Rybak z półwyspu i historia średnia. Kompletna dewastacja i oszałamiające piękno: jak wybraliśmy się terenowymi samochodami na Półwysep Rybachy
Półwysep Rybachy położony jest na samej północy Obwód murmański. Spotyka turystów przygnębiającym widokiem opuszczonej wsi Bolszyje Ozerki. Opuszczone zniszczone domy od razu wywołują chęć ruszenia się dalej. Na półwyspie znajdują się tylko dwa osiedla mieszkaniowe, a na stałe mieszka w nich niespełna 150 osób.
Półwysep Rybachy. Wybrzeże.
Sam półwysep to niski płaskowyż poprzecinany małymi rzekami, strumieniami i jeziorami. Najbardziej wysoka temperatura- 334m.
Podczas II wojny światowej o półwysep toczyły się zacięte walki, a na całym jego terytorium wciąż można zobaczyć pozostałości dział i fortyfikacji wojskowych. W latach powojennych były tam bazy wojskowe, duży port, kołchoz, kilka osady, ale stopniowo wszystko to zostało porzucone i popadło w ruinę. Po drugiej stronie półwyspu pozostały tylko zrujnowane domy, radzieckie i niemieckie bunkry, porzucony i rdzewiejący sprzęt. Do 2009 roku półwysep był strefą przygraniczną, a żeby go odwiedzić trzeba było wyrobić przepustkę, teraz można tu swobodnie wjechać.
Pozostała tu tylko jedna działająca baza wojskowa, w wiosce Vaida-Guba, w pobliżu zatoki o tej samej nazwie. Niedaleko wsi znajduje się latarnia morska i pomnik żołnierzy poległych w bitwach Wielkiej Wojna Ojczyźniana. Znajduje się tu również jedna z pierwszych stacji meteorologicznych w Rosji, zbudowana ponad sto lat temu.
Najpopularniejsza trasa prowadzi do najbardziej wysuniętego na północ punktu Półwysep Rybachy- Przylądek niemiecki.
Formalnie półwysep jest obmywany przez Morze Barentsa, ale patrząc na ogromne turkusowe fale, ma się wrażenie, że stoi się nad brzegiem surowego i bezkresnego północnego oceanu. Nawiasem mówiąc, prawie zawsze można tu podziwiać te fale, niezależnie od pory roku. Nawet latem na wybrzeżu często wieje wiatr, a zimą morze nie zamarza. Chociaż nie jest dobrym pomysłem przyjeżdżać tu zimą tylko po to, by napawać się widokami. Latem temperatura rzadko wzrasta powyżej 20 stopni. Lato jest bardzo krótkie, stosunkowo ciepło jest tu tylko w lipcu-sierpniu, we wrześniu zaczynają się nocne przymrozki.
Półwysep Rybachy - jak dojechać?
Opuszczona wioska na półwyspie Na Półwysep Rybachy można dostać się tylko samochodem. Strefa przygraniczna została odwołana, do podróży wystarczy rosyjski paszport. Ponieważ półwysep jest parkiem przyrody, formalnie konieczne jest wypełnienie elektronicznej zgody na jego zwiedzanie, ale tak naprawdę na półwyspie nie ma nikogo, kto mógłby sprawdzić, czy wizyta jest uzgodniona, czy nie.
Najłatwiejszą opcją jest zarezerwowanie wycieczki w jakiejś firmie turystycznej, która się tym zajmuje. Mogę polecić firmę Nordekstrim, dowożą na półwyspy Rybachy i Sredny i robią to dobrze. Oto szczegółowa relacja ze zdjęciami z wycieczki z nimi.
Ale jeśli zdecydujesz się zaryzykować swój samochód, wiedz, że potrzebujesz dobrze przygotowanego SUV-a, a najlepiej nie jednego. Drugi SUV jest bardzo przydatny do wyciągnięcia pierwszego.
Z Murmańska trzeba jechać autostradą A-138, po około 100 km. będzie rzeka Titówka. Przekraczamy ją i skręcamy w prawo. Jedziemy około 50 km do położonej już na półwyspie wsi Bolszoje Ozerko.
Tutaj kończy się droga, co się po niej jedzie, bardzo trudno nazwać. Ale wzdłuż rzek i kamieni można spróbować dostać się do najbardziej wysuniętej na północ części europejskiego terytorium Rosji - Półwyspu Niemieckiego.
