Wycieczka samochodem po Mongolii. Jedźmy do Mongolii

Dlaczego nagle na wyjazd wybrałem Mongolię? To kraj, w którym panuje dziewicza przyroda, nie ma tłumów turystów, a różnorodność krajobrazów jest po prostu niesamowita. Chciałem zobaczyć wielką pustynię Gobi. Program podróży był bardzo bogaty, ale ogólnie można go podzielić na dwie części: pierwsza to pustynia Gobi, druga to mongolski Ałtaj.

Pragnę zauważyć, że moja podróż rozpoczęła się w Barnauł. Pierwszy dzień to zapoznanie się z Ałtajem. Przeszedł słynnym szlakiem Chuisky, uznawanym za najpiękniejszą drogę w naszym kraju!

Drugiego dnia dotarliśmy do ostatniej rosyjskiej wioski – Taszanty. Długa procedura przekroczenia granicy. I teraz naszym spojrzeniem z przełęczy Durbet-Daba (2481 m) otwiera się przed nami bezkresny, wypalony słońcem i zdeptany niegdyś tysiącami kopyt niezwyciężonej armii samego Czyngis-chana, Wielki Step Mongolski.

Pierwszą rzeczą, która wywołała zachwyt, były nieustraszone zwierzęta. Niezdarne świstaki i zwinne wiewiórki ziemne migały na skalistych zboczach. Ale wieczorem niebo było zachmurzone szarymi chmurami, a bezdrzewne grzbiety, które igrały kolorami w świetle słońca, nabrały szarego i nieco onieśmielającego wyglądu.

Już w ulewnym deszczu dotarliśmy do pierwszego przystanku nad brzegiem jeziora Tolbo-Nuur. Tolbo-Nuur – malownicze Jezioro Górskie, który leży w środowisku majestatyczne góry na wysokości 2079 metrów. To jest jeden z najbardziej duże jeziora Mongolia. Wychodząc rano z mokrego namiotu, byłem zdumiony jego rozmiarami. Jeziora w tym kraju można porównać z morzami zarówno pod względem wielkości, jak i zasolenia wody, ponieważ wiele z nich to nic innego jak pozostałości starożytnych dużych zbiorników wodnych.

W Mongolii prawie nie ma dróg utwardzonych, więc nasza 10-dniowa wycieczka o długości 1600 km odbyła się na UAZ-ie. Jednakże przyjrzeliśmy się tylko małej północno-zachodniej części kraju.

Za oknem samochodu znajduje się wysoki płaskowyż z kolorowymi grzbietami. Góry, jak na płótnach Mikołaja Roericha, są jasne i malownicze. Minąwszy miasto Khovd, kontynuujemy naszą drogę do jeziora Khar-Us Nuur, nad brzegiem którego nocowaliśmy w namiotach.

Tutaj naprawdę dowiedziałem się, jakie komary są na stepie. W pobliżu wody w twardej trawie znajdują się całe chmary tych dużych owadów. Prawie niemożliwe jest uchronienie się przed nimi. Na piaszczystym brzegu obserwowałem zwinne gekony – władców pustyni i suchego stepu. Ich ślady i norki są wszędzie, a oni sami spokojnie przemykają pod nogami i odważnie pozują fotografowi.

Dzikie wielbłądy i pustynia Gobi

I znowu długa męcząca podróż przez suchy skalisty step. Niskie cierniste rośliny, małe, niepozorne kwiaty, zakurzone, gorące. Wśród tej skromnej roślinności zaskakują stada owiec, kóz, grupy wielbłądów i jaków włochatych. Bawiły nas saigi, które organizowały naszym samochodem zawody, bez problemu nas wyprzedziły i zniknęły w chmurze kurzu. Po drodze spotkaliśmy grupę dzikich wielbłądów, wyskoczyliśmy z samochodu i długo klikaliśmy migawki kamer.

Na koniec dnia z entuzjazmem zanurzyliśmy się w wodach jeziora Dergen-Nuur, które ma dużą zawartość soli, co skomplikowało nam życie. Wydmy największego masywu piasku w Mongolii, mongolskiego Els, przylegają ściśle do brzegów jeziora.

Morze piasków rozciąga się z południowego wschodu na północny zachód na długości prawie 225 km, jest to jeden z największych masywów piaskowych. Oto pustynia Gobi, do której aspirowałam! Na lekcjach geografii dużo o tym mówiłem, ale nie wiedziałem, jak naprawdę wygląda ten cud natury. Przez dwa dni mieszkaliśmy wśród wysokich wydm i wydm. Czasami wiało silny wiatr które przewróciły nawet namioty i wszędzie przedostał się drobny złoty piasek. W dzień dokuczał nam wyczerpujący upał, a wieczorem – chmura muszek.

Długo błąkałem się wśród wydm. Aby pokochać pustynię, trzeba ją poznać, poczuć. Na początku byłem nawet zdezorientowany, znajdując się pośród pustki i ciszy. Próbowała wspiąć się na wydmę, ale piasek unosił się pod jej stopami. Ale o świcie ukazało się prawdziwe piękno pustyni: różowe światło wypełniło przestrzeń i zobaczyłem złote piaski Gobi.

Godzinami można obserwować, jak wiatr rozsypuje ziarenka piasku i rysuje misterne wzory na zboczach wydm. Monotonny szum wiatru nie przeszkadza, a wprowadza do myśli pewną regularność i harmonię. Gobi jest bardzo duża i wielostronna, składa się z różnych odcinków - piaszczystych, skalistych, pokrytych drobnymi fragmentami kamieni, równych i pagórkowatych, różniących się kolorem.

Ale z pustynią rozstaliśmy się bez żalu, bo… skończyła się słodka woda. Ogromny staw solny chłodził ciało, ale nie był źródłem gaszenia pragnienia.

Na jednego Mongoła - 13 koni

Nasza droga prowadziła w najpiękniejszy zakątek świata – w Park Narodowy Altai Tavan Bogd, jego terytorium obejmuje pasma mongolskiego Ałtaju. Spędziliśmy dwa dni nad brzegiem jeziora Hoton-Nuur. Jest to duże górskie jezioro otoczone górami, są tam alpejskie łąki, wysokie modrzewie, ośnieżone szczyty. I - mała, skromna szarotka. Miłośnicy wędkarstwa łowili lipienie, a fotografowie-amatorzy robili zdjęcia okolicy.

Wiele kilometrów stepu jest pustych i pustych. Wśród stepów znajdują się rzadkie obozowiska nomadów. Odwiedzaliśmy jurty, obserwowaliśmy, jak mongolska rodzina wykonuje prace domowe, pasie bydło, doi kozy, jaki i robi ser. Do wielowiekowego stylu życia dodano nowoczesne atrybuty. Pasterze z entuzjazmem rozmawiają przez telefony komórkowe, panele słoneczne i anteny satelitarne często stoją w pobliżu jurty.

A jurty tutaj nie są reliktem przeszłości, ale pełnoprawnymi, często jedynymi możliwymi domami, które, jak za dawnych czasów, ogrzewane są łajnem. Obecnie głównym środkiem transportu dla mongolskiego koczownika jest motocykl. Koni jest wiele, na jednego Mongoła przypada około 13 sztuk. Konie mongolskie są krępej budowy, mają stosunkowo krótkie nogi i dużą głowę.

Sami Mongołowie są gościnnymi, otwartymi, dobrodusznymi, pracowitymi ludźmi. Wśród lokalni mieszkańcy Swoją drogą, Kazachów jest mnóstwo. Wielu mieszkańców mówi po rosyjsku, gdyż w przeszłości istniały bliskie związki z naszym krajem.

Mongolia to bogaty kraj ciekawa historia teraz jest to republika demokratyczna. Podczas naszego pobytu odbyły się tam wybory parlamentarne.

Odwiedziliśmy tylko dwa małe miasteczka i zobaczyliśmy, że przywieziono tu produkty spożywcze z Rosji - na półkach stoją rosyjskie konserwy rybne, gulasz, mleko skondensowane, słodycze. Również dużo chińskich towarów.

Ale Mongolia eksportuje miedź i inne metale nieżelazne, fluoryt, rudę uranu, węgiel, ropę, odzież, zwierzęta hodowlane, wełnę, skóry, produkty pochodzenia zwierzęcego, kaszmir.

