Ilmensky soymy. W rejonie Staroruskim odnawiana jest ostatnia narodowa żaglówka Rosji, Ilmensky Soyma

Mięso jest zabronione. Podjęliśmy jednak ryzyko i zakupiliśmy produkty w całości w Rosji. Postanowiliśmy, że w razie kontroli po prostu wyrzucimy konserwy. Podczas przekraczania granicy nikt nie sprawdzał samochodu i jechaliśmy pomyślnie.

2. Gdzie mogę rozbić namiot, czy mogę rozpalić ognisko itp.?
W Finlandii obowiązuje prawo równego dostępu do ziemi, zgodnie z którym można swobodnie poruszać się nawet po terenie prywatnym, a także można obozować nie dłużej niż 2 dni. Oczywiście wszystko to można zrobić bez szkody dla środowiska. Tak więc namiot można rozstawić właściwie w dowolnym miejscu. W przypadku ognisk sprawa jest bardziej skomplikowana. Można je hodować tylko we wcześniej przygotowanych miejscach lub, mówiąc z grubsza, na grillu. Więcej można przeczytać w oficjalnym źródle.

Nad jeziorem Saimaa znajduje się cała sieć bezpłatnych, wyposażonych parkingów. Obsługują je dwie państwowe firmy. Niestety powyższy link jest w całości w języku fińskim i nie jest przyjazny dla użytkownika. Dlatego przeniosłem parkingi na naszej trasie na mapę w Yandex. W rezultacie zaplanowałem trasę w taki sposób, aby jak najwięcej naszych obozów znalazło się na tym wyposażonym parkingu.

Parkingi podzielone są według stopnia wyposażenia na 3 kategorie: 3, 4, 5 gwiazdek.

Parkingi trzygwiazdkowe koniecznie posiadają miejsce do cumowania jachtów i łodzi, toaletę, drwala z zapasem drewna opałowego, siekierę, piłę (z zapasowymi ostrzami w pakiecie!!!), miejsce na ognisko wyposażone w ławki i ruchomy ruszt z haczykami. Mimo, że miejsca te przeznaczone są przede wszystkim dla żeglarzy, zawsze znaleźliśmy dogodne miejsce do zacumowania kajaka.

Kempingi czterogwiazdkowe mają również altanę z koksownikiem i czasami saunę. Zwykle takie parkingi są bardziej przestronne i pozwalają się zatrzymać więcej ludzi.

Na jedynym 5-gwiazdkowym parkingu, który odwiedziliśmy, znajdowało się małe muzeum-mieszkanie jakiegoś księdza, który mieszkał tam sto lat temu. Niestety w domu proboszcza otwarto tylko jedno pomieszczenie, w którym odtworzono ówczesne wnętrze. Nie było prądu. Jedyną korzyścią, jaką można było wyciągnąć, było schronienie się przed deszczem. W przeciwnym razie parking był wygodniejszy dla żeglarzy. Były dwa mola.

O parkowaniu opowiem później.

3. Czy w Finlandii jest GIMS i co jest potrzebne do poruszania się kajakiem?
Według Finów do podróżowania kajakiem (nawet pod żaglami) nie są potrzebne żadne dokumenty, w przeciwieństwie do naszej ojczyzny. W przypadku jachtów i łodzi wymagane są dokumenty. Oznaki sytuacji wodnej, które można znaleźć na Saimaa.

4. Zgłosić czy nie kajaki itp. na granicy z Rosją?
Nigdzie nic nie deklarowali, nikt nawet nie przeszukał samochodu na rosyjskiej granicy. Zapytali tylko, co niesiemy i gdzie byliśmy. Według prawo celne W Rosji można importować towary bezcłowe do użytku osobistego w kwocie do 1500 euro.

5. Gdzie mogę dostać karty?
Używamy nawigatora GPS Garmin Legend HCx. Można pobrać mapy Finlandii dla tego urządzenia. Wydrukowałem stąd mapy papierowe.

Aby nie wpaść w pięciogodzinną kolejkę, jak to się stało z Aleksandrem, postanowiono wyjechać w piątek wieczorem. Śledziłem sytuację na granicy na kamerach internetowych. Naszą granicę widać na kamerach Megafon, a od fińskiej strony informacji udziela fińskie Ministerstwo Transportu. link . Na tej samej stronie możesz zobaczyć kolejki i ostatnie statystyki.