Wycieczka wideo na Półwysep Rybachy
Dlaczego tak bardzo kochamy północ? Bo piękno tych miejsc można nie tylko zobaczyć, ale i przeżyć! Jednocześnie sprawdź siebie, swoją odwagę, wytrzymałość i wytrzymałość. Pokonanie prób wybranej ścieżki jest znacznie droższe niż południowe łagodne morza i plaże. Wracając z północy ślad mocy nie blednie w oczach.
Półwysep Rybachy znajduje się w północno-zachodniej części obwodu murmańskiego, to prawdziwy „koniec świata”. Płaskowyż nagle odrywa się do Oceanu Arktycznego z czystymi czarnymi klifami. U wybrzeży Rybach wody nie zamarzają przez cały rok dzięki ciepłemu Prądowi Przylądkowemu Północnemu. Dlatego w różnych czasach był rajem dla Wikingów, krainą Samów, a nawet zamkniętą bazą wojskową. Dziś Półwysep Rybachy słynie z największych kolonii ptaków w północnej Europie.
Szalejące Morze Barentsa, wilgotny deszcz i ryczący wiatr - to Ziemie Rybackie - skrajny punkt europejskiej części Rosji, potem już tylko Ocean Arktyczny i Biegun Północny. Na tym świecie nie ma drzew i niezliczonych kamieni. Pogoda tutaj zmienia się dziesięć razy dziennie, a słońce nigdy nie zachodzi.
Nasza trasa będzie przebiegać naturalny park"Wędkarstwo". zobaczymy wspaniałość kwitnącej tundry, malownicze zatoki i zatoczki, piaszczyste plaże, wodospady. Usłyszymy gwar ptasich targów. Być może na naszej drodze pojawią się stada jeleni.
Tutaj kraby występują w morzu, a strumienie są bogate w łososia. Podróżnicy przybywają na półwysep z różnych powodów. Ktoś chce podziwiać północną przyrodę.
Ktoś chce na własne oczy zobaczyć miejsca dawnych osad i odwiedzić współczesne obozowiska pasterskie reniferów. Wiele osób interesuje się także zabytkami związanymi z militarną przeszłością Rybach i jego dawnych obozów wojskowych. Ślady wojny można tu znaleźć wszędzie. Pomiędzy kamieniami leżą zardzewiałe fragmenty min i łusek, pozostałości sowieckiego i niemieckiego drutu kolczastego, łuski po granatach, połamana broń i łuski.Przez 1200 dni i nocy trwała obrona Średniego i Rybach.
Liczba uczestników: od 6 do 10 osób
Limit wieku: od 14 lat w towarzystwie rodziców.
Cechy wycieczki: plecaki zapełnione od pierwszego dnia - nie będzie dowozu jedzenia, brak możliwości zjazdu z trasy nie jest planowany.
Zajęcia
Wątki trasy
Murmańsk - Półwysep Sredny - Zatoka Volokovaya
Celem tego dnia jest dotarcie do Przylądka Korowij
Poz. Zatoka Wajdy - Przylądek "Niemiecki"
Jedziemy na przylądek „Skarbiejewski”
Centrum półwyspu stanowi Góra Perewalnaja
Górski potok Lonsky
Grzbiet Musta Tunturi
Wyjazd do miasta Murmańsk
Trasa za dnia
Zamówionymi samochodami terenowymi grupa jedzie do wsi Nowaja Titówka, gdzie ogląda wodospad na rzece Titówka i je obiad. Następnie przez grzbiet Musta Tunturi i półwysep Sredny jedziemy na początek trasa spacerowa. Po przybyciu do punktu początkowego trasy - zatoki Volokovaya, rozdajemy sprzęt publiczny i żywność do plecaków i udajemy się do miejsca pierwszego noclegu około 10 km wzdłuż linia brzegowa.
Celem tego dnia jest dotarcie do Przylądka Korowij. Zobaczymy fortyfikacje pozostałe po Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej. Okopy wykute w skałach, konstrukcje podziemne, stanowiska strzeleckie. Wzniesiemy się nad jeziora tundry, zobaczymy kolonie ptaków na skałach. Długość drugiego dnia to około 15 km.
Opuszczamy linię brzegową w kierunku miejscowości Vaida - Guba, nasza ścieżka leży na Przylądku Niemieckim. Po drodze miniemy kilka niemieckich bunkrów (punktów ostrzału długoterminowego), kilkumetrowych wysokości, wykonanych z naturalnego kamienia. Budynki te są dobrze zachowane, nie są zniszczone i można je oglądać zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz. Następnie miniemy obóz wojskowy i udamy się na Przylądek Niemiecki.
