Pamiętnik wędrownej żaby, czyli tydzień w północnych Włoszech. Turyn - najbardziej niezwykłe miasto we Włoszech

Moja wycieczka do Włoch z postojem w Turynie na 1 dzień. Główne zabytki i ciekawe miejsca. Jak dojechać do miasta i gdzie znaleźć nocleg.

Od razu zacznę od ogólne wrażenie- to jest duże miasto przemysłowe dzięki w pełni automatycznemu metrze turysta łatwo się tu zgubić. Nieco niżej opowiem, co udało nam się zobaczyć, gdzie nie udało nam się dotrzeć w tym ogromnym mieście, ale na razie trochę informacji technicznych.

Jak dojechać do Turynu

Najpopularniejsze miejsca przesiadkowe w Turynie to lotnisko i Mediolan, więc zostaną one omówione poniżej. Oba kierunki są sprawdzane osobiście.

1. : Autobus Sadem za 6,5 ​​€ co 30 minut i 45 minut po drodze. Pociąg GTT za 2,7 €, jeśli kupisz w kasie na stacji Dora GTT, podróż pociągiem zajmie tylko 19 minut. kosztuje 40-50 €.
2. : Pociągi kursują najszybciej i najczęściej, bilety kosztują od 9 € przy zakupie z 1-2 miesięcznym wyprzedzeniem. Wszystkie bilety kolejowe można kupić w języku rosyjskim bez dodatkowych opłat. Alternatywą dla pociągów będzie za 5-10 €, które kursują do 15 razy dziennie.

Gdzie się zatrzymać w Turynie

1. Hotele: jeśli nie chcesz przepłacać, skorzystaj z wyszukiwarki, która znajdzie najlepszą ofertę i nie zapomnij o tym, która obniży cenę o kolejne 10-20%.
2. Mieszkanie: moim wyborem na ten wyjazd były apartamenty na, które można łączyć. Dla większych oszczędności serwis umożliwia wynajem nie tylko mieszkania, ale również pokoju, z którego ja korzystałem. Niestety to mieszkanie nie jest już wynajmowane i nie mogę podać do niego linków, ale kosztowało 2 osoby 34€.

Zabytki Turynu

Opowiedziałam już, jak się tam dostać i gdzie znaleźć tańsze mieszkanie, a teraz przygotowuję się do wyjazdu. Linki do biletów i mapy turystyczne które pomogą zaoszczędzić pieniądze, odwiedzając zabytki Turynu, a także wycieczki w języku rosyjskim dla tych, którzy są gotowi wydać pieniądze i szczegółowo poznać historię miasta i jego interesujące miejsca.

1. zwiedzanie — 12 €
2. dla miłośników sztuki – 25€
3. na 48 godzin (przejazd + wstęp do zamków Piemontu) - 34 €
4. za 48 godzin (muzea i zamki Piemontu) – 35€
5. — 160€

Co zobaczyć w Turynie w 1 dzień

Przyjeżdżając do Turynu pojechaliśmy przede wszystkim do (+) wynajmowanego przez AirBnB, aby pozbyć się plecaków i pospacerować po mieście na luzie, bo. wiedzieliśmy, że w upale będziemy wspinać się na górę. Pokój był zarezerwowany nie w centrum, ale bliżej dworca kolejowego Dora GTT, tak aby łatwiej i taniej było dostać się na lotnisko.

Pierwszą rzeczą, która zaskoczyła mnie w Turynie podczas jazdy do mieszkania, było w pełni zautomatyzowane metro bez kierowców. Jeśli w Paryżu jest to cała atrakcja dla turystów, to tutaj jest to po prostu codzienność. Wszystko wygląda na dość zaawansowane technologicznie - nie ma dostępu do torów, wszystko jest zamknięte, drzwi same się otwierają, gdy tylko wagon się przed nimi zatrzyma. Wślizgnięcie się do metra jak zając jest prawie niemożliwe, kołowroty przy wejściu to masywne drzwi, które otwierają się dopiero po nakarmieniu ich biletem na przejazd.

Średniowieczny Zamek - Średniowieczny Zamek

Wracając z mieszkania zacząłem zwiedzać Turyn z Średniowieczna wioska i twierdza. Znajduje się na samym dole naszej mapy. trasa spacerowa po mieście.

Villa della Regina

To jest sama Villa della Regina. Willa była trochę rozczarowująca, ponieważ. jest w złym stanie, a zwłaszcza fontanna. Aby to zobaczyć musiałem wejść pod górę i spędzić ponad godzinę w drodze tam i z powrotem. Lepiej przyjechać tutaj komunikacją miejską i nie powtórzyć mojego wyczynu.

Ale powodem, dla którego warto było wybrać się do tej willi, jest widok na miasto Turyn. Iglica widoczna na zdjęciu to Wieża Mole Antonelliana.

Historyczne centrum Turynu

Zejście z góry jest dość łatwe. Tylko 10-15 minut i już przechodzimy przez kolejny most i znajdujemy się w historycznej części miasta.

W historycznej części warto spacerować od placu do placu. Jest ich tutaj bardzo dużo, a główne atrakcje Turynu koncentrują się na placach. Na przykład na jednym kwadracie, a nawet na jednym zdjęciu, 3 zabytki na raz

Placy są połączone tak dużymi ulicami, że bardzo przypominają.

Na placu San Carlo istnieją dwie bardzo podobne katedry Kościół św. Karola I Kościół Świętej Krystyny które są naprzeciw siebie.

Katedra w Turynie

Ale główną wartością historyczną miasta jest katedra w Turynie, w której przechowywany jest całun Jezusa. To najprawdopodobniej przyciąga do miasta głównych turystów, ale o całunie dowiedziałem się dopiero po zakupie biletów do tego miasta. Katedra była niestety zamknięta, prawdopodobnie z powodu renowacji.

Kilka galerii handlowych w Turynie, bardzo pięknych.

Ruszamy w stronę dworca kolejowego i sprawdzamy ostatnie miejsca w Turynie.

Słodkie życie

Włoski Turyn to miasto poza sezonem. W końcu to najlepsze miejsce posmakować dolce vita!

Na jednym z najpiękniejszych placów Turynu, San Carlo, późną jesienią (tym razem od 20 do 29 listopada) odbędzie się przebudzenie. Nic dziwnego, bo to tutaj rozgrywają się główne wydarzenia corocznego festiwalu czekolady CioccolaTo. W programie: szeroki jarmark, degustacje, mistrzowskie kursy kulinarne, a nawet „słodka” wyprawa, a także hurtowa sprzedaż dżersejowych sukienek.

Cukierkowy raj

Turyn można uznać za historyczną ojczyznę słodyczy i czekoladek. To tutaj po raz pierwszy nauczyli się, jak uzyskać stałą czekoladę z płynnej czekolady. Teraz miasto produkuje więcej słodkich produktów niż gdziekolwiek indziej we Włoszech. Nazwy lokalnych przysmaków po prostu pieszczą ucho. Tylko posłuchaj: tartufi, alpini, cremini, kri-kri. A jak wyjść bez wypróbowania Bicherin? Na swego rodzaju króla tutejszych trunków składa się kawa, gorąca czekolada i śmietanka. Był uwielbiany przez autora Trzech muszkieterów. Aleksandra Dumy. Tajemnica oryginalnego Bicerin jest pilnie strzeżona w zabytkowej kawiarni Al Bicerin. Generalnie czekolada jest w Turynie traktowana bardzo poważnie i nadal uważa się, że zamiast tysiąca słów lepiej dać pudełko czekoladek. Cóż, albo ... samochód.

Jak w filmach

Samochody to kolejna pasja i duma mieszkańców Turynu. Lokalnym faworytem jest oczywiście Fiat. Pierwszy samochód tej marki, wyprodukowany w fabryce w Turynie już w 1899 roku, dumnie pyszni się w Narodowym Muzeum Motoryzacji (museoauto.it). Być może nie wszyscy interesują się samochodami, ale wszyscy kochają kino. Dlatego takie kolejki ustawiają się przed wejściem do Muzeum Kina, gdzie gromadzone są różne kinematograficzne artefakty: od plakatów po kostiumy. Sceneria jest również obecna, a odwiedzający mogą nawet stać się jej częścią. Kiedy jeszcze będziesz miał okazję usiąść w statku kosmicznym obcych lub skończyć w gigantycznej lodówce? Nawiasem mówiąc, muzeum znajduje się w wieży Mole Antonelliana. A po obejrzeniu ekspozycji można wjechać windą na szczyt wieży i obejrzeć okolicę aż po Alpy.

Magia miasta

Turyn to miasto tajemnic i legend, a mistycy wierzą, że to tutaj zbiegają się dwa trójkąty – czarna i biała magia. Ktoś przybywa tu w poszukiwaniu Świętego Graala, ktoś inny – by zobaczyć legendarny Całun Turyński. Są tacy, którzy marzą o zwiedzeniu Muzeum Egipskiego, które ma drugą co do wielkości kolekcję artefaktów starożytnego Egiptu na świecie (więcej ma tylko Muzeum Kairskie). Zejdź więc z utartych szlaków turystycznych i kieruj się na północ Włoch!

Ile kosztuje ta przyjemność?

Lot

Bilet lotniczy na trasie Moskwa - Turyn - Moskwa kosztuje od 15 500 rubli. Taxi z/na lotnisko - ok. 20/25 EUR.

Zakwaterowanie

Noc w hotelu 3* będzie kosztować ok. 65/80 EUR dla dwojga.

Muzea

Wejście do Narodowego Muzeum Motoryzacji – 12 EUR, do Muzeum Egipskiego – 13 EUR. Jednorazowy bilet do Muzeum Kina i wejście na wieżę Mole Antonelliana - 14 EUR.

Tradycyjna przekąska turyńska - chrupiące paluszki grissini.
Tramwaje kursują ulicami miasta. Nie chcesz jeździć?
Ważnym składnikiem lokalnych słodyczy i czekoladek są piemonckie orzechy laskowe.
Całun Turyński przechowywany jest w katedrze św. Jana Chrzciciela. To prawda, że ​​\u200b\u200bjest rzadko wystawiany. Następnym razem nastąpi to w 2025 roku.
W Muzeum Kina można spotkać kosmitów. Ale nie bójcie się, przybyli z dobrymi intencjami.
Symbolem miasta jest wieża Mole Antonelliana. Widać go z każdego miejsca w Turynie.

Przyjaciele! Witam w nowym dziale mojego magazynu "Klub moich podróży". To jest trzecie wydanie. Gdzie wędrowałem po Turynie i okolicach. A co najważniejsze, jak zawsze, na końcu strony czeka na Was niezwykła kontynuacja.

Pogoda była bardzo przyjemna delikatne słońce uczynił miasto przyjaznym i znajomym. Zgadzam się, trudno nie poznać słońca :)

Jak mało samochodów byłem zaskoczony, patrząc na oryginalną kawiarnię po prawej stronie kursu. Wszystko jest jakoś uporządkowane, tutaj jest budowa lub naprawa. I wygląda na to, że tak było.

Liczba samochodów była myląca. A problem parkowania został zastrzelony na naszych oczach. Jak się tam dostali (patrz po lewej)
A malowidła na ścianach już postrzegałam jako element kultury włoskiej :)

Nie, nie zrobiłem złego zdjęcia. To nie Moskwa, nie Kijów i nie Twer. To jest Turyn! Od myśli, że żyjemy na tej samej Ziemi zrobiło się jeszcze cieplej :)

Nieoczekiwanie, wyjeżdżając prawie poza granice Turynu, byłem zdumiony widokiem, który się otworzył! To Włochy, które zawsze były. Stary dom, latarnie i sygnalizacja świetlna naszych czasów. Tak, a słowo „stary” dla Włoch jest raczej uznaniem i symonimem słowa „wieczny”

Myśl o niewielkiej liczbie samochodów stopiła się całkowicie! Domy podzieliły ulice i stały się wąskie, ale przytulne. A napis "park" zmylił mnie i zacząłem szukać parku z drzewami i ławeczkami :)

Byłoby miło postawić stolik na tym balkonie. Otwórz laptopa, przejrzyj LiveJournal, napij się herbaty. Rozejrzyj się, piękna. A takie łuki w Turynie to wyjścia do innej przestrzeni!

Tutaj w tym! Co za kontrast wąskich uliczek. Szerokie obszary i horyzonty. Chyba zacząłem rozumieć włoski temperament! (A przy okazji zwróćcie uwagę na tory tramwajowe)

A na tak ładnym i niemal „kameralnym” podwórku aż chciało się pobyć. Wyobraź sobie więc, jak schodzisz po schodach i wychodzisz wejściem po prawej stronie. Patrzysz w znajome oczy pomnika, potem w słońce i myślisz, dlaczego by nie wybrać się dziś na spacer...

I na tym rozdrożu tak dotkliwie odczułem, jak teraźniejszość żyje epokami i historią. Klimat jest mi bardzo bliski :) A latarnie ewidentnie z lat 30-tych ubiegłego wieku... Po prostu dopełniają przestrzeń kolorami retro!

W Turynie, podobnie jak w całych Włoszech, marki modowe prowadzą aktywne życie. Wyświetlane w oknach. I przykuwają uwagę każdego pierwszego przechodnia :)

Napis nie jest obsceniczny, ma jakieś trzy metry i latarnie :) Ławeczka pod drzewami, domki w oddali, przyjemne deja vu!

Oto on jest przystojny, oto on! Tramwaj na żywo! Prawdopodobnie w centrum miasta wszystkie trasy tramwajowe były zamknięte ze względu na duży ruch samochodów (no, nie spotkałem ani jednego). Ale na obrzeżach można na tym jeździć :)

Na obrzeżach Turynu byliśmy zadowoleni z gór w oddali. A armata na pomniku po prawej była przerażająca - nagle strzela :) Chciałem znowu zobaczyć wodę, a woda chowała się zaledwie 30 metrów prosto :)

Artyzm w powietrzu! Gdzie są moje akwarele? znowu zapomniałam w domu :)

I możesz sam kontynuować spacer! W Turynie jest po prawej stronie
Użyj strzałek nawigacyjnych w prawym górnym rogu i na obrazku, aby się poruszać. Naciśnij dwukrotnie, gdy pojawi się białe kółko (aby przejść do żądanego punktu) lub kwadrat (aby powiększyć/obrócić). A jeśli naciśniesz i przytrzymasz lewy przycisk myszy, możesz rozglądać się dookoła oraz w górę / w dół. Jeśli się zgubiłeś, naciśnij minus po prawej stronie, skala wzrośnie i znajdziesz

Turyn jest czwartym co do wielkości miastem we Włoszech iw porównaniu z trzema pierwszymi nie jest jeszcze opanowany przez turystów. Niedaleko stąd do Alp, niedaleko Mediolanu i granic z Francją i Szwajcarią. To on był kiedyś wybierany przez włoskich królów na ich główne rezydencje, a zagęszczenie pałaców na kilometr kwadratowy jest tutaj poza skalą. W Turynie lubi się pięknie mieszkać, dlatego właśnie tam wynaleziono Nutellę, Lavazzę, Martini i Fiata, co swoją drogą oznacza „Turyńską Fabrykę Samochodów”. Od 400 lat całun jest przechowywany w mieście, które nazywa się Całunem Turyńskim. A od 120 lat gra na lokalnych stadionach Juventusu. W Turynie można bez końca spacerować po zadaszonych galeriach i wychodzić na jeden lub drugi plac. Jest tak wiele atrakcji, które trzeba zobaczyć i zajęć, które trzeba zrobić, że łatwo się zgubić. Ale właśnie po to powstały nasze przewodniki: podpowiemy Ci, gdzie iść i co zobaczyć, a Ty będziesz cieszyć się prawdziwym włoskim miastem z luksusową historią i barwną teraźniejszością.