Wyjechaliśmy więc o 22 i po 3 godzinach byliśmy na granicy. Postanowiliśmy wjechać do Finlandii przez Brusnichnoye, ponieważ naszym celem jest wieś Joutseno. Ostatnia porządna stacja benzynowa :) (Lukoil) znajduje się 10 km od granicy. Biorąc pod uwagę cenę benzyny w Europie warto zatankować do pełna. Na granicy rosyjskiej stoi 5-6 samochodów. Kontrola była formalna - otworzyli bagażnik i od razu go zamknęli. Rosyjski punkt kontrolny minął w 15-20 minut. Finowie w ogóle niczego nie oglądali. Kolejki zero.

W hotelu byliśmy około 2 w nocy. Hotel nazywa się "Gasthaus Joutseno". Pokój był zarezerwowany z wyprzedzeniem. Wystarczył zwykły telefon. Gospodyni mówi po rosyjsku. Pokój trzyosobowy kosztuje około 90 euro za noc ze śniadaniem.

Ponieważ początkowo planowaliśmy wypłynąć wcześnie rano w sobotę i być na wodzie o 16-17, teraz mamy czas wolny. Postanowiliśmy przejść się po Lappeenranta.

Postanowiliśmy zacząć od tego samego klubu jachtowego, z którego odszedł Alexander. Przed wyjazdem wgrałem nową wersję Nokia Ovi Maps i byłem absolutnie pewien, że ten program nie zawiedzie nas w moim kraju. Ale go nie było :). Nawigator zaprowadził nas w ślepy zaułek, skąd pojechaliśmy pierwszą napotkaną ulicą na nieznaną polanę nad brzegiem Saimaa, otoczoną prywatnymi domami. Pozwolono nam się tam zbierać, a nawet zostawić samochód na 2 tygodnie. Nie wskażę tego miejsca, lepiej iść do klubu jachtowego, gdzie jest parking itp.

O godzinie 15 rozpoczęli montaż łodzi. Wyjechaliśmy o 16:45. Po 3 godzinach byliśmy na parkingu stanowym na ok. Ulotki (listinki). To był 4-gwiazdkowy parking. Obraz był niesamowity Rosyjski turysta. Naliczyłem 16 dużych łodzi i jachtów, a także kilka innych łodzi motorowych, w pobliżu plaży tego parkingu. Pierwsza myśl - nie inaczej jakaś korporacyjna :). Okazuje się, że nie, tak właśnie jest. Te parkingi są dla każdego i na każdym z nich można bezpiecznie zatrzymać się, nawet jeśli jest już tłum ludzi. Chciałbym również zwrócić uwagę na niesamowite zachowanie Finów - żadnej muzyki dla ciebie, żadnych pijackich krzyków dla ciebie. Wszyscy grzecznie siedzą na pokładach swoich jachtów i łodzi, kilka osób pływa. Cisza, porządek.

Na parkingu były wolne miejsca na namioty, jednak nie chciało nam się tu wchodzić i znaleźliśmy dzikie obozowisko na zachodnim wybrzeżu wysepki Hirsiharju przeciwko. Współrzędne parkowania (W 61°12"39,56"N, L 28°19"37,72"E). Znajduje się pomiędzy dwiema prywatnymi działkami na kamienistej plaży. Jest tu kilka ognisk, więc nie będziesz musiał łamać prawa. Wstaliśmy o 20:15. Na zdjęciu poniżej plaża przy naszym obozie. Zdjęcie zrobiono dwa dni później, kiedy wyjeżdżaliśmy już z parkingu.

Łączny czas 3:29
Czas w ruchu 2:49
Średnia prędkość 5,2 km/godz
Maksymalna prędkość 8,4 kilometrów na godzinę
Licznik kilometrów 14,67 km.
Tempo. powietrze 29 st
Tempo. woda 21 st.

Postanowili poświęcić dzień na uporządkowanie sprzętu żeglarskiego i wypróbowanie nowego sztaksla i wysięgników.

Powstanie było spóźnione o 9:50. Gorąco słonecznie. Powietrze 28 stopni, woda 24. Po śniadaniu zabrałem się za aklimatyzację platforma żeglarska.

W Saimaa jest bardzo aktywny ruch, łodzie, barka z drewnem, przepływają łodzie. Zaczęliśmy czytać książkę Thora Heyerdahla „Podróż do Kon-Tiki”. Po 15 godzinach pogoda się pogorszyła. W pobliżu zaczęła się nawet burza, ale deszcz nas ominął.

