Najwyższa góra Elbrus. Siedem najwyższych szczytów górskich sześciu kontynentów ziemi

Widok z samolotu.

Elbrus to dwuszczytowy stożek wulkanu w kształcie siodła. Zachodni szczyt ma wysokość 5642 m, wschodni 5621 m. Dzieli je most o wysokości 5300 m i dzieli od siebie około 3 km. Całkowita powierzchnia lodowców Elbrusa wynosi około 150 km2. Ostatnia erupcja datowany na rok 50 n.e. mi. ± 50 lat. Możliwości adaptacyjne organizmu kończą się właśnie na tych wysokościach. Najwyżej położona osada górska na świecie (duża) znajduje się na wysokości ~5100m. jest miastem LaRinconada w Peru. Powyżej znaku 5200-5300 m atmosfera ziemska jest tak rozrzedzona, że ​​​​ilość tlenu w powietrzu jest o połowę mniejsza - człowiek nie może tam być długi czas. Układ pokarmowy, oddechowy itp. nie są w stanie pełnić swoich funkcji w wieku 100 lat, więc długotrwały pobyt w takich warunkach wiąże się z pewnym zagrożeniem dla życia i zdrowia, jest to możliwe tylko dzięki wewnętrznym rezerwom organizmu i tylko przy odpowiednim przygotowaniu.

Widok na południowy stok góry. ZDJĘCIE POCHODZI Z OTWARTYCH ZASOBÓW „YANDEX.PICTURES”

Powyższe informacje służą wyłącznie celom ogólnym. charakter wprowadzający, bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w dowolnym zasobie internetowym.

Przedmowa

Viam supervadet vadens
(Niech ten, kto idzie, opanuje drogę)

Nie apeluję, aby osoby, które przeczytają tę historię, od razu chwyciły plecak, koty za czekan i pędziły na oślep do najbliższego pociągu lub samolotu do miast Ministerstwa Wód i Wód Mineralnych. Tak, pojechaliśmy bez przewodnika. Ale nie masz pojęcia, ile pracy organizacyjnej zostało wykonane, aby wszystko działało tak, jak działało. Ta historia nie jest poradnikiem „Jak bez przewodnika dostać się na Elbrus”. To tylko subiektywny opis naszej podróży. Prawdopodobnie zawodowy himalaista napisałby ten tekst zupełnie inaczej. Żarty o takiej wysokości mogą się źle skończyć! Mamy dużo szczęścia, ale nie powinniśmy polegać tylko na szczęściu. W czasie wyprawy obaj uczestnicy wyprawy mieli status dalekich od „manekinów”. już miałem dobre doświadczenie organizowania imprez turystycznych, prawie osiem lat uprawiania turystyki pieszej i około czterech lat turystyka górska za sobą, a także dwa lata pracy jako przewodnik po południowo-zachodnim Kaukazie. Kostya od wielu lat uprawia lekkoatletykę, dzięki czemu miał niesamowitą wytrzymałość, miał już kategorię sportową w turystyce i dobre umiejętności obsługi sprzętu wspinaczkowego. Jeśli nie uprawiasz regularnie tych sportów (turystyka górska, alpinizm) i nie masz wysokiego poziomu GPP (ogólnej sprawności fizycznej), to nie powinieneś jechać na Elbrus sam. Znajdź zespół z odpowiednim doświadczeniem, opanuj wszystkie niezbędne umiejętności i wydaj pieniądze na przewodnika. To może uratować ci życie. Przygotuj się na wspinaczkę! Największą trudnością Elbrusa jest jego prostota. „Tysiące tam poszły, a ja pójdę w górę” — pomyśli nowicjusz. Jak pokazują wieloletnie statystyki, sukces odnosi około 90 wspinaczy. Takie liczby tworzą zwodniczą iluzję dostępności, ale to nie jest kemping - to jest najwyższy punkt Rosja, główny szczyt Kaukazu, „dach” Europy, pięć tysięcy metrów. A jednak, zanim tam pójdziesz, zadaj sobie pytanie: czy jest mi to potrzebne, a jeśli trzeba, to po co? W końcu każdego roku na Elbrusie umiera średnio około dziesięciu osób, co stanowi około 0,1 ogólnej liczby wspinaczy. Ktoś nigdy nie wróci z Góry, nie zapominaj o tym...

ZDJĘCIE POCHODZI Z OTWARTYCH ZASOBÓW YANDEX. OBRAZY"

Pomysł na wyjazd w TAKĄ górę narodził się dawno temu, ale jakoś wszystko się nie zgrało. Na początku brakowało środków, potem czasu i sprzętu. I tak rok po roku, przemierzając południowo-zachodni Kaukaz, zdobywając trzytysięczniki, nie przestawałem marzyć o takim wejściu. Elbrus majaczył na horyzoncie, wabiąc się lśniącą białą kopułą.

foto: widok na Elbrus ze szczytu South Pseashkho (3251m.n.p.m.)

To był sen - Elbrus! To jedno słowo zawróciło mi w głowie. A kiedy było marzenie, wkrótce pojawił się również CEL. Mniej więcej na rok przed wyjazdem stanowczo zdecydowałem się na wspinaczkę w 2014 roku. "Elbrus-2014!" – stało się to życiowym hasłem wszystkich kolejnych miesięcy przed wyjazdem. Ale nie da się wejść w taką górę bez doświadczonej ekipy, bez ludzi, którzy już tam byli! Sześć miesięcy przed wejściem na Elbrusa miałem okazję wybrać się na Elbrus w ramach doświadczonej ekipy znakomitych towarzyszy z rodzinne miasto Soczi, która miała już dość duże doświadczenie we wspinaczce powyżej 5000 m.

