zajtra. Každý deň, ako pred stovkami rokov.

Dmitrij Samokhvalov

Páčil sa vám materiál? Zdieľajte to na sociálnych sieťach
Ak máte pripomienky k téme, pokojne ich zanechajte nižšie.

Na zobrazenie tejto mapy je potrebný Javascript

Yazd je považované za jedno z najjasnejších a najcharizmatickejších miest. Má status administratívne centrum rovnomenná provincia a nachádza sa v strede krajiny, s množstvom zaujímavých pamiatok vrátane tradičných orientálnych bazárov a veterných veží – „badgirs“. Okrem toho je známy svojou vynikajúcou architektúrou a rozsiahlymi nákupnými možnosťami, ktoré umožňujú milovníkom nakupovania uspokojiť ich najžiadanejšie potreby.

Zvláštnosti

Podľa štruktúry a technologického vybavenia možno Yazd nazvať jedinečným mestom. Moderné budovy a široké bulváre sa tu kombinujú so starými domami a úlohu klimatizácií často zohrávajú takzvaní „badgirs“ – ventilačné potrubia, ktoré zabezpečujú ochladzovanie vzduchu v domoch. Zároveň má mesto dobre rozvinutú infraštruktúru, využívajú sa high-tech komunikácie, sú tu továrne na výrobu hodvábu, ktorý sa používal veľmi žiadaný od zahraničných obchodníkov už v časoch Marca Pola, ako aj vzdelávacích, kultúrnych a administratívnych inštitúcií. Pre hostí boli postavené pohodlné hotely so všetkým komfortom, dopravné spojenie, sú tu múzeá a malebné parky, kde sa môžete vzrušujúce zoznámiť s tradíciami a históriou Iránu alebo sa tam prejsť zelené uličky. Národnostné zloženie reprezentujú Peržania, Kurdi, Azerbajdžanci a predstavitelia iných národností. Hlavným náboženstvom je zoroastrizmus.

všeobecné informácie

Územie Yazdu je malé a má rozlohu niekoľko desiatok metrov štvorcových. km s počtom obyvateľov viac ako 500 tisíc. Miestny čas pred Moskvou o pol hodiny v zime a 1,5 hodiny v lete. Časové pásmo UTC+3:30 a UTC+4:30 in letný čas roku.

Krátky exkurz do histórie

Prvá zmienka o meste pochádza z obdobia 3 tisíc rokov pred začiatkom nášho letopočtu, kedy sa nazývalo Isatis a patrilo k staroveku východný štát Slávka. Vďaka svojej geografickej polohe, v samom srdci Iránu, bol Yazd historicky vzdialený mnohým vojnám a útrapám, ktoré otriasli týmito krajinami, a v tých najbúrlivejších časoch tu prekvitali vedy a remeslá, ktoré prežili dodnes. V dávnych dobách na týchto miestach existovali početné dervišské školy nazývané „khanaki“ a Yazd bol považovaný za poslednú pevnosť Perzie. Medzitým bol Yazd niekoľkokrát zničený a zažil aj veľa ťažkých období. V ére Džingischána sa v meste skrývalo pred prenasledovaním mnoho vynikajúcich básnikov, umelcov, vedcov. V stredoveku tu bol navštevovaný veľký cestovateľ Marco Polo, ktorý vo svojich príbehoch rozprával o nádhernom hodvábe, ktorý náhodou videl na miestnych trhoch. Zaujímavosťou je, že vzhľad starej štvrte Yazd sa po stovkách rokov v podstate nezmenil a podľa UNESCO ide o jednu z najunikátnejších architektonických lokalít na svete.

Klíma

Klimatické podmienky v provincii sa považujú za možno najsuchšie v celom Iráne. Zrážky sú tu veľmi zriedkavé, preto sa v regióne od nepamäti stavali „granáty“, čo boli podzemné kanály na vodu. Teraz ich nahradili nádrže a studne vybavené moderným vybavením. V letných mesiacoch teplo v meste niekedy dosahuje +40 stupňov, ale v zime môže klesnúť na nulu a nižšie. Je lepšie navštíviť provinčné hlavné mesto skoro na jar a neskoro na jeseň, keď je teplo a sucho, ale nie je tam úmorné teplo.