Wędrujący wiatr

Ale moja podróż się skończyła, wróciłem rodzinna wioska Tula z nowym bagażem wrażeń i wiedzy.

Co dała mi podróż do przyjaznego kraju? Przesunął granice mojego świata, wzbogacił mnie o nową wiedzę, oczyścił ze zmęczenia, wypełnił żywe wrażenia. Poznałem także nowych przyjaciół, z którymi dzieliłem radości i trudy podróży.

Po powrocie do domu, do Adygei, zapytano mnie:

- Podobała ci się podróż?

Tak, Mongolia jest piękna! Odpowiedziałam.

- Nadal idziesz?

— Czekają na mnie nowe drogi, bo nasz świat jest taki piękny i różnorodny. Niech wiatr wędrówek pomoże i Tobie!

Nina Kostarnova, nauczycielka geografii, autorka książek o historii lokalnej, członkini Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego

Przyjechaliśmy z naszej prawie trzytygodniowej podróży samochodem.

Przygotowanie do podróży

Przygotowania do naszego wyjazdu rozpoczęły się prawie pół roku temu, w tym czasie przygotowaliśmy trochę do naszego wyjazdu, a mianowicie:

• Zainstalowana fajka.
• Kupiliśmy autonomiczne ładowanie - power bank (testowany na Mongołach, działa).
• Kupiłem sporo części zamiennych.
• przewód hamulcowy - 1 szt. - nie są potrzebne
• piłka - 1 szt. - nie potrzebowałem
• zestaw naprawczy zacisku hamulcowego z tłoczkiem - nie jest potrzebny,
• uszczelka pokrywy zaworów nie jest potrzebna
• uszczelniacz silnika - nie jest potrzebny,
• zaciski metalowe 3 szt. - jeden był potrzebny do mocowania wspornika tulei stabilizatora, ze względu na utratę śruby mocującej,
• pasek napędowy - niepotrzebny,
• pasek do sprzęgła wiskotycznego - nie jest potrzebny,
• filtry (kabinowy, powietrza, olejowy) - filtr powietrza wymieniany po wymianie oleju silnikowego;
• olej w silniku - wymieniali olej w Ułan-Ude (świetna stacja obsługi przy drodze, nazwy nie pamiętam),
• środek przeciw zamarzaniu - nie jest potrzebny,
• płyn hamulcowy (pomógł Mongołom w minibusie, który miał pękniętą rurę hamulcową). Później sam tego potrzebowałem… Musiałem kupić więcej we wsi. Aktash.
• Świece 4 szt. - nie są potrzebne
• zestaw do naprawy opon nie był potrzebny, dojechaliśmy bez przebić, choć przejechaliśmy ponad 30 km po ostrych kamieniach w miejscach, w których się zgubiliśmy!
• Aktywator paliwa Zasób silnika 200 ml. - 3 szt. na 600 litrów paliwa (zużyto tylko 1,5 opakowania).
• Dostał prawo międzynarodowe- nigdy nie były potrzebne, nikt ich tam nie potrzebuje. Mongoł kręcił nimi, kręcił i postanowił nas wypuścić, ale nadal nic nie osiągnął.
• Wymieniłem olej i filtr w automatycznej skrzyni biegów.

Zacznę od tego, że nasza trasa po drodze zmieniała się głównie w dużym kierunku, z przystankami w ciekawych miejscach.

Część 1. Droga przez Rosję

Pierwszy dzień

Rozpoczęła się nasza przygoda 17 czerwca o godz. 15.00, zacznij od Nowosybirska (Akademgorodok).

Zatankowaliśmy pełny bak AI92, jeden kanister 10 litrów i ruszyliśmy…

Pierwszego dnia nie było prawie nic ciekawego, poza irytującymi pęknięciami na przedniej szybie od szalonego „złodzieja”, który przed dojazdem do Żurawlewa zjechał na pobocze podczas układania asfaltu. Wyleciały z niego dwa kamienie wielkości kurzego jaja... Myślałem, że mocniej je rozbije, ale wyszło z pajęczyną 2,5 x 2,5 cm. Trzeba będzie wiercić, aż na całej szybie nie będzie pęknięć.
Nasz pierwszy nocleg był nad jeziorem niedaleko miasta Mariinsk.

Drugi dzień

Rano mój mąż próbował złowić rybę, wynik był zerowy, sąsiad miał parę karaśów wielkości dłoni. Zjedliśmy śniadanie i ruszyliśmy dalej.

Większość główne miasta przeszło. Podobnie było z Krasnojarskiem.
Nasz kolejny nocleg był nad rzeką Biryusa (w końcu dowiedziałem się, gdzie rzeka płynie, od czego wzięła się nazwa lodówki w moim domu).

Nawiasem mówiąc, nie bez powodu lodówka została nazwana na cześć tej rzeki. Zatrzymaliśmy się zaraz po przekroczeniu mostu. Woda jest czysta, brzeg jednak zaśmiecony, trzeba było trochę posprzątać... Część wywieziono do najbliższego śmietnika, część spalono na miejscu.

Jednym z miejsc, które chcieliśmy zobaczyć, było Jezioro Bajkał.

W planach mieliśmy jechać wzdłuż brzegu jeziora. Bajkał i przystanek w miasteczku Bajkałsk, jednak zdecydowaliśmy się zmienić trasę i zwiedzić ok. Olchon.

W efekcie opuściliśmy Irkuck i udaliśmy się do wsi Sakhyurta, skąd płynie prom ok. Olchon. Do wsi dotarliśmy około 22.45, we wsi niedaleko promu, zatrzymała nas ekipa drogówki, sprawdziła, czy kierowca jest trzeźwy i wypuściła. Kolejki nie ma, wsiedliśmy na prom około 22.50 i od razu udaliśmy się na drugi brzeg.

Prom był bezpłatny. Po dotarciu do brzegu udaliśmy się nawigacją Maps Me do wioski Khuzhir. Droga, delikatnie mówiąc, jest zła… Czasem można było jechać nie więcej niż 20 km/h, nie myślano o natychmiastowym zmniejszeniu ciśnienia w oponach.

Dotarliśmy do Chużyru, okrążyliśmy ulice, próbowaliśmy zejść na brzeg… Ale ponieważ. na zewnątrz była noc, drogi nie znaleziono. Pojechaliśmy na obrzeża wsi… Pojawił się las sosnowy, postanowiliśmy spędzić noc właśnie w lesie.

Dzień trzeci. Bajkał

Następnego ranka pojechaliśmy kupić jedzenie i pamiątki w największym supermarkecie na wyspie. Pojechaliśmy na ul. Baikalskaya, lat 58, skosztowała najsmaczniejszych pozycji, które przygotowano specjalnie dla nas.

I oczywiście kupiliśmy omul walcowany na gorąco, walcowany na zimno i suszony (od 100 rubli za sztukę).

Aby pojeździć i zrobić zdjęcie Bajkału, wypożyczyliśmy 3 rowery, koszt to 100 rubli za godzinę za sztukę.

Odwiedziliśmy lokalną plażę... Próbowaliśmy popływać, ale nie wyszło - temperatura wody wynosiła +9°C. Mąż i syn poszli po kolana, nie odważyli się dalej. Zanurzyłam się całkowicie. Przez 10 sekund moje nieprzygotowane ciało nie pozwalało na więcej. Chociaż uwielbiam kontrastowy prysznic, ale potem zaprotestował.

Na wyspie spędziliśmy jeszcze jedną noc, ale bliżej promu, na piaszczystym brzegu w odludnym miejscu.
Następnego dnia pomyślnie dopłynęliśmy promem do wioski Sakhyurta, spotkaliśmy wyprawę z Chin w 5 samochodach, podróżują z Mandżurii do Bajkału i z powrotem.

Czekając na prom postanowiliśmy napompować asfaltowe koła. Lokal bezczelnie rozdarty bez kolejki. Nawiasem mówiąc, autobusy, minibusy i pojazdy specjalne mogą korzystać z promu bez kolejki.

Wyruszyliśmy w kierunku Ułan-Ude. Z tarasu widokowego zrobiliśmy zdjęcie jeziora Bajkał.

Późnym popołudniem dotarliśmy do Ułan-Ude. Okazuje się, że czas również trzeba było przesunąć o godzinę do przodu.