T zobaczymy najbardziej wysuniętą na północ latarnię morską kontynentalnej europejskiej części Rosji, opuszczony posterunek graniczny i podziwiamy fale oceanu. Za działającą stacją meteorologiczną udajemy się nad zatokę, gdzie rozbijamy obóz.
Na początku dnia miniemy groby angielskich pilotów, którzy zginęli broniąc alianckich karawan. Następnie przekraczamy rzekę i ruszamy drogą na przylądek Kekursky. Czuje się tu wieczność i tylko tutaj człowiek odczuwa pełną moc natury.
Roślinność tundry, osobliwy krajobraz, zielone i białe porosty, mech, mech reniferowy tworzą niepowtarzalne krajobrazy w połączeniu ze skałami i morzem.
Jedziemy na Przylądek Skarbeevsky. Znów oglądamy pamiątki po bitwach Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, kilka razy udajemy się nad morze, gdzie na stromych klifach podziwiamy ptasie kolonie.
Opuszczone wojskowe miasteczko, przez które prowadzi nasza ścieżka, przypomina scenerię hollywoodzkiego horroru. Nasz przystanek tego dnia malownicze miejsce pod skałami nad brzegiem morza. Przejechał 16 km.
Trasa prowadzi przez środek Półwyspu Rybachy na Górę Perewalną. Morze szybko zniknie z pola widzenia, a przed nami rozciągną się rozległe połacie polarnej tundry. Mchy, porosty, kamienie, tajemnicze seidy i opuszczone punkty kontrolne będą nam towarzyszyć przez cały dzień.
O pasących się tu stadach jeleni świadczą poroże jeleni po drodze. Parking na brzegu najczystszego jeziora tundry.
Z Góry Perewalnej schodzimy malowniczym kanionem wykutym w skałach przez wzburzony górski potok Łonskoj. Płyniemy na przesmyk między półwyspami Rybachy i Średni. Zatrzymamy się na wyposażonym parkingu obok obelisku poświęconego autorom piosenki „Pożegnanie Gór Skalistych…” 14 km pokonania
Wzdłuż wybrzeża zatoki Bolszaja Motka kierujemy się w stronę grzbietu Musta Tunturi. Tego dnia odwiedzimy muzeum poświęcone obronie półwyspu przed niemieckim najeźdźcą. Parking u podnóża Musta Tunturi. Przejechał około 20 km. Żegnamy się z górami skalistymi, jak śpiewają w sowieckiej piosence Jewgienij Żarkowski (muzyka) i Jewgienij Bukin (tekst). Wiersze z podkładem muzycznym zostały napisane przez poetę w r Półwysep rybacki- jedyne miejsce, gdzie nazistom nie udało się przekroczyć granicy Związku Radzieckiego.
Żegnaj góry skaliste
Ojczyzna wzywa do wyczynu!
Wypłynęliśmy w morze
W trudną i długą podróż.
A fale jęczą i płaczą,
I plusk na pokładzie statku ...
Rybachy rozpłynęły się w odległej mgle,
Nasza ojczyzna.
Mój statek uparcie się trzęsie
chłodna fala morska
Podnosi i rzuca ponownie
Jest we wrzącej otchłani.
Nie wrócę szybko
Ale wystarczy na bitwę ognia.
Wiem, przyjaciele, że nie mogę żyć bez morza,
Jakby morze było martwe beze mnie.
Wyjazd do miasta Murmańsk. Bilety można odbierać po godzinie 20.00
Zobaczyć Rybachy i nie umrzeć... z zachwytu, cóż, przynajmniej spróbować. Te słowa bardzo trafnie oddają emocje towarzyszące zwiedzaniu najbardziej wysuniętej na północ europejskiej części Rosji. Wydaje się, że poruszając się po terytorium półwyspu, przejeżdżasz przez kilka krajów: są góry i morze, i wodospady, i jeziora, a nawet Inne czasy roku.
Jak powiedział jeden z członków wyprawy „Odkrywanie Srebrnego Naszyjnika”: „To najfajniejsza rzecz, jaką widziałem w życiu!”
Do niedawna półwysep był terenem zamkniętym, więc można się tu dostać tylko samochodem.