Tanie linie lotnicze jeszcze nie wybrały Turynu, więc lot za 20 euro raczej się nie powiedzie. Na Ryanaira i w ogóle nie ma bezpośrednich lotów z Litwy i Polski, i Wizz Air leci z, ale bardzo rzadko i nie tak budżetowo. Ale i tak nie ma powodów do zmartwień, bo 150 km od Turynu znajdziesz dużo bardziej rozbudowany węzeł komunikacyjny -. Obie wyżej wymienione tanie linie lotnicze regularnie latają na lotnisko Mediolan-Bergamo: z Warszawy można polecieć za 25-30 €. Dostarczy do Mediolanu i Belavia bezpośrednio z Mińska (w obie strony od 234 €).

Z lotniska Mediolan-Bergamo można dojechać do Turynu autobusem autobus flix, lub z samego Bergamo pociągiem Trenitalia, bilety od 15 € (kup w przedsprzedaży).

Nie wykluczaj najwygodniejszej opcji lotu z Mińska do Turynu od razu, choć z przesiadką. Latem ceny są wysokie, ale poza sezonem można znaleźć bilety już od 250 €, więc na wszelki wypadek zajrzyj do wyszukiwarek np. Skyscanner. (nie zapomnij o naszych instrukcjach).

Jeśli przylatujesz na lotnisko Malpensa w Mediolanie, najłatwiej dostać się do Turynu autobusem Sadema Z lotniska Caselle w Turynie najłatwiej dostać się do miasta pociągiem za 3 € lub tymi samymi autobusami Sadema .

Schronisko na poddaszu (Piazza Pietro Paleocapa 2) . Loftowy hostel zlokalizowany pod dachem budynku naprzeciwko dworca Porta Nuovo. Idealne, jeśli nie chcesz włóczyć się po mieście: blisko dworca kolejowego, centrum i okolicy na wieczorne spotkania San Salvario. A najprzyjemniejszym bonusem jest niezwykłe wnętrze z mapami i starymi rowerami. Miejsce we wspólnym pokoju - 27 €.

Bambusowy ekologiczny hostel (Corso Palermo 90D)- dla miłośników wszystkiego. W cenie noclegu śniadanie - oczywiście z ekologicznych produktów. Wadą hostelu jest 1,5 km od centrum i niczym nie wyróżniająca się okolica, poza tym można zobaczyć gdzie i jak mieszkają miejscowi. Koszt łóżka w pokoju 4-osobowym wynosi od 26 €.

Hotel Tomato Backpackers (ul. Pellico 11)- bardzo jasny i przytulny hostel w okolicy San Salvario, także blisko stacji Porta Nuovo. Łóżko od 23 € i oddzielne Podwójny pokój- 61 €. Pokoje są rezerwowane z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, więc najpierw sprawdź daty.

7 Pokój Turyn (przez Vanchiglia 10)- dobra opcja, jeśli nie chcesz mieszkać w hostelu, ale wolisz mieszkać w oddzielnym pokoju za niską cenę. Cena za pokój dwuosobowy zaczyna się od 40 €. Pokoje raczej proste, ale z okna widać wieżę Mole i dwa najpopularniejsze place miasta na wyciągnięcie ręki.

Nie zapomnij o Airbnb gdzie można znaleźć prywatny pokój za 25 € lub apartament za 40 €. ciekawe opcje zarówno w centrum, jak i poza nim.

Jeśli masz ze sobą namiot i podróżujesz po Włoszech samochodem, idealny i jak najbardziej opcja budżetowa- To kemping. Nieco dalej od Turynu znajdziesz Kemping Bella Torino (przez Grange, 71). Jeśli jest was dwóch, wszystko będzie kosztować około 15 €, w tym prysznic i WI-FI.

Wyszukiwarka Google dla zabytków Turynu przywołuje tak wiele pałaców, placów i muzeów, że trudno jest wiedzieć, gdzie się udać najpierw, zwłaszcza jeśli nie masz dużo czasu. Można zacząć od Piazza Castello, Całunu Turyńskiego, wieży Mole Antonelliana i Piazza Vittorio – to minimum dla Turynu, po którym nie wstydzicie się kupić magnesu. A potem kieruj się czasem i pragnieniami.

Tradycyjnie spacery po Turynie zaczynają się od jego rynek Główny- Piazza Castello, który znajduje się 10 minut spacerem od stacja kolejowa Brama Nowa (Corso Vittorio Emanuele II 58) . Rozejrzyj się: na Piazza Castello wszystko zasługuje na uwagę, a tu jest czas na przypomnienie historii. Od 1861 roku do końca II wojny światowej Królestwem Włoch rządziła dynastia Savoyów, a Turyn był stolicą tego rodzaju posiadłości. Dlatego miasto nazywa się królewskim, dlatego ma tyle pałaców, zabytki architektury i parków, dzięki czemu Turyn był pierwszą stolicą zjednoczonych Włoch w 1861 roku.

Na Piazza Castello warto to zapamiętać, spojrzeć Pałac Królewski(Palazzo Reale, Piazzetta Reale 1) , jedna z najważniejszych rezydencji dynastii sabaudzkiej w Piemoncie. Dziś w surowym i powściągliwym zamku można zobaczyć elegancko urządzone sale, królewską bibliotekę i ogromną kuchnię. W pałacu mieści się również galeria sztuki. Galeria Sabauda, aw sąsiednim budynku jest Królewska Zbrojownia (Armeria Reale, Piazzetta Reale, 1) z największą kolekcją broni w Europie. Wszystkie te wystawy są ważne na jeden bilet za 12 €, ale jeśli chcesz zobaczyć wszystko, daj sobie przynajmniej pół dnia.

Kolejny pałac-muzeum na Piazza Castello - Pani Pałac (Palazzo Madama, Piazza Castello) . Od frontu budynek wygląda jak rezydencja na miarę królów sabaudzkich, a od tyłu – jak średniowieczna twierdza, którą pierwotnie był budynek. Przez pewien czas mieszkali w nim także królowie, ale wtedy w skarbcu zabrakło pieniędzy i odrestaurowano jedynie fasadę pod pałacem. Obecnie w Palazzo Madama działa Muzeum Sztuki Starożytnej z 70 000 obrazów, rzeźb i innych dzieł sztuki.

Piazza Castello jest zawsze pełen turystów i występów. Zimą jest jarmark, latem iluzjoniści, muzycy i przedstawienia. Kiedy kwadrat zostanie zbadany w górę iw dół, wejdź do łuku po lewej stronie Pałac Królewski, bo w sąsiednim kościele znajdziecie słynną na całym świecie relikwię - Całun Turyński. Jest to płótno lniane, w które według legendy owinięto ciało Chrystusa po jego śmierci. Znaki na tkaninie uważane są za odciski twarzy i ciała Chrystusa. Kościół katolicki nie uznaje autentyczności całunu, naukowcy od wielu lat spierają się o wiek płótna, jednak setki osób regularnie przychodzą obejrzeć kopię relikwii. Prawdziwy całun przechowywany jest w Turynie od ponad 400 lat Katedra Jana Chrzciciela (Piazza San Giovanni), ale można go zobaczyć mniej więcej raz na 25 lat (planowane na 2025 rok). A w katedrze znajduje się replika płótna, do której można w każdej chwili zajrzeć.

50 metrów od katedry znajduje się kolejna ciekawa świątynia, Kościół San Lorenzo (Via Palazzo di Citta, 4) . Znany jest z tego, że z zewnątrz w niczym nie przypomina kapliczki, ale wewnątrz zachwyca wnętrzami.

Po drugiej stronie katedry zobaczysz wielowiekową budowlę bardzo przypominającą mur starożytny zamek. Ten Brama Palatyńska (Plac Cesara Augusta 15) , a stoją tu od I wieku pne. - ta starożytna rzymska budowla była używana zarówno jako brama, jak i twierdza przy wjeździe do osady, która istniała jeszcze przed nadejściem Turynu.

Przez starożytne bramy możesz chwilowo uciec od głównych atrakcji Turynu, aby zobaczyć prawdziwe miasto na jego rynkach. Dosłownie 400 metrów od katedry z całunem znajduje się hałaśliwy i zatłoczony targ Porta Palazzo (Piazza della Repubblica) kochany przez wszystkich Turyńczyków. Na zewnątrz można kupić wszelkiego rodzaju owoce i warzywa, sezonowe kosztują grosze, a raczej grosze. W środku można znaleźć włoskie prosciutto, świeże pieczywo i sery, domowy makaron i ravioli, a na niektórych straganach można kupić kawałki pizzy i inne włoskie smakołyki na przekąskę. Targ czynny jest do 14.00 w dni powszednie, do 18.00 w soboty, aw niedziele jest zamknięty.

A nieco dalej za Porta Palazzo – kolejny symbol miasta, ogromny Pchli targ balonów, który kursuje w każdą sobotę, a w drugą niedzielę miesiąca zamienia się w gigantycznego Gran Balona. Tam na wielu ulicach sprzedają antyki i różne stare gadżety. Symbolem targu jest biały balon w stylu retro, a właściwie balon, który codziennie unosi turystów nad miasto. Aby znaleźć rynek, podążaj za piłką, która wygląda, jakby była inspirowana historią Juliusza Verne'a, lub udaj się na ulicę Borgo Dora.

A teraz pora wrócić na Piazza Castello. W końcu trzy najbardziej uliczki turystyczne Miasta: Via Garibaldi, Via Roma i Via Po. Przeanalizujmy po kolei każdy z nich.

Przez Garibaldiego- długi deptak z butikami, sklepami, restauracjami i lokalami gastronomicznymi. W weekendy wieczorami jest dużo ludzi i ulicznych grajków, w ciągu dnia zawsze jest dużo turystów. Nawiasem mówiąc, na samym początku ulicy w pobliżu Piazza Castello jest Centrum Informacji (Piazza Castello 161) gdzie można zdobyć mapę miasta.

Długość deptaka wynosi około kilometra, z drugiej strony opiera się na innym placu, Piazza Statuto. Jest mniej popularny, ale wyróżnia się pomnikiem nad fontanną. Wszystko opiera się na mistycyzmie. Plotka głosi, że w Turynie zbiegają się dwa trójkąty: biała i czarna magia oraz dobro i zło, które walczą tu od wieków. Wierzchołek białego trójkąta był znanym nam już kwadratem Castello.

A czarny trójkąt, który obejmuje i , wieńczy Plac Statuto. Przecież wcześniej to tutaj odbywały się miejskie egzekucje, aw rzeźbie nad fontanną, która została zainstalowana na cześć nowej kolei, miłośnicy ezoteryzmu widzieli nie dobrego anioła, ale Lucyfera. W mieście popularne są wycieczki „magiczne”, które najczęściej rozpoczynają się właśnie tutaj. Wąskie i klimatyczne uliczki z restauracjami i sklepami biegną równolegle do ulicy Garibaldiego, dlatego najlepiej jest nimi wracać do centrum.

Po drugiej stronie Piazza Castello idzie ulicy Romańskiej (Przez Rzym), który zabierze Cię do pobliskiego Piazza San Carlo. Wszędzie są budynki z zadaszonymi galeriami lub portykami, których jest tak wiele w Turynie. A sam plac, oprócz brązowego posągu włoskiego księcia, zdobią dwa niemal identyczne kościoły – stojące obok siebie bazyliki Santa Cristina i San Carlo.

Za przestronnym placem widać już główny dworzec miejski – Porta Nova, a nieco dalej od placu znajduje się słynna Muzeum Egipskie (przez Accademia delle Scienze 6) . W XIX wieku, kiedy Europę porwała egiptomania, królowie włoscy skupowali egipskie antyki. Dziś w Turynie działa drugie co do wielkości muzeum egipskie na świecie. Eksponatów jest 30 tysięcy, wśród nich nawet dekoracje królowej Nefertiti. To jedno z najczęściej odwiedzanych muzeów w Turynie, bilet kosztuje 15 €.

Obok Muzeum Egipskiego czeka na Ciebie kolejny pałac-rezydencja - Palazzo Carignano (Palazzo Carignano, Via Accademia delle Scienze 5) , duży barokowy budynek z zakrzywioną fasadą, w którym mieści się Muzeum Risorgimento (Ruch Wyzwolenia Narodowego).

A teraz obieramy kurs z Piazza Castello wzdłuż Via Po. Tramwaje kursują wzdłuż niej w nieskończoność, a pod łukami mieszczą się zarówno butiki, jak i restauracje PizzaKebab. Przecznicę na wschód od ulicy Po znajduje się symbol Turynu, lokalna Wieża Eiffla - Mole Antonelliana (Mole Antonelliana, Via Montebello 20) , 167,5 metra wysokości. Wieżę zaczęto budować w 1863 roku jako synagogę i nie miała ona być czymś wyjątkowym. Ale architekt Antonelli chciał się wyróżniać, kilkakrotnie przekraczał budżet i terminy - i wtedy pojawił się najwyższy budynek we Włoszech. Więc taras widokowy można podziwiać widoki Turynu, a od 2000 roku sama wieża mieści Muzeum Kina,
jeden z najpopularniejszych obiektów w Turynie (o czym świadczy ciągła kolejka przed wejściem). Jest uwielbiany za interaktywność i niezwykłe eksponaty: można tu obejrzeć teatr cieni, przejrzeć dagerotypy, zobaczyć pierwszy film braci Lumiere i przyjrzeć się camera obscura. Dalsza część ekspozycji poświęcona jest znanym filmom i tym, którzy przy nich pracują: buty Monroe, kapelusz Felliniego, film na suficie, w akwarium i sejfie, mnóstwo minidekoracji. Wstęp do muzeum kosztuje 10 euro.

Pau Street zabierze Cię na kolejny plac w Turynie, który zdecydowanie warto odwiedzić Piazza Vittorio(Plac Vittorio). Plac ten wyróżnia się wielkością, jest uważany za jeden z największych w Europie. Wcześniej często odbywały się tu parady, ale teraz jest to nieodzowne miejsce dla najbardziej masowych imprez w Turynie. Piazza Vittorio jest znana jako miejsce wieczornych spotkań młodych ludzi, latem w weekendy jest prawie całkowicie zapełniona stolikami.

Obszar sąsiaduje z największą rzeką Włoch Po. A most przez rzekę prowadzi prosto do kościoła Babcia Di Dio (Piazza Gran Madre di Dio, 4) , majestatyczna świątynia z kolumnami, pod którą według legendy spoczywa Święty Graal. To kolejny obiekt mistycznego Turynu.

Niedaleko Piazza Vittorio jest główny budynek Uniwersytetu Turyńskiego (przez G. Verdiego 8), jeden z największych uniwersytetów we Włoszech, założony w 1404 roku. Wśród jej absolwentów jest pisarz Umberto Eco i inni wybitni Włosi.