Za pośrednictwem jakiejś strony rezerwacyjnej zarezerwowaliśmy pokój w małym hotelu o nazwie „Camping” (znajdującym się niemal natychmiast przy wjeździe do miasta, w dzielnicy Sowieckiej). Dotarliśmy na miejsce - administrator był zaskoczony, że można coś zarezerwować przez Internet. Ogólnie rzecz biorąc, osiedliliśmy się w mniejszym apartamencie za 1100 rubli +200 rubli. dziecko (do 7 lat bezpłatnie), za to otrzymaliśmy: toaletę, prysznic w pokoju i czyste łóżko, to wszystko, czego potrzebujemy na noc. To prawda, że ​​​​nie mieliśmy szczęścia z ciepłą wodą. Cóż, trenował mnie Bajkał, i tak mogłem się umyć.

Dzień czwarty. Granica

Wyjeżdżając z Ułan-Ude zatrzymaliśmy się na stacji benzynowej, żeby wymienić olej. Wymiana w 20 minut, olej i filtr. Laliśmy ZIC X7 LS 5w30 przez 50 tys. km, kupując kanister 6-litrowy - bardzo wygodne, pozostałość po wymianie wystarczy na uzupełnienie do kolejnej wymiany 9-10 tys. km. Zużycie do 1 litra. na 10 tys. km. Myślę, że to normalne, zwłaszcza, że ​​operacja jest czasami trudna.
W drodze do granicy ta piękność stoi w Buriacji, prawie przy drodze.

Teraz nasza droga prowadzi do przygranicznego miasta Kyakhta.

Brawo! Jesteśmy w Kyakhcie.

Tankowaliśmy, kupowaliśmy artykuły spożywcze w lokalnym sklepie, takim jak Metro, udaliśmy się do odprawy celnej. Stałem około 20 minut przed pierwszą bramą. Mongołowie bezczelnie jadą dalej ciężarówkami.

Wpuścili nas, pojechaliśmy na kontrolę... Podeszła do nas kobieta z kamerą akcji i sprawdziła zawartość naszych rzeczy, zapytała też, czy nie mamy przy sobie czegoś zabronionego. Rzeczy z bagażnika musiały się rozłożyć. Znaleziono podejrzaną walizkę z naszymi rzeczami i sportami. torba na narzędzia. A tak przy okazji, fajerwerki mojego syna, które niedawno odebrałem z RCR, rzeczywiście były w walizce. Na tym zakończyła się kontrola. Chcę zauważyć, że wszyscy robotnicy traktują Rosjan bardzo przyjaźnie. Mieliśmy ze sobą 3 kanistry: 1-20 litrów. z wodą, 2-20 litrów na benzynę pustą, 3-10 litrów. z benzyną, wcześniej czytaliśmy, że można wwieźć tylko 10 litrów benzyny. Nie sprawdzaliśmy jednak niczego w kanistrach, ani tego, czy są napełnione, czy nie. Przeszliśmy kontrolę samochodu, pojechaliśmy sporządzić dokumenty i przejść kontrolę paszportową.

W samochodzie jest radio stacjonarne 27 MHz (SI-BI) i 2 radiotelefony przenośne - kilka razy pytałem czy trzeba je jakoś zadeklarować, odpowiadali, że nie.

Jeśli podczas przetwarzania dokumentów zamierzasz wyjechać przez inne przejście graniczne, pamiętaj o tym. Otrzymasz małą naklejkę z kodem kreskowym, będziesz jej potrzebować, gdy przekroczysz granicę z powrotem do Rosji, w przeciwnym razie wygląda na to, że Twój samochód będzie pod kontrolą celną.

Dalej zaraz za naszymi celami znajduje się odprawa mongolska, po przekroczeniu szlabanu i przekroczeniu błotnistego brodu (coś w rodzaju dezynfekcji) weź kartkę papieru, zaraz przy wejściu będzie budka. Następnie przejdź ponownie kontrolę, ale po stronie mongolskiej, zawróć samochód ponownie, przejdź kontrolę paszportową, wypełnij mini-kwestionariusz, następnie zapłać 60 rubli. za brudną kałużę, przez którą jechali.

Załóż wszystkie niezbędne plomby i opuść granicę.

Zaraz za szlabanem biegnie w twoją stronę kobieta, która musi zapłacić podatek transportowy w wysokości 10 000 tugrików, czyli 300 rubli. (lepiej najpierw wymienić ruble na tugriki, będzie taniej, w kantorze można wymienić dosłownie 20 metrów). Ubezpieczenie jest 10 metrów dalej. Zapłaciłem 1150 rubli. (wskazana rzeczywista objętość). Zamienili ruble na tugriki… Zostali milionerami – stawka wynosi 1 rubel. = 39 tugrików. (na granicy z Taszantą stawka wynosiła 1 rubel = 41 tugrików, w Mandal Gobi 1 rubel = 37,75 tugrików).

Brawo! W końcu przekroczyliśmy granicę... Z uwagi na to, że przeszliśmy przez bród i nie zabraliśmy od razu kartki papieru - zostaliśmy w okolicy na 2 godziny.

Czego potrzebujesz z dokumentów, aby przejść granicę do Mongolii:

• Paszport zagraniczny dla wszystkich pasażerów i kierowcy.
• Dokumenty w samochodzie - dowód rejestracyjny (paszport techniczny) - karta plastikowa.
• !Obowiązkowo musisz być właścicielem samochodu lub w skrajnych przypadkach posiadać wystawione pełnomocnictwo notarialne.

Wydatki: 10 000 benzyna, Przebieg: 2500 km.

Wjechaliśmy do Mongolii....

Część 2. Mongolia

Naszym głównym zadaniem było zwiedzenie pomnika Czyngis-chana na obrzeżach Ułan Bator, odwiedzenie pustyni Gobi oraz łowienie ryb w najczystszych jeziorach i rzekach. Pod pomnik Czyngis-chana pojechaliśmy konno. Chodźmy...

Pierwszym miastem był Sukhbaatar, przejechaliśmy przez nie bez zatrzymywania się.

To, co rzuca się w oczy podczas wizyty w Mongolii, to niesamowita liczba samochodów Toyota Prius i liczba sklepów z oponami na każdym rogu - po mongolsku „Duguy zasvar”.

Dzień piąty

Wstaliśmy trochę wcześniej, bo o 4 rano, ale było już w miarę jasno, a rogate pasły się z całą mocą. W pobliżu znajdowały się jurty.

100 km od Ułan Bator zatrzymaliśmy się po raz kolejny na nocleg.

Dzień szósty. Ułan Bator

Miasto Ułan Bator przywitało nas niewielkim deszczem. Ruch w mieście jest obrzydliwy, a nawet w korkach spędza się dwie godziny. O ruchu ulicznym w Ułan Bator: każdy zatrzymuje się na światłach… na tym kończą się wszystkie zasady. Przejście dla pieszych – jak w Tajlandii, jeśli udało Ci się prześliznąć, masz szczęście… Ale chociaż możesz mieć szczęście i jeden samochód na sto Cię przepuści. Podczas przebudowy sygnał nie jest włączany. Zasady prowadzenia ringu są odwrotne, nie takie jak u nas. Przed nami przez miasto jechał szkolny samochód, wypchany po brzegi początkującymi kierowcami... Jakie to było dla nich trudne. Dla transport publiczny jest wydzielony pas i nawet samochodom udaje się go zająć, ale autobusy jeżdżą bez korków.

Ogólnie rzecz biorąc, do takiego ruchu można przyzwyczaić się w ciągu pół godziny. Jeśli masz doświadczenie w prowadzeniu samochodu, mamy centrum miasta. Starałam się nie jeździć po miastach, oddałam kierownicę mężowi.

W Ułan Bator zobaczyliśmy szyldy KFC i Burger Kinga – zostawiliśmy samochody w alejce domów i udaliśmy się na zakupy. Poszliśmy do KFC, bo. mój syn uwielbia hamburgery, a u nas nie można ich kupić nigdzie indziej. Złożyłem zamówienie: hamburger i napój 7500 tugrików (192 ruble). Następnie dziecko wysłało czek swoim kolegom z klasy za pośrednictwem WhatsApp, tak że koledzy z klasy wstrzymali oddech. Postanowiliśmy z żoną spróbować buuz, poszliśmy do pierwszej kawiarni, na którą trafiliśmy, i tam skosztowaliśmy lokalna kuchnia- buuzy i tsai (zielona herbata z masłem i solą), herbata zaskakująco im smakowała, dali za wszystko około 5000 tugrików - 130 rubli.
Podobał mi się Moontun buuz (600 tugrików za 1 szt.) (ciasto wygląda jak coś na Pyans). Tsai 300 tugrików.
Dwie sztuki wystarczyły mi do przejedzenia.