Ako sa tam dostať

Najoptimálnejšou možnosťou trasy do Yazdu je let na letisko a odtiaľ miestnymi leteckými spoločnosťami na letisko provinčného hlavného mesta. Okrem toho je mesto prepojené železničnou a autobusová doprava s inými regiónmi a osady krajín.

Doprava

Najbežnejším dopravným prostriedkom v rámci mesta sú taxíky, hoci územie Starého mesta je celkom možné obísť pešo.

Atrakcie a zábava

Starobylá štvrť Yazd je tu považovaná za hlavné historické miesto. Vzhľad drvivej väčšiny budov sa v priebehu storočí vôbec nezmenil a ich tmavohnedé steny z nepálených tehál vypálených na slnku a dávno zastarané návrhy veterných veží - „bagdir“ na strechách domov. , slúžia ako akýsi symbol minulých dôb. Keď vstanete, môžete si prezrieť mesto a vidieť nekonečné púštne krajiny, ktoré ho obklopujú. Medzi najjasnejšie architektonických štruktúr Yazd vyniká zoroastrijským chrámom Atashkade, ktorý každoročne navštevujú predstavitelia tohto náboženstva z celého sveta. Posvätný oheň chrámu, ktorý sa nachádza v centrálnej hale, je udržiavaný od roku 470.

Medzi ďalšie náboženské atrakcie patrí mešita Veľkého piatku s knižnicou, v ktorej sú uložené staroveké rukopisy, a mešita Amir Chakhmagh, ktorá sa nachádza priamo oproti Vodnému múzeu, kde sa zvedaví turisti môžu dozvedieť veľa o vodovodnom systéme, ktorý tu funguje v r. rôzne roky a dodnes. Pozoruhodné sú aj Assembly House, Veterná veža, Mozaffar Garden, Shamsia Madrasah, mauzóleum Dovazdeh-Imam a cintorín vojakov venovaný Iráncom, ktorí zahynuli počas vojny s Irakom. V určitej vzdialenosti od hraníc mesta, uprostred púšte, leží staroveký náboženský komplex Amir-Chakmak a neďaleko neho sú zoroastriánske veže ticha Dakmeh. V okolí mesta sa nachádza ešte niekoľko archeologických komplexov, do ktorých sa dá dostať autom alebo vyhliadkovým autobusom.

Kuchyňa

Mnoho reštaurácií a kaviarní v Yazde sa nachádza v starých budovách s bohatá história pobyt v nich je preto doplnený o pocit neopísateľného ducha antiky. Úlohou jedného z nich je reštaurácia Hammam-e Khan, ktorá sa nachádza v priestoroch starého hammamu. Klenuté stropy, šumiaca voda vo vani a zložitá nástenná keramika dodávajú jedlu poriadnu dávku romantizmu. Mnoho prevádzok má veľmi výhodnú polohu a výborný výhľad z okien priamo na hlavné atrakcie mesta. Milovníci sladkostí by sa určite mali pozrieť do špecializovanej cukrárne na Jomhuriye Eslami Boulevard alebo Amiran Paludeh, kde sú hostia pozvaní ochutnať lahodný šerbet.

nakupovanie

Hlavnými nákupnými miestami v Yazde sú bazáre Starého mesta. V početných stánkoch sú vystavené nádherné koberce, ktoré sa vyznačujú nižšími cenami v porovnaní s Teheránom a ľudom turistické centrá Irán, prenasledované a kožené výrobky, všetky druhy korenia, sladkosti a suveníry. Slávne hodváby Yazd, z ktorých sú tkané šály, prehozy a všetky druhy ľahkých odevov, si zaslúžia osobitnú pozornosť.

Yazd každoročne priláka tisíce cestovateľov, uchváti ich orientálnou bezprostrednosťou, krásou architektúry, bohatým kultúrnym a historické dedičstvo. Pobyt v tomto meste umožňuje hosťom oceniť mnohé výhody a lepšie spoznať túto úžasnú krajinu.