Wzdłuż rzeki Pad udaj się do zamku i parku Valentino, gdzie dodatkowo znajduje się średniowieczna wioska Borgo Medievale. Zastanówmy się, co jest czym. Starożytne budynki z kamienia i cegły, które stoją tuż nad rzeką Średniowieczny Borgo(Viale Virgilio 107), osada odtworzona w latach 80. XIX wieku. Został zbudowany z myślą o wystawie, ale twierdza i warsztaty okazały się na tyle wiarygodne, że stoją do dziś i cieszą oczy mieszkańców Turynu. Możesz wejść na teren wioski za darmo, ale bilet do samej twierdzy kosztuje 6 €.

Zaraz za wsią zaczyna się duży i piękny park Valentino z alejami kwiatowymi, ogrodami różanymi i alpejskimi zjeżdżalniami. Miejsce na spokojny spacer i odpoczynek od miasta. Jeśli wejdziesz trochę wyżej, za parkiem znajdziesz się zamek valentino (Viale Mattioli, 39), kolejna rezydencja dynastii sabaudzkiej. Obecnie w budynku mieści się Wydział Architektury Uniwersytetu Turyńskiego. Spacer z Piazza Vittorio do Valentino zajmuje około 20 minut.

Od Piazza Vittorio do Przeciwna strona rzeka jest widoczna Wzgórze Kapucynów (Piazzal Monte dei Cappuccini 3) z małym klasztorem, miejsce z najlepsze widoki do miasta. Wszystkie zdjęcia panoramiczne, na których widać miasto, wieżę i Alpy, pochodzą właśnie z tego miejsca. Spacer pod górę z placu nie jest łatwy, nadal trzeba iść pod górę, ale nie zajmie to dużo czasu, około 25 minut.

Oprócz popularnej Supergi poza miastem (czytaj więcej), Turyn ma ich więcej muzeum samochodów (Corso Unita d'Italia 40) z zabytkowymi samochodami i samochodami wyścigowymi Ferrari i Alfa Romeo. Bilet - 12 €. O innych muzeach (na przykład marionetkowych lub antropologii kryminalnej). Po stronie Wzgórza Kapucynów znajdziesz również Willa królowej (Villa della Regina, Strada Santa Margherita 79) , zespół pałacowo-parkowy z dużym ogrodem, wstęp - 5 €.

Okolice Turynu

Jeśli jesteś w Turynie, koniecznie zorganizuj sobie kolację z aperitifem, co robią wszyscy Turynczycy, gdy wieczorem wychodzą do miasta. Aby to zrobić, poszukaj słowa apericena na szyldach restauracji. Na kolację aperitifową w Turynie zamiast jednego dania przynoszą tylko odrobinę. Aperitify są różne, w barach są małe, najczęściej są to małe kanapki i kanapki, ale w restauracjach aperitif obejmuje cały obiad. W niektórych miejscach zamawiasz apericenę i przynoszą ci określony zestaw dań, w niektórych możesz sam je wybrać w bufecie. W Arancia di Mezzanotte (Piazza Emanuele Filiberto 11) serwują dużo jedzenia (ryby, mięso, makarony, warzywa), ale będzie to również kosztować trochę więcej, około 12 €. Bufet oferowany jest w KM5 Turyn (ul. San Domenico 14). Generalnie koszt takiego obiadu to 8-12 €.

Wiele świetnych miejsc na aperitif w okolicy San Salvario(w pobliżu Porta Nuovo, jedź ulicą Przez Barettiego i obszar Saluzzo: gdy tylko zobaczysz skupisko restauracji i ludzi, jesteś tam) lub Quadrilatero Romano (dużo bliżej centrum: piazza Emanuele Filiberto, via Santa Chiara, via Bellezia, via Sant’Agostino) .

Nie zapominaj, że musisz zjeść lunch przed 14.30, ponieważ wtedy wszystkie restauracje są zamykane i otwierane dopiero o 19.00 na kolację. W tym okresie można jeść tylko fast foody. Więc nie trać czasu, ponieważ w Turynie jest wiele wspaniałych pizzerii. Ceny są wszędzie podobne: pizze - 6-10 €, piwo 4-5 €, często doliczane jest około 2 € za obsługę. Oto kilka sprawdzonych pizzerii. W centrum, w rejonie deptaka Garibaldiego, znajduje się restauracja „Sicomoro” (Via degli Stampatori 6) I „Fratelli la bufala” (przez Medinę 5). A niedaleko od Piazza Statuto można spróbować pizzy neapolitańskiej w pizzerii

czerwiec - lipiec 2006

Dzień 1. Początek

Więc może zacznijmy. We Włoszech byłem wcześniej na tygodniowej wycieczce z grupą po klasycznej trasie: Wenecja, Rzym, Watykan, San Marino, Rimini i jak wielu dwunożnych zakochałem się w tym cudownym kraju i marzyłem o wracając tam. I - o radość! - Udało mi się 5 lat po pierwszym wyjeździe.

Pomysł na wizytę w Turynie przyszedł mi do głowy w dużej mierze dzięki jednemu młodemu człowiekowi: w końcu stolica ostatnich igrzysk i to wszystko… No cóż, Mediolan niejako „doczepił się” jako drugi punkt programu. Myślano też o Genui, ale… nie chciałem jechać z firmą, a żadna ze znanych mi firm nie idzie w tym kierunku i po długim namyśle zdecydowano się jechać „na własną rękę” ", tj. zaplanować własną podróż.

Od tego momentu zaczyna się najciekawsze, bo. wspomniany młodzieniec puścił światła na 2 miesiące przed „Dniem X”, na etapie kupowania biletów lotniczych, a ja musiałem zrobić wszystko sam (czego swoją drogą wcale nie żałuję). Co robić, musiałam iść sama – pierwszy raz w życiu na swobodnym pływaniu! Cóż, nie siedź w domu przez całe wakacje! Tak więc wszystkie informacje podane poniżej są z pierwszej ręki, a jeśli masz jakieś pytania, chętnie odpowiem.

Trasa: Mediolan - Turyn - Mediolan.
Czas trwania: 29 czerwca - 7 lipca
Liczba turystów: 1
Liczba pozytywnych wrażeń: waga

Ta epopeja zaczęła się od zakupu biletów lotniczych. Samolot został wybrany jako najbardziej optymalny środek transportu: oszczędza zarówno czas, jak i pieniądze. Od razu zastrzegam, że jestem obywatelem Łotwy, a więc UE, więc kwestia wizy itp. nie była dla mnie istotna, ale ci, którzy potrzebują wizy, powinni oczywiście się tym zająć. Loty były rezerwowane online, z wyprzedzeniem (chyba 4 miesiące wcześniej) i po specjalnych cenach. Tak więc bilet Ryga-Mediolan-Ryga kosztował mnie 145 euro (około 180 dolarów). Nie do mnie należy pouczanie, że o specjalnych ofertach można dowiedzieć się przez Internet, a każda linia lotnicza ma chyba swoją „przynętę”. Tutaj w krajach bałtyckich korzystamy głównie z usług lokalnego „Air Baltic”, a także „Ryanair” i „SAS”. Samoloty w zasadzie są mniej więcej takie same - Boeingi, obsługa zależy, jak gdzie indziej, od klasy. Generalnie sprawa transportu do Włoch została rozwiązana, jedziemy dalej.

Pytanie numer 2: gdzie mieszkać? I wtedy pomógł mi mój przyjaciel, Internet. Zarezerwowałem 3 hotele (po przyjeździe do Mediolanu - 2 noce, 4 noce w Turynie, aw drodze powrotnej ostatnia noc też w Mediolanie). Przy rezerwacji korzystałem z usług serwisu www.venere.com - szybko, wygodnie, hotele są sortowane według dzielnic i "gwiazdek", więc każdy wybiera dla siebie. Kolejnym ogromnym plusem jest to, że na stronie do opisu każdego hotelu dołączona jest mapa, która wskazuje lokalizację tego właśnie hotelu, zdjęcia, listę świadczonych usług, recenzje poprzednich gości itp. Wygodny! Podobno jest podobna strona www.hrs.de, ale ja z niej nie korzystałem, więc nie mam porównania. Podobała mi się „współpraca” z Venere.com. Wybrałem hotele dla siebie, wypełniłem formularz z podaniem numeru karta kredytowa(Ale nie bój się, nikt nie weźmie od ciebie pieniędzy z góry, robi się to „na wszelki wypadek strażak”). Jedyne „ALE” - rezerwując hotel przez stronę, byłem trochę zdziwiony skromnym zestawem karty bankowe, którymi można zapłacić: Visa (tylko Classic, moja Visa Electron nie przeszła), American Express, MasterCard i jakaś inna nieznana włoska karta. Ale poza tym, jak powiedziałem, wszystko jest proste i wygodne. Patrząc w przyszłość, powiem, że z 3 hoteli, które zamówiłem, 2 okazały się nie do pochwały, ostatni też był niczym, po prostu jestem trochę wybredny. Ale najpierw najważniejsze.

W ten sposób rozwiązano 2 główne problemy z samolotem i hotelem. Były pytania „lokalne”, na przykład, jak poruszać się po Włoszech. Z pomocą przyszedł jak zwykle internet i moi przyjaciele z Włoch, z którymi prowadzę korespondencję. Muszę przyznać, że wszystkie moje obawy i obawy związane z transportem okazały się płonne: transport we Włoszech istnieje i kursuje regularnie (chyba że nie kursuje, ale o tym później). Jedynym problemem, z jakim może się spotkać turysta we Włoszech, jest słaba znajomość wielkich i potężnych po angielsku, który ma dumny status języka komunikacji międzynarodowej, chociaż w rzeczywistości we Francji, w Hiszpanii, we Włoszech wytrzeszczają oczy w oszołomieniu i zaczynają konwulsyjnie mamrotać coś niejasnego. Tym razem było podobnie, ale nie bardzo mnie to zmartwiło: kilka miesięcy uczyłem się włoskiego na kursach i chociaż nigdy go nie mówiłem, to jednak mój debiut miał miejsce i był całkiem udany. Nie namawiam wszystkich do pilnej nauki włoskiego, ale jeśli operujesz przynajmniej kilkoma zwrotami typu „Grazie!”, „Prego!”, „Buon giorno!”, „Mi scusa!”, to nawet z taki „bagaż” Włochom uda się zabezpieczyć. Jakże są wzruszeni, gdy patrzą, jak nieszczęsny cudzoziemiec ćwiczy ich język! Faktem jest, że Włosi nie lubią się przemęczać (a kto lubi, pytacie), dlatego obce elementy mówiące innymi językami traktują wprawdzie dość uprzejmie, ale z dystansem. Ale jeśli ten „element” bełkocze, choć słabo, po włosku, jest już uważany za bardziej godny uwagi. Testowane na sobie! Włosi natychmiast się rozluźniają i zaczynają ćwierkać w myślach, nie zastanawiając się, ile z tego ćwierkania rozumiesz, jakbyś znał się od dawna. Jako filolog mogę ten temat rozwijać w nieskończoność, ale myślę, że lepiej przejść od razu do opisu podróży i po drodze podawać przykłady na różne tematy.

Więc mój Boeing 737 wylądował o godz lotnisko w Mediolanie„Malpensa” 29.06.2006 ok. 13.00 czasu lokalnego (minus 2 godz. od Moskwy i minus 1 godz. od Rygi). Jak na każdym lotnisku, przy wyjściu są okienka dla obywateli UE i dla „wszystkich pasażerów”. Lotnisko jest ogromne, ale dość łatwo zrozumieć o co chodzi, zwłaszcza że tutaj ludzie bez problemu mówią po angielsku. (Nawiasem mówiąc, był to praktycznie mój pierwszy lot: ostatni raz leciałem z babcią, gdy miałem 10 lat). W hali przylotów obraca się kilka rolek bagażu. Bagaż wydawany jest szybko, wystarczy spojrzeć na tablicę wyników (nad każdym bębnem) gdzie bagaż jest wydawany z którego lotu. Zwykle jest to bęben naprzeciwko bramy, którą właśnie opuściłeś.

W pobliżu Mediolanu znajdują się 2 lotniska: Linate (3 km od miasta) i Malpensa (39 km). Daleko, ale połączenia komunikacyjne są ustalone: ​​do miasta można dojechać pociągiem (nie wiem, nie próbowałem) i autobusem. Kasa biletowa znajduje się między bramkami 5 i 6 w hali przylotów. Bilet na Malpensa Shuttle kosztuje 5 euro, na Malpensa Express - 5,50. Jaka jest różnica, nie rozumiem. Autobusy zatrzymują się tuż przed drzwiami terminala. Lot - co 20 minut lub w miarę zapełniania się kabiny: zapełniony - lecimy. Uprzejmi wujkowie zabierają walizkę i wkładają ją do bagażnika (jednak trzeba ją wyjąć samemu). Bilet jest kompostowany (od kierowcy) lub po prostu schodzi z rogu (również od kierowcy). Autobus jest wygodny, jedzie około godziny (45-50 minut), ludzie są międzynarodowi, można po raz ostatni porozmawiać po rosyjsku i angielsku, zanim zanurzysz się w słodki świat języka włoskiego na tydzień ...

Autobus w Mediolanie zatrzymuje się w pobliżu głównego dworca kolejowego (Milano Stazione Centrale). Idziesz wzdłuż ściany dworca (stacja też jest ogromna!) i wychodzisz na Piazza Duca d’Aosta, skąd rozchodzą się ulice. Mój pierwszy hotel został wybrany tak, aby był niedaleko od dworca kolejowego i jednocześnie od centrum miasta. Trzeba przyznać, że wybór był trafiony – Hotel Serena (2 gwiazdki) przy Via Ruggero Boscovich 59 spełnił wszystkie te wymagania. Pokój dla 1 osoby - 45 euro ze śniadaniem. Hotel jest mały, czysty, przytulny, z telewizorem, łazienka jest dobra, a klimatyzacja jest wydajna. W lecie w upale - a dostałem dokładnie to (30-34 stopnie) - to jest bardzo ważne. Śniadanie jest standardowe: świeżo upieczone bułeczki, jogurt (z jakiegoś powodu niemiecki, czy to nie twój własny?), 2 rodzaje sera, ciastka, masło, dżem i kilka innych słoiczków. Samoobsługa, tj. możesz jeść do rozpuku i, jak to jest w zwyczaju wśród naszych turystów, „ukraść” coś innego, używając terminu V.V.P. Z napojów oferują kawę i soki (soki nie są bardzo). Zamawiasz kawę od cioci przy ladzie, dowolną, według własnego uznania. Ciocia była uszczęśliwiona, kiedy po jej pytaniu „Caffè americano?”, zadanym z poczuciem porażki głosem, powiedziałem: „Con latte, per favore”. Włosi w ogóle nie rozumieją, jak obcokrajowcy mogą pić słabą kawę w wielkich kubkach… Swoją drogą zapomniałem dodać, że wyróżnikiem tego hotelu jest to, że śniadanie serwowane jest na najwyższym piętrze (a nie na dole, jak w większości hotele) w ładnej przeszklonej jadalni-loggii z widokiem na dachy Mediolanu. Lubię to.