Odświeżyliśmy się i postanowiliśmy poszukać atrakcji.

Początkowo próbowaliśmy dowiedzieć się na mapie, w którym kierunku znajduje się słynny pomnik Czyngis-chana na koniu, ale mapa mongolska niewiele nam pomogła. brak internetu połączenie mobilne kosztuje około 100-150 rubli. na minutę, więc został wyłączony od razu po wjeździe do tego cudownego kraju. Postanowiliśmy rozejrzeć się za przechodniami mówiącymi po rosyjsku, bo jazda po mieście to samobójstwo (przy takim ruchu i korkach). Godzinę później odnaleziono taką osobę. Opowiedział jak dojść do pomnika, a nawet pokazał zdjęcie w telefonie, od razu zdaliśmy sobie sprawę, że tego właśnie szukaliśmy.
Po wyjściu z Ułan Bator, w kierunku Bayandelger, po 40 km dotarliśmy do pierwszego przystanku.

Pomnik naprawdę imponuje swoją skalą.

Za wejście dla naszej trójki wyszło nieco ponad 20 000 tugrików (530 rubli), dla dzieci jest taniej.
Przy wejściu spotkają Cię przewodnicy mówiący po angielsku i rosyjsku – wszystko Ci opowiedzą za darmo.
Na parterze znajdują się sklepy z pamiątkami, ceny swoją drogą w miarę adekwatne - niskie. W pobliżu znajduje się wypożyczalnia odzieży narodowej za jedyne 3000 tugrików (75 rubli). Oto największy mongolski but i bicz.

Na drugim piętrze znajduje się restauracja i toaleta. Powyżej znajduje się winda i drabina, na którą można się wspiąć taras widokowy, który znajduje się w głowie konia.

Na parterze znajduje się muzeum składające się z dwóch sal, w jednym z nich można usiąść przy stole jak prawdziwy chan i robić wspaniałe zdjęcia, a w drugim znajdują się rzadkie artefakty, a zdjęć nie można robić…

pustynia Gobi

W Mandalgovi zdaliśmy sobie sprawę, że pieniądze, które wymieniliśmy na granicy, to 10 000 rubli. = 390 000 tugrików nie wystarczy nam do końca. Postanowiliśmy udać się do banku i przebrać się.
Znaleźliśmy bank w nawigatorze i udaliśmy się do niego. Przed wejściem do banku zebrał się niewielki tłum.

Wewnątrz oczywiście nie ma tablicy z wywieszonym kursem waluty… Przyjdź, pokaż swoje kartki i przebierz się, wchodząc do elektronicznej kolejki.
Wydaje się, że nadszedł dzień, w którym cała ludność miasta przyszła po emerytury, świadczenia, pensje i inne świadczenia. Osoby starsze ubierają się w stroje narodowe – noszą je przez cały czas, a nie tylko od święta. Jeden z Mongołów przekazał nam odcinek elektronicznej kolejki, co skróciło nasze oczekiwanie o około 1-2 godziny. Pokazaliśmy nasze dokumenty za 5000 rubli. operatora i czekałem na pozytywną odpowiedź z jej strony. W rezultacie zamienili 15 000 rubli na 550 000 tugrików.

Najbardziej niekorzystne warunki mają banki. Ale nie mieliśmy nic do roboty, kończyły się pieniądze i jechaliśmy do serca pustyni.
Po drodze zatrzymaliśmy się w przydrożnej kawiarni. Jak zwykle zamówiliśmy z mężem buuzy z tsai. A syna poproszono o mięso z ryżem i liptonem.
Oto, co nam przynieśli.

Dziecko oczywiście tego wszystkiego nie zjadło, ale to danie kosztuje 5500 tugrików.
Buuzów jest tu 500 tugrików.

Przy wjeździe do Dalanzadgad zatrzymała nas policja. W tym momencie byłem u steru. Po zatrzymaniu mąż otworzył okno od strony pasażera, przekazał policjantowi ubezpieczenie i moje prawo jazdy międzynarodowe, mimo że jechałem... Policjant spojrzał na ubezpieczenie, oddał, spojrzał na prawa, nie odwracając się (w środku znajdują się zdjęcia i wskazane są dostępne kategorie), sądząc po wyglądzie, nie zrozumiałem, co mu dano - zwrócił prawa i wyszedł. I ruszyliśmy dalej.

Oto pierwsza i ostatnia znajomość z mongolską policją. Na naszej drodze nie zastaliśmy ani jednego policjanta z suszarką do włosów (radarem)...
Gdy minęliśmy miasto Dalanzadgad, asfalt powiedział nam „pa”.

W rejonie Dalanzadgad lub Gurvantes (niejasno pamiętam) nasz nawigator zaprowadził nas w ślepy zaułek. No cóż, w ślepy zaułek... Tuż przed nami była wydma o wysokości 4-5 kondygnacyjnego budynku. Zostawiliśmy samochód i poszliśmy zrobić piękne zdjęcia.

Benzyny się kończy... W kanistrach jest 29 litrów, a trzeba jeszcze wyjść.

Wróćmy, nawigator był zdezorientowany. Poszliśmy z mongolską mapą, aby zapytać o drogę do najbliższej jurty. Podszedł do nas Mongoł z córką, spojrzeli na mapę… Ale nic na niej nie mogli pokazać. Poprosił o kartkę papieru i długopis (nie mówi po rosyjsku i nie rozumie), narysował nam przybliżoną ścieżkę… Nic nie rozumieliśmy. Pomachał nam ręką, wsiadł na motor i pokazał, żeby za nami jechali. Przejechaliśmy 30 kilometrów, zatrzymał się i pokazał, żeby jechać za linią energetyczną. Zapytał, skąd jesteśmy, odpowiedzieliśmy - z Rosji. Co prawda nie rozumiał słowa „Rosja”, ale po słowie „Moskwa” uśmiechnął się i pokazał „klasę”.
Brawo! Poszliśmy na drogę, która jest w naszym nawigatorze.

Przejeżdżając przez pustynię Gobi i w ogóle jadąc na podkładach Mongolii, można zobaczyć mnóstwo pustych butelek wódki (po mongolsku – Archi), szczerze mówiąc jazdę po pijanemu widziano tylko w mieście Khovd, a dokładniej na obrzeżach miasta. Był radiowóz, zdaje się, był „nalot”, w pobliżu jechał Kruzak 200, którego kierowca ledwo stał na nogach… Cuchnęło co najmniej 1-2 wypitymi butelkami „Archi” .

Odwiedzając mongolskie miasta, a tym bardziej wsie, zawsze byliśmy w centrum uwagi, czasem nawet ludzie wychodzili ze swoich domów, żeby na nas popatrzeć, jakby przyjechał cyrk z klaunami.
W mieście Baruun Bayan Ulan po raz kolejny poprosiliśmy o pomoc mieszkańców. Ale wydaje się, że po raz pierwszy widzą mapę swojego kraju.

Jakoś zrozumieliśmy kierunek, ruszyliśmy ponownie wzdłuż słupów wysokiego napięcia. Ale mąż chciał dostać się nad jezioro, za którym tak tęsknił po Dalanzadgad, niedaleko Bogd sum, nad jezioro Orog. Ale nigdy do tego nie dotarliśmy, jest tam bardzo zła droga, doły i pagórki, po których trzeba jechać z prędkością do 5 km/h. I kiedy próbowaliśmy zbliżyć się do tego jeziora, ponownie natknęliśmy się na piaski.

Tutaj piasek jest drobny i biały. Robiło się już ciemno i postanowiliśmy rozbić namiot na piaskach.
Wieczorem piasek jest zimny, a w dzień nie da się stanąć na bosaka, jest bardzo gorąco.

Dzień siódmy

Rano udaliśmy się do miasta Bogd, w stronę miasta Bayankhogor. Na stepie spotkaliśmy samotny drogowskaz.

W Bogt zaopatrzyliśmy się w napoje w sklepie.

Jedliśmy w pobliskiej lokalnej kawiarni.
Dziecko zjadło kiełbaski w cieście (1000 tugrików), ja jak zwykle o buuzy (500 tugrików) z tsai, a mój mąż zamówił danie za 5500 tugrików.