Mijały miesiące, przygotowania trwały. Fizyczne, techniczne, zapasy, informacje. I przez te pół roku odpędziłem od siebie złe przeczucie, że coś może pójść nie tak i zostanę bez miejsca w drużynie. Teoretycznie dopuszczałem możliwość, że wyjazd w tym składzie się nie powiedzie. I tak starałem się wcześniej zebrać więcej informacji o górze: przeczytałem dużo artykułów na temat aklimatyzacji, raportów wspinaczkowych, starałem się wypytać jak najwięcej moich znajomych, którzy byli tam chociaż raz. I oczywiście nie zapomniałem się przygotować: regularne wypady w góry na jeden lub dwa dni, jogging na 10-12 km., drążek i poręcze. Nadeszło lato. Rozpoczął się szczyt sezonu turystyki górskiej. Teraz, kiedy Elbrus po raz kolejny otwierał się na mój wzrok przez zasłonę chmur, wiedziałam, że już niedługo… I wtedy stało się coś, czego się bałam, ale na co byłam gotowa: telefon od szefa zespołu, w którym miałam jechać. Idą na kolejną górę – Kazbek 5033 m.n.p.m., który znajduje się na granicy z Gruzją.

ZDJĘCIE POCHODZI Z OTWARTYCH ZASOBÓW YANDEX. OBRAZY"

Nie miałem ani czasu, ani chęci, aby szybko zrobić paszport. Mój cel pozostał niezmieniony - "Ebrus-2014!". Dziękując menadżerowi za zgodę na przyjęcie mnie do zespołu, przystąpiłem do tego niezależna organizacja wyjście na Elbrusa. Na początku próbowałem „siedzieć na ogonie” innego zespołu, ale nie chcieli mnie zabrać. Argument był ostry i wyczerpujący - brak dostatecznej wiary w moje przygotowanie do takiej kampanii. Och, jak ja ich teraz rozumiem!... Został tylko nieco ponad miesiąc, a tyle było do zrobienia! Dobrze, że miałam duży „pakiet informacji” o okolicy. Pozostało znaleźć towarzysza. Kryteria są oczywiście bardzo surowe: duża chęć do jazdy, dobre przygotowanie fizyczne i psychiczne, dostępność całego niezbędnego sprzętu i wiele więcej. Koło poszukiwań zamknęło się tylko na jednej osobie - Konstanty Pawlenko.

W tym czasie znałem Kostyę tylko od pół roku, ale w tak krótkim czasie udało mu się ugruntować tylko z pozytywnej strony. Spokojny, zrównoważony, uczciwy, sympatyczny, doskonale przygotowany fizycznie i psychicznie, posiada wszelkie niezbędne do takiego wejścia umiejętności i co najważniejsze był w pełni świadomy tego, na co się godzi. Ogólnie rzecz biorąc, gdziekolwiek spojrzeć, są tylko pozytywne cechy, może z wyjątkiem pewnego roztargnienia charakterystycznego dla wielu romantyków, chociaż tutaj mogę z nim konkurować. Miesiąc przed odjazdem… Bilety kolejowe kupiono z wyprzedzeniem, aby ustalić dokładną datę odjazdu – 31 lipca, lot Adler – Władykaukaz. Teraz wszystko zależy od małych - spakuj się i ruszaj w drogę! Dwa tygodnie przed wyjazdem przeszliśmy wstępną aklimatyzację w masywie Pseashkho i po nocy spędzonej na wysokości 2600 m weszliśmy na Mount Pseashkho South, wysokość 3251 m. Ostatni tydzień przed wyjazdem jest chyba najbardziej stresujący. Ujawnia się tylko morze nierozwiązanych wcześniej kwestii organizacyjnych. A czasu zostało bardzo mało. A więc 31 lipca. Plecaki spakowane. Wsiadanie do pociągu. Teraz nikt i nic nas nie zatrzyma! W końcu NIKOMU nie mówiliśmy, że jedziemy tylko razem. Według legendy jesteśmy członkami zespołu „doświadczonych i wykwalifikowanych instruktorów z Krasnodaru”. Cóż mogę powiedzieć! Rozpoczęła się największa przygoda naszego życia!