Półwysep Rybachy znajduje się na północnym wybrzeżu Laponii Ocean Arktyczny. Między lądem a Półwyspem Rybachy leży Półwysep Średni. Wielu uważa te półwyspy za jeden półwysep i nazywa je tą samą nazwą - Rybachy. Na całym tym rozległym terytorium są tylko cztery bazy, w których podróżnik może się zatrzymać.
Rybachy poznaliśmy przy pomocy mega gościnnych chłopaków z bazy „Chłodna północ”. Spóźniliśmy się na wycieczkę quadami po półwyspie - pogoda już nie pozwalała, więc teren zwiedzaliśmy na GAZ-66, popularnie zwanym shishiga.
Tutaj jest to wóz strażacki - Shishiga, który mija takie drogi, góry i brody, że można się tylko dziwić.
Po II wojnie światowej na półwyspie mieszkali głównie wojskowi i geolodzy. W latach 90. Rybachy były praktycznie opustoszałe, więc drogi i mosty w wielu miejscach są w takim stanie, że pokonanie ich staje się wyprawą. Ale Shishiga poradziła sobie ze wszystkim i członkowie ekspedycji siedzą teraz bezpiecznie w swoich domach na kontynencie.
Przez dwa dni podróżowania po półwyspie widzieliśmy 2 osoby i jeden samochód.
Morze Barencevo. Po 2200 km stąd jest biegun północny.
Pomimo swojego północnego położenia Półwysep Rybachy jest najcieplejszym miejscem w obwodzie murmańskim i całej północnej Rosji. U wybrzeży półwyspu morze nie zamarza przez cały rok.
Białe baranki fal Morze Barentsa nie odchodź, nie chcę odchodzić. Morze, choć zimne, jest tak atrakcyjne w słońcu. Ale nasz przewodnik ponagla nas: „Tyle jeszcze nie widzieliście!!!”
Po nizinnych wodospadach Karelii i kontynentalnego regionu Murmańska wodospady Rybachy zadziwiają swoją wysokością i mocą.
Jedno wybrzeże, a pogoda zmienia się z kosmiczną prędkością.
Przy wejściu do Cape Kekursky chmury się rozproszyły i wyszło słońce.
Na przylądku jest ich chyba najwięcej malownicze skały półwyspy. Dudy od razu zabrzmiały mi w uszach, a przed oczami błysnęła szkocka klatka, jak w serialu „Góral”, którym zajrzałem w dziury w młodości :)
Guba-Vaida znajduje się w pobliżu Przylądka Kekursky, jak mówią przewodniki i książki, istniał handel Kegor, w którym Brytyjczycy, Duńczycy i Holendrzy pływali, aby sprzedawać swoje towary. Stąd towary te jechały już do Archangielska i Moskwy.
Góra Motka spotkała się ze śniegiem i mgłą, przez które nic nie widzieliśmy. Chociaż powiedziano nam, że widoki są tu piękniejsze niż z Przylądka Kekursky.
W czasie wojny ta góra była siedzibą dywizji stanowisko dowodzenia. W sumie ostrzegano nas, że koniecznie musimy patrzeć pod nogi, bo na Rybachach wciąż można doszukać się „echa wojny”.
Blogerzy to blogerzy. Nie ma wyświetleń, ale jest Internet z Megafon. Musiałem tu zostać i przerwać półwyspowy program detoksykacji Internetu.
Jeśli lubisz opuszczone miejsca, to masz tu coś do zobaczenia. Garnizon Bolshoe Ozerko został rozwiązany w 1987 roku, a do lat 90. wszyscy opuścili wioskę.
We wsi znajdował się szpital, szkoła, stołówka, stacja benzynowa, a nawet muzeum.
W latach 60-70 pojawił się pierwszy pięciopiętrowy dom na półwyspach ze wszystkimi udogodnieniami.
Kiedy spacerujesz po czyimś mieszkaniu, widzisz, że w każdej kuchni jest kuchenka, zdajesz sobie sprawę, jak niesamowitą pracą było zbudowanie tego wszystkiego na półwyspie i jak trudno było ludziom ułożyć sobie życie.
Szkoda, że wszystkie wysiłki poszły na marne i nikt już tego nie potrzebuje.
Chodźmy do następnego wodospadu.
Zdjęcia nie oddają całego piękna i potęgi rybachskiej przyrody. Patrzysz na ekran aparatu i wszystko wydaje się płaskie, małe. Chcę poprosić o aparat i po prostu chłonąć wszystko, co widzisz wokół.
Chcesz zobaczyć grzyby wyższe niż drzewa? Oto one - borowiki.