Ruszyliśmy w stronę miasta Ałtaj. Nie odwiedziliśmy Bayankhogor. Trwają prace drogowe. Położyć asfalt.

Niedaleko miasta Zhinst stoi malebn.

Mapa pokazywała tam dobrą asfaltową drogę. Do 12 w nocy nadal dotarliśmy do celu. 40 km do miasta Delger. Rozbijamy namiot na noc. Pogoda zaczęła się pogarszać. Niedaleko Rosji. Przypomniał nam o tym wiatr i gromadzące się na niebie chmury.

Następny przystanek zaplanowano na jeziorze w pobliżu miasta Khovd.

Niedaleko miasta Khovd znajduje się cudowna miejscowość jezioro Khar-Us nuur. Znaleźliśmy miejsce niedaleko brzegu i rozbiliśmy namiot. Następnego ranka udało nam się złowić na przynętę tylko 3 ryby... Ponieważ ryba tylko dziobała muchę (na żywo) i zabrakło.Jaka ryba, nie rozumieliśmy... Ale wygląda na Osmana .

Ze względu na zmęczenie załogi zdecydowano się skierować w stronę granicy z Rosją.

Znowu granica

Po dotarciu na granicę w mieście Tsagaannuur o godzinie 17.45 dowiedzieliśmy się, że czas pracy dobiega końca i nie będą mieli czasu nas przepuścić.
Zawróciliśmy i poszliśmy szukać najbliższego miejsca na nocleg.
Przyjechałem około 12, oczywiście dostałem przerwę na lunch. Zjedliśmy lunch w pobliskiej kawiarni. W menu znajdują się wyłącznie buuzy i zielona herbata z mlekiem. Wzięli 5, potem kolejne 5 i kolejne 7, w efekcie zjedli 17 buuzów za trzy osoby i wypili 1,5 litra herbaty.
Buuzy są małe, po 300 tugrików każda.

Za nami ustawiła się kolumna 6 samochodów z rosyjskimi numerami - 42, 174 regiony. Okazało się, że podróżowali także po Mongolii. Powiedzieli, że niedaleko jeziora, w którym się zatrzymaliśmy, znajduje się jezioro Khyargas Nuur, gdzie można łowić ryby rękami. I dość duży. Jako rybak chciałem wrócić, ale moja żona i syn chcieli jechać do Rosji. Jest powód, żeby znów pojechać do Mongolii, teraz już wiem, gdzie jechać.
Mongolska strona celna przeszła dość szybko, w tym momencie dużo osób mówi po rosyjsku, zawsze podpowiadali, co robić. Kontrola jest szybka i powierzchowna.
Strona mongolska została pokonana.
Przejechaliśmy przez płot, znowu zniszczoną drogę gruntową.
Po dotarciu na stronę rosyjską sprawdzili paszporty i przekazali rosyjskim celnikom liczbę osób znajdujących się w samochodzie, aby po drodze nikt nie uciekł. Gdy tylko wjechaliśmy w strefę przygraniczną Rosji, zaczął się doskonały asfalt.
W rosyjskich urzędach celnych po raz pierwszy spotkał nas przedstawiciel Rospotrebnadzoru. W mundurze wyglądała jak Mary Poppins z filmu. Po przejściu kontroli Rospotrebnadzora udaliśmy się do kontroli paszportowej i inspekcji.
Wszystko minęło. Samochód został usunięty spod kontroli.
Brawo! Wróciliśmy do Rosji... To uczucie, gdy masz ochotę pocałować swój rodzimy asfalt.

Teraz nasi czekają na Gorny Ałtaj.

Jeśli chodzi o czystą wodę pitną, zawsze kupowaliśmy ją w supermarketach. Kanistry 5-litrowe kosztują około 50 rubli. I oczywiście napoje bezalkoholowe - Fanta o smaku ananasa, brzoskwini, jabłka, winogron. Sprite o smaku mięty… To nie jest Sprite o smaku ogórka jak w Rosji.
Co Wam się podobało w jedzeniu kupowanym w supermarketach: b/n makaron koreański (wiemy to dobrze, bo kilka lat temu byliśmy hurtownią podobnych produktów na terenie Federacji Rosyjskiej), pasztet z czyjejś wątróbki (produkcja mongolska), wielbłąd mleko, pyszny chleb. Bardzo tania i dobra zielona herbata. W mieście Ulgei w sprzedaży były nawet jaja kurze wyprodukowane w naukowym mieście Kolcowo (sąsiad Akademgorodoka w Nowosybirsku). Dużo produktów koreańskich i chińskich, wszystko pyszne. Podobały mi się lokalne lody (może dlatego, że byłem na stanowisku, 16 tygodni) za 600 tugrików, smak jest specyficzny, kwaśny.
Przywieźli na prezent kilka butelek wódki Czyngis-chana, około 14 000 tugrików (360 rubli) za sztukę, najtańsza wódka jest prawie taka jak nasza, od 190 rubli. za 0,5.

Liczby:
Wydane w rublach:
Paliwo - 8000 rubli. lub 312 000 tugrików

Ubezpieczenie mongolskie - 1150 rubli. (jeśli jedziesz z miasta Kyakhta przez Altan Bulag, mogą cię bez tego nie wypuścić ... Tak, a przy okazji byłem z tym spokojny, nie lekceważyłem wielkości silnika, chociaż mógł zrobiono mniej, byłoby taniej).
Podatek transportowy - 300 rubli. (W rzeczywistości można zgodzić się na 150).
Podróżując drogami pomiędzy miastami (jest budka z szlabanem – 150 rubli – jedno przejście to 1000 tugrików (25 rubli) – można obejść, tak robią niektórzy Mongołowie.
Całkowity przebieg - 7480 km. (około 1000-1500 km po drogach gruntowych, z czego 300 km po drogach okropnych - kamienie, doły, gdzie prędkość nie mogła przekraczać 20 km.)
Spalone paliwo - około 950 litrów (przybliżone zużycie 12-13 litrów).
Zatankowanie prawie pełnego zbiornika kosztowało 100 000 tugrików.
Ceny benzyny w Mongolii wahają się od 1500 do 1800 tugrików (czyli od 36,5 do 44 rubli za 1 litr AI92). Jakość paliwa nie jest gorsza od naszej... nie było żadnych problemów. Powyżej 92 można znaleźć tylko w główne miasta. Olej napędowy jest tańszy niż benzyna 92. A gaz o mongolskiej nazwie „AKHUY” kosztuje tyle samo, co benzyna AI92.

Oto ostatnia część naszej trasy.

Pierwszą osadą w Rosji jest Tashanta, nie ma tu nic do roboty. Dotarliśmy do Kosh-Agach, gdzie kupiliśmy żywność i zatankowaliśmy.
Przede wszystkim myśleli o wyjeździe na płaskowyż Ukok, ale jak zawsze nie na czas. Nie zdążymy zamówić karnetu, bo dzień pracy w piątek jest skrócony, a na punkcie kontrolnym wydaje się, że nie sporządzają tego od razu. W porządku, bardzo kochamy Ałtaj i jesteśmy gotowi przyjechać ponownie.
Dalej, ponieważ Mapę z głównymi atrakcjami bezpiecznie zostawiliśmy w domu, szukamy ich korzystając z programu Maps ME w telefonie. Pierwszą rzeczą, którą znaleźli… Mars-2. Do drogi było niecałe 50 km, ale jaka ciekawa droga... biorąc pod uwagę wzmagający się deszcz. Po drodze były bardzo strome podjazdy, duże kamienie, nie mówiąc już o tym, że kilka razy wciągnięto nas do rowu. Doszliśmy jeszcze do tego momentu… Ale niestety nasze marzenia się nie spełniły.