Część pierwsza

„Lepsze góry mogą być tylko górami,
w którym jeszcze nie byłem"
Władimir Wysocki

Pierwszy dzień. Zameldować się. Rankiem 1 sierpnia nasz mały oddział przybył na stację kolejową w mieście Mineralne Wody. Samotnie, w obcym mieście…. Ale to nas nie przeraża, wiemy po co to wszystko. Próba znalezienia bezpośredniego transportu do wsi Terskol (wioski położonej najbliżej Elbrusa) nie powiodła się. Taksówkarze „obciążyli” nas astronomicznymi sumami za transfer, w związku z którym decydujemy się pojechać transport publiczny, co oczywiście nie jest tak wygodne, ale jest kilka razy tańsze. A teraz jesteśmy w Republice Kabardyno-Bałkarskiej, mijamy węzeł drogowy „Krąg Baksański”. Nasza droga jest przez centrum administracyjne powiat - wieś Tyrnyauz. Po chwili wjeżdżamy na teren tutejszego Parku Narodowego. Zdecydowano się oprzeć na terytorium obozowisko"Biwak". Miejsce jest po prostu piękne - jodłowy gaj. Ani plamki, ani guzka – czego jeszcze potrzebuje turysta? Pogoda jest doskonała. W ciągu dnia nie jest cieplej niż +20, a o zachodzie słońca termometr spadnie tylko o 6 - 8 stopni. Chociaż pogoda w górach zawsze znajdzie coś, co zaskoczy turystę: gorące słońce praży, a za godzinę temperatura „zapadnie się” i spadnie deszcz ze śniegiem, który za godzinę lub dwie można zastąpić uwolnieniem jasnej gwiazdy. Musisz więc mieć się na baczności. Gdy tylko opuścimy strefę leśną, naszym oczom ukaże się szczyt Azau i góra Czeget 3770 m, na którą jutro się udamy. Otrzymawszy niesamowity ładunek wigoru przy wodospadzie, postanawiamy udać się dalej, do znajdującego się nieopodal obserwatorium na wysokości 3100 m. Niestety do samego obserwatorium nie zostaliśmy wpuszczeni, ale miejscowi strażnicy radzą nam nie zatrzymywać się tam i udać się do „ Lodowa baza”, gdzie w czasach sowieckich odbywały się szkolenia przed wejściem na Elbrusa. Dobrze? Nie prędzej powiedziane niż zrobione! Chodźmy do Bazy Lodowej, na 3700! Droga nie jest już tak dobra, nie da się tu dojechać samochodem. Setki za setkami nabieramy wysokości. Teraz można podziwiać legendarny lodowiec „Siedem”, który leżał na górze Donguz-Orun. A po kolejnym "startie" otworzyliśmy się... tak, to był ON - Elbrus! Oczywiście zrozumiałem, że Elbrus to góra sporych rozmiarów, ale jakże „poważna”! Jest po prostu ogromny! To jest wielkie widowisko! W stosunku do naszego położenia góra wznosi się o kolejne 2 km. Cieszymy się widokami otwierającej się przed nami panoramy, kiedy nagle zauważamy jakieś „punkty” na lodowcu Terskol. Ta grupa wspinaczy wraca z wyjścia aklimatyzacyjnego, manewrując między ogromnymi szczelinami w lodowcu. Powierzchnia lodowca jest jak szkło butelkowe: błękitny lód jest krystalicznie czysty, przezroczysty na kilka metrów, ale twardy jak skała. Przejście przez lodowiec nie jest łatwym zadaniem. Konieczne jest posiadanie wielu specjalnych umiejętności: poruszanie się w grupie, hakowanie lodu i wiele więcej. Czekając na wspinaczy, obserwujemy, co dzieje się na południowym zboczu Elbrusu – ktoś schodzi w górę po skałach Pastuchowa, ktoś schodzi z „ukośnej półki”. Proces jest fascynujący i mimowolnie zaczynamy spekulować, co dokładnie się tam dzieje. Również z tego punktu można badać położenie różnych obiektów względem siebie: stacje wyciągów, „Beczki”, „Schronienie 11”, skaliste grzbiety „Schronienie”, skała Pastuchowa, „Ukośna półka”. W drodze powrotnej natrafiamy na małą wyspę „zielonego życia” na bezkresnym kamiennym morzu. Co za kontrast! Idziemy w dół. Dzień trzeci. Wejście pierwszego dnia na wysokość 3700 m nie było najlepszym pomysłem, ale tego, co zostało zrobione, nie da się już zmienić. Wiele informacji otrzymaliśmy od grupy wspinaczy, których spotkaliśmy w Bazie Lodowej. Po wczorajszym wymuszonym biegu postanowiliśmy trochę odpocząć, nie wstawać „lekko” i pospać dwie, trzy godziny więcej niż zwykle. Ale wschodzące słońce o 9 rano zamienia nasz namiot w „krematorium”, musieliśmy się obudzić. Dziś nasz program jest prostszy - promienisty zjazd na górę Czeget na wysokość 3400 m. Po zejściu około stu metrów przez wieś docieramy do Polany Czeget, skąd zaczyna się wyciąg krzesełkowy (KKD). Ale nam to nie jest potrzebne, bo praca fizyczna jest niezbędna do aklimatyzacji, a przejażdżka „kolejką linową” trochę do tego pomysłu nie pasuje, więc idziemy pieszo. Rozpoczyna się wspinaczka na zbocze góry Cheget. Przy wyjeździe ze strefy leśnej znajduje się zakręt do jeziora Donguz-Orun-Kel, ale znajduje się ono w specjalnie chronionej pięciokilometrowej strefie przylegającej do granicy państwowej z Gruzją. Granica biegnie wzdłuż grzbietu szczytowego gór Donguz-Orun i Nakra-Tau. Przepustka jest potrzebna tylko, jeśli chcesz dostać się do jeziora Donguz-Orun-Kel, na lodowiec Shkhelda lub do wąwozu Azau. Wszystko to nie jest konieczne do wejścia i stanowi przyjemny „bonus” do wyjść aklimatyzacyjnych. Bez specjalnego pozwolenia udanie się tam jest obarczone bardzo nieprzyjemnymi konsekwencjami. Z zawiedzionym westchnieniem kontynuujemy wspinaczkę. O drugiej godzinie od południa osiągamy pożądaną wysokość. Na razie wszystko jest zachmurzone. Nic dziwnego. Pogoda w górach często psuje się po południu. Ale udało nam się zobaczyć sam Czeget, do którego było jeszcze 300 m czystej wspinaczki w pionie. Chmury gęstnieją zbyt szybko, w każdej chwili może padać, więc schodzimy „po mieszczańsku” – jedną z najstarszych kolejek linowych w Rosji. To będzie ostatnia noc we wsi Terskol. Wstępna aklimatyzacja została pomyślnie zakończona, więc jutro przeniesiemy się bezpośrednio na zbocza Elbrusu. Dzień czwarty. Opuszczamy cudowny jodłowy gaj, który nas schronił i udajemy się do królestwa wiecznych śniegów i lodów. Ale wcześniej nastąpiła obowiązkowa rejestracja w Ministerstwie ds. Sytuacji Nadzwyczajnych. Oczywiście nie planujemy korzystać z usług ratowników, ale wszystko jest możliwe – bezpieczeństwo przede wszystkim. Wyjeżdżamy z Terskola. Kolejka linowa, która prowadzi na zbocze samego Elbrusa, startuje z Azau Polyana, do którego trzeba było dojechać taksówką ze względu na całkowity brak transportu lokalnego. Kasjer nalegał, żebyśmy kupili bilety w obie strony, zapewniając, że nawet po kilku dniach bilety na zjazd będą ważne. W kasie wręczono nam piękne plastikowe karty. Cóż, teraz czeka nas najciekawsze – zaczynamy czerpać korzyści z braku przewodnika. Oczywiście główne szczegóły trasy zostały z góry bardzo dokładnie przemyślane, ale nie można było zwrócić uwagi na każdy drobiazg. Ze względu na brak znajomości dokładnej lokalizacji i dokładnych oznaczeń wysokościowych obozów, podjęto pochopną decyzję o spędzeniu nocy na wysokości 3450 m, w pobliżu stacji kolejki linowej Mir. Cały dzień pada, w nocy - ze śniegiem. Hałaśliwi, nieco niezadowoleni wczasowicze ciągle chodzą po namiocie, jakiś skandalicznie śmierdzący sprzęt jeździ i w ogóle… szkoda mi czasu na dalszy opis tego dnia, bo nic ciekawego się już nie wydarzyło. Dzień piąty. Budzimy się z hałasu, że obok przejeżdża kolejny niezrozumiały sprzęt wielkogabarytowy, zaczynamy przygotowywać się do zbliżającej się drogi. Skracanie obozu w deszczu nie należy do przyjemnych przyjemności, ale nie ma co robić - trzeba. Wracamy na stację: przed nami wyciąg krzesełkowy „Mir – Gara-Bashi”. Za trzeci etap płacimy osobno, już na górze. Siedzenia kolejki linowej są pojedyncze, więc trzeba wysłać plecak z rzeczami na sąsiednim krześle. Na każdej podporze krzesło strasznie się trzęsie i podskakuje – tylko patrzcie, plecak wypadnie i poleci do piekła. Aż strach patrzeć - w końcu WSZYSTKO jest w plecaku! W tym momencie stało się jasne, że przed wyjazdem trzeba założyć czapkę i kurtkę puchową, bo poruszanie się na rozgrzewkę, zwłaszcza z drugim plecakiem na kolanach, jest niewygodne i niebezpieczne. Ponadto kolejka linowa okresowo zatrzymuje się, aby pracownicy mogli zabrać ładunek, który jedzie na tych samych krzesłach. Wjeżdżamy więc na wysokość 3700 m. A w kierunku „Schronu” stoją już pale podtrzymujące nową linię kolejki linowej, która osiągnie wysokość ponad czterech tysięcy metrów! Co dalej? Czy