I nie możesz powstrzymać chęci opowiedzenia światu o tym, co zobaczyłeś, i to od razu. Cały ten sam Megafon okresowo dawał nam taką możliwość.
Pewnie słucha czegoś w Storytel o narodzinach Północnej Drogi Morskiej :)
Na drogach stoją beczki wypełnione kamieniami z wystającym słupem - kamienie milowe. Powiedziano nam, że to też pozostałość po wojsku.
Niemiecki Przylądek, obok niego znajduje się wieś Vaida-Guba, w której znajduje się stacja meteorologiczna i latarnia morska. Lubić najbardziej północny punkt europejskiej części Rosji, przylądek przyciąga tysiące turystów.
Niestety na brzegu było sporo plastiku (Greta, miałaś rację) i szczątki wieloryba, który rzucił się 3 lata temu. Istnieje również wiele piramid z kamieni. Uważa się, że podczas budowy piramidy wypowiadają życzenie, a im mocniejsza i większa konstrukcja, tym większe prawdopodobieństwo spełnienia marzeń.
No to jesteśmy na końcu świata!
Sam skraj europejskiej Rosji, Półwysep Rybachy, to miejsce niejednoznaczne i niesamowite. Nie pozostawi obojętnym: kogoś uwiedzie rzadkie piękno wielu wodospadów, jezior, wydm przybrzeżnych i piaszczystych, kogoś zaskoczy wyjątkowe połączenie dynamiki i statyki - majestatyczny spokój skał i nieustanny ruch morza, a komuś ta kraina wyda się surowa i niegościnna.
Kilka lat temu, po prawie pół wieku „zamknięcia” od reszty świata, Rybachy ponownie stały się dostępne dla podróżników.
Tylko 100 kilometrów od Murmańska - i zaczyna się wspaniały i tajemniczy region północny.
Wybrzeże Półwyspu Rybachy.
Cywilizacja już dawno opuściła te miejsca, a teraz wszystko tu oddycha historią: tajemnicze kamienie, które stały od czasów połowów Lapończyków, seidy, tajemnicze kamienne straże, liczne baterie, ufortyfikowane stanowiska strzeleckie i okopy – echo wojny, które szczególnie wyraźnie słychać na Rybachach. Podróż do tej legendarnej krainy pozwala nie tylko dotknąć tajemnic przeszłości, ale także sprawdzić siłę technologii i samego siebie. Da Ci niezrównaną przyjemność odkrywania.
Na rybachskich drogach spotykają się różni ludzie: jeep z Krasnodaru, motocyklista z Monachium i karawana z Białorusi. I nie ma w tym nic dziwnego, bo Rybachy to nie tylko miejsce na mapie, to inne życie. Może dlatego tak łatwo podbija serca spragnionych przygód.
Półwysep Rybachy - oznaczenie geograficzne
Półwysep Rybachy, najbardziej Północna część Rosja, położona na lapońskim wybrzeżu Oceanu Arktycznego. Geograficznie należy do obwodu murmańskiego.
Nie wszyscy wiedzą, że Rybachy tak naprawdę składają się z dwóch półwyspów: Rybach właściwych i Średniego. Są one połączone małym przesmykiem o długości około kilometra. I bardzo często, jeśli nie są wymagane specjalne wyjaśnienia, półwyspy nazywane są jedną nazwą - Rybachy.
Fragment Mapa fizyczna Półwysep Kolski.
Kolejny przesmyk oddziela Półwysep Sredny od stałego lądu, na którego kontynentalnej części znajduje się grzbiet Musta-Tunturi. Środkowy to płaskowyż, który nagle wpada do Morza Barentsa. Składa się z wapienia, piaskowca i łupków. Maksymalna wysokość na półwyspie - 334 metry.
Długość Rybachy od Przylądka Niemieckiego do Przylądka Gorodeckiego wynosi około 60 km. Szerokość największej południowo-wschodniej części półwyspu wynosi 25 km.
Tutejsze brzegi tworzą czarne łupki, nad którymi w wewnętrznej części Rybach znajdują się pagórki i góry porośnięte roślinnością tundrową. Najwyższy z nich nazywa się Eina, jego wysokość wynosi 299 m.
Wody Morza Barentsa obmywające półwyspy dzięki prądowi Przylądka Północnego nie zamarzają przez cały rok. W wodach przybrzeżnych występuje dużo ryb: gromadnik, dorsz, śledź.
Najbardziej wysuniętą na północ częścią Półwyspu Rybachy jest Przylądek Niemiecki.