Poza drogą nie ma w tym miejscu nic ciekawego. Wróciliśmy metodą mojego męża... Widział gdzie można odciąć i jechać po linii prostej. W jednym z miejsc gdzie była błotnista ziemia zaczęliśmy zjeżdżać do pobliskiej rzeki Chaganuzun, postanowiliśmy zawrócić i przejść przez przełęcze. Nie zrobiłem zdjęcia, padał deszcz.
Następnie udaliśmy się na nocleg, niedaleko wsi Kosh-Agach nad rzeką Chuya. Rozbiliśmy namiot, dodatkowo wyciągnęliśmy z góry markizę. Więc markiza nie została prawidłowo wyciągnięta, rano spuścili 20-30 litrów wody deszczowej.
W locie znów łowię plotki. Próbowali wykopać robaki na przynętę… Ich też tu nie ma.
Następnie jedziemy w stronę Aktash, ale pamiętajmy, że rok temu chcieliśmy popatrzeć na lodowiec Aktru. Wracamy do wsi Kyzył-Tasz i jedziemy w stronę obozu przeładunkowego w Alpach. Droga nie jest całkiem zła, czasem puzoterzy docierają nawet do obozu alpejskiego, jednak nie obejdą się bez strat. W drodze na przeładunek samochodu zostają same bochenki, 469 Oises, Ural... więc jesteśmy na dobrej drodze. Po drodze spotkaliśmy: 1 most, 3 brody (głębokość nie większa niż 50 cm, bez fajki), potem droga zaczynała się od dużych kamieni i stromych podjazdów.

W brodzie są bardzo duże kamienie... Uderzenie w taki kamień niezamkniętą razdatką to szansa na zatrzymanie się tu na dłużej. Jak głosi prawo podłości, ani jednego samochodu, żeby zobaczyć, którym z brodów lepiej jechać.
Decydujemy się na spacer, około 17 km w obie strony. Wstawiamy auto na przeładunek i jedziemy. Zabrali wodę do samochodu, wodery. Rzeka jest bardzo zimna, a kamienie śliskie, sprawdziłem. Mąż przeniósł mnie i syna przez bród na drugą stronę. Droga do obozu jest trudna, podjazdy, zjazdy, śliskie kamienie. W połowie zaczyna padać deszcz, część trasy prowadzi przez las, trochę zmokliśmy.

Syn nie spodziewał się takiego ustawienia. Gdybym wiedział, zostałbym w samochodzie.
Pozostało niespełna 1 km, lodowiec jest już wyraźnie widoczny.

Po 2,5 godzinach dotarliśmy na miejsce. Moja żona i syn poszli szukać kawiarni, żeby się rozgrzać i coś przekąsić. W drodze powrotnej udałem się do źródła, aby uzupełnić zapasy wody. Deszcz się nasilił, zrobiłem kilka zdjęć pomnika rozbitych snowboardzistów w maju 2002 roku i pomnika wszystkich poległych wspinaczy.

W taką pogodę nie przeszliśmy całej drogi na lodowiec, a jest już późny wieczór i chodzenie po leśnej ścieżce w ciemności jest ryzykowne.
Po wypiciu pysznej gorącej herbaty ziołowej z naleśnikami w kawiarni, udaliśmy się z powrotem do przeładunku.
Droga powrotna była znacznie łatwiejsza, gdyż były w większości zjazdy, bardzo mało podjazdów. Wodery zostawiliśmy na początku wyprawy, żeby nie dźwigać dodatkowego ciężaru. Znajdujemy je w zapisanych znakach programu nawigacyjnego, odbieramy i jedziemy do brodu.
Ogólnie droga, choć trudna, ale z dobrym zabezpieczeniem i fajką, da się jechać.
Następnie udajemy się nad jezioro gejzerowe. Docieramy do bazy „Odpoczynek”, przejście do niej prowadzi przez bagno, dajemy po 30 rubli. dla dorosłych dzieci gratis, a do jeziora idziemy 300 metrów.

Robimy zdjęcie wspaniałego jeziora gejzerowego i udajemy się dalej w stronę Aktash.
Dotarwszy do Aktash, skręcamy w stronę Ulagan, kierujemy się w stronę najpiękniejszej z przełęczy Górny Ałtaj- Katu-Yaryk. Odległość z Aktash do Katu-Yaryk wynosi około 100 km w jedną stronę. Ścieżka przechodzi przez kolejną atrakcję – Bramę Czerwoną, ale tutaj zdjęcia robiliśmy już rok temu, idziemy dalej. Po drodze znajduje się duża liczba ośrodków rekreacyjnych. Wszystkie pobliskie jeziora są dzierżawione, więc wędkarstwo znów jest w modzie. Bliżej przełęczy droga się pogarsza, puzoterki przeplatają się 15-20 km, ostrożnie je wyprzedzamy i jedziemy dalej... Nasza prędkość na takiej drodze to 70-80 km, zawieszenie pozwala na komfortową jazdę. Większość trasy prowadzi po asfalcie, grunty tylko w 30%. Po dotarciu na przełęcz robimy zdjęcie, dokręcamy zgubioną po drodze śrubę mocującą stabilizator.

Nie schodzimy na dół, to nie ma sensu. Droga przez przełęcz prowadzi na południe od jeziora Teletskoje, do którego nie pojedziemy, już byliśmy. Kolejnym powodem, dla którego nie jedziemy w stronę jeziora, jest pozostała benzyna, która nie pozwoli nam wrócić.
Dalej nasza ścieżka wiedzie przez wodospad Łez Dziewicy (Shirlak), byliśmy tutaj, ale postanowiliśmy odwiedzić ponownie.

Zatrzymujemy się przy pomniku kierowcy, który zwykle mijaliśmy.

„Pomnik za wsią Bieły Bom. Postawiono go bohaterowi słynnej piosenki o Kolce Sniegirewie. Poświęcony jest wszystkim kierowcom, którzy zginęli na szlaku Czuskim”.

Zatrzymujemy się u zbiegu rzek Katun i Chuya.
Przełęcz Chike-Taman jest łatwa do przejechania, łatwiej jest oddychać samochodem z fajką. Na karnecie kupujemy pamiątki, w prezencie herbaty.
Przełęcz Seminsky też jest w tym samym tchu, nie zatrzymujemy się tutaj, jest dużo ludzi. Towary mongolskie sprzedawane są 5 razy drożej.
Bliżej s. Ongudai schodzimy do rzeki Ursul, zejście jest bardzo strome, jeśli będzie padać, będzie trudno wrócić. Znajdujemy świetne miejsce na nocleg.

W drodze do domu kupujemy więcej miodu pitnego, aby celebrować podróż w domu.

Potem wracamy do domu, nie ma już przystanków.
Przy wjeździe do Czerepanowa zaczął się ulewny deszcz. Tak nas spotkał Nowosybirsk, obmył z brudu. 4 lipca o godzinie 22.00 dotarliśmy do domu.
Dziękujemy naszemu samochodowi, który dowiózł nas do domu i nie sprawił żadnych problemów w drodze!

Pierwszą myślą po przyjeździe jest to, gdzie pojedziemy następnym razem.

Cena emisyjna: 10 000. Przebieg: 1050 km

31.08.17,
Aneczka,
Nowosybirsk

Świetna historia! Ale mam pytanie odnośnie zużycia paliwa,
Zużyte paliwo - 8000 rubli. , Paliwo spalone - około 950 litrów (przybliżone zużycie 12-13 litrów) Ceny benzyny wynoszą od 36,5 do 44 rubli. na 1 litr.
Okazuje się, że zużycie benzyny wynosi około 35 tysięcy rubli, a ty napisałeś 8 000 rubli.

W maju 2016 roku zorganizowaliśmy z Anną pierwsze spotkanie wielka przygoda samochodem. Wycieczka okazała się na tyle nieplanowana za dnia, że ​​musiałem improwizować w drodze. Codziennie gdzieś jechaliśmy, nie wiedząc gdzie i jak zatrzymamy się wieczorem na nocleg.

Niezapomniana noc na pustyni Gobi. Fantastyczne miejsce, jak inna planeta.

Aby odwiedzić Mongolię, wybraliśmy trasę przez Obwód irkucki i Buriacja. Oczywiście można było przejechać przez sąsiednią Tuwę, jednak po drugiej stronie granicy państwowej drogi są nadal prawie nieutwardzone.

Podczas tej podróży po raz pierwszy w życiu zobaczyłem Bajkał. Oto jego pierwsza klatka:

W trzy tygodnie przejechaliśmy 7,5 tys. kilometrów.
Cena litra 92. benzyny w Mongolii wynosi około 70 rubli.

W Mongolii wszystkie drogi utwardzone są płatne. Płatność odbywa się przy wjeździe i wyjeździe z miast.

Kupony na opłacenie przejazdów po mongolskich drogach. Tysiąc mongolskich tugrików to około 30 rubli.