dotrą do Pastuchowów i czy będą sprzedawać placki na siodle? Zrobiło się tu zauważalnie chłodniej - czuć bliskość granicy strefy śnieżnej. Strażnik górnej stacji kolejki, widząc dwóch moknących na deszczu chłopców, od razu zaprasza nas do swojej chaty. Jacy tu są fajni ludzie! Ale nieważne jak bardzo jest to przykre, po wypiciu gorącej herbaty przy ciepłym piecyku musimy opuścić gościnnego gospodarza i udać się na poszukiwanie miejsca na rozbicie obozu. Nasza droga prowadzi obok schroniska „Bochki”. Po rozbiciu obozu zbieramy radialne plecaki „do zrzucenia”, uzupełniając je o najcięższe, czyli żywność i gaz. Dotarliśmy w to miejsce kolejką linową, dzięki której na wysokości 3500 - 3700 jemy świeże warzywa i owoce, sery i mięso oraz inne produkty, których nie chcemy dalej wozić na garbie. Resztę drogi musimy przejść pieszo. Nie da się przewieźć około 70 kg ładunku na dwie osoby na raz, więc robimy „drop-in”: niesiemy po 10-12 kg ładunku na drugi kemping, aby wszystko inne wywieźć po raz drugi. Albo można zejść do poziomu „materacy na ratraku”, co jest zupełnie niesportowe. Wcześniej na wysokości 4050 m znajdowało się legendarne Schronisko 11. Niektóre doniesienia mówią o 4200 m - nie wierzcie, to nieprawda! Tam, gdzie liczy się każdy metr, taka różnica jest krytyczna. Zbudowany jeszcze w latach sowieckich, 16 sierpnia 1998 r., prawie bez właściciela Schronisko spłonęło z powodu naruszenia zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Teraz „Schron” to nazwa budynku dawnej kotłowni, który może wygodnie pomieścić kilkudziesięciu wspinaczy. Właściciel tego lokalu okazał się równie dobroduszny jak strażnik stacji Gara-Bashi. Chyba wszyscy tutaj tacy są. Poczęstował nas gorącą herbatą, aw trakcie picia opowiedział wiele ciekawych rzeczy o Elbrusie. W gościnnym towarzystwie czas płynął szybko, na ulicy zaczął już gęstnieć zmierzch. Czas zejść do obozu o 3700. Po przybyciu do śpiwora chowamy wszystkie urządzenia elektroniczne - mogą one ulec zniszczeniu na mrozie. Dzień szósty. Zostawiając sobie jedzenie i benzynę tylko na jeden dzień, nie pozostaje nam nic innego jak udać się z całym bagażem do obozu górnego. Od „Beczek” do „Schronu” szliśmy już z dużymi plecakami. Dobrze, że pogoda jest pochmurna, znacznie trudniej byłoby przejść pod palącymi promieniami słońca. Jesteśmy wdzięczni za pogodę. Z twarzami wyrażającymi mądrość „Kto zna życie, temu się nie spieszy”, powoli czołgamy się na nasz kolejny parking. Tymczasem mgła gęstnieje, więc zapada decyzja - najpierw rozbić obóz, a dopiero potem odebrać swój "obsada". Miejsce było po prostu niesamowite! Niedaleko Schronienia, na wysokości 4150 m n.p.m., znajdują się duże i płaskie tereny, na których można umieścić co najmniej kompanię żołnierzy. Mieliśmy dużo szczęścia - kilka godzin wcześniej grupa opuściła to miejsce, zwalniając doskonale przygotowane miejsce na namiot. Jaka cudowna ściana! Dzięki niej w ogóle nie czujemy wiatru. Jak na razie wszystko idzie bardzo dobrze, choć w szczegółach znowu czuć brak przewodnika. Na przejściu „Bochki” – „Schron” nie zakładaliśmy ani raków, ani ochraniaczy na buty wspinaczkowe (specjalne ocieplane ochraniacze na buty), ponieważ ten odcinek nie przedstawia żadnych trudności technicznych. Ale śnieg odśnieżany przez ratraki topi się w ciągu dnia, bo nawet na takiej wysokości przy bezchmurnej pogodzie panują dodatnie temperatury. Przez to cała ścieżka zamienia się w chlupiącą i chuchającą owsiankę, z którą nie poradzi sobie żadna membrana w butach. W efekcie dogłębnie przemoczymy stopy na wysokości ponad 4000 m. Nie ma gdzie i nie ma co suszyć butów… Niezależnie od pogody nie sposób naruszyć kanonów aklimatyzacji. Konieczne jest przestrzeganie zasady „wspinaj się wysoko i śpij nisko”. Dlatego rozgrzewamy się iw warunkach prawie zerowej widoczności idziemy na górę. Do wysokości 5080 m regularnie jeżdżą ratraki (sprzęt do toczenia śniegu), które pozostawiają po sobie rowy o szerokości około 20 metrów. Po bokach tych okopów co 10-12 metrów znajdują się czerwone flagi wskazujące kierunek ruchu. Po prostu nie można zboczyć z takiej ścieżki. Po dotarciu do dolnej granicy Skał Pastuchowa (4550 m n.p.m.) rozumiemy, że warto się zatrzymać. Przynajmniej dzisiaj. Widoczność - nie więcej niż 10 m., silny wiatr a czas już się kończy. Czas wrócić na dół. Dzień siódmy. Pierwszy nocleg na wysokości ponad 4000 m n.p.m. wypadł znakomicie. Spaliśmy bardzo mocno, choroba górska jeszcze się nie dała odczuć. Wspinacze z sąsiednich namiotów opowiadali nam, jak suszyć buty – trzeba spać z nimi w objęciach. Tak, to irytujące, ale bardzo skuteczne. Sprawdzone osobiste doświadczenie. W nocy było dość ciepło, termometr wskazywał tylko -6 stopni Celsjusza. Następnego ranka Elbrus otwiera się przed nami w całej okazałości! Wydaje się, że na szczyt można wbiec w kilka godzin. Co za zwodnicze złudzenie, bo jest oddalone o półtora kilometra, oczywiście na wysokości ... Do znaku 4600 wysokość praktycznie nie jest odczuwalna, przy 4700 występuje silna duszność, bardzo trudno jest chodzić. Na wysokości 4900 zamieniamy się w roboty. Chodzimy „na maszynie”. W takich warunkach, jeśli nagle zwolnisz tempo, uczucie duszności jest gwarantowane przez pół minuty. Próby przywrócenia oddychania przez głębokie wdechy są daremne. Wciąż brakuje powietrza. Pamiętając słowa A.V. Suworowa „Trudno się uczyć, łatwo w walce”, kontynuujemy ruch. Decydujemy się dziś za wszelką cenę przekroczyć granicę 5000 m. Ledwo powiedziane, już zrobione. Ostatni „start” ostatecznie wyczerpuje nasze siły – prędkość poruszania się nie przekracza 1 km/h. Każdy krok jest podany z niesamowitą trudnością! Muszę się „wyciągać” przy pomocy rąk, opierając się na kijach, a Kostya po raz pierwszy w życiu żałuje, że nie wziął ze sobą kijków trekkingowych. Jak bardzo przydałyby mu się teraz! Po prawie pięciu godzinach od opuszczenia obozu docieramy do końca „ratratnego bulwaru” – na wysokość 5080 m! To początek „ukośnej półki” – trawersu zbocza Wschodniego Wierchu w kierunku siodła. Rakieta nie jedzie dalej niż to miejsce. Jesteśmy na wysokości ponad pięciu kilometrów! Co za widok! Pod nami pochmurny ocean, z którego „wystają” ośnieżone szczyty najwyższe szczyty Główny zasięg kaukaski. Warto było podjąć wysiłek, aby wstać. Studiując znajdujące się bezpośrednio nad nami skały porównujemy zalecenia zejścia z siodła z rzeczywistym położeniem obiektów, gdy ze względu na słabą widoczność niemożliwe jest odnalezienie „ukośnej półki”. Na lewo i na prawo od nas leżą potężne lodowce, zieją wielometrowe pęknięcia. I znowu przed nami Siedem Lodowców. Teraz jesteśmy od niego o półtora kilometra wyżej! W miarę schodzenia pogoda wyraźnie się poprawia i wynagradza nam pięknymi panoramami zachodzącego słońca. Po zejściu do obozu rozumiem, że pierwsze oznaki mnie „doganiają”. choroba górska lub „wyboje”. Kostya czuje się świetnie, ale mój stan jest zupełnie inny - głowa pęka jak transformator, w dodatku otwierają się silne krwawienia z nosa (w końcu organizm nie wytrzymuje takich spadków ciśnienia), które mogą zatrzymać tylko środki zwężające naczynia krwionośne. Konsekwencje narażenia na wysokość na każdą osobę są odzwierciedlane wyłącznie indywidualnie. Jednych boli głowa, innych żołądek, innych brak apetytu, a jeszcze innych to w ogóle nie obchodzi, choć oczywiście istnieje pewien, najczęściej spotykany „pakiet konsekwencji”. A przecież byłam dziś bardzo zmęczona (w końcu wspięliśmy się na wysokość ponad pięciu tysięcy!), no i po prostu nie da się zasnąć – transformator w mojej głowie nadal nie chce milczeć, do tego dołożyła się zwiększona nerwowość. Nie wiem, czy to był skutek bólu głowy, czy osobny objaw, ale rzuciłem się na Kostię, besztając go za nic, bez względu na wszystko. Kiedy zdałem sobie sprawę, że przemawia do mnie „górnik”, musiałem bardzo przeprosić mojego przyjaciela. Próby wyłączenia tego piekielnego mechanizmu za pomocą aspiryny i citramonu nie powiodły się. Kolejna godzina bólu. Zanurzyć się w świat marzeń można było tylko po zażyciu podwójnej dawki tabletek nasennych.