Klimat Półwyspu Rybachy jest szczególny ze względu na położenie niemal na środku Morza Barentsa. Pogoda na półwyspach może być poważnie różna nawet od położonych nad morzem wiosek Pechenga czy Zaozersk. Wynika to zarówno z charakteru Morza Barentsa, jak iz faktu, że półwyspy są oddzielone od lądu stosunkowo wysokim grzbietem Musta-Tunturi. Góry może nie wpuszczają złej pogody, ale wręcz przeciwnie, mogą zablokować drogę deszczowym chmurom, które będą wisieć nad Rybachami przez wiele miesięcy.
Latem słońce wisi nad horyzontem przez całą dobę, a zatem czasy lokalne lata nie pokrywają się z ogólnie przyjętymi porami roku. Zimno tu przez cały rok, nawet latem średnie miesięczne temperatury nie wzrastają do 20C, a jednocześnie pogoda zmienia się bardzo gwałtownie.
Na półwyspie Rybachy wczesnym latem. Widok na środek. Na horyzoncie grzbiet Musta-Tunturi.
Najlepszy czas na rajd to druga połowa lata, kiedy na półwyspie jest jeszcze ciepło jak na lokalne standardy. W czerwcu-lipcu na Rybachach pojawiają się komary i muszki, w sierpniu już ich nie ma.
Specjalne są też drogi lokalne. Nie warto poruszać się po nich nieprzygotowanym samochodem, zwłaszcza bez zainstalowanej ochrony skrzyni korbowej. Trzeba mieć na uwadze, że powstały one bardzo dawno temu, w czasach gdy półwysep był strefą zamkniętą, były obsługiwane głównie przez wojsko, które ma swoje wymagania co do zdolności przełajowych. Ostatnie lata dwudziestu, po zamknięciu większości garnizonów nikt tutaj nie zajmował się drogami. Wniosek z tego wszystkiego jest jasny.
Z drugiej strony z doświadczonym kierowcą skrajne punkty Do Rybach dojeżdżały też zwykłe samochody.
Krótki rys historyczny
Pierwsi ludzie przybyli na te ziemie w okresie mezolitu, czyli około 10-12 tysięcy lat temu. Zachowały się ich stanowiska, charakteryzujące się niewielką powierzchnią i cienką warstwą kulturową. Naukowcy przekonują, że świadczy to o tym, że pierwsi osadnicy na Rybachach byli nieliczni i prowadzili mobilny tryb życia. Zbierali i polowali na renifery.
Archeolodzy zauważyli ciekawy szczegół: osadnictwo na półwyspie pochodziło z dwóch kierunków – z południa i północnego zachodu. Udowodniły one, że Rybachy od dawna zamieszkiwała ludność z międzyrzecza Wołgi i Oki oraz z terenów współczesnej Finlandii, Norwegii i Karelii.
Później na Rybachach mieszkali Lapończycy lub Lapończycy, lud ugrofiński, który zajmował się hodowlą reniferów i rybołówstwem. Dobrze się z nimi dogadywali Pomorowie, potomkowie Nowogródów, którzy niegdyś przybywali w te rejony bogate w ryby i futra. Pomorzy zajmowali się wyłącznie handlem i biznesem „morskim”.
Dzisiejsze usta Vida.
Od początku XVI wieku na tych terenach prowadzono czynne rybołówstwo, istnieje 16 obozowisk rybackich, liczących 109 szałasów rybackich. Obozy te, w skład których wchodzili Cyp-Nawołok, Waida-guba, Zubovo i inne, okresowo popadały w ruinę, a następnie rozkwitały.
W 1865 roku cesarz rosyjski zaprosił na te ziemie norweskich i fińskich kolonistów, którzy przybyli tu z Finnmarken i fiordu Varanger. Oni, w przeciwieństwie do większości Pomorów i Saamów, którzy do tego czasu pojawiali się na Rybachach tylko latem, zaczęli osiedlać się w surowym regionie.
Po uzyskaniu przez Finlandię niepodległości został nadany Zachodnia strona półwyspy. Granica przebiegała wzdłuż przesmyków i przecinała Środkowy prawie na pół.
Bezpośrednio po wojnie radziecko-fińskiej w 1940 r. wydzielone terytoria wróciły do ZSRR. Nowa granica między krajami trzymanymi na wodzie na zachód od Półwyspu Średniego.
Masowa mogiła obrońców Rybach.