Veže ticha sú staroveký zoroastrijský cintorín nachádzajúci sa na okraji iránskeho mesta Yazd. Cintorín sú vysoké kamenné veže postavené na vrchole kopca, kde prívrženci zoroastrizmu nechali všetkých mŕtvych.

Veže ticha sú tradičným pohrebiskom mŕtvych zoroastriánov. Podľa kánonov tohto náboženstva je hrozným hriechom poškvrnenie zeme, vody, ohňa či vzduchu, preto zaužívané spôsoby pochovávania nie sú pre veriacich vhodné. Namiesto toho zoroastriáni nechávajú svojich mŕtvych vo vežiach ticha - kamenných plošinách umiestnených vysoko v horách.

Veže ticha sú okrúhle monumentálne stavby z prírodného kameňa so širokými strechami, kde sa opustení mŕtvi voľne rozkladali pod horúcim slnkom alebo sa stávali korisťou vtákov. Akcia je z pohľadu západnej civilizácie úplne nemysliteľná, čo však vežiam len pridáva na exotike. Veže ticha sú veľmi temné, špecifické miesto so zvláštnou atmosférou. Posledné pohreby tu boli vykonané nie tak dávno - v šesťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia. Odvtedy sa Veže ticha stali jednou z najznámejších pamiatok v meste Yazd.

Súradnice: 31.82287700,54.35484700

Katedrála Piatková mešita v Yazde

Katedrála mešita (známa aj ako Piatková mešita) je starobylá mešita nachádzajúca sa v meste Yazd. Budova je uznaná ako architektonická pamiatka a je pod záštitou štátu.

Katedrálna mešita v Yazde bola postavená v 12. storočí na príkaz Ala-Odoleha Garshaba, aristokrata z dynastie Al-Boyeh. Pôvodný vzhľad mešity sa nezachoval - v ďalších rokoch bola budova kompletne prestavaná a až v roku 1365 získala svoj moderný vzhľad. Katedrála mešita je nádherným príkladom stredovekej perzskej architektúry. Stavba je korunovaná dvojicou vysokých minaretov a bohato zdobená mozaikovými ornamentmi. Vysoký portál pri vchode do mešity je uznávaný ako najvyšší v celom Iráne. Interiér mešity zdobia nádherné modré fajansové kachličky.

Katedrála mešita sa nachádza vo veľmi malebné miesto- priamo v srdci Starého Mesta, obklopený starobylými uličkami, doslova presýtenými duchom antiky. v Iráne katedrálna mešita tak slávny, že jeho obraz je vytlačený na miestnych peniazoch – mešitu možno vidieť na zadnej strane bankovky 200 realov. Medzi zahraničnými turistami je mešita tiež zaslúžene obľúbená - je to jedna z najkrajších pamiatok Yazdu.

Súradnice: 31.90138900,54.36861100

Aké pamiatky Yazdu sa vám páčili? Vedľa fotografie sú ikony, kliknutím na ktoré môžete ohodnotiť konkrétne miesto.

IRAN. YAZD. DOM-ĽADOVEC

Od staroveku sa ľudia zaujímali o to, ako uchovávať potraviny podliehajúce skaze. Na tieto účely v rozdielne krajiny pokúsili sa prispôsobiť ľadu a vytvorili „ľadovcové domy“. Na území moderného Iránu sa prvé ľadovcové domy objavili v sedemnástom storočí pred naším letopočtom. Ľad mal ale veľkú hodnotu, lebo v lete ho nebolo odkiaľ dostať. Každá krajina sa snažila vyriešiť tento problém po svojom: Európa dovážala ľad zo škandinávskych krajín, India dopĺňala zásoby ľadu v Himalájach, Rusko v jeho severných zemepisných šírkach a Iránci sa naučili vyrábať ľad sami. Miestna klíma v Iráne je taká, že noci sú tu mrazivé. Iránci vykopali špeciálne kanály, ktoré sú neustále v tieni. Každú noc voda v týchto kanáloch zamrzla a pred východom slnka sa všetok nazbieraný ľad dostal do ľadovcového domu. Celkovo sa na území Iránu zachovalo viac ako sto ľadovcových domov. A pred polstoročím sa stále veľmi úspešne používali.