Po zakwaterowaniu w hotelu zostało mi jeszcze pół dnia na „zamknięte” poznanie miasta. Przede wszystkim trzeba było kupić dobra karta. Ten, który znalazłam w internecie jest do bólu żałosny, aw hotelu, mimo obietnicy, „wyczerpały się” karty (ach, ci Włosi!). Wydaje mi się, że nigdy się tam nie urodzili… Mimo to poszedłem prosto na stację i kupiłem cudowną dużą i szczegółowa mapa za 5,50 z książką o Mediolanie w dodatku. A więc… Nawiasem mówiąc, możesz otrzymać kartę za darmo w centrach informacji turystycznej, jeśli takową znajdziesz. Jest jeden na dworcu kolejowym w Mediolanie, ale zawsze jest zatłoczony i dręczą mnie jakieś niejasne wątpliwości, czy zdobycie tam mapy miasta jest realistyczne, najprawdopodobniej tam też „wybiegną”, jeśli zapytasz.

W tym samym miejscu na dworcu kupiłem bilet do Turynu, od razu tam i z powrotem (nie ma różnicy w cenie, ale jest spokojniej). Bilet do Turynu (Torino Porta Nuova) kosztuje 7,90 w jedną stronę, cena uzależniona jest od przebiegu i klasy pociągu. Turyn oddalony jest o 153 km, około 2 godziny jazdy. Ale o tym opowiem później, kiedy wsiądę w pociąg do Turynu, ale na razie siedzę na Piazza Duca d'Aosta i planuję spacer po Mediolanie.

Muszę od razu powiedzieć, że nie udało mi się zobaczyć WSZYSTKIEGO, a to nierealne w 2 dni, zwłaszcza że poruszałam się tylko pieszo. Z dworca i hotelu do centrum jest niedaleko jak na mediolańskie standardy - tylko 30 minut w energicznym tempie. Przez „centrum” rozumiem oczywiście Piazza Duomo, Teatro alla Scala i centrum handlowe Galleria Vittorio Emanuele II, które są bardzo kompaktowo położone blisko siebie. Tak więc 2 duże i dość proste ulice prowadzą na plac La Scala (we Włoszech moim zdaniem w ogóle nie ma prostych ulic) - Corso Buenos Aires, przechodząca w Corso Venezia, która opiera się na bardzo ładnym placu Babil z kościołem oraz fontanna, z której Corso Vitt.Emanuele odchodzi w prawo, tj. początek centrum handlowego, które zaprowadzi Cię do Katedry, a dokładniej na jej tyły. Jest inna droga (ja ją wybrałem): zaraz z placu przed dworcem zaczyna się Via Pisani, szeroka aleja kończąca się na Piazza della Reppublica. Za nią skręca w Via Filippo Turati, potem skręca w lewo i gdy tylko przechodzi pod łukiem Porta Nuova (pozostałości średniowiecznych murów miejskich z XII wieku), nazywa się już Via Manzuni, która zabierze Cię prosto do Opery La Scala, a tam przez plac o tej samej nazwie z pomnikiem wielkiego Leonarda w centrum – galerią Wiktora Emanuela, a za nią Katedra Dome w całej okazałości. Tylko nie spiesz się, aby się radować: cała fasada jest osłonięta od wścibskich oczu sklejką i rusztowaniami z okazji renowacji. Jak długo to potrwa, trudno powiedzieć. Na szczęście Katedra jest nie mniej piękna z „boków” i „tyłu”, więc jest co fotografować. A tym, którzy są niepocieszeni, tak jak ja, bo nie widzieli fasady, polecam zakup pocztówki. Kupiłem 2: katedrę w ciągu dnia i katedrę w nocy. Piękny! Pocztówki dostępne są w różnych formatach - od 10x15 do rozmiarów A3. Mój - 17X12 - kosztuje 0,60 euro za sztukę.

Przy wejściu do Katedry dyżuruje policja, każdy proszony jest o otwarcie torby i pokazanie jej zawartości. Poproszono mnie też o otwarcie torebki aparatem (a jeśli to nie aparat, tylko bomba wodorowa?). Wszystko odbywa się z uśmiechem, więc nie przeszkadza. Wewnątrz katedry jak zwykle obowiązuje zakaz noszenia krótkich spódniczek, szortów i odkrytych ramion (choć widać przez nie). Możesz robić zdjęcia tyle, ile chcesz. Katedra jest naprawdę niesamowita, potem przyjechałem ją zobaczyć ponownie. Nie będę próbował tego opisywać - to bezużyteczne. Jak mówią, lepiej zobaczyć raz... Mogę tylko powiedzieć, że jest uważana za trzecią co do wielkości na świecie, po katedrze św. Piotra w Rzymie i katedrze w Sewilli w Hiszpanii.

Kilka ulic również odbiega od Placu Katedralnego. Możesz wrócić do Galerii i zrobić zakupy, ale my pójdziemy w drugą stronę. Interesowały mnie 2 inne ulice: Via Torino i Via Dante. Idąc dalej pierwszą z nich, natkniesz się na Bazylikę San Satiro z IX wieku, do której w swoim czasie przyłożył rękę sam wielki Bramante. Bazylika i przylegający do niej kościół Mariacki są jednak lekko wciśnięte między miejskie kamienice (odniosłem wrażenie, że w Mediolanie wszystko jest „ściśnięte” i spiętrzone w niezrozumiałym porządku). Ponadto na uwagę zasługuje inny kościół, rzut kamieniem od San Satiro - S.Giorgio al Palazzo - VIII wiek, zbudowany na miejscu starożytnego rzymskiego pałacu, z którego zachowały się 2 kolumny. W ogóle dla tych, których pociąga architektura sakralna, centrum Mediolanu jest niewyczerpanym źródłem, mieliby siłę wędrować po labiryntach uliczek w poszukiwaniu właściwej bazyliki, która zazwyczaj umiejętnie ukryta jest w jakimś nie do pomyślenia zakamarku i rysa. Pierwszego dnia w Mediolanie, po „nieprzespanej” nocy (musiałam wstać o 4 rano) i lotach, przesiadkach, miałam mało sił i mało czasu. Tak więc kilka innych kościołów na tym obszarze pozostało „odkrytych”: Bazylika S.Ambrogio, S.Lorenzo Maggiore, S.Eustorgio… tak, jest ich wiele.

Był wieczór (coś koło 8), czas wracać do domu. Oczywiście, jeśli na to spojrzeć, czas jest nadal dziecinny, ale nie dla jednego turysty 26 lat jest niebezpieczne! Być może tutaj jedyny minus braku satelity w pobliżu. Nie, Włosi zachowują się przyzwoicie (oczywiście czasami słyszy się kierowane do ciebie oferty, które trudno odrzucić, ale odbywa się to w sposób wesoły i nieagresywny). Prawdziwym zagrożeniem są „Afro-Włosi” (jest ich kilku!). Są one przymocowane poważnie i mocno, więc drogie młode damy, nawet jeśli macie dwa, trzy, dziesięć lat, to raczej nie pomoże - są zbyt uparte! Oferują kolorowe bransoletki ze sznurka na twojej ręce - nie bierz ich, inaczej nie pozostaną w tyle, będą się za tobą tłuc i oferować wszystkie opcje (mam nadzieję, że rozumiesz, co mam na myśli?). Jak pozbyć się? Lub udawaj głuchoniewidomego i idź tam, gdzie poszedłeś (skutecznie!), Lub zrób okrągłe przerażające oczy, jak „Ruso turysta!” (to nie zawsze działa - zaczynają oferować to samo po angielsku). Jest jeszcze jedna opcja odesłania w swoim ojczystym języku, ale to już jest środek ekstremalny i lepiej do tego nie doprowadzać: jeszcze długo usłyszysz przekleństwa z tyłu!

Więc wieczór przestał być ospały ... A ja też chciałem jeść! Co prawda, z braku czasu wpadłem po drodze do McDonalda, ale wiesz, to nie jest jedzenie. W recepcji hotelu doradzono mi supermarket „tutaj w pobliżu”. Okazało się, że jest naprawdę blisko, a sklep okazał się bardzo osobisty. Nazywa się Sma, jest napisane takimi zielonymi literami, jest ich cała sieć we Włoszech, mój był na Corso Buenos Aires 21, 5 minut od hotelu. Zwykły rynek, tylko włoski, a tamte produkty również są włoskie. Jako smakosz z doświadczeniem czułem się bardzo komfortowo. Jedną z moich największych obaw było to, że jedzenie we Włoszech jest drogie i że będę musiał jeść pakowane zupy i cheeseburgery za 1,50 euro. W rzeczywistości okazało się, że „oni” mają prawie takie same ceny jak u nas na Łotwie, produkty są wysokiej jakości, a wybór jest dość duży. Był wieczór 29-go, a 30-go były moje 27-te urodziny, które zamierzałem spędzić pożytecznie iw miłym towarzystwie (o tym później). Kupiłem wodę na targu - swoją drogą, nigdzie we Włoszech nie pojechałem bez wody, 0,5 l jest zawsze ze mną! - za 0,13 grosza półtora litra, a woda jest mineralna, a nie tylko do picia. Uwielbiam te ceny! Dla porównania w kiosku czy małym sklepiku 0,5 litra kosztuje 1 euro, 1,5 litra - odpowiednio 2. Kupiłem też czerwone wino musujące Lambrusco Emilia Secco - gorąco polecam miłośnikom win wytrawnych - w promocji za 1,64. Ogólnie rzecz biorąc, lokalne wina, moim zdaniem, są nawet nieprzyzwoicie tanie, chociaż ich jakość jest dobra: jest tam specjalny system kontroli jakości i nigdy nie kupisz - nawet za niewielkie pieniądze - jakiejś czerwonej burdy zwanej „wytrawną wino gronowe”, z którego słychać fuzl z kilometra, a w tym „wytrawnym” winie jest więcej cukru niż w lodach. Mowa o lodach! Wydaje mi się, że dla nikogo nie jest tajemnicą, że najlepsze lody na świecie to oczywiście lody na patyku… (żart) Jednak we Włoszech wiele osób lubi też lody. Na upalne dni, które spadły na mój los, to dobre wyjście poza pozycją - i zjadłem i odświeżyłem się. Jak wiesz, istnieje niezliczona ilość odmian, wszystkie są pyszne, tylko niektóre są bardzo słodkie - cytryna jest tak samo słodka jak truskawka! Nie jestem fanem słodyczy, ale dla tych, którzy mają ochotę na słodycze, to oczywiście raj!

Tak minął mój pierwszy dzień na „nowej ziemi”. Przyznam, że w pierwszej chwili znalezienie się we wspaniałej izolacji z dala od domu w obcym mieście było trochę niekomfortowe… ale nie na długo. Mogę więc powiedzieć wszystkim sceptykom: podróżowanie w pojedynkę i na własną rękę (bez towarzystwa) jest możliwe, a pod wieloma względami nawet konieczne. Ja przynajmniej wszystkie dalsze podróże będę planował tylko w ten sposób.

Dzień 2. Mediolan

Obudziłam się 30 czerwca z myślą, że dziś są moje najbardziej niezwykłe urodziny - z dala od domu, bez rodziców, przyjaciół, pysznego stołu i tortu ze świeczkami! Nawet bez telefonów z gratulacjami: pojechałam do Włoch z nowym międzynarodowym numerem, który rozpoznały 4 osoby. Mimo to dzień okazał się bardzo udany. Faktem jest, że w Mediolanie umówiłem się na korespondencyjne spotkanie z koleżanką, która mieszka godzinę drogi od miasta. Co więcej, ten przyjaciel urodził się tego samego dnia iw tym samym roku co ja - to się zdarza! - tylko ona rano, a ja - wieczorem. A więc moje urodziny okazały się naprawdę niezwykłe!

Więc spotkaliśmy się rano z koleżanką (okazała się bardzo sympatyczną dziewczyną!) i pojechaliśmy świetny spacer w Mediolanie, bo cały dzień był do naszej dyspozycji. Szliśmy wzdłuż Corso Buenos Aires, po czym postanowiliśmy skręcić i skręcić w park Giardini Pubblici. Jest planetarium (wydaje się, że działa), mini-zoo (przechodziliśmy obok, a raczej przechodziliśmy obok niego) i Muzeum Historia naturalna(Museo Civico di Storia Naturale) dla zainteresowanych. Park, o dziwo, nie uchronił nas przed upałem, drzewa dawały cień, ale nic więcej. Ścieżki usłane są żwirem (wróg skórzanych butów!), mediolańczycy, ich dzieci, wnuki, psy siedzą, leżą, biegają, bawią się, opalają na trawnikach… Wielu w strojach kąpielowych i kąpielówkach leży na specjalnie przywiezionych pościel i zażywać kąpieli słonecznych. Piękno, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że na Łotwie prawo zabrania chodzenia po trawnikach oraz siadania i leżenia na nich. W ogóle czasami czułem się jak obcy: chodziłem tylko po ścieżkach, kiedy wszyscy odważnie szli po trawnikach, przechodziłem przez jezdnię w miejscach ściśle do tego wyznaczonych i tylko na zielonym świetle, podczas gdy moi włoscy przyjaciele wykręcali palce na ich skroniach i powiedział: „Pieszy ma przewagę!”, czyli jeśli będę musiał przejść w złym (i właściwym) miejscu, to kierowca na pewno mnie przepuści. Co dziwne, to naprawdę! Dopiero tutaj żegnasz się z życiem, nawet przechodząc przez jezdnię na skrzyżowaniu na najbardziej zielonych światłach, bo nie wiesz, który kierowca będzie chciał Cię w tym momencie przejechać…

Niemniej jednak, po dyżurnej trasie La Scala – Galeria – Duomo, udaliśmy się Via Dante do Zamku Sforzów – kolejnej dużej atrakcji Mediolanu. Via Dante to deptak z wieloma kawiarniami i restauracjami. W jednym z nich - Cafè Martini (znana nazwa?) - degustowaliśmy lody i mrożoną herbatę. Gdyby nie upał, siedzielibyśmy na zewnątrz pod parasolami z widokiem na katedrę. Ale w środku była klimatyzacja i to rozwiązało wszystko. Wnętrze jest bardzo urocze, żyrandole i lampy mienią się kryształowym światłem, wypomadowani kelnerzy wiernie patrzą w oczy...

Zamek Sforzów robi wrażenie. W środku jest kilka muzeów (np. egipskie) i Pinakoteka, ale wstęp jest darmowy dopiero po 14.00, a nawet wtedy nie we wszystkich. Nie czekaliśmy i poszliśmy na spacer do parku Sempione, kupując po drodze włoską flagę: tego wieczoru Włochy grały w finale 1/1348 z Ukrainą, a policja dyżurowała na Duomo Square przy specjalnie ustawionym ekranie z okazji Mistrzostw Świata od godziny 12.00. Park Sempione podobał mi się bardziej niż "ogrody publiczne" - duże, zielone, ze stawami i akwarium, które zwiedziliśmy (wstęp wolny, przerwa od 13 do 14). Potem po prostu siedzieliśmy pod drzewem w parku i rozmawialiśmy „na całe życie”, a potem miał miejsce bardzo pouczający epizod. Podeszła do nas „nieznana ciotka” z prośbą o pieniądze. Trzeba powiedzieć, że we Włoszech dzieje się tak cały czas: ich żebracy nie czekają pokornie z wyciągniętymi rękami, aż zostaną obsłużeni, ale aktywnie „zataczają koła”, rzucając się do każdego napotkanego i żądając „1 euro \ 13450 centów na obiad” (nawiasem mówiąc, niezależnie od pory dnia). Mój włoski przyjaciel życzył kobiecie „dobrego dnia” (przynajmniej chcę w to wierzyć), po czym ciocia przeszła do kolejnych „ofiar”: 2 młode Włoszki opalały się za nami w pewnej odległości. Nawet nie spojrzeliśmy w ich kierunku, ale powinniśmy, bo 10 minut później obaj podeszli do nas i zapytali, czy ktoś podszedł do nich, kiedy spali (naiwne! Kto śpi w parkach?). Jak się okazało, jedna zgubiła telefon komórkowy, druga jakoś „obniżyła” kredyt o 100 euro. Myślę, że morał tej bajki jest jaśniejszy niż jasny... Obywatele, bądźcie czujni!