Dwa szczyty wieńczące stożkowaty wulkan oddziela siodło, którego wysokość wynosi 5300 m. Szczyty Elbrusa to dwa niezależne wulkany powstałe na pradawnym podłożu wulkanicznym. Wysokość młodego stożka, położonego na wschodzie, wynosi 5621 m. Wulkan ten zachował swój klasyczny kształt stożka z wyraźnie zaznaczonym kraterem. Wysokość maksymalnego punktu Elbrusa - szczytu zachodniego - sięga 5642 m. Ten wulkan ma dość Historia starożytna, co pokazano na stanie jego górnej części – jest częściowo zniszczona uskokiem pionowym.

Elbrus to stożek wulkanu w kształcie siodła, który był ostatnio aktywny w 50 rne. mi. Najbardziej aktywny był ok. 225 tys., następnie 110-70 tys. i niespełna 30 tys. lat temu. Góra, utworzona około miliona lat temu, składa się z naprzemiennych warstw lawy, popiołu i tufu.
Zbocza Elbrusa są w większości łagodne, ale począwszy od wysokości 4000 metrów średni kąt nachylenia sięga 35 stopni. Północne i zachodnie zbocza usiane są stromymi skalistymi obszarami o wysokości do 700 metrów. Wschodnie i południowe są bardziej łagodne i równe.