Trasa przez pustynię Gobi w kierunku Chin. Przez cały nasz pobyt w Mongolii nie spotkaliśmy ani jednego samochodu z rosyjskimi numerami.

Mongolia ma bardzo nietypową jakość dróg. W Rosji są dobre drogi, na których jazda sprawia prawdziwą przyjemność, ale są też złe. Przez złe Rosyjska droga po prostu jedziesz bez problemów powoli, omijasz doły i wyboje.
W Mongolii sytuacja jest nieco inna. Wszystkie drogi wyglądają świetnie. Lecisz z dużą prędkością po idealnym asfalcie i nagle pojawia się niespodziewanie głęboka dziura, której nie da się ominąć z boku! Straszliwy cios, maty... Zwalniasz do 60 km/h, jedziesz dalej po absolutnie idealnym asfalcie, po dwudziestu, trzydziestu kilometrach robi się nudno, stopniowo przyspiesza do setki i znowu ta sama wielka dziura! Aaaaa! Albo nagle natkniesz się na próg zwalniający na środku pustynnego stepu, gdzie nie ma żadnych osiedli ani znaków ostrzegawczych o tym policjancie.
Generalnie asfalt w Mongolii jest swego rodzaju kontrastem, innej cechy nie da się uchwycić.

Mongołowie nie wiedzą, dlaczego potrzebne są światła mijania, wszyscy jeżdżą wyłącznie na światłach drogowych. Zgodnie z przepisami nie ma zwyczaju włączania reflektorów w ciągu dnia. Wszyscy nadjeżdżający pojazdy mrugali na nas, myśląc, że zapomnieliśmy wyłączyć światło, chociaż zostało włączone celowo: bezpieczeństwo jest ważniejsze niż zasady.

Pierwszym mongolskim wyrażeniem, którego mimowolnie musiałem się nauczyć, było „arc zasvar” – sklep z oponami. O mongolskich realiach będę opowiadać dużo więcej, ale patrząc w przyszłość chcę zauważyć, że w całym kraju ani jeden sklep z oponami nie posiada wyważarki do kół. Mongołowie nawet nie słyszeli o takim urządzeniu, dlaczego w ogóle nie wiedzą, jak wyważyć koła.

W Mongolii odwiedziliśmy opuszczone radzieckie bazy wojskowe i miasta na pustyni.

Niesamowite miejsca i obiekty! Jak ja to kocham...

Na obszarach wiejskich wielu Mongołów nadal mieszka w jurtach.
Na zdjęciu przydrożna jadłodajnia. Co więcej, rodzina, która ją utrzymuje, mieszka w tej samej jurcie!

Stolicą kraju jest Ułan Bator. Nowoczesne rozwijające się miasto wśród stepów i pustyń. Mieszka tu większość ludności kraju.

Świat z roku na rok staje się coraz bardziej podobny. W niespotykanym dotychczas tempie tradycyjne mongolskie budynki mieszkalne zastępowane są standardowymi, pozbawionymi twarzy wieżowcami. Kraj wkrótce upodobni się do Chin, wpływy gospodarcze i kulturalne południowego sąsiada są tu bardzo silne. Miej czas na wizytę w Mongolii, podczas gdy narodowy smak i oryginalność są nadal zachowane.

odwiedził osady w ramach tej wycieczki: Kańsk, Tulun, Angarsk, Irkuck, Taltsy, Listwianka, Slyudyanka, Baikalsk, Babushkin, Ułan-Ude, Tarbagatai, Desyatnikovo, Ivolginsk, Gusinoozersk, Kyakhta, Altan-Bulag, Darkhan, Ułan Bator, Nalaikh, Bayantal , Chór, Airag, Sainshand, Zamyn-Ud.