Podczas Wojny Ojczyźnianej na Rybachach i na jej wodach przybrzeżnych toczyły się zacięte walki. Półwysep stał się kluczowym obszarem obrony na drodze do Murmańska. Przez całą wojnę hitlerowcy nie posunęli się ani o cal w tym kierunku, za co nieugięty Rybachy został nazwany Granitowym pancernikiem. Przez prawie cztery lata naziści nie mogli zdobyć półwyspu i przedrzeć się do Murmańska.
Po zakończeniu działań wojennych półwysep intensywnie się rozwija. Szczególną rolę odgrywa tu wojsko, co tłumaczy bliskość granicy z Norwegią – członkiem NATO. Na półwyspie rozmieszczonych jest kilka tajnych obiektów wojskowych, więc jego terytorium zostało zamknięte dla jakichkolwiek wizyt.
Mimo to na Rybachach trwają prace mające na celu odbudowę i powiększenie zniszczonego w latach wojny stada jeleni. Pracują tu także geolodzy. W latach 70. ubiegłego wieku na Środku otwarto bazę geologiczną Akademii Nauk. Jej pracownicy zajmują się unikalnymi badaniami skorupy ziemskiej z wykorzystaniem generatorów magnetohydrodynamicznych (MHD).
Niestety, od połowy lat 90. życie na półwyspach zamarło. Większość garnizonów wojskowych jest rozwiązana lub wycofana, działalność ograniczają też geolodzy i geofizycy. Budynki i nieruchomości pozostają opuszczone. Od tego czasu półwysep jest otwarty dla obywateli rosyjskich.
Historia Półwyspu Rybachy jest związana z wieloma interesujące fakty, które mogą poruszyć podróżnika i głębiej poznać historię regionu, a jednocześnie oddalić się od utartych szlaków.
Niedaleko Cysyp Nawołok znajduje się Góra Anikijewka, na zboczu której znajduje się grób wojownika Aniki. Ta dość niemiła postać wyróżniała się tym, że pozbawiła rybaków, którzy płynęli do Cyp-Nawołoka, części połowu. Powiedział, że wstrzyma rekwizycje tylko wtedy, gdy znajdzie się osoba, która pokona go w uczciwym pojedynku. Takim był Ambroży, mnich z klasztoru Pieczengów. Długo walczyli w kamiennym kręgu, w którym później pochowali wojowniczkę Anikę, która zginęła w pojedynku.
Na Rybachach narodził się też słynny wiersz „Syn artylerzysty”. Jesienią 1941 r. na półwysep przybył Konstantin Simonow. Wśród opowieści o bitwach pod Musta Tunturi szczególnie zapadła mu w duszę opowieść o tym, jak dowódca pułku wysłał syna swego przyjaciela, aby skorygował ostrzał artyleryjski. Zwiadowcy byli za liniami wroga i wezwali na siebie ogień. Simonov pracował całą noc nad dziełem, rano był gotowy iz czasem stał się jednym z najlepszych wierszy o wojnie.
Na Rybach służył także Mikołaj Bukin, autor słów słynnej piosenki „Żegnaj, Góry Skaliste”. Uczestnik pierwszych walk o Rybachy, artylerzysta i korespondent gazety frontowej, potrafił znaleźć słowa, które poruszyły duszę każdego, dlatego wielu uważa tę pieśń za pieśń ludową.
Na Rybachach pieczołowicie przechowywany jest kolejny relikt tamtych lat – znak graniczny, który pozostał na Musta-Tunturi, na terytorium nie zdobytym przez wroga. Pomimo tego, że był to odcinek dawnej granicy, znaczenie tego faktu było ogromne.
Z półwyspem związana jest również historia pierwszego rosyjskiego statku badawczego Perseusz.
Statek, przebudowany z wielorybnika, w 1922 roku wyrusza w swój pierwszy rejs. Perseusz brał udział w 99 wyprawach, prowadził badania naukowe i handlowe oraz hydrologiczne, jego wkład w naukę krajową byłby naprawdę fundamentalny.
W lipcu 1941 roku legendarny statek został zatopiony przez hitlerowskie bombowce w zatoce Eina w zatoce Motka. Następnie szkielet Perseusza pokryto kamieniami i zamieniono w molo. Dzięki temu fragmenty zestawu kadłuba statku wciąż można znaleźć na brzegu.