Môžete hovoriť o Yazd celé hodiny a dotýkať sa úplne iných aspektov. Toto úžasné mesto nachádza sa uprostred púšte. Nachádza sa tu množstvo atrakcií, jednou z nich je unikátne Vodné múzeum, ktoré sa nachádza v starom dome bohatého obchodníka. Predstavuje staré technológie na dodávanie vody do mesta pomocou podzemné tunely, vďaka ktorej ľudia prežili medzi púšťou a neznesiteľnými horúčavami. V múzeu môžete vidieť modely tohto nádherného „vodného potrubia“, počnúc prameňmi v horách a končiac zásobovaním v nádržiach. Tu sú tiež rôzne fotografie systému, ktoré zobrazujú rôzne fázy zásobovania vodou.

V múzeu sú vystavené pracovné časopisy z devätnásteho storočia, ktoré hovorili o pravidelnej údržbe „vodovodu“ a plánovaných následných prácach na jeho modernizácii. V sálach môžete vidieť aj rôzne ukážky jedál, ktoré sa používali na získavanie a uchovávanie vody – všelijaké džbány, ktoré za niekoľko storočí nestratili na atraktivite. Na druhom poschodí múzea je nádrž na odvádzanie a odber vody.

Súradnice: 31.89504600,54.36852400

Pevnosť Narin-kala

Pevnosť Narin-kala - ruiny starovekého perzského hradu, ktorý sa nachádza v centre mesta Meybod v Iráne. Pevnosť je uznávaná ako dôležitá historická pamiatka a je pod záštitou vlády krajiny.

Narin-kala je veľmi starobylá pevnosť pochádzajúca z predislamského obdobia rozvoja perzského regiónu. Doba jej výstavby je známa len približne, no v každom prípade má pevnosť už viac ako dvetisíc rokov. Hrad bol postavený na kopci a z jeho múrov sa otvára nádherný výhľad o meste Meybod a jeho okolí. Pri stavbe múrov bola použitá surová tehla, vďaka čomu mala pevnosť charakteristickú oranžovú farbu. Niektorí historici naznačujú, že za múrmi pevnosti, ktorá bola zničená po príchode islamu do krajiny, býval zoroastriánsky chrám ohňa.

Na svoj vek sa Narin-kala zachovala veľmi dobre - v pevnosti sa zachovali takmer všetky vonkajšie múry a veže, ako aj mnohé vnútorné schodiská. Výhodná poloha hradu (veľmi blízko centra mesta) z neho robí jednu z hlavných atrakcií Meybodu.

Aj napoly zničená pevnosť Narin-kala pôsobí mohutným dojmom a medzi turistami je pomerne obľúbená.

Súradnice: 32.22620300,54.01451000

Chrám ohňa Ateshkadeh

Ateshkadeh je staroveký zoroastriánsky chrám ohňa nachádzajúci sa v meste Yazd. Chrám je uznávaný ako jedna z najobľúbenejších mestských atrakcií a pre zoroastriánskych veriacich je to miesto skutočnej náboženskej púte.

Chrám Ateshkadeh je veľmi dávna história. Samotná budova je pomerne nová - bola postavená v roku 1934 pod vedením architekta Jamshida Amanata. Oheň horiaci v chráme bol však zapálený pred viac ako jeden a pol tisíc rokmi a odvtedy nebol uhasený ani na sekundu.

Plameň horí vo veľkej kamennej miske umiestnenej v zadnej časti chrámu. Spaľovanie podľa zoroastrijských tradícií podporuje santalové drevo. Miska je od návštevníkov ohradená sklom, aby sa predišlo incidentom. V ďalšej miestnosti je Múzeum zoroastrijskej kultúry.

Samotná budova chrámu Atashkadeh nie je ničím nezvyčajným - postavená v tradičnom iránskom štýle, nachádza sa v centre malého cyprusového parku, pred chrámom je vyhĺbené jazierko. Napriek tomu sa vždy nájde veľa tých, ktorí sa chcú pozrieť na posvätný oheň. Ateshkadeh - veľmi mystická, posvätné miesto a jeho atmosféra zanecháva na návštevníkov trvalý dojem.