O godzinie 18, przeczekawszy burzę, w końcu otrząsnęliśmy się i pożeglowaliśmy z nowym sztakslem. Postanowiliśmy pojechać do następnego Wyspa Ilkonsaret, sprawdzić stan. zaparkować tam (4*) i jednocześnie wyrzucić śmieci. Gdy tylko oddaliliśmy się od brzegu, wiatr kaaak sapnął. Musiałem pilnie rzucić sztaksel. Ster nie działał zbyt dobrze, ponieważ łódź płynęła wzdłuż fali.

Parking był doskonały. W tym czasie była już całkowicie wolna. Była toaleta, palenisko, altana z koksownikiem, kosze na śmieci, drwal z zapasem drewna na opał, piła, siekiera, miejsce do cumowania jachtów i łodzi. Zbudowano nawet molo, aby chronić zatokę przed falami.

Po szybkim sprawdzeniu parkingu zaczęliśmy przygotowywać się do rzutu powrotnego - zdjęliśmy osłony, napompowaliśmy podpory. Cała podróż tam iz powrotem zajęła 40 minut. Maksymalna prędkość wynosiła 10,8 km/h. Wiatr NW 9-10 m/s. Jagnięta na otwartej wodzie z dala od brzegu.

Po powrocie wybrałem się na spacer wzdłuż brzegu. Większość ludzi opuściła wyspę Listinki. Nasza wyspa została wycięta w centrum. Pozostał tylko wąski, 50-metrowy pas lasu wzdłuż wybrzeża. Chyba po to, żeby nie psuć widoku.

Wieczorem temperatura spadła do 18 stopni.

Wstałem o 8:00. Zimno +13, pochmurno. Całe niebo po horyzont pokryte jest chmurami. Wiatr, zgodnie z obietnicą, bardzo dogodny do żeglowania (achatsztag).

Wyjechaliśmy o 11:50. Nieco cieplej do 19. Wiatr N-E 5-6 m/s. Pod żaglami mogli przepłynąć tylko 1 km - złamali rumpel. Ustawiliśmy grot w pozycji wiatrowskazu i przepłynęliśmy jeszcze 1 km do najbliższego Wyspy Ilconsaret gdzie zdjęli maszt i żagiel.

A teraz, czując irytację na Trytona, wiosłowali przy tak wspaniałym wietrze. Problem polegał na tym, że Triton puszcza kierownicę plastikowymi zawiasami w miejscu mocowania sterownicy do kierownicy. W tym miejscu zawias jest również obciążony w poprzecznej płaszczyźnie pionowej iw tym przypadku może być łatwo złamany. Już drugi raz mam taką awarię. Ostatnim razem, gdy dopisało nam szczęście, rumpel zepsuł się ostatniego dnia wyprawy i udało nam się nawet dokuśtykać do mety. Teraz stało się to przy pierwszym poważnym przejściu. Później wieczorem naprawiliśmy to, łącząc części drucianą pętlą.

Szliśmy dość szybko z prędkością 6-8 km/h. Po 3 godzinach zatrzymaliśmy się w m. Rastinniemi z wyspy Kyläniemi (Rastinniemi). Jest jeszcze jeden parking państwowy 3 *. Przylądek ma doskonałe żwirowe plaże, na górze jest dobry parking. To prawda, że ​​to miejsce jest bardzo dobrze wentylowane i wydawało nam się, że nie jest wygodne. Ale jest miejsce z trzech stron. Charakterystyczną cechą tego miejsca są artystyczne kozy do piłowania kłód - są one wykonane w formie koni. Nie pamiętam tu drwala, ale jest altanka z paleniskiem, obowiązkowa toaleta i kosze na śmieci.

Odpoczęliśmy, zjedliśmy przekąskę i ruszyliśmy dalej. Godzinę później dotarliśmy do celu – czterogwiazdkowego parkingu przy ul wyspa Hietasaari. Współrzędne parkingu to szerokość geograficzna 61°19"33,73"N, długość geograficzna 28°6"13,58"E. Parking jest świetny. Znajduje się w wąskiej części wyspy i dzięki temu ma dostęp do przeciwległych brzegów wyspy, gdzie się znajdują wspaniałe plaże. Na parkingu znajduje się znakomita sauna z zejściem do wody, altana z paleniskiem, palenisko z ławkami, wiata na opał, pomost oraz dwie toalety. Ale ten parking jest popularny i zatłoczony. Na molo naliczyłem 9 łodzi i jachtów, a także kilka łodzi motorowych. Stoisko informacyjne na parkingu.