Historyczne zabytki
Na półwyspie występuje wiele seidów. Tak nazywają się głazy o różnych kształtach i rozmiarach, które stoją osobno w niestabilnej pozycji. Najczęściej są zaokrąglone, o długości od 0,5 do 10 m. Miejscowi wierzą, że lapońscy czarownicy - noidy, umierając, zamieniają się w takie kamienie, dlatego uważają je za święte. Naukowcy udowodnili, że seidy przekazują energię, przekazując ją z kamienia na kamień i zmieniają poziom promieniowania nad nimi.
Warto zauważyć, że w naszych czasach prawie każdy wolnostojący kamień jest brany za seid. Jednak większość z nich to produkty niszczenia skał lub po prostu przyniesione przez lodowiec. Ale lepiej szukać prawdziwych seidów lapońskich z doświadczonym specjalistą.
Mapa atrakcji i niezapomniane miejsca Rybachy i Średni. Z książki M. G. Oreshty „Osierocone brzegi”.
Najbardziej wysunięte na północ palenisko w naszym kraju znaleziono w zatoce Zubovskaya sztuka naskalna. Miejscowe petroglify mają jedną cechę: obraz, narysowany ochrą na skale, został później zduplikowany jakimś ostrym narzędziem, zarysowanym na twardej powierzchni.
Na Rybachach odkryto kilka stanowisk starożytnych ludzi z czasów paleolitu i mezolitu. Znajdują się one w zatoce Zubovskaya, nad rzekami Pyaiva i Maika. Znajdują się tu „kręgi szamańskie”, jak nazywa się miejsca pochówku ludzi z epoki kamiennej, oraz święte kamienie Saamów w środku, którym starożytni składali ofiary.
Na wyspie Anikiev (znajdującej się naprzeciwko Cyp-Nawołok) można zobaczyć unikalną kamienną kronikę. Talerz pokryty jest starannie wyrzeźbionymi imionami kapitanów, którzy w XVI, XVII i XVIII wieku udali się do Murmanu na ryby. Znajdują się tu nazwiska żeglarzy holenderskich, niemieckich i duńskich. Na piecu odnotowano również kupców rosyjskich. Najwcześniejszy autograf W. Małaszowa, który odwiedził te okolice już w 1630 r., udało się odnaleźć słynnemu miejscowemu historykowi rybackiemu Michaiłowi Oreszetowi.
Jeden z bunkrów strzegących rybachskiego wybrzeża.
Większość zabytków Rybach pochodzi z okresu Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Rozsiane są po całym półwyspie: zachowane bunkry, fortyfikacje, tablice pamiątkowe i masowe groby. Sporo ich jest w okolicach Musta-Tunturi, gdzie toczyły się najbardziej krwawe bitwy.
Jeśli wejdziesz na grań, zobaczysz niemieckie fortyfikacje wykute w skałach, są też znaki pamiątkowe i wiele pochówków. U podnóża Musta Tunturi znajduje się muzeum poświęcone pamięci obrońców Rybach. Został stworzony i zachowany przez Jurija Aleksandrowicza Kobyakowa, byłego geofizyka, który tu pracował. W tym muzeum znajduje się również niezdobyty znacznik graniczny zaczerpnięty z Musta Tunturi.
Opuszczone stanowisko dywizji rakiet przeciwlotniczych ze znakiem wywoławczym „Lockout”.
Na Rybachach jest wiele innych „pomników”. Są to opuszczone obozy wojskowe, w których kiedyś znajdowały się jednostki wojskowe. Skorbeevka, Ozerko, Four, Lockout, Zubovka… Lista jest długa. Osady te rodziły się z trudem, żyły radośnie i jasno, umierały absurdalnie i ciężko. Dziś jest to rodzaj muzeum zamarzniętej epoki sowieckiej, zagubionych w tundrze wiosek-widm, które od czasu do czasu odwiedzają podróżnicy.
Porzucona bateria artylerii 152 mm.
Naturalne atrakcje półwyspów
Przyroda Półwyspu Rybachy jest wyjątkowa i niezwykle piękna. Widoki zapierają dech w piersiach. Jeśli wysiądziesz z samochodu i pospacerujesz wzdłuż tundry, będziesz miał wiele przyjemności: wszystko jest widoczne na kilometry do przodu i na każdym kroku znajduje się coś ciekawego. Albo egzotyczne zwierzę lub ptak, albo przystojny renifer, albo zardzewiałe „echo wojny”. A ile jagód i grzybów! Jagody, maliny moroszki, strąki, białka, a nawet północny żeń-szeń.