Kolejnym punktem naszego programu był słynny kościół Santa Maria della Grazie, do którego ponownie przyłożył swoją utalentowaną rękę ten sam Bramante i gdzie w refektarzu przechowywany jest fresk przedstawiający „Ostatnią Wieczerzę” Leonarda. Fresk można zobaczyć, wystarczy się wcześniej „zapisać”. Ograniczyliśmy się do kościoła. Tak jak powinno być zgodnie z prawem podłości (będę miał więcej niż jeden powód, by być przekonanym o niezmienności tego prawa), fasada kościoła była udrapowana, bo. (co za zbieg okoliczności!) został również odrestaurowany. Na szczęście nie przeszkodziło nam to wejść i podziwiać wnętrza… Jest też bardzo piękne. Widziałem wiele kościołów i katedr w moim „turystycznym” stuleciu, ale Duomo i Maria della Grazie są jednymi z najpiękniejszych, jakie kiedykolwiek widziałem!

Była godzina 6-7, ale moja przyjaciółka czekała na swojego wspaniałego męża Włocha, który specjalnie przyjechał do Mediolanu, aby zabrać ją do domu i świętować jej urodziny. Następnego ranka musiałem wstać wcześnie i nieważne jak bardzo chciałem wybrać się na dłuższy spacer, musiałem skręcić wałami w stronę „domu”. „Do domu” jechałem cały czas tą samą Corso Venezia, płynnie przechodzącą w Corso Buenos Aires. Ponownie przeszedłem przez plac Babil. Uważany jest za jeden z najbardziej wykwintnych i popularnych placów we Włoszech. Z jednej strony skupiają się tu najbardziej luksusowe sklepy w Mediolanie (w końcu stąd zaczyna się „strefa handlowa”). Z drugiej strony jest mnóstwo drogich i niedrogich restauracji, w których można spędzić czas i pieniądze, podziwiając widok na plac z fontanną pośrodku i kościołem z tyłu. Moim zdaniem to jedno z najprzytulniejszych miejsc w dość zabieganym i niewygodnym Mediolanie... Niemniej jednak moja droga wiodła obok tego całego luksusu - w dzicz, do hotelu. Nawiasem mówiąc, kilka przecznic od placu, po lewej stronie Venice Avenue, znajduje się bardzo dobra kawiarnia-sklep, w której dobry wybór serów, win, mięs i wędlin, a także dań gotowych, takich jak risotto i makarony. Wysoce zalecane!

Tak zakończył się mój drugi dzień w Mediolanie. Nie trzymałem się za nogi, ale schłodzona butelka Lambrusco, prosciutto z mojej ulubionej Smy (kosztuje od 2 do 3 euro, pakowane próżniowo 80 gramów) i mecz Włochy-Ukraina czekały na mnie w pokoju w telewizji. Swoją drogą, gdy byłem we Włoszech, Włosi zagrali i wygrali 2 mecze (żartowaliśmy, że przyniosłem im szczęście)!! Zagorzali włoscy kibice nie mają duszy w swojej drużynie, w każdym oknie wisi „trójkolorowy”, wielu też chodzi po ulicach w „symbolach”: w koszulkach, z flagami i wielkimi flagami. Po kolejnym zwycięstwie Azzurra Squadra Włosi długo się bawią, samochody trąbią bez przerwy, każdy kto umie gra na bębnach, piszczałkach itp. Śmieszny!

Następnego ranka wstałem o 7 rano i pojechałem pociągiem z Lombardii do Piemontu.

Dzień 3. Turyn, Piemont

Rankiem 1 lipca wstałem wcześnie, zjadłem śniadanie w cudownej jadalni-loggii, pożegnałem się z wujkiem na recepcji (rachunek zapłaciłem dzień wcześniej, polecam wszystkim, bo jak się przełoży to na w ostatniej chwili może się okazać, że nie ma komu zapłacić, administrator „pojechał” i co za tym idzie nie wiadomo kiedy wróci i w efekcie spóźnisz się na pociąg, autobus, samolot itp., itp.).

Pociągi do Turynu kursują dość często, mniej więcej raz na półtorej godziny i zazwyczaj zgodnie z rozkładem. Ale nie zapominajmy, że jesteśmy we Włoszech, gdzie nikt się nie spieszy, a wszelkiego rodzaju rozkłady jazdy istnieją tylko po to, by stworzyć iluzję porządku (Włosi to na ogół wielcy iluzjoniści i pozerzy). Gdy dotarłem na dworzec, po sprawdzeniu rozkładu jazdy, z żalem stwierdziłem, że pociąg do Turynu odjechał 2 minuty temu, a następny będzie dopiero za godzinę. Ale wyobraźcie sobie moje zdziwienie, gdy wstając na peron zastaję tam „odjeżdżający” pociąg, a na tablicy wyników radośnie świeci godzina odjazdu - 8.29 (zamiast 8.14 według rozkładu)! Nie, zdecydowanie podoba mi się to podejście! Cóż, grzechem jest odmówić takiego prezentu: jedzenia! Tylko drodzy obywatele, pasażerowie, przed wejściem do pociągu nie zapomnijcie skasować biletu. W tym celu przy każdym wejściu na peron instalowane są pomarańczowe skrzynki: wkładasz czystą krawędź biletu do szczeliny, na której widnieje data, godzina i nazwa stacji. Teraz bilet jest ważny, możesz iść. Ogólnie system biletowy jest tutaj dość interesujący: bilet jest ważny przez miesiąc od daty zakupu, aw ciągu 6 godzin po kompostowniku - wygodny! Oczywiście system jest przeznaczony wyłącznie dla uczciwych ludzi (pewnie dlatego go tutaj nie przedstawiamy…), w przeciwnym razie - pomyśl! - Na jednym bilecie można było jeździć pociągiem przez cały miesiąc! Ale w maści w tej beczce miodu jest mucha - kontrolerzy. To dla nich nadal warto skasować bilet, inaczej spotkanie z nimi drogo będzie kosztowało – kary we Włoszech są imponujące, nawet za mniej poważne wykroczenia. W każdym pociągu są kontrolerzy, ale bilety nie zawsze są sprawdzane. Od czego to zależy, nie zrozumiałem. Może od nastroju? W drodze do Turynu kontroler cały czas siedział w przedsionku, ale w drodze powrotnej postanowił sprawdzić bilety pasażerów. Gdzieś w środku samochodu zadzwoniła jego komórka... Wujek-kontroler, wcale nie zawstydzony, przestał sprawdzać bilety, wyjął z kieszeni telefon i spokojnie zaczął przez niego rozmawiać. Z tego co słyszałem, to wcale nie była rozmowa biznesowa. Po omówieniu wszystkiego, co ważne, sygnatariusz, jakby nic się nie stało, kontynuował sprawdzanie biletów.

Wiesz, muszę ci to powiedzieć Telefony komórkowe dla Włochów to pasja, niemal tak ognista jak piłka nożna, a może nawet silniejsza. W pierwszej chwili byłam zdumiona, jak często i jak długo Włosi rozmawiają przez telefon! Nieraz przychodziła mi do głowy myśl - może mają darmowe połączenie komórkowe? Jak inaczej wytłumaczyć fakt, że rozmawiają zawsze, wszędzie io wszystkim? Oto dobry przykład dla ciebie. W pociągu po drugiej stronie przejścia siedziała dama w wieku około 45 lat i przez dwie godziny nadjeżdża pociąg od Mediolanu do Turynu, nigdy nie rozstawała się z telefonem. Kiedy wsiadłam do samochodu, ona już omawiała coś niezwykle ważnego. Rozmowa zakończyła się po 10-15 minutach. Signora nie była zaskoczona i wybrała następny numer. Powiedziawszy abonentowi po drugiej stronie całą poprzednią rozmowę, przeszli na coś innego… W tych rzadkich chwilach, kiedy signora nie rozmawiała przez telefon, jej twarz dosłownie nabierała zagubionego wyrazu – co robić? - ale telefon znowu zadzwonił, a signora ze zdwojoną energią zabrała się do pracy.

Przy okazji! Zdaje się, że tak mnie pochłonęła opowieść o obyczajach Włochów, że zapomniałem o jeszcze jednym ważnym szczególe, a raczej dwóch. Po pierwsze, wagony we włoskich pociągach dzielą się na pierwszą i drugą klasę; numer klasy jest napisany na samym wagonie. W kasie, jeśli nie wyraziłeś żadnych specjalnych życzeń, dają ci bilet do drugiej klasy. Nie zauważyłem jakiejś szczególnej różnicy między klasami (poza ceną), ale mimo to nie należy wsiadać do niewłaściwego samochodu - zostaniemy ukarani mandatem. Po drugie, same pociągi również podzielone są na kategorie. Znany EuroStar jest najdroższy i nie kursuje tak często jak zwykłe pociągi. Zwykłe to TrenItalia, występują też w co najmniej dwóch rodzajach: express i Ordinario (tak jest w naszym przypadku). Pociąg mi się podobał - siedzenia są wygodne, jedzie delikatnie (z przerażeniem wspominam pociągi elektryczne Riga Carriage Works), jest toaleta, zatrzymuje się tylko 5-6 razy w ciągu 2 godzin jazdy. Uroda! Przystanki są ogłaszane z wyprzedzeniem, gdy pociąg dopiero zbliża się do stacji, a nie wtedy, gdy drzwi już się zamykają.

Tak więc, po kilku godzinach przyjemnej pod każdym względem podróży, docieram do Turynu, na dworzec kolejowy Torino Porta Nuova. Nawiasem mówiąc, w Turynie jest jeszcze jedna stacja, Torino Porta Susa, również w centrum. Oba są bardzo dobrze położone, ale mój wybór wynikał z faktu, że mój hotel znajdował się 5 minut od Porta Nuova. Ponadto na dworcu znajduje się jedno z centrów informacji turystycznej, co było dla mnie bardzo ważne. Teraz wyjaśnię dlaczego. Faktem jest, że miałem spędzić 4 dni w Turynie i mój Program kulturalny oznaczało zwiedzanie muzeów, galerii, pinakotek, pałaców itp. i tak dalej. Patrząc w przyszłość powiem, że tego „dobra” w Turynie jest bardzo dużo, jest co podziwiać. Tuż przed wyjazdem znalazłam w internecie informację o tzw. Torino Card - specjalna karta dla turystów, z której można korzystać bezpłatnie transport publiczny, zwiedzać muzea, a także zapewnia zniżki na wiele imprez rozrywkowych - wycieczki, teatr itp. Przydatna rzecz dla tak ciekawskiej istoty jak ja! (Informacje o karcie Torino można znaleźć w internecie. Jeśli ktoś jest zainteresowany szczegółami proszę o kontakt - posiadam plik pdf z dokładna informacja, I pełna lista miejscach, do których karta daje bezpłatny dostęp). Istnieją różne karty - na 48 i 72 godziny oraz na 5 dni. Karta jest ważna dla 1 osoby dorosłej i 1 dziecka do 12. roku życia. Kosztuje od 16 (48 godzin) do 32 (5 dni) euro i pozwala zaoszczędzić DUŻO pieniędzy, ponieważ. bilety do muzeów kosztują od 3 do 8 euro za nos. (Według moich ostrożnych szacunków zaoszczędziłem ponad 60% wydatków na muzea.) Spersonalizowana karta: wpisujesz swoje imię i nazwisko, godzinę i datę rozpoczęcia korzystania z karty i podpisujesz ją. Wszystko, czego możesz użyć! Miła dziewczyna w centrum informacyjnym (nawiasem mówiąc, mówi po angielsku) szczegółowo wyjaśni, jak działa karta i dostarczy ci książkę z przydatnymi treściami o zabytkach miasta i harmonogramie muzeów. Właściwa rzecz, powiem ci! Dowiedziałem się z niej, że niektóre muzea są zamknięte z powodu renowacji (ponownie renowacja!), A prawie wszystkie inne są zamknięte w poniedziałki (pamiętaj o tym planując program kulturowego oświecenia). Tym samym Palazzo Madama i mieszczące się w nim muzeum sztuki starożytnej są zamknięte do lepszych czasów (otwarcie 15 października 2006), Muzeum Artylerii, Museo Nazionale del Risorgimento Italiano (nie wiadomo, kiedy zostaną otwarte). Popularne muzea, takie jak Muzeum Radia i Telewizji oraz Muzeum Lalek, są dostępne tylko po wcześniejszym umówieniu. Ale nie rozpaczaj - w Turynie, nawet bez nich, są miejsca do odwiedzenia i rzeczy do zobaczenia. Ale najpierw - do hotelu!

Hotel Urbani (3 gwiazdki) położony jest przy cichej i przytulnej Via Saluzzo, jedną przecznicę od dworca. Hotel nie zawiódł, wręcz przeciwnie - nawet umieściłam go na liście moich ulubionych (do tej pory lista składała się tylko z jednego hotelu - mówiłam, że jestem trochę wybredna!). Boję się powtórzyć, ale powiem, że miałem szczęście do hoteli: najpierw 2-gwiazdkowy hotel w Mediolanie, który był wart 3, a teraz 3-gwiazdkowy hotel w Turynie, godny 4 (ja z dnia na dzień był o tym coraz bardziej przekonany). Pokój - to samo 45 euro ze śniadaniem. Pokój jest przestronny, z 2 łóżkami, balkonem, dużym telewizorem, lodówką (inaczej mini-bar). W łazience oprócz standardowego zestawu „pamiątek” (szampon, mydło, czepek) oferowano: pilnik do paznokci, serwetki, waciki oraz mini gąbkę do czyszczenia obuwia. Personel jest sam w sobie uprzejmością: prawie całują ręce! Śniadania - jak w poprzednim hotelu, plus wszelakie "rzeczy", jak prosciutto, bułki z rodzynkami, suszone śliwki i Bóg wie co jeszcze, twarogi, pasztety i tym podobne "ekscesy". Muszę przyznać, że poza bułką z masłem i kawałkiem szynki, jogurtem i kawą nie byłam w stanie zjeść nic innego rano, co obaliło mit o „żarłocznych postsowieckich turystach” w drobny mak.