Wycieczka samochodowa po Mongolii

Stało się, odwiedziliśmy Mongolię.
Jesteśmy ja, Aleksiej, 56 lat i Staś, 31 lat - pracownicy jednej z fabryk Perm.
O wyjeździe do tego kraju zaczęli myśleć na około sześć miesięcy przed jego realizacją, po przeczytaniu internetowych opowieści o niemal dziewiczej przyrodzie, małej populacji, doskonałych połowach w najczystszych jeziorach i rzekach. Wszystko chciałam zobaczyć na własne oczy i jak to mówią doświadczyć na własnej skórze.
Z braku czasu (do dyspozycji mieliśmy tylko dwutygodniowe wakacje) i niepełnosprawności dostępnym samochodem, postanowiliśmy pojechać najkrótszą od granicy i, jak nam się wydawało, najłatwiejszą trasą (jak bardzo się myliliśmy!!!), aby zapoznać się jedynie z północno-zachodnią częścią kraju.
Administracyjnie należy do terytorium aimag Bayan-Ulgi, a geograficznie znajduje się w górach mongolskiego Ałtaju na wysokościach od 2000 do 2500 m n.p.m. Na północy aimag graniczy z Rosyjską Republiką Ałtaju, na zachodzie i na południowym zachodzie - z Chinami. Główną populację stanowią Kazachowie, którzy przenieśli się tu jeszcze w czasach carskich.
Naszym konkretnym celem była wizyta i, jeśli to możliwe, łowienie ryb w górskich jeziorach Hoton, Khurgan, położonych niemal przy granicy z Chinami, a także wycieczka nad jezioro Tolbo, 70 km na południe od stolicy aimag - miasto Bayan-Ulgiy.
Początkowo zamierzali dojechać do Bayan-Ulgii własnym samochodem, a następnie dołączyć do grupy Rosyjscy turyści, dla którego jedno z syberyjskich biur podróży zorganizowało spływ rzeką Khovd, wypływającą z jezior Khoton-Khurgan.
Doszło do porozumienia z szefem tego biura podróży, że my wraz z grupą zostaniemy zabrani nad jeziora mongolskimi UAZami, a następnie jednego z nich wynajmiemy i będziemy podróżować samodzielnie.
Jednak dosłownie ostatnie dni przed wyjazdem przychodzi wiadomość, że wyjazd grupy zostaje przełożony i zostajemy sami ze swoimi planami.
Do tego czasu wizy zostały już otrzymane, sprzęt zebrany, wakacje podpisane, więc postanawiamy niczego nie zmieniać i staramy się odbyć podróż samodzielnie.
Wyjechaliśmy z Permu 22 maja 2009 po pracy, w nocy. Od Permu do granicy rosyjsko-mongolskiej jest 3000 km i około 250 km wzdłuż Mongolii od granicy do jezior przez Bayan-Ulgiy.
Nasz pojazd to V-V z wtryskiem paliwa z 2001 roku, nieco ulepszony na potrzeby tej podróży. Został wyposażony w zmniejszoną przekładnię główną i samoblokujący mechanizm różnicowy, co znacznie zwiększyło możliwości przełajowe.
Dodatkowo zabrali ze sobą dwa zapasowe minimum, niezbędne do ewentualnej wymiany części zamiennych i czujników, materiały naprawcze i narzędzia. Z płynów - olej i płyn niezamarzający.
Pierwszego dnia minęliśmy miasta Jekaterynburg, Tiumeń, Omsk, bez przerwy w czterech rękach pokonaliśmy 1700 km i spędziliśmy noc nad brzegiem rzeki Om (Zdjęcie 1).
Dalej w tyle znajdowały się miasta Nowosybirsk, Bijsk, Górnoałtaisk i tylko z jednym, mniej lub bardziej długim przystankiem na rzece Katun (zdjęcie 2), następnej nocy o czwartej rano czasu lokalnego znajdowały się na Punkt kontroli granicznej Tashanta, który znajduje się w Republice Ałtaju.
Przed zamkniętą bramą punktu kontrolnego stał już jeden samochód z Kazachstanu. Dla wyjaśnienia: krewni „mongolskich” Kazachów zmuszeni są podróżować z Kazachstanu przez terytorium Rosji, ponieważ potrzebna jest wiza przez Chiny, oraz wspólna granica Mongolia i Kazachstan tego nie robią.
Nawiasem mówiąc, usadowiwszy się za Kazachem, doskonałym towarzyskim facetem, resztę nocy spędziłem w samochodzie. O dziewiątej rano na punkcie kontrolnym zaczęło się zamieszanie, a o dziesiątej przepuszczono nas przez bramę i rozpoczęło się przekraczanie granicy.
Kontrola celna, transportowa i paszportowa: cała procedura po stronie rosyjskiej trwała półtorej godziny. Potem przejechaliśmy dwadzieścia kilometrów ziemi niczyjej i wśród Mongołów wszystko się powtórzyło. Tylko dwa razy dłużej. Cóż, chłopaki nie mają się gdzie spieszyć: usługa jest włączona!
Wreszcie jesteśmy na ziemi Czyngis-chana (zdjęcie 3). Staś prowadzi. Z przyzwyczajenia wcisnął gaz – droga wyglądała na w miarę gładką, choć szutrową – jednak po przejechaniu kilometra zdali sobie sprawę, że przy takiej jeździe samochód na długo nie wystarczy. Tak naprawdę droga była naturalną tarą, na której wytrząsano całą duszę, a koła w każdej chwili były gotowe spaść. Musiałem zwolnić i ciągnąć się z prędkością 20-25 km/h.
Szybko jednak zorientowali się, że można zejść z głównego koryta i ruszyć jedną z niezliczonych bocznych dróg biegnących przez step w tym samym kierunku (fot. 4). Wśród nich natrafiono na całkiem płynne, pozwalające utrzymać prędkość do 40-50 km/h.
Za małą wioską Tsagannur, 20 km od granicy, widoczne po bokach góry wyraźnie zbliżyły się do drogi, bezkresny step zwęził się do międzygórskiej doliny i zaczęło się podejście pod górę. Żwir z głównej drogi do Ulgii zniknął i stał się nie do odróżnienia od wielu bocznych dróg.
Jeden z nich zabrał nas w góry i dopiero gdy samochód zaczął się rozgrzewać, zorientowaliśmy się według kompasu i zdaliśmy sobie sprawę, że jedziemy w złe miejsce.
Mieliśmy ze sobą nawigatora, ale bez mapy Mongolii. Nie można jej było znaleźć nawet w Moskwie. Ale istniała 20-kilometrowa papierowa mapa całego kraju z siatką współrzędnych stopni, miastami, miasteczkami, drogami itp.
W domu rozrysowałem każdy stopień na sto części, tak aby można było wyznaczyć współrzędne dowolnego obiektu na mapie z dokładnością do około 0,01 stopnia. Musiałem skorzystać z pomocy tej mapy i nawigatora, który pozwolił nam ustalić nasze prawdziwe współrzędne.
Okazało się, że mocno zboczyliśmy z drogi na wschód. Wprowadziliśmy współrzędne Ulgija do nawigatora i korzystając z funkcji „ruchu bezpośredniego” pojechaliśmy wzdłuż linii narysowanej na ekranie. Wyjechaliśmy więc ponownie na główną drogę i wtedy zawsze korzystaliśmy z tej techniki.
Mongolia od samego początku zaczęła zaskakiwać. Okoliczne krajobrazy były po prostu oszałamiające. Góry wokół stopniowo stawały się coraz wyższe, pojawiały się ośnieżone szczyty. Ale najbardziej niezwykły i niezwykły dla naszych oczu był całkowity brak na nich jakiejkolwiek roślinności i absolutna dezercja (zdjęcie 5). Spotkane jedynie rzadkie ptaki (zdjęcie 6), a susły przypomniały nam o przydatności tych miejsc do życia.
Po zejściu z pierwszej przełęczy z wysokości 2200 m znajdujemy się na drodze asfaltowej (!!!) przyzwoitej jakości (fot. 7). Wesoło przejechaliśmy 30 km po asfalcie i równie niespodziewanie jak się zaczęło, tak też się skończyło.
Niezliczone moletowane tory, które już znamy, poszły ponownie. Na 90-kilometrowym odcinku drogi do Ulgii pokonaliśmy kolejną przełęcz o wysokości około 2000 metrów. Cała podróż od granicy do miasta trwała około czterech godzin.
O samej „stolicy” aimagu niewiele można powiedzieć poza tym, że przepływa przez nią rzeka Khovd, jedna z największe rzeki Mongolia. Pochodzi właśnie z tych jezior, do których staraliśmy się dotrzeć. Miasto to zespół chat z cegły z płaskimi dachami, przeplatanych jurtami (fot. 8,9). I tylko na terenie rynku znajduje się kilkadziesiąt dwupiętrowych domów i kilka jakoś brukowanych ulic, najwyraźniej pozostałych po czasach sowieckich.
Na targu, który znaleźliśmy przy pomocy lokalnych mieszkańców, wymieniliśmy 1000 rubli na ich tugriki i udaliśmy się na zakupy w poszukiwaniu pamiątek. Ale nie kupili nic wartościowego.
Ale znaleźli parking UAZ - taksówki przewożące ludzi okoliczne wioski. Zaczęliśmy się od nich dowiadywać o dostawie do jezior Hoton-Khurgan. Długo wyjaśniali na palcach, czego potrzebujemy, aż podszedł facet, który mówił trochę po rosyjsku. W zeszłym sezonie pracował dla Rosjanina firma turystyczna, która przewoziła turystów właśnie nad te jeziora.
Za swoje usługi pobierał 100 dolarów dziennie, gaz jest nasz. Na pytanie - gdzie uzyskać zgodę na wjazd do strefy przygranicznej i Park Narodowy w rejonie jezior, odpowiedział niewyraźnie. Jakby co, zajmę się wszystkim. No cóż, zabrali mu telefon (w miasteczku jest połączenie komórkowe) i postanowili najpierw pojechać nad jezioro Tolbo. Co więcej, ten przewoźnik będzie darmowy dopiero za jeden dzień.
Znaleźliśmy wyjazd z miasta i powoli pojechaliśmy na południe z prędkością 20-30 km/h. 70 kilometrów do jeziora pokonaliśmy bez problemów. Po drodze rozmawialiśmy z mieszkańcami.
Najpierw pomogli Kazachowi, który bezskutecznie próbował odpalić motocykl IZH. Kiedy wskazał świece, które bardziej przypominały głownie ognia, wyrzuciłem je i dałem mu dwie świece z moich zapasów. Wkręcił je do motocykla, ten od razu odpalił. Po długiej tyradzie, z której zdali sobie sprawę, że Rosja - Mongolia - przyjaźń, każde z nich poszło w swoją stronę.
Za drugim razem zatrzymaliśmy się przy moście nad wyschniętą rzeką, żeby sfotografować jakieś ogromne mongolskie symbole zrobione z kamieni na stromym brzegu (to było mnóstwo pracy!) (Zdjęcie 10). Z pobliskiej jurty wybiegła grupa dzieci prowadzona przez rodzica. Musiałem im zapłacić torbą suszarek.
W drodze do Tolbo nie było nic innego ciekawego poza okolicznymi górami. Im dalej na południe, tym stawały się one dotkliwsze i wyższe (fot. 11,12). kontemplacja górskie szczyty powodowały drżenie w kolanach i jednocześnie chęć zagłębiania się w ich stertę. Prawdopodobnie podobnych uczuć doświadcza królik stojący przed otwartą paszczą pytona.
Do górnej części jeziora dotarli jednak bez szwanku (fot. 13). Długo szukali jakiejś rzeki do niej wpływającej, wychodząc z założenia, że ​​łowienie tam może być bardziej produktywne, ale nic nie znaleźli.
Potem postanowiliśmy znaleźć chociaż miejsce osłonięte od wiatru. Tego dnia wzdłuż jeziora z północy wiał zimny i bardzo silny wiatr.
Mamy szczęście. Za grzbietem nadmorskich klifów, w pobliżu szopy z kamieni, znaleźli kieszeń, w której mogli po prostu rozbić namiot, a niedaleko - samochód, tak aby nie było go widać z drogi (Fot. 14,15) .
Resztę dnia spędzili na rozbijaniu obozu, gotowaniu – przez cały dzień nie jedli nic gorącego, relaksie, spotkaniach przy butelce wódki i fotografowaniu okolicznych krajobrazów. Nie łowiliśmy. Poszli wcześnie spać: wpłynęła na to droga i wrażenia z poprzedniego dnia
Następnego ranka się uspokoiło i wraz ze wschodem słońca poszedłem rzucić przynętę. Wędrowałem wzdłuż wybrzeża przez półtorej godziny, zanim miałem szczęście. Wyciągnął osmana (w naukowym znaczeniu golec) półtora kilograma. Wrócił do namiotu, obudził Stasia. Rybę usmażono i większość wyrzucono, bo z taką ilością drobnych ości nie sposób sobie poradzić.