Wstaliśmy po lewej stronie, przy ognisku (niebieski namiot). W tym miejscu jest bardzo wietrznie. Przeziębiliśmy się i po obiedzie wspinaliśmy się, żeby uciec przed przeziębieniem w saunie.

Całkowity czas podróży 5:12
Czas w ruchu 3:47
Średnia prędkość 5,3 km/h
Maksymalna prędkość 9 km/h
Licznik kilometrów 19,9 km/h.

Powieje słaby wiatr 3-4 m/s i ponownie północno-wschodni. Wstaliśmy o 8:30. Postanowiliśmy przenieść rzeczy i łodzie na przeciwległy brzeg, aby zaoszczędzić na omijaniu wyspy na wiosłach pod wiatr. Skoczek między plażami jest bardzo krótki - 50 m. Ale będzie można od razu popłynąć.

Wyjazd był trochę opóźniony. Zebrałem sprzęt żeglarski, Svetka naprawił torbę, Rusłan po raz kolejny skleił swój kajak. Do końca kampanii nie miał sobie równych w tej lekcji :). Wyjechaliśmy o 13:00. Wiatr tylny. Płyniemy 5-6 km/h. Próbowali nawet wziąć Rusłana na hol. Prędkość oczywiście spada do 3-4 km/h i staje się trudniejsza do opanowania, ale można jechać.

Zanim Cieśnina Janisvirta przybył dobrze. Skręcając w cieśninę zmieniliśmy kurs o 90 st. W cieśninie też inaczej wiał wiatr, w wyniku czego znaleźliśmy się twarzą do wiatru. Próbowaliśmy iść na halsy, ale w ciasnych miejscach stało się to po prostu nie do zniesienia, zaczęły zamarzać. W rezultacie zdecydowano się zdjąć żagle na północnym krańcu wyspy Haapasari (Haapasaari) i dalej poruszać się na wiosłach. Do pokonania mieliśmy 8 km. Svetka zachorowała, pogorszyło się. Zaczęli nawet dyskutować o tym, czy zejść z trasy. Pogoda pozostała zła.

Wstaliśmy zgodnie z planem na parkingu 3*SOUKANNIEMI o godzinie 19. Współrzędne parkingu to szerokość geograficzna 61°25"47,16"N, długość geograficzna 28°2"35,04"E. Parking posiada standardowy zestaw udogodnień dla tej kategorii: drwal z piłą, siekierą i zapasem drewna opałowego, toaleta, miejsce na ognisko z ławkami. Nie ma tu koszy na śmieci. Na parkingu znajduje się wspaniały las. Który dzień świętujemy, że prawie nie ma komarów. Cudowny.

Statystyka:
Czas podróży 6:05
Czas w ruchu 5:25
Przebieg 23 km
Maksymalna prędkość 7,7 km/godz
Średnia prędkość 4,2 km/h.
Temperatura wody przed wypłynięciem o 12:30 wynosiła 21 stopni, o godzinie 22 na szlaku. parking - 17 stopni.

Wstaliśmy o 9:30. Postanowiono wziąć dzień wolny, aby wyleczyć Svetkę.

Wiatr nadal C-E 3-4 m/s, cieplej 25 stopni, temperatura wody 20. Oświadczenie o przewadze Yu-W wietrze do czasu potwierdzenia.

Rusłan dalej skleja łódkę, czytamy Heyerdahla, Svetka jest leczona i czuje się lepiej. Postanowiła iść dalej.

Dziś padła pierwsza bateria w telefonie, trzymała 4 dni. Jedna butelka 0,5 litra benzyny wystarcza dla 4-5 zjadaczy.

Wstajemy o 8. Wyjechaliśmy o 12. Pogoda jest po prostu super. Wiatr 3-4 m/s płn-wsch.

Zamieniłem się miejscami z Rusłanem i poszedłem do Legora. To także produkt firmy Triton. Na początku wydawała się bardzo zwinna, ale szybko zaczęłam się męczyć. Siedzenie jest bardzo niewygodne, ponieważ nogi opierają się o ciało, a stopy muszą być złożone. Miejsca na ładunek jest mało. Na rufie można włożyć tylko małą torebkę, resztę oporządzenia trzeba zamocować od tyłu od góry, więc na np. sprzęt fotograficzny nie ma miejsca w ogóle. W rezultacie pod względem szybkości okazuje się, że nie jest szybszy niż Ilmen.