Súradnice: 31.88126100,54.37327900

Najobľúbenejšie atrakcie v Yazd s popismi a fotografiami pre každý vkus. vyberte si najlepšie miesta na návštevu známe miesta Yazda na našej stránke.

Yazd od A po Z: mapa, hotely, atrakcie, reštaurácie, zábava. Nákupy, obchody. Fotografie, videá a recenzie o Yazd.

Zájazdy na máj celosvetovo
Horúce zájazdy celosvetovo

Najcharizmatickejšie mesto Iránu, staroveký Yazd, sa nachádza presne v strede krajiny, takmer v rovnakej vzdialenosti od Isfahánu, Kermánu a Širázu. Je tu všetko, aby ste mali pocit, že ste pristáli na inej planéte: celé lesy veterných veží – „badgirs“, vďaka zložitému systému turbulencií, ktoré privádzajú čerstvý vzduch do domov ochabnutých letnými horúčavami, najstarší zoroastriánsky chrám, posvätný oheň z ktorých sa už 15 storočí udržiava neuhasiteľný a labyrint úzkych uličiek starého mesta, kde sa v tkáčskych dielňach rodia tie najlepšie hodvábne látky na svete, ktoré kedysi zaujali aj samotného Marca Pola. Môžete tu stráviť noc v jednom z nezvyčajné hotely: staré obytné budovy so všetkými ich storočnými atribútmi boli premenené na hostince v Yazde a vypiť si rannú kávu v príjemnej spoločnosti veriaceho zoroastriána, ktorý vám povie, že nebo je horúce, ale peklo je na naopak, ľadový (s čím my, obyvatelia chladnej Moskvy, súhlasíme na sto percent). Yazd je okrem iného druhé najstaršie mesto ľudstva, obývané dodnes – prvá zmienka o osade pochádza z 3. tisícročia pred Kristom. e.

Ako sa dostať do Yazdu

Ako väčšina miest v Iráne, aj Yazd má svoje vlastné letisko, ktoré prijíma medzinárodné a vnútroštátne lety. Najpohodlnejší spôsob, ako sa dostať do Yazdu, je cez Teherán na linkách Aeroflot alebo IranAir z Moskvy Sheremetyevo. Z Teheránu do Yazdu odlietajú denne najmenej dve lietadlá; Čas cesty je niečo vyše hodiny. Z letiska do centra Yazdu sa dostanete taxíkom (asi 6-10 EUR). Ceny na stránke sú platné pre október 2018.

Vyhľadať lety do Teheránu (najbližšie letisko k Yazdu)

Vlakom

Do Yazdu sa dá dostať aj vlakom, a to z Teheránu aj z iných miest v krajine. Vlak Teherán – Yazd odchádza každý večer, cesta trvá cca 6 hodín, cena lístka je od 9 EUR v šesťmiestnom kupé do 12 EUR v pohodlnom vozni (odporúčame druhú možnosť).

Autobusom

Okrem toho môžete do Yazdu prísť medzimestským expresným autobusom z ktoréhokoľvek mesta v Iráne. Pripomíname, že je lepšie brať „super“ triedu s „občerstvením“ v cene a klimatizáciou. Mimochodom, cesta Teherán – Yazd má výbornú kvalitu a takýto výlet možno klasifikovať ako veľmi príjemný.

Doprava v meste

Staré mesto Yazd možno ľahko preskúmať pešo. Na dlhšie cesty môžete využiť taxislužby: 4000-6000 IRR za individuálny výlet na uvedenej adrese a 1000-2000 IRR za možnosť nastúpiť do hromadného auta a vystúpiť, ak je to potrebné, v smere taxíka. V Yazde sú aj motorkári taxikári, ktorí vás budú s pískaním v ušiach hvízdať ulicami mesta. Takýto výlet bude stáť ešte menej a prinesie veľa dojmov!