Ulokowałem się więc w swoim „gwiazdorskim” pokoju, wziąłem prysznic i czekałem na pojawienie się mojego drugiego włoskiego przyjaciela, z którym byliśmy umówieni. (Tak, i chyba poważnie mi uwierzyłeś, że zgodziłem się spędzić tydzień „sam, całkiem sam”!) Młody człowiek (pochodzący z Genui, nigdy wcześniej nie był w Turynie) okazał się znowu bardzo sympatyczną osobą na!), ale jak się okazało, przy bardzo słabej znajomości angielskiego, przez co te 3 dni, które spędziliśmy razem, musiałem porozumiewać się wyłącznie po włosku… Było to dość trudne, ale muszę przyznać, że dla tych W 3 dni nauczyłem się włoskiego tysiąc razy lepiej niż w 4 miesiące na kursach! Życie, jak to mówią, stworzyło...

Pierwszy dzień zwiedzania postanowiliśmy rozpocząć od wejścia na Mole Antonelliana, jeden z symboli Turynu, wieżę, z której roztacza się naprawdę bajeczna panorama 360 na całe miasto. Piękno jest niezwykłe: dachy kryte czerwoną dachówką, miejscami iglice kościołów, a na horyzoncie ciemnozielone szczyty gór. Niedawno zlokalizowany w tym samym budynku otwarte muzeum kinematografia (Museo Nazionale del Cinema) to bardzo oryginalne i ciekawe miejsce, swoją oryginalnością przypomina nieco Muzeum Dali w Figueres. Na początku ekspozycji każdy pokój jest stylizowany na określony gatunek filmowy: w „pokoju westernowym” – bar, w pokoju „love story” – ogromna czerwona aksamitna sofa i ekran w suficie – i zaprasza położyć się i patrzeć na pocałunki Katharine Hepburn i Humphreya Bogarta. Wśród eksponatów są szalik i czapka Federico Felliniego, melonik genialnego Chaplina, sukienka Marilyn Monroe, kostium Omara Sharifa z filmu Lawrence z Arabii. W jednym z korytarzy, podążając za „strzałką”, znajdziesz się w ślepym zaułku, ale podnosząc głowę, widzisz przed sobą ekran ze sceną z Matrixa - Neo i jesteś w kadrze! Uczucie jest zabawne... W muzeum jest bar kinowy (nie pożałujesz) i sklep, w którym można kupić książki, pamiątki, a co najważniejsze - filmy (wybór jest ogromny!) na DVD i VHS.

Po zwiedzeniu naprawdę imponującego Muzeum Kina, „mknęliśmy” przez centrum miasta, po raz kolejny przekonałem się, że prawo podłości zawsze działa bez zarzutu – jeden z głównych placów (Piazza Vittorio Veneto) i bliźniacze kościoły San Carlo e Santa Cristina była jak zwykle w remoncie... Cóż, zdecydowaliśmy się na przejażdżkę łodzią po rzece Pad (łódź dla posiadaczy karty Torino Card jest również bezpłatna) i zeszliśmy na nabrzeże. Zbliżając się do molo okazało się, że najbliższa w czasie łódka przewozi tylko grupy (członkowie grupy już majaczyli w pobliżu), a następna będzie za dwie godziny… Generalnie jak w filmie o tym samym tytule - "Przyjdź jutro." Dobra, usiedliśmy na ławce w parku, porozmawialiśmy (głośno, biorąc pod uwagę mój włoski!) i poszliśmy do siebie, w palącym słońcu, do naszego hotelu. Półtorej godziny później, odświeżeni prysznicem (nie myślcie źle – każdy w swoim pokoju!) i wiadomościami w telewizji, wyczołgaliśmy się na zewnątrz, by odświeżyć się czymś na nadchodzący sen. Tego wieczoru nie ruszyliśmy się dalej niż do pizzerii za rogiem, w dużej mierze dzięki mnie, a raczej mojej świeżo startej kukurydzy... (Mieszkańcy zabierzcie wygodne buty na wycieczkę!) Pizzeria była taka sobie, w połowie , chociaż dochodzę do wniosku, że we Włoszech nawet w najprostszej jadłodajni raczej nie zostaniesz otruty, nie tak jak u nas… Mają 2 rodzaje pizzy: klasyczną okrągłą na bardzo rakatowym cieście i prostokątną na grubszym cieście (próbowałem tego w Wenecji i jej smakuje bardziej). Kosztuje od 1 do 2,5 euro (na wynos). W naszym przypadku pizza kosztowała 5 euro (1\1344 rundy "Margherita") i szczerze mówiąc nie zainspirowała... Tak więc, obywatele, unikajcie podejrzanych pizzerii, w których pracują Turcy różnych narodowości! Nawiasem mówiąc, 2 dni później, w drodze do hotelu, kupiłem kawałek prostokątnej pizzy w pobliskiej „jadalni” (za ladą - przyjazny starszy Włoch) za 1 euro: pizza okazała się - palce lizać będziesz!

Mój pierwszy dzień w Turynie dobiegał końca… Wrażenia? Turyn wydał mi się przytulny, zielony, spokojne miasto. Nie ma takiego zamieszania i ogólnego napięcia jak w tym samym Mediolanie, ale są góry! Tym, którzy wybierają się do Turynu, radzę zdecydowanie znaleźć dzień i wybrać się w góry – na przykład do Pinerolo. W Turynie jest wiele placów i parków, bardzo różnych i bardzo ładnych. Na jednym z placów - Piazza Carlo Felice, naprzeciwko dworca - w centrum parku znajduje się godło Zimowych Igrzysk Olimpijskich, które niedawno odbyły się w tym mieście. Wciąż o sobie przypomina: obiekty olimpijskie są uwzględnione w trasach wycieczek, symbole olimpijskie obwieszczają wszystkie pamiątki, a na placu Solferino w centrum Turynu stoją ramię w ramię figury Śnieżki i Sopla Lodu (to ok. jak można przetłumaczyć ich imiona z języka włoskiego). Tak, drogie miasto… a jutro chętnie poznam go lepiej.

Dzień 4. Muzeum

Wstałam wcześnie - o siódmej - dzięki sąsiadowi za ścianą: nie dość, że zameldowałam się o pierwszej w nocy, to jeszcze do rana chrapałam pod uchem. Tutaj chyba jedynym słabym punktem tego hotelu jest kiepska izolacja akustyczna... Chociaż przez wszystkie inne dni i noce praktycznie nie słyszałem dźwięku, a już grzesznym czynem uznałem, że mój wspaniały sąsiad się przeprowadził na zewnątrz. Jednak obudzony tak wcześnie iw tak nieromantyczny sposób wziąłem prysznic i po obejrzeniu porannego kanału telewizyjnego zacząłem zbierać się na śniadanie. Muszę powiedzieć, że włoskie wiadomości różnią się nieco od tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Z reguły wszystko zaczyna się i kończy na piłce nożnej: najpierw opowiedzą, jak radzi sobie reprezentacja (w załączeniu błyskawiczne wywiady ze wszystkimi jej członkami), potem ze łzami w głosie przypomną, jak Włochy wygrały z Ukrainą 3 dni temu, wszyscy powtórzą najlepsze chwile tego historycznego meczu, następnie poproszą zaproszonego specjalistę o skomentowanie tego, co zobaczył, wreszcie sam prezenter oceni opinię biegłego i na zakończenie opowiedzą o pewnym ciekawym zdarzeniu z życia piłkarzy lub ich fanów. Poza piłką nożną Włosi interesują się też lokalnymi wiadomościami, np. o tym, jak 5-letnia dziewczynka spadła z balkonu 6. piętra czy jak znaleziono zabłąkaną protezę na plaży w Rimini. O takich wydarzeniach od dawna iz przyjemnością dyskutują lokalne media (na przykład wiadomości o dziewczynie były omawiane na wszystkich kanałach przez trzy dni). Wśród innych wiadomości od niechcenia wspomina się, że na Bliskim Wschodzie „wszystko jest źle” i gdzieś rozbił się samolot – dokładnie 16 sekund na każdą wiadomość.

Tak więc po pysznym śniadaniu wyruszyliśmy z kolegą na „odkrywanie Turynu”. Dużo widzieliśmy tego dnia, postaram się opowiedzieć o najciekawszych. Dzień zapowiadał się upalny, ale muszę przyznać, że upału na ulicach Turynu nie czuć. Po pierwsze wieje lekkim chłodem od rzeki, a po drugie wszystkie centralne ulice to galerie, które ratują przed palącymi promieniami słońca i po których przechadzają się przyjemne przeciągi.

Naszą „kultową wycieczkę” rozpoczęliśmy od Muzeum Egipskiego, o którym słyszałem jeszcze przed wyjazdem. To muzeum jest uważane za drugie co do wielkości (po Kairze oczywiście) muzeum na świecie poświęcone Egiptowi. Nigdy nie byłem fanem Egiptu, ale muzeum bardzo mi się podobało. Ekspozycja jest imponująca i rozmieszczona jest na kilku poziomach w porządku chronologicznym. Tutaj masz sarkofagi z mumiami i bez, papirusy, biżuterię i artykuły gospodarstwa domowego oraz wiele, wiele różnych innych eksponatów. Mój przyjaciel był przesiąknięty uczuciem do mumii: sfotografował każdego zmarłego w tym muzeum, nie pozbawił ani jednej swojej uwagi! Ja jakoś wolę żywych, ale to wciąż ciekawe zobaczyć. W jednej z sal, wśród przedmiotów znalezionych przez naukowców w jednej z piramid, zauważyłem kilka dużych kawałków gliny lub ziemi, z których wystawały słomki... Odczytałem napis: okazał się chlebem! Ale przede wszystkim pamiętam świetnie zachowany i obłędnie piękny naszyjnik - drogie kobietki, dla tego warto tolerować obecność mumii!

W tym samym budynku (dawna szkoła jezuicka), ale w innym skrzydle, znajduje się Galeria Sabauda - dość duża kolekcja dzieł mistrzów włoskich, flamandzkich i holenderskich. Specjalna uwaga wręczany przedstawicielom piemonckiej szkoły malarstwa. Podobało mi się to bardzo! Nawiasem mówiąc, jeśli kupisz bilet jednocześnie do Muzeum Egipskiego i Galerii, będzie on trochę tańszy: 8 euro (osobne bilety kosztują odpowiednio 6,50 i 4 euro). Dla mnie, jak pamiętacie, z Torino Card wstęp był darmowy. Tak więc na wszystkich moich biletach wstępu w kolumnie „cena” było: 0,00 Euro. Śmieszny!

Rzut kamieniem od muzeów jest bardzo piękny kościół San Filippo Neri. Oprócz piękna wnętrza, kościół ten wyróżnia się tym, że zaczął go budować słynny Guarino Guarini, który porzucił go na wczesnym etapie. Ale to nic - byli życzliwi ludzie, ukończyli budowę. To prawda, gdy prace były prawie zakończone, kopuła runęła, niszcząc część ścian, a budowę trzeba było rozpocząć prawie od nowa ...

Idąc dalej dotarliśmy na główny plac Turynu - Piazza Castello (Plac Zamkowy). Tuż przy trasie dumnie rozpościera się Palazzo Reale (nie, to nie jest „prawdziwy pałac”, tylko królewski), po prawej wznosi się Muzeum Sztuki Antycznej i przylegający do niego Palazzo Madama. Jak już wspomniałem, muzeum jest zamknięte z powodu renowacji na czas nieokreślony. Szkoda! Jak dowiedziałem się z przewodnika, muzeum posiada bogatą kolekcję ilustrującą rozwój sztuki i rzemiosła w mieście i regionie od czasów Cesarstwa Bizantyjskiego do współczesności. Można tylko zgadywać, jaką przyjemność straciliśmy ... Ale, jak mówią, nasz dumny „Varangianin” nie poddaje się wrogowi, a my z westchnieniem poszliśmy obejrzeć „komnaty królewskie”.

W rzeczywistości Pałac Królewski zajmuje tylko część budynku. W prawym skrzydle znajduje się dawny królewski, a teraz sam kościół San Lorenzo - raczej mały, ale bardzo bogato zdobiony od wewnątrz (oczywiście, mówisz, że został zbudowany dla królewskiego ludu). Wchodząc do środka, znajdujemy się w niewielkim pomieszczeniu, gdzie wzdłuż jednej ze ścian na specjalnych stojakach przedstawiona jest historia kościoła, a w głębi niezwykłe piękno„Pieta” – figura Matki Boskiej opłakującej Chrystusa. Bardzo piękna, patrzyłem na nią przez 10 minut i nie mogłem się oderwać.

W lewym skrzydle pałacu znajduje się Muzeum Broni, Biblioteka Królewska (wejście bezpłatne) oraz Archiwum Państwowe (osoby ciekawskie nie są wpuszczane - przy wejściu dyżuruje policjant). Przy zakupie biletów do Pałacu i Muzeum Broni znów obowiązuje zniżka. Należy zauważyć, że prawie wszystkie muzea wpuszczają bezpłatnie osoby do 18 i powyżej 65 roku życia oraz studentów do 25 roku życia (z legitymacją studencką) po obniżonej cenie. Za pałacem znajduje się duży i zielony Park Królewski (myślę, że wstęp jest bezpłatny). Po pałacu można spacerować samodzielnie lub w grupie prowadzonej przez przewodnika. Jest specjalny harmonogram takich wycieczek, są tylko 3 z nich dziennie przez pół godziny, a my właśnie wybraliśmy się na jedną. Ku nieopisanej radości mojego przyjaciela, wujek-przewodnik mówił po włosku. Mimo mojej skromnej znajomości tego języka rozumiałam prawie wszystko - przewodnik mówił wyraźnie, dobrze ustawionym głosem, wyraźnie wymawiając słowa (chyba dla takich jak ja). Mają też anglojęzyczną przewodniczkę, ale kiedy przypadkowo usłyszałam, jak mówi, cieszyłam się tylko, że do niej nie trafiłam – niezwykle trudno było zrozumieć, co i w jakim języku mamrocze (można to przeczytać na twarze amerykańskich turystów, do których została przydzielona). Nieszczęśni Amerykanie wysilali się ze wszystkich sił, by w tym potoku „angielskiej mowy” wyłapać przynajmniej kilka znajomych słów. Być może im się to udało, ale mimo to maska ​​„grzecznego zdziwienia” nie zniknęła z ich twarzy. Niektórzy członkowie ich grupy zrezygnowali z tej beznadziejnej sprawy i z mocą odwracali głowy, przyglądając się wyposażeniu i dekoracji pomieszczeń.

Pałac jest naprawdę ładny, chociaż tylko jego część jest udostępniona do zwiedzania. Dziwne, bo nie mieszka tu rodzina królewska, jak w pałacu w Madrycie, gdzie część pomieszczeń jest też zamknięta dla turystów… Swoją drogą, ci z Was, którzy byli tam w sali tronowej, zrozumieją moje rozczarowanie, gdy nasz przewodnik, mówiąc, że "to jest - Sala Tronowa", zaprowadził nas do pomieszczenia 10x10 metrów z małą czerwoną otomaną pod czerwonym baldachimem... Dla tych, którzy nie zrozumieli, czerwona otomana to tron! Mam prawie to samo w domu. Zastanawiacie się tylko, jak skromnie żyli włoscy monarchowie…

Bardzo podobało nam się również Królewskie Muzeum Broni. Bardzo dobra kolekcja - tutaj masz zarówno broń białą, jak i palną, zbroję i konie z jeźdźcami w pełnym stroju. Konie są równie żywe, tylko łyse w tych miejscach, gdzie serdeczni turyści wyciągają ręce, by je pogłaskać. Ogólnie muzeum jest godne, szkoda, że ​​nie ma przy nim sklepu z pamiątkami, bo inaczej nie miałbym nic przeciwko kupieniu jakiegoś sztyletu „do domu, dla rodziny”.