Kwiaty na południowym zboczu Elbrusa:

Na wysokości ponad 3500 metrów wulkan jest pokryty kamiennymi placami, skałami i lodowcami. Liczba tych ostatnich to około 70 sztuk, a ich łączna powierzchnia to 134,5 km². Najbardziej znane lodowce Elbrusa to: Terskop, Duży i Mały Azau. Wypływające z nich strumienie, łącząc się, tworzą trzy główne rzeki regionu – Baksanu, Kuban i Malkę. Powierzchnię wolną od lodowców pokrywają moreny. Ogromna pokrywa lodu i śniegu przez cały rok zachowuje malowniczy kształt kazachskiego wulkanu. To właśnie z powodu tej czapy śnieżnej Elbrus nazywany jest Małą Antarktydą.

Pierwsza pisemna wzmianka o dwuszczytowym wulkanie znajduje się w „Księdze Zwycięstw” napisanej przez perskiego historyka i poetę, Sharaf ad-Din Yazdi. Opowiada o środkowoazjatyckim zdobywcy Tamerlanie, który podczas swoich kampanii wojskowych wspiął się na szczyt Elbrusa, aby się modlić.

Ludy Kaukazu i Bliskiego Wschodu skomponowały wiele pieśni i legend o Elbrusie. Jedna z legend głosi, że wcześniej góra była jednogarbna. Na jej szczycie mieszkał magiczny ptak Simurgh, który obdarowywał górali zamieszkujących doliny. wąwozy górskie, szczęście i pomyślność. Ta idylla trwała wiele wieków, aż chęć zawładnięcia ptasim tronem pod niebem nie doprowadziła do jej posiadłości dwóch chciwych ludzi. Ich zaciekłą walkę powstrzymały siły wyższe: oślepiająca błyskawica przecięła niebo, rozległ się straszliwy grzmot, a Elbrus podzielił się na dwie części, wypluwając ogniste strumienie, które spalają wszystko na swojej drodze. Po tak strasznym pojedynku magiczny ptak Simurgh ukrył się głęboko pod ziemią, zdenerwowany niewdzięcznością i chciwością ludzi.
Zdaniem naukowców Elbrus dość długo o sobie nie przypominał, ale mimo to obecny stopień aktywności nie daje specjalistom powodu do klasyfikowania go jako wygasłego wulkanu, teraz ma status „uśpionego”. Wulkan jest rzeczywiście dość aktywny w działaniach zewnętrznych i wewnętrznych. W jej głębinach wciąż znajdują się gorące masy, które rozgrzewają tutejsze „Gorące Narzany” – źródła nasycone solami mineralnymi i dwutlenkiem węgla, których temperatura dochodzi do +52°C i +60°C. W trzewiach wulkanu zaczyna się życie wielu słynnych źródeł uzdrowisk Kisłowodzka, Piatigorska i całego regionu Kaukaskich Wód Mineralnych.
Klimat na Elbrusie charakteryzuje się surowością, co czyni go powiązanym z regionami arktycznymi. Średnia temperatura w najcieplejszym miesiącu w roku temperatura nie przekracza -1,4°C. Występuje tu dużo opadów, ale są one głównie reprezentowane tylko w postaci śniegu.
Wokół dwugłowego giganta znajdują się najpiękniejsze szczyty Kaukazu: Nakra-Tau, Ushba, Donguz-Orun.
Po raz pierwszy człowiekowi udało się dotrzeć na wschodni (dolny) szczyt wulkanu 22 lipca 1829 roku. Dokonał tego kierownik rosyjskiej ekspedycji naukowej, Kabardyjczyk z narodowości Kilar Chaszirow. Najwyższy szczyt Elbrusa (zachodni) został zdobyty przez zespół wspinaczy pod wodzą Florence Grove w 1874 roku. Jako pierwszy zdobył oba szczyty bałkański myśliwy i pasterz Ahiya Sottaev. W ciągu swojego długiego życia dziewięć razy zdobywał Elbrus: pierwszego wejścia dokonał w wieku ponad czterdziestu lat, a ostatniego – w 1909 roku, mając 121 lat.

Na szczycie Elbrusa:

Widok ze szczytu Elbrusa:

Badania Elbrusa przez rosyjskich naukowców rozpoczęły się aktywnie w XIX wieku. akademik VK Vishnevsky w 1913 roku jako pierwszy określił wysokość i położenie wulkanu. Oprócz statusu wyjątkowego pomnika przyrody, słynny kaukaski szczyt jest również ważną bazą naukową. Jeszcze przed wojną przeprowadzano tu pierwsze eksperymenty z promieniami kosmicznymi w Związku Radzieckim, a dziś znajduje się tam najwyżej położone laboratorium geofizyczne.
Terytorium regionu Elbrus - główny ośrodek turystyka i narciarstwo. Fani stanowią większość gości. zimowe widoki sporty, w tym sporty ekstremalne, które są bardzo popularne w tych górach. Oprócz zwykłej jazdy na snowboardzie, sankach i freeride, poszukiwaczom mocnych wrażeń zaproponowano nową rozrywkę, jaką jest wspinaczka helikopterem na szczyt Elbrusa, a następnie zjazd na nartach. Dla bardziej konserwatywnych narciarzy przewidziano kolejki linowe, których średnia przepustowość wynosi 2400 osób na godzinę.

Jedną z głównych atrakcji regionu Elbrus jest góra Elbrus - najwyższy szczyt Rosja i Europa, położone na północ od Bolszoj grzbiet kaukaski na granicy dwóch republik: Karaczajo-Czerkieskiej i Kabardyno-Bałkarskiej.

Elbrus to wygasły wulkan o dwóch wierzchołkach. Wysokość zachodniego szczytu wynosi 5642 m npm, wschodniego 5621 m. Dzieli je przełęcz - 5300 m. Szczyty oddalone są od siebie o około 3 tysiące m. Główny skład skał to granity, gnejsy, diabazy i tufy pochodzenia wulkanicznego.