Kuchyňa a reštaurácie Yazd

Yazd ponúka cestujúcim vzácnu príležitosť navečerať sa v starobylých budovách prerobených na reštaurácie. Jedným z najobľúbenejších podnikov je reštaurácia Hammam-e Khan, ako asi tušíte, nachádzajúca sa v priestoroch starého hammamu. Tu si môžete vychutnať vynikajúcu perzskú kuchyňu pod rytmickým vlnením vody v kúpeľoch, v tieni klenutých stropov a obklopení zložitou keramikou stien. Okrem toho takmer každá reštaurácia v Yazde ponúka výhľad na tú či onú atrakciu ako bezplatný prídavok k jedlu, napríklad Piatková mešita (reštaurácia Marco Polo), Staré Mesto("Malek-o Tozhzhar") alebo starý kaštieľ s veľkolepou záhradou („Mozaffar“).

Chutné sladkosti a koláče môžete ochutnať v špecializovanej cukrárni na bulvári Jomhuriye-Eslami - sladkosti pracujú priamo pred vami a čo je najlepšie, umožnia vám ochutnať výsledok svojej práce.

Zastavte sa u Amiran Paludeh a vychutnajte si misku iránskeho šerbetu - palude z ryžovej múky, ovocnej dužiny a ružovej vody (1500 IRR za misku).

Mapy Yazd

Nakupovanie a obchody

Hlavnou nákupnou lokalitou v Yazde sú bazáre starého mesta. Tu si môžete pozrieť a kúpiť nádherné koberce (navyše viac nízke ceny ako v Teheráne a iných mestách krajiny, ktoré sú medzi turistami obľúbené), prenasledované a kožené výrobky, korenie, sladkosti a suveníry. Venujte pozornosť hodvábom Yazd, ktoré sa tu nazývajú „tirma“. Môžete si kúpiť strihy látok alebo hotové výrobky – od šatiek až po prehozy.

Zábava a atrakcie Yazdu

Staré mesto Yazd je jednou veľkou atrakciou. Vzhľad väčšiny budov sa tu nezmenil už viac ako jedno storočie: tmavohnedé steny budov zo surových tehál vypálených na slnku a nadpozemské stavby veterných veží-bagdirov na každej streche. Keď vyleziete na strechu jednej z budov prístupných verejnosti, môžete zo všetkých strán vidieť nekonečné rozlohy púšte obklopujúcej Yazd.

Zoroastriánsky chrám Atashkade je pútnickým miestom vyznávačov tohto náboženstva z celého sveta. Posvätný oheň chrámu sa udržiava od roku 470; je vidieť cez malé okno v centrálnej hale.

Vodárenské múzeum predstavuje zaujímavú expozíciu, ktorá rozpráva o starodávnom spôsobe dodávania vody do mesta podzemnými tunelmi. Umenie zariadiť takýto vodovod má viac ako dvetisíc rokov!

Zoroastriánske veže ticha, ktoré slúžili podľa presvedčenia zoroastriánov k tomu, aby telo nebožtíka prirodzene hnilo na vzduchu, prestali slúžiť svojmu účelu až od 60. rokov 20. storočia.

Zoroastrian Towers of Silence sa nachádza kúsok od mesta a je ľahko dostupný taxíkom. Podľa presvedčenia zoroastričanov by sa telo nebožtíka malo na vzduchu prirodzene rozkladať – mŕtvych preto odnášali do odľahlých stavieb vežového typu, kde ich nechali na hornej plošine zožrať dravé vtáky. Mimochodom, veže sa nepoužívajú od 60. rokov 20. storočia.

Za skvelou islamskou architektúrou sa vydajte do Piatkovej mešity, Khazire Mosque a Amir Shakmah Mosque.

Neďaleko mešity Amir Shakmah sa nachádza rovnomenný komplex budov, z ktorého vrcholu môžete vidieť Yazd takmer z vtáčej perspektívy.

Neignorujte najkrajší kazharský dom so 150-ročnou históriou - Khan-e Lari. Tu môžete vidieť niektoré z najlepšie zachovaných veterných veží, elegantné klenuté chodby, výklenky a tradičné dvere.

Ceny na stránke sú platné pre október 2018.