Teraz okazuje się, że wiatr jest przeciwny, płyniemy na wiosłach. Do Pumali dotarliśmy po 4 godzinach. Po drodze zrobiliśmy tylko jeden półgodzinny postój. Kolejna strata - Rusłan zapomniał lornetki na parkingu.

Pumala to małe i czyste miasto. Główne sklepy itp. są skoncentrowane w pobliżu portu. W porcie zaobserwowano wiele dziwnych statków. Na przykład samolot krążący nad nami, gdy zbliżaliśmy się do Pumali, nagle zdecydował się wylądować na wodzie i kołował na molo. Był to wodnosamolot z okresu II wojny światowej. Innym ciekawym przykładem był dwumasztowy szkuner z dwoma ogromnymi mieczami po bokach.

Poszliśmy do apteki. Antybiotyki i środki antyseptyczne nie są sprzedawane bez recepty. Mogliśmy kupić tylko pigułki z żurawiną. Obiad z pizzą (9,5 euro) i lokalnym piwem (4,5 euro) zjedliśmy przed kościołem na głównej ulicy. W porcie znajduje się duży sklep spożywczy „Wyprzedaż” typu „Rozdroża”, w którym można niedrogo uzupełnić zapasy żywności, w tym konserw. Kupiliśmy tam chleb, owoce, warzywa i fińskie placki ludowe. Łodzie pozostawiono bez opieki, zabierając oczywiście kosztowności, dokumenty i pieniądze. Sytuacja w Finlandii uspokaja się – tracimy czujność, ale jest tak miło.

W Pumali koniecznie trzeba wspiąć się na ich słynny most. Swoją drogą Finowie chwalą się tym mostem w różnych przewodnikach, jak na dużą atrakcję. Z mostu roztacza się całkiem ładny widok na miasto i otaczające je szkiery. Bezpośrednio z nabrzeża portowego można bezpłatnie wjechać windą.

Po Pumali państwowe parkingi nie pojawiają się szybko, więc spodziewaliśmy się znaleźć miejsce gdzieś w okolicy Wyspy Kuivinsari. Okazało się to jednak niełatwe. Szliśmy wzdłuż prawego (w kierunku jazdy) wybrzeża i nie mogliśmy znaleźć miejsca na biwak. Brzegi albo nie nadawały się do parkowania, albo były zamieszkane. W rezultacie byliśmy zmuszeni przejść 7 km więcej niż się spodziewaliśmy i wstać późnym wieczorem na bezimiennej wyspie z latarnią morską w pobliżu północnego krańca Wyspy Vuorisaari. Współrzędne parkingu to szerokość geograficzna 61°34"20,13"N, długość geograficzna 28°15"18,17"E.

Wydawało się, że wszystkie komary w Finlandii zebrały się na tej małej wyspie. Myśleliśmy też, że woda była trochę gorzka. Nie gotowali obiadu, jedli konserwy.

Statystyka
Czas podróży 6:30
Czas w ruchu 5:20
Maks. prędkość 7,3 km/godz
Średnia prędkość 4,4. km/godz
Przebieg 23,73 km
Temperatura powietrza w ciągu dnia w Pumali wynosiła 32 stopnie, o północy na parkingu było 22 stopnie.

Wstaliśmy o 7 rano, bo w namiocie zrobiło się bardzo gorąco. Stała w słońcu i bez markizy. Wyjechaliśmy o 10:30.

Bardzo gorący dzień, termometr pokazywał 31,5 stopnia. Wiatr wschodni, 2-3 m/s. Tylko raz wiatr był dobry przez cały dzień, ale tego dnia kierownica odpadła! Oto irytacja! Dzisiejsza wyprawa jest trochę łatwiejsza niż poprzedniego dnia ze względu na bryzę i chmury, które czasami tworzą cień.

Po drodze przeprawiliśmy się przez przeprawę promową, ominęliśmy ogromną barkę (taką, która tutaj przewozi drewno), podziwialiśmy liczne żaglówki.

Po 3 godzinach dotarli do stanu. parking 3* na Wyspa Runasari (Ruunasaari). Początkowo planowałem spędzić tutaj dzień. Ten dzień spędziliśmy już przed Pumalą, a poprzedniego dnia więcej spacerowaliśmy, więc teraz było za wcześnie na wstawanie na noc. Parking okazał się nieprzydatny do spędzenia nocy w namiocie. W ogóle nie ma tu odpowiedniego miejsca. Parking jest bardzo zwarty, z minimalnym zestawem udogodnień (miejsce na ognisko, schowek na drewno opałowe i toaleta). Nie było nawet kosza na śmieci.