Elbrus z dwoma wierzchołkami kraterów powstał milion lat temu podczas tworzenia pasma Kaukazu. Ogromne strumienie błota popiołu płynęły wzdłuż zboczy Elbrusa, który zmiótł przed nimi wszystkie kamienie i roślinność. Warstwy lawy, popiołu, kamieni ułożone jedna na drugiej, rozszerzając w ten sposób zbocza wulkanu i zwiększając jego wysokość.

Naukowe badania Elbrusa rozpoczęto w XIX wieku. rosyjscy badacze. Pierwszym, który ustalił dokładne położenie i wysokość góry w 1913 roku, był akademik V. Vishnevsky. W 1829 r. Elbrus odwiedziła pierwsza rosyjska ekspedycja naukowa, w skład której weszli słynny rosyjski akademik E. Lenz, piatigorski architekt Bernardazzi, botanik E. Meyer itp. Wyprawie towarzyszył generał G. Emmanuel, szef linii kaukaskiej. Pierwszego udanego wejścia na zachodni szczyt dokonała grupa angielskich himalaistów w 1874 r., na czele której stał F. Grove, a jej uczestnikiem był A. Sottaev.

W 2008 roku Elbrus został uznany za jeden z „7 cudów Rosji”. Dziś Elbrus to największa góra narciarska na świecie, a także najbardziej obiecujące miejsce na zawody krajowe i międzynarodowe. Zasadniczo infrastruktura jest dobrze rozwinięta na południowych zboczach Elbrusa, gdzie znajduje się wyciąg krzesełkowy i wahadłowa kolejka linowa prowadząca do parkingu zwanego „Beczką” (na wysokości 3750 m), na który składa się 12 izolowanych sześcioosobowych przyczep mieszkalnych z kuchnią.

w grzbiecie Góry Kaukazu jest Elbrus. Uważana jest również za całą Europę. Jego położenie jest takie, że wokół niego żyje kilka ludów, które nazywają to inaczej. Dlatego jeśli usłyszysz takie nazwiska jak Alberis, Oshkhomakho, Mingitau czy Yalbuz, wiedz, że znaczą to samo.

W tym artykule przybliżymy Ci najbardziej wysoka góra na Kaukazie - Elbrus, który kiedyś był aktywny wulkan i zajmując piąte miejsce na planecie, wśród gór ukształtowanych w ten sam sposób.

Wysokość szczytów Elbrusa na Kaukazie

Jak już wspomniano, najwyższą górą w Rosji jest wygasły wulkan. To jest właśnie powód, dla którego jego szczyt nie ma spiczastego kształtu, ale wygląda podwójny stożek, pomiędzy którymi znajduje się siodło na wysokości 5 km 200 m. Znajdujące się w odległości 3 km od siebie różnią się dwa szczyty: wschodni ma 5621 m, a zachodni 5642 m.

Jak wszystkie dawne wulkany, Elbrus składa się z dwóch części: cokołu skalnego, w tym przypadku ma 700 m, oraz sztucznego stożka utworzonego po erupcjach (1942 m).

Od wysokości 3500 m powierzchnia góry pokryta jest śniegiem. Najpierw zmieszany z rozsypanymi kamieniami, a następnie zamieniający się w jednolitą białą osłonę. Najbardziej znane lodowce Elbrusa to Terskop, Duży i Mały Azau.

Temperatura na szczycie Elbrusa praktycznie się nie zmienia i wynosi -1,4°C. Wypada tu duża ilość opadów, ale z powodu takiego reżimu temperaturowego prawie zawsze jest to śnieg, więc lodowce nie topnieją. Ponieważ czapa śnieżna Elbrusa jest widoczna przez cały rok z wielu kilometrów, góra nazywana jest również „Małą Antakrtidą”.

Najbardziej odżywiają się lodowce znajdujące się na szczycie góry duże rzeki te miejsca - Kuban i Terek.

Wspinaczka na Elbrusa

Aby zobaczyć piękny widok ze szczytu Elbrusa, trzeba się na niego wspiąć. Jest to dość proste, ponieważ można dostać się na wysokość 3750 m wzdłuż południowego zbocza na wahadle lub wyciągu krzesełkowym. Oto schronisko dla podróżnych „Beczki”. Składa się z 12 izolowanych przyczep dla 6 osób oraz kuchni stacjonarnej. Są tak wyposażone, że nawet przez długi czas mogą przeczekać każdą niepogodę.

Następny przystanek odbywa się zwykle na wysokości 4100 mw Hotelu Shelter of Eleven. Tutejszy parking powstał w XX wieku, ale został zniszczony przez pożar. Następnie na jego miejscu wzniesiono nowy budynek.

Po raz pierwszy szczyty Elbrusu zostały zdobyte w 1829 roku na wschodzie iw 1874 roku na zachodzie.

Teraz masywy Donguzorun i Ushba, a także wąwozy Adylsu, Adyrsu i Shkheldy są popularne wśród wspinaczy. Coraz częściej organizowane są masowe wejścia na szczyty. Położony od strony południowej Ośrodek narciarski Elbrusa Azau. Składa się z 7 tras o łącznej długości 11 km. Są odpowiednie zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych narciarzy. Charakterystyczną czernią tego resortu jest swoboda ruchu. Na wszystkich trasach obowiązuje minimalna liczba płotów i przegród. Zaleca się odwiedzanie go od października do maja, w tym okresie występują najsilniejsze opady śniegu.

Elbrus jest jednocześnie bardzo piękny i niebezpieczna góra. Rzeczywiście, zdaniem naukowców, istnieje możliwość, że w ciągu najbliższych 100 lat wulkan się obudzi, a wtedy ucierpią wszystkie pobliskie regiony (Kabardyno-Bałkarii i Karaczajo-Czerkiesji).

Góra Elbrus (Kaukaz, Rosja) - szczegółowy opis, lokalizacja, opinie, zdjęcia i filmy.