Czas płynnie przeszedł w porę obiadową, ale o rzut beretem od pałacu mieliśmy inny obiekt - Katedra Turyn, nazwany na cześć Jana Chrzciciela (Duomo di San Giovanni Battista). Kościół słynie z tego, że od 1694 roku przechowywany jest tu słynny Całun Turyński. Oczywiście w kościele znajduje się tylko kopia, ale to nie przeszkadza pielgrzymom, którzy przyjeżdżają do Turynu, aby obejrzeć jedną z chrześcijańskich sanktuariów. Nawiasem mówiąc, w mieście znajduje się całe muzeum poświęcone historii całunu i związanym z nim badaniom naukowym (Museo della Sindone).

Po spożyciu pokarmu duchowego udaliśmy się na poszukiwanie czegoś fizycznego, ponieważ. żołądek uporczywie domagał się swojego. Po wczorajszej pizzy nabrałam ochoty na coś bardziej "dopracowanego". Dużym plusem było to, że miałem ze sobą prawdziwego Włocha, który dużo rozumie na temat jedzenia (wydaje się, że mają to na poziomie genetycznym), ale my sami nie rodzimy się z łykiem! Jestem doświadczonym smakoszem, ale nie jadłem tak dużo (w ogóle nie jem dużo), ale studiowałem, że tak powiem, podstawy teoretyczne. Trzeba przyznać, że taka wiedza często pomaga nie dać się zwieść, gdy np. w kawiarni proponują „penne w sosie pomidorowym z bazylią” i rozgotowane „rogi”, obficie polane „kebabem” ketchupem, żałośnie skulić się na talerzu. Ale to wszystko to poezja… W rzeczywistości zainteresowanym mogę polecić wspaniałą książkę „Kuchnia Włoch. Przewodnik kulinarny” (autorzy S. Sinelnikov, T. Solomonik i I. Lazerson), która opisuje bardzo co ciekawe tradycje kulinarne wszystkie 20 włoskie prowincje, plus przepisy na większość typowe posiłki. (Nawiasem mówiąc, istnieje podobna książka dla Hiszpanii). Więc tajemnicze imiona Dania kuchni włoskiej mocno kojarzyły mi się z pewnymi produktami i nie było sytuacji dwuznacznych.

Kawiarń i restauracji w Turynie jest tuzin, jak zresztą wszędzie we Włoszech. Wszystkie – od drogich po „budżetowe” – oferują nie tylko jadalne, ale i pyszne jedzenie. Jedynym problemem jest wybór miejsca do jedzenia. Pomogły nam w tym pomarańcze, a dokładniej „pomarańcze” (arancini) – danie, o którym wiele słyszałam i którego z chęcią spróbowałam. „Pomarańcze” to okrągły placek ryżowy wielkości pomarańczy, faszerowany, panierowany serem i bułką tartą. Po usmażeniu kotlet zmienia kolor na pomarańczowy (stąd nazwa). Nadzienie jest inne: mięso, ser, szpinak. Wybrałem „pomarańczę” z mozzarellą i prosciutto. Smaczny! To nie jest hamburger dla ciebie… Dlaczego o tym pamiętałem? Tyle, że kiedy my usiedliśmy przy stole i zaczęliśmy spokojnie zajadać się naszymi arancini, większość innych osób po prostu wzięła swoje zamówienie na wynos do torby i jadła w biegu, tak jak kiedyś robiliśmy z jedzeniem z McDonalda. Oto, jak się okazuje, fast food po włosku!

Odświeżeni ruszyliśmy w dalszą drogę. W programie jeszcze jedno muzeum – Pinacoteca Albertina – oraz „pływanie” łódką, co nam się wczoraj nie udało. Przy wejściu do Pinakoteki przyłapał nas cudzoziemiec o wściekłych oczach i zapytał, czy mówimy po angielsku. Jak się okazało, dość długo szukał Piazza Castello, ale go nie znalazł, ponieważ przemili i zawsze gotowi do pomocy ludzie z Turynu wyjaśnili mu, gdzie iść, ale oczywiście w swoim ojczystym język, którego biedak nie rozumiał. Dlatego mężczyzna biegał od przechodnia do przechodnia, aż nas znalazł i złagodziliśmy jego udrękę. Po wysłaniu młodego człowieka tam, gdzie potrzebował, udaliśmy się do ostatniego muzeum na dziś. Drzwi okazały się zamknięte, trzeba nacisnąć specjalny przycisk, a kiedy z tego „domofonu” usłyszysz pytanie „Co chcesz?”, powiedz, że przyszedłeś obejrzeć obrazy. Tak też zrobiliśmy, po czym drzwi się otworzyły i wślizgnęliśmy się do środka. Pinakoteka jest niewielka, ale mieści ponad 3000 obrazów i rzeźb, głównie autorstwa włoskich autorów, w tym rysunki słynnego Włocha Gaudenzio Ferrari, a także Alessandro Antonelli, autora Kreta w Turynie. Jednym z najciekawszych obrazów jest portret młodzieńca w „strój Adama”. Szczerze mówiąc, byłem zaskoczony! To nie jest dla ciebie „wkurzający chłopiec”, tu wszystko jest poważne, nie dla osób o słabych nerwach… Ogólnie dobre muzeum.

Opuszczając Pinakotekę, skierowaliśmy swoje kroki na nabrzeże, gdzie czekał na nas rejs po rzece Pad. Zgadnijcie, drodzy przyjaciele, co zobaczyliśmy, gdy dotarliśmy na molo… Myślę, że nietrudno zgadnąć. Przy kasie leżała dziewiczo biała kartka, na której odręcznie napisano: „Lot o 17.45 nie odbędzie się z przyczyn technicznych”. Nie, zdecydowanie kocham Włochy i ich system transportu! Albo pociągi się spóźniają, albo taksówkarze strajkują, albo łodzie nie płyną… I co najważniejsze, nikt się nie spina, nie biega i nie przeklina. Mój przyjaciel tylko się uśmiechnął i wzruszył ramionami. Nauczyłem się już czegoś od Włochów, więc też się uśmiechnąłem (duże, pełne usta, bo to było bardzo obraźliwe!) i wzruszyłem ramionami. Łatwiej się nie zrobiło… No, nie ma co robić, pojechaliśmy do hotelu, zrobiliśmy porządek i wieczorem poszliśmy na kolację. Dzień jako całość można zaliczyć do udanych, udało nam się dużo zobaczyć, odnieśliśmy wiele przyjemnych wrażeń. Być może ktoś pomyśli, że 5 muzeów w jeden dzień to za dużo. Nie wiem, wcale nie jestem zmęczony. Po pierwsze, muzea w Turynie są małe. Po drugie, jeśli czas nie jest ograniczony i możesz chodzić wolno, znacznie ułatwia to percepcję. Po trzecie, nie jestem aż tak strasznym specjalistą, żeby godzinami stać nad obrazem, wpatrując się w każde pociągnięcie pędzla… Mogę więc śmiało powiedzieć, że dzień minął „na wysokim poziomie ideowym i artystycznym”. Przed nimi jeszcze dwa.

Dzień 5. Turyn muzeum i gastronomia

To był ostatni dzień, który musiałam spędzić w towarzystwie włoskiego przyjaciela (smutne!), poza poniedziałkiem: prawie wszystkie muzea są zamknięte (smutne podwójnie!). Mimo to program okazał się dość intensywny – nogi brzęczące wieczorem ze zmęczenia nie dadzą się skłamać!

Pierwszy obiekt do odwiedzenia – Muzeum Przyrodnicze (Museo Regionale di Scienze Naturale), czyli po prostu Muzeum Przyrodnicze – został wybrany w dużej mierze ze względu na jego wspaniałą właściwość do pracy w poniedziałki. Muzeum wydawało mi się takie sobie. Po pierwsze mamy całkiem niezłe Muzeum Przyrodnicze w Rydze, więc nie było łatwo mnie zaskoczyć. A po drugie nie podobają mi się te wypchane fretki, kormorany i kapibary! Podobnie jak w przypadku mumii, wolę żywe zwierzęta. Mój przyjaciel jednak ze swoim zamiłowaniem do „przyrody nieożywionej” wyraźnie dowiedział się wielu ciekawych rzeczy w tym repozytorium „miękkich zabawek”. Chociaż, nie będę ukrywał, łoś, wilk i tygrys były bardzo osobiste, puszyste (prawdopodobnie niedawno nas wychowały). Tak czy inaczej, bardziej podobała mi się kolekcja minerałów (wystawa czasowa) – jak każdej kobiecie oczy rozszerzyły mi się wesoło na widok „najlepszych przyjaciół dziewczyny” – brylantów, złota i innych klejnotów. W duszę zapadł też inny eksponat: mechaniczny model rosiczki w podłożu ludzkiej narośli, demonstrujący zwyczaje tego „zielonego drapieżnika”. Z nami jeden włoski dziadek szczęśliwie wepchnął rosiczkę w „usta” złożonej gazety, aż mechanizm zadziałał i potwór zaczął „zaciskać szczęki”. Radość włoskiego wnuka nie znała granic!

W dalszej części programu mieliśmy park Valentino i znajdujące się w nim 2 zamki, średniowieczną fortecę i ogród botaniczny. Sam park jest bardzo przytulny, mieszkańcy Turynu bardzo go sobie cenią i wypoczywają w nim całymi rodzinami. Podobnie jak mediolańczycy przesiadują na trawnikach na dywanikach, czytają, opalają się, komunikują ze sobą. W pobliżu bawią się dzieci i psy - gracja! Ale przedzieramy się przez całą tę idyllę w głąb parku. Duży i piękny Pałac Valentino (obecnie w budynku mieści się uniwersytet), od którego wzięła się nazwa parku, jest pokryty rusztowaniami - remont! A szkoda - ostatnio w jednym z magazynów widziałam zdjęcia: niezwykła uroda! Udało nam się coś zobaczyć przez lasy, ale to nie to... Tak więc drodzy turyści, jeśli znajdziecie się w Turynie, to idźcie zajrzeć do Castello Valentino, warto.

Po minięciu pałacu udaliśmy się dalej ścieżką wzdłuż rzeki Po. Trzeba przyznać, że rzadko gdzie można spotkać parki tak dobrze przystosowane do rekreacji. W Valentino Park, oprócz trawników i ławek, znalazło się kilka zacienionych zakątków dla emerytów lub zakochanych par, które z różnych powodów są zmuszone chować się przed słońcem. Jest tu wiele kawiarni, kilka placów zabaw, przystań gdzie można wypożyczyć łódkę, fontanny i cudowna ogród Botaniczny. Wstęp z tego co wiem jest płatny. Nie weszliśmy do środka, ale przez płot podziwialiśmy całe piękno roślin - po prostu niesamowite, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że w ogrodzie rosną tylko lokalne drzewa i kwiaty - nic egzotycznego. Egzotyki prezentowane są w Oranżerii oraz w „muzeum-zielniku” (museo-erbario). Nieopodal wejścia do Ogrodu znajduje się bardzo ciekawa fontanna zwana "12 miesiącami". Zielonkawy wodospad wpada do małego stawu, wokół którego znajduje się 12 marmurowych posągów, z których każdy uosabia jeden z miesięcy w roku. Dla tych, którzy nie są w stanie pojąć istoty alegorii, pod każdą rzeźbą znajduje się podpis: styczeń, luty itd. Co za piękny zespół!

Po minięciu przystani łodzi udaliśmy się do „średniowiecznej” twierdzy (Rocca Medioevale). Piszę w cudzysłowie, ponieważ zarówno twierdza, jak i zamek (Borgo Medioevale) nie zostały zbudowane w średniowieczu, ale w 1884 roku z okazji światowa wystawa odbył się w Turynie. Cały kompleks jest na pozór zabudową typową dla Piemontu z XV wieku. Twierdza jest bardzo ładna, tylko w poniedziałki jest zamknięta. Zamek jak z bajki! Naprawdę masz ochotę średniowieczne miasto, jest nawet most zwodzony! Pod wrażeniem tego, co zobaczyliśmy, zostawiliśmy notatkę w specjalnej księdze (napisałem po rosyjsku, mój włoski przyjaciel nie zrozumiał ani słowa, ale podpisał - naiwnie!) Na terenie zamku jest bardzo dobry sklep z pamiątkami Poza tym jest to jedno z nielicznych miejsc, gdzie można kupić album o Turynie (z tym w mieście niestety trochę ciasno). Ogólnie kompleks jest bardzo zabawny; Gdybym miał więcej czasu, chętnie bym tam pokręcił. Ale czas nieubłaganie zbliżał się do obiadu, w oczach mojej przyjaciółki pojawiła się nieziemska tęsknota, co oznacza, że ​​musimy się pilnie odświeżyć!

Tym razem usiedliśmy na lunch na jednej z centralnych ulic, Via Po, w bardzo przyjemnej kawiarni. Wśród innych dobrych rzeczy w tym miejscu jest to, jak podchodzą do wyzwania kulinarnego. Zamiast standardowego „biznesowego lunchu” czy czegoś w tym rodzaju, proponują klientowi bycie „kowalem własnego szczęścia”, tj. sam robisz posiłek. Wygląda to tak: podbiegła do nas zwinna kelnerka i zaproponowała do wyboru „pojedyncze danie” lub „lunch złożony”. Cóż, nie urodziliśmy się wczoraj, więc wybraliśmy to drugie. „Lunch kompleksowy” składa się z 3 dań, wszystkie podawane są na jednym talerzu, podzielonym na 3 części. Przystawka, pierwsza i druga, możesz również wybrać według własnego gustu z co najmniej dwóch opcji. I tak na przykład za pierwszym razem zaproponowano nam risotto lub makaron. Nie zdziw się – we Włoszech powyższe dania je się jako pierwsze! I nie dajcie się zwieść – Włosi gotują ryż i makaron „al dente”, czyli tzw. lekko niedogotowane, więc nie dla każdego. Nie skrzypi na zębach, ale z przyzwyczajenia może nie być przyjemne. Na drugie są jeszcze 3 opcje - grillowane warzywa, frittata (naszym zdaniem omlet z nadzieniem) i coś jeszcze. Przystawka występuje również w około 3 wariantach, głównie w postaci sałatek. Oczywiście nie mogłam się oprzeć prosciutto z melonem (cóż, uwielbiam suszoną szynkę, nie mogę się powstrzymać!), a koleżanka zamówiła sałatkę caprese. Nawiasem mówiąc, drodzy turyści, nie spieszcie się, aby kupić piękne imiona(po włosku wszystko pięknie brzmi!), lepiej zapytać, co mają do zaoferowania. Na przykład pod głośną nazwą „caprese” kryją się tylko plastry pomidora i mozzarelli, posypane na wierzchu oregano. Pyszne, ale niektórzy mogą być zawiedzeni... Kawa po posiłku (prawdziwe obfite espresso!) jest w cenie (ok. 7 euro). W sumie porządny obiad: zmarnowałem na nim pół godziny, ale nie mogłem zjeść nawet połowy… więc jest przeznaczony dla żarłocznej kobiety lub mężczyzny o przeciętnym obżarstwie.