Zatrzymaliśmy się tutaj na obiad. Razem z nami na lunch zatrzymali się tu fińscy żeglarze z Lappenraanta. Zaproponowali kilka przystanków, z których później skorzystaliśmy i ostrzegli przed pogarszającą się pogodą 10 lipca.

Nazwani na tej polanie, otrzymaliśmy od naszego przyjaciela Cyryla następujące słowa:

Mój grot leci i sztaksel leci!
Na pewno Rusik nie zdąży!

Nasza odpowiedź była następująca:

Ale wiatr jest przeciwny, do cholery!
A Rusik znów na czele!

Cyryl odpowiada:

Ale Svetka zaraz dostanie wiosło
A Rusik będzie pół dnia w tyle!

Po przeczekaniu upału, kąpieli poszliśmy dalej o 19:00. Po drodze byliśmy świadkami ciekawego zdarzenia. Okazuje się, że właśnie w tych okolicach, na naszej trasie, raz w roku odbywają się mistrzostwa w wioślarstwie. Wioślarze startują od miasto Sulkawa. Tysiące osób bierze udział w tych konkursach (przykładowo w zeszłym roku było ich około 8 tysięcy)! Od zeszłego roku mistrzostwa mają charakter międzynarodowy.

Około 21 zatrzymaliśmy się na nocleg na parkingu państwowym 3* wł wyspa Petrosaari. Współrzędne parkingu to szerokość geograficzna 61°37"16,07"N, dogota 28°32"47,01"E. Było już kilka jachtów i łódź. Ale jak zwykle na pokładzie mieszkali Finowie i cały brzeg był do naszej dyspozycji. Parking podobał się mniej niż inne. Ognisko bez ławek. Zamiast nich trzy dzienniki. Nie ma drwala, zamiast niego po prostu ścina się drzewo. Trochę tandetne. Były toalety i kosze na śmieci. Dużo miejsca na namiot. Kolacja nie została ponownie ugotowana.

Statystyka
Czas podróży 5:23
Czas w ruchu 4:11
Średnia prędkość 4,4 km/h
Maksymalna prędkość 7,8 km/h
Przejechał 18,26 km.

Obudziliśmy się o 8:15, ale nie mogliśmy od razu wstać. Dopiero po przeczytaniu kolejnego rozdziału Thora Heyerdahla udało im się wyczołgać z namiotu. Dzień jest wyśmienity i nie ma mowy o obiecanym pogorszeniu pogody, przed którym kilkukrotnie ostrzegali nas różni żeglarze. Mama wysłała smsa, że ​​to samo pogorszenie zostało przełożone na 12 lipca. Więc, zobaczmy. A dzisiaj był cudowny dzień. Temperatura powietrza wynosi 30 stopni. Wiatr wschodni 2-3 m/s.

Nasz kurs jest na północ, więc zdecydowaliśmy się ustawić żagle. Wyjechaliśmy o 12:15. Dość żwawo zbliżyłem się do przejścia do cieśniny, ale nie udało mi się do niego wejść. Przy wejściu do cieśniny wiatr został wyłączony. Po krótkiej rozmowie zacumowaliśmy do brzegu i zdjęliśmy żagiel. Patrzyli z zazdrością na przepływające jachty. Nie muszą zdejmować żagli, włączać silnika i jechać.

Tuż obok latarni morskiej wyspa Oulunsaari zaczęła się otwarta woda i znów pojawiła się bryza. Rozpoczęło się nowe rzucanie i czy ponownie postawić żagiel. Po 5 km nie wytrzymałem i znowu zacumowaliśmy i postawiliśmy żagiel. Tym razem postawili tylko grot i bez podpór. Poszedł dobrze. Wiatr był wsteczny. Średnia prędkość wynosiła 4,5 km/h. Czasem na osobnych porywach rozpędzaliśmy się do 8 km/h.

Na wodzie dzieje się dużo. Wyprzedziła nas inna barka. Wiele jachtów porusza się w różnych kierunkach. Za trzecim razem wyprzedził nas parowiec Saima Travel. Ten statek regularnie kursuje z Lappenraanta do Savonlinna iz powrotem. Oto informacje na ten temat.

Musieć Cieśnina Venaransalmi, czyli pomiędzy wyspy Savionsaari i