• Wycieczki na maj w Rosji
• Gorące wycieczki w Rosji

Poprzednie zdjęcie Następne zdjęcie

Majestatyczny dwugłowy Elbrus każdy z nas pamięta od czasów szkolnych, jeśli nie z podręczników do geografii, to z podręczników do literatury. W końcu wielki Lermontow, mimowolnie przybył na Kaukaz, był nim naprawdę zafascynowany, zakochał się w nim całym sercem i śpiewał go nie tylko wierszem, ale także kolorami. Jego obrazy przedstawiające Elbrus, Beshtau, wąwozy i pasma górskie Kaukazu doskonale oddają piękno i szczególną, surową, starożytną i zapierającą dech w piersiach poetykę tych miejsc.

Elbrus zajmuje szczególne miejsce w systemie Wielkiego Kaukazu. Jest to najwyższe pasmo górskie Bocznego Pasma Kaukazu. Geolodzy ustalili, że Elbrus jest stożkiem wygasły wulkan. Jego zachodni szczyt osiąga wysokość 5642 m, a wschodni 5621 m, dzieli je głębokie siodło, które jest jednocześnie pięciotysięcznikiem, jego wysokość to 5325 m.

Ponieważ Elbrus jest bardzo wysoki, zawsze jest pokryty czapą firnową i lodową, z której schodzą w różnych kierunkach 54 lodowce, z których największe to Bolszoj Azau, Irik i Terskol.

Wspinaczka na Elbrusa

Naturalnie, nawet w tamtych czasach, kiedy góry były punktem zainteresowania sportowego tylko wspinaczy, a bynajmniej nie narciarzy i snowboardzistów, podejmowano próby zdobycia Elbrusu. W 1829 roku kabardyjczyk K. Chaszirow, przewodnik rosyjskiej ekspedycji naukowej, jako pierwszy zdobył wschodni szczyt, a szczyt zachodni zdobyli w 1874 roku angielscy sportowcy pod wodzą F. Grove'a i kabardyjczyka A. Sottajewa, notabene uczestnik pierwszego wejścia rosyjskiej wyprawy.

W latach władzy sowieckiej wejścia w rejonie Elbrusa stały się bardzo popularne, zamieniły się w masowe „alpiniady”, w największych z których w 1967 roku uczestniczyło nie mniej niż 2400 wspinaczy.

Na wysokości 4600-4700 m znajdują się skały Pastuchowa, rosyjskiego topografa wojskowego, który jako pierwszy zdobył zarówno wschodnie, jak i zachodnie szczyty Elbrusa. Nad tymi skałami w zimie znajduje się pole lodowe. Od wysokości 5000 m zaczyna się „ukośna półka”, jak nazywają to wspinacze, dość łagodnie opadająca płaszczyzna wznosząca się ku górze. Tradycyjnie przez jego siodło przechodzi trasa wspinaczki na którykolwiek ze szczytów Elbrusa. Stamtąd do obu szczytów jest około 300 m.

Z Północna strona pasmo górskie infrastruktura jest nadal słabo rozwinięta, jest tylko kilka schronisk dla wspinaczy, z których korzystają zarówno turyści, jak i pracownicy Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych. Z reguły podjazdy wykonuje się od strony północnej na szczyt wschodni, trasa prowadzi przez skały Lenz (od 4600 do 5200 m).

W latach władzy sowieckiej wspinaczki w rejonie Elbrusa stały się bardzo popularne, zamieniły się w masowe „alpiniady”, z których największe w 1967 r. brało udział 2400 wspinaczy.

Narciarstwo

W naszym kraju region Elbrus zawsze był i pozostaje jednym z najpopularniejszych ośrodków narciarstwa i turystyki. Najczęściej odwiedzanym zboczem regionu Elbrus jest góra Cheget, która jest dobrze wyposażona zarówno w wyciągi krzesełkowe, jak i linowo-wahadłowe. Trasy tutaj mają różne stopnie trudności, każdy, od asów po początkujących, znajdzie na Cheget tor zgodnie ze swoimi możliwościami. Czeget ma również dość atrakcyjny wybór rozrywek dla turystów. Na stoku są kawiarnie i restauracje, są wypożyczalnie sprzętu. Ze szczytu góry otwiera się wspaniały widok na dwugłowy Elbrus.

klony Elbrusa

Miejsca kempingowe

Jeśli chodzi o sam Elbrus, przy całej jego surowości i zewnętrznej nie do zdobycia, co nie wydaje się oznaczać obecności człowieka, istnieje tu również pewna infrastruktura turystyczna. Koncentruje się głównie na południowych zboczach pasma górskiego, gdzie występuje wahadło-krzesło kolejka linowa, którego wysokość wynosi 3750 m. Tutaj spotka Cię schronisko „Beczki”, w którym znajduje się kilkanaście sześcioosobowych izolowanych przyczep mieszkalnych oraz kuchnia. To miejsce służy wyrzutnia dla współczesnych sportowców wspinających się na Elbrusa. Jest nowe, nowocześniejsze schronisko „Liprus”, otwarte w 2013 roku. Mieści 48 osób i znajduje się na wysokości 3912 m.n.p.m. hotel górski Rejon Elbrusa - „Schronienie Jedenastu”, jego główny budynek spłonął w latach 90-tych XX wieku, obecnie odbudowano nowy budynek na bazie kotłowni dawnego hotelu. Ponadto schronisko posiada kilka przyczep 12-osobowych oraz kuchnię. Wieczorami organizowana jest praca generatora diesla z dostawą energii elektrycznej do przyczep.

Siodło Elbrusa, jako punkt wyjścia dla wszystkich wspinaczy, bez względu na to, na jaki szczyt dążą, od dawna potrzebowało własnego schronienia, bo im wyżej wspinacze wspinają się, tym trudniej jest im pokonać każdy centymetr drogi. Dlatego schronienie na wysokości 5300 m jest naprawdę potrzebne. Od 2007 roku trwają prace nad jego budową. Schronem będzie półkula o średnicy 6,7 m, posadowiona na fundamencie. Do 2009 roku wykonano konstrukcje kopuły i rozpoczęto prace budowlane. Nie udało się jednak otworzyć schroniska w planowanym terminie - 2010 r., a obecnie trwają prace.

Jak się tam dostać: samolotem do Kisłowodzka, Nalczyka lub Czerkieska, następnie autobusem, taksówką lub wynajętym samochodem.