Kiedy już piliśmy kawę, sam „szef kuchni” podskoczył do naszego stolika – zauważył mój prawie nietknięty talerz i podszedł zapytać, jak wyszedł dzisiaj ryż. (Trzeba powiedzieć, że ta "tradycja" powoli się u nas zakorzenia, ale niestety na razie tylko w drogich restauracjach, gdzie jest "wystarczająco przyzwoita" publiczność.) Próbowałem przekonać kolegę, że ryż doskonałe, po prostu nie było sposobu, aby to wszystko zjeść. Kucharz prawie mi uwierzył, gdy mój włoski przyjaciel sprzedał mnie „za dwadzieścia rubli”, mówiąc, że jestem „z Łotwy, gdzie ryż się trawi”, i musiałem wytężyć wszystkie swoje zdolności językowe, aby przekazać szefowi, że: mówią „tutto bene”, wszystko jest w porządku, chłopak żartuje… Wygląda na to, że się udało, ale mimo to dostrzegłem na sobie kilka zakłopotanych spojrzeń. Och, ta międzykulturowa komunikacja to kompletny ból głowy!

Po obiedzie powędrowaliśmy smutno w stronę hotelu... Smutno było, bo mój przyjaciel za kilka godzin wyjeżdżał z domu w Genui, a ja miałam jeszcze jeden wieczór i jeden dzień w Turynie, który już tak bardzo kochałam.. Co powinna robić samotna dziewczyna we Włoszech wieczorem? Oczywiście zakupy! Szczerze mówiąc, planując wyjazd, nie sądziłam, że coś kupię: wydawało mi się, że ceny są wygórowane, zwłaszcza że do przecen (zapewne) jeszcze daleko. Tak naprawdę zniżki w Mediolanie i Turynie zaczęły się drugiego dnia mojego pobytu we Włoszech. Włoszki i Włoszki śmigały po ulicach, obwieszone paczkami z logo znanych i niezbyt znanych firm – epidemia „zakupoholizmu” jest ewidentna! Ja, biedny samotny turysta z kraju trzeciego świata, też nie mogłem tego uniknąć… Saldi! Saldi! 30, 50, 70 procent - no cóż, kto się oprze?! Poza tym zakupy to najpewniejszy lek na nudę (a męczyłam się z nudą, bo nagle znalazłam się sama, bez towarzystwa). Po włóczeniu się po sklepach dla własnej przyjemności i kupieniu dżinsów i kilku T-shirtów, popędziłem do hotelu, aby wszystko jeszcze raz porządnie przymierzyć. Ku mojej wielkiej radości okazało się, że przeceny we włoskich sklepach są naprawdę namacalne, nie tak jak na Łotwie: powiesią się za 30%, za nic nie zrzucą! A tutaj, kiedy widzisz przekreślone 22,90, a zamiast nich 9,90 - no cóż, kto to wytrzyma?! Tego wieczoru zasnąłem z błogim uśmiechem na twarzy, uprzedzając zazdrosne spojrzenia moich rodaków, kiedy przywdziewam na siebie cały ten splendor i kalam ulice rodzinne miasto... Wiesz, kobieca natura jest niepoprawna, nie obwiniaj mnie!

Dzień 6. Art Nouveau i place

Obudziłam się z niemiłym uczuciem, że oto jest, mój ostatni dzień w Turynie… Większość już zbadana, całe centrum miasta obeszło się w górę iw dół – trzeba wreszcie rzucić okiem na coś nowego. A co może być nowszego niż sztuka współczesna? Udałam się więc prosto do GAM (Galleria d’Arte Moderna), która posiada kolekcję malarstwa i rzeźby z XIX i XX wieku oraz regularne wystawy czasowe, które oferują zapoznanie się z arcydziełami najnowszej epoki.

Droga do muzeum prowadziła przez ulice, na których nigdy wcześniej nie byłam, co sprawiło mi niewypowiedzianą radość. Wokół były głównie budynki mieszkalne, zwykli mieszkańcy Turynu spieszyli się ze swoimi sprawami, czekali na autobus, spacerowali z psami - to jest zwykłe życie, wystarczy spojrzeć na to jednym okiem ...

W rzeczywistości GAM to znacznie więcej niż tylko Galeria Sztuki, to cały ośrodek zajmujący się popularyzacją sztuki współczesnej: jest biblioteka, wideoteka, ośrodek metodyczny, sala konferencyjna… Ośrodek specjalizuje się w sztuce prowincji Piemont, dlatego prace innych autorów są dość rzadkie tutaj.

Jak się okazało, galerię można zwiedzać we wtorki (a dokładnie we wtorek), więc moja słynna karta muzealna nie została odebrana. Zaproponowano mi rozpoczęcie zwiedzania od czasowej wystawy jakiegoś współczesnego artysty (nazwiska nie pamiętam), którego wszystkie obrazy przedstawiały nagie kobiety, rzadziej mężczyzn, a bardzo rzadko cokolwiek z natury nieożywionej - jeden obraz znalazłem przedstawiający różę i inny przedstawiający jakiś „kosmiczny krajobraz”. To ciekawe, ale niestety nie znam się na tak nowoczesnym malarstwie, więc trudno mi ocenić intencje artysty. Wchodzimy na drugie piętro - tu XX wiek, na trzecie - XIX wiek. Muszę od razu powiedzieć, że kolekcja XIX-wieczna jest bardzo, bardzo dobra, zwłaszcza rzeźba i pejzaże miast: Turynu, Mediolanu i Wenecji. Minione stulecie jest również przedstawione bardzo przekonująco, zaczynając od bardziej „tradycyjnych”, a kończąc na dziełach szczerze awangardowych. Wśród tych ostatnich znajdują się obrazy Lucia Fontany, budzące silne skojarzenia z Malewiczem i jego nieśmiertelnymi „kwadratami”. Oceń sam: kwadratowe płótno jest pomalowane czerwoną farbą i przecięte nożem w dwóch miejscach. Albo: płótno pomalowane czarną farbą i wstawione w czarną ramę... Nie każdemu jest dane to docenić, więc wklepałem. Nawiasem mówiąc, wśród dzieł Włochów zresztą, prawie wyłącznie Piemontu, przeszkodził jakoś obraz Andy'ego Warhola... Może on też jest z Turynu, ale nikt o tym nie wie?

Odświeżony sztuką współczesną stwierdziłem, że muzea powinny być "zamknięte", poza tym kończyła mi się ważność karty. Inne dość ciekawe muzeum pozostało nieodwiedzone - Muzeum Gór (Museo Nazionale della Montagna „Duca degli Abruzzi”) po drugiej stronie Padu na Górze Kapucynów (Monte dei Cappuccini), ale nie chciałem jechać tak daleko , choćby dla obiecanej panoramy otwierającej się ze szczytu wzgórza... Zamiast tego przemyślałam i postanowiłam pospacerować po tych miejscach w centrum, w których jeszcze nie byłam. Dlatego wychodząc z galerii poszedłem prosto wzdłuż bulwaru Galileo Ferraris w stronę centrum. Nawiasem mówiąc, ulice włoskie miasta najczęściej nazwany na cześć kogoś: króla, ministra, polityka, artysty… Nie znajdziesz tu Pierwszej Parkowej, Drugiej Industrialnej, Trzeciej ulicy Budowniczych… Chociaż wydaje mi się, że przeciętny Włoch prawie nie wie, jakich ludzi są, na cześć których nazywane są bulwarami, placami, alejami…

Zanim minąłem dwie przecznice, dotarłem do skrzyżowania dwóch dużych alei z małym placem pośrodku, gdzie ze szczytu ogromnej kolumny wznosi się pomnik wielkiego cesarza Wiktora Emanuela, który góruje nad okolicą. Pomnik jest rzeczywiście bardzo majestatyczny i piękny. Sfotografowawszy cesarza na pamiątkę, obiecałem, że jeszcze go odwiedzę.

Plac Solferino, jeden z obiektów olimpijskich, bardziej przypomina park: ławki, fontanny, drzewa. Przy wejściu znajdują się symbole minionych igrzysk - Sopel i Śnieżka - o których już wspomniałem, po obwodzie placu rozmieszczone są kartonowe figury przedstawiające dyscypliny olimpijskie. Tutaj na rynku znajduje się centrum informacyjne dla turystów, a stąd specjalny autobus turystyczny(bezpłatny dla posiadaczy karty Torino). Autobus kursuje zazwyczaj w weekendy, ale w okresie lipiec-sierpień oraz w tygodnie wielkanocne i świąteczne - codziennie.

Po przejściu wzdłuż Solferino udałem się na poszukiwanie kolejnego placu-parku - Giardino La Marmora - rzut beretem od pierwszego. Park jest bardzo ładny, zielony (innych moim zdaniem w Turynie nie ma), w głębi widać jakiś okazały budynek (chyba rządowy). Ogólnie postanowiłem posiedzieć 10 minut na ławce, zaczerpnąć powietrza i dać odpocząć nogom… Nie było! Zanim zdążyłem usiąść i wypić kilka łyków wody mineralnej, podszedł do mnie dość pulchny mężczyzna i zaczął prosić o „50 centów na lunch”. Stara historia! Mężczyzna wcale nie sprawiał wrażenia wygłodniałego, nieszczęśliwego czy nieszczęśliwego, więc udawałem miotłę z czystym sumieniem - nie rozumiem, co pan tam mówi. Signor-żebrak był trochę zdenerwowany, zapytał: „Angielski?” Ja, właściwie wchodząc w rolę, potrząsnąłem głową i - oto i oto! - towarzysz po namyśle przez kolejne 15 sekund został za mną i odszedł, by uwieść starszą signorę na innej ławce. Więc myślę: taki rozwinięty kraj europejski, a młodzi, silni i pozornie zdrowi mężczyźni błagają… coś tu nie gra!

Dłuższe siedzenie w parku w towarzystwie żebraka signora nie uśmiechnęło się do mnie, więc poszedłem dalej trasą – na Piazza Giardino Cittadella – a potem zawróciłem, by jeszcze raz odwiedzić samo serce Turynu: pod Pałacem Królewskim. Wracając celowo nie szedłem utartymi ścieżkami, ale wybrałem małą uliczkę Via Barbaroux - to, zapewniam was, jest prawdziwy stary Turyn! Wrażenie jak na filmie z lat 50.: wąska uliczka, wysokie barokowe kamienice, balkony udekorowane kwiatami, flagi (nie współczesne "trójkolorowe", ale jakieś proporce z herbami i lwami). Tu nie ma „was” dla turystów, a liczne sklepy – piekarnie, cukiernie, sklepy spożywcze, kwiaty – wyglądają tak autentycznie, że nawet serce zaczyna boleć: wszak globalizacja jeszcze tu nie dotarła!

Po wędrówce po znanych już, a nawet ulubionych miejscach w centrum i wejściu do kilku (kilkudziesięciu) sklepów, zmęczony, ale zadowolony, wróciłem do domu: musiałem jeszcze spakować walizki w hotelu, a na deser zaplanowano obejrzenie półfinałowy mecz Włochy - Niemcy. Jak to się skończyło, wielu pamięta… Na naszej cichej Via Saluzzo Włosi zrozpaczeni radością i inni im podobni (Turcy, Pakistańczycy, Hindusi i inni „nowi Włosi”, którzy są we Włoszech na stałe) dęli w fajki, walili w bębny, gwizdali , śpiewał i tańczył. Improwizowana orkiestra zebrała się pod moim balkonem, grając „ale głośno” w stylu, który z grubsza przypominał rytmy latynoamerykańskie. Ludzie wiedzą, jak być szczęśliwym! Dodam tylko: bez upijania się...

Ostatni dzień. Żegnaj Mediolanie

Och, jak ja nie chciałam opuszczać Turynu i mojego już tak drogiego hotelu! Ale nie szlochałem na piersi administratora i poszedłem na stację. System jest ten sam – bilet jest kasowany przed podróżą. Tylko w przeciwieństwie do Mediolanu na dworcu w Turynie jest mniej kompostowników (1 na 2-3 perony), są one małe i wiszą nie przy wejściu na peron, ale przy wyjściach ze stacji. W każdym razie na stacji znajduje się centrum informacyjne TrenItalia, do którego można się zwrócić, jeśli coś jest niejasne.

Po przyjeździe do Mediolanu czekała mnie mała niespodzianka. Hotel Bolzano (3 gwiazdki) okazał się tym samym "mucha na maść". Jak już wspomniałam, wszystkie moje poprzednie hotele były bardzo dobre i pewnie dlatego ostatni nie był zbyt dobry - jak to mówią "nie może być za dobry". Nie, sam hotel nie jest zły, ale wyraźnie nie ma 3 gwiazdek. Sami oceńcie: pokój z wyposażeniem z początku lat 70. (podobno w tym samym czasie był remontowany), pod sufitem trzepoczący wentylator, w łazience prysznic z zasłoną zamiast zwykłej kabiny. Okno wychodzi na malowniczą budowę... Chociaż nie wszystko jest takie złe - łóżko okazało się nowe i wygodne, a to najważniejsze, bo tu nie mieszkam, tylko tak nocuję. .. W sumie postanowiłam nie przeklinać, nie psuć sobie humoru i nie „nerwowo nerwów sercowych”, odłożyć wszystko na bok i pognać na pożegnalny spacer po Mediolanie, bo zostało mało czasu.

Nie będę opisywał mojego spaceru - przeszedłem przez te same miejsca, które zostały opisane w pierwszej części. Kupiłem kilka pamiątek, poszedłem do kilku sklepów (Mediolan bez zakupów jest jak Czapajew bez Petki). Natknąłem się na „Rosyjski sklep”, dobrze się bawiłem! Matrioszki, chusteczki do nosa, samowary, w ogóle wszystko, bez czego Rosjanie nie mogą się obejść. W dziale spożywczym bardziej aktualnym asortymentem są buraczki kiszone w słoikach, musztarda, pieczarki, ogórki. Na jednym słoiku z piklami przeczytałem nazwę: Ogórki „Szczęście”… Zadornov by się dobrze bawił!

W związku z tym, drodzy przyjaciele, spieszę się pożegnać - moja podróż dobiegła końca, nie ma już o czym rozmawiać... przynajmniej do następnego razu. I na pewno tak będzie, i to już niedługo! Na koniec dla zainteresowanych pomysłem niezależna podróż we Włoszech, oto kilka przydatnych (mam nadzieję) linków.

www.booking.com www.venere.com www.hrs.de - strony internetowe, na których można zarezerwować hotel
www.trenitalia.it - ​​informacje o pociągach
www.turismotorino.org - strona serwisu turystycznego Turynu
www.museitorino.it - ​​pełne informacje o muzeach

Irina
28/07/2006 12:23

Opinia turystów może nie pokrywać się z opinią redakcji.

Polecamy lekturę

Moskwa

Wuhan w Chinach – jak tam jest i co jest ciekawego dla turystów?

Krym

Jaka jest kuchnia na Sri Lance

Afryka

Tradycje i cechy Korei Południowej (11 zdjęć) Ważne cechy podróży do Korei

Samolot

Architektura Soboru Kazańskiego w północnej stolicy Architektura Soboru Kazańskiego

Linie lotnicze

Aleja męczenników Baku wydarzenia z 1990 roku aleja męczenników

Wizy krajowe

Szybkie łodzie na gili, jak dostać się z bali na wyspy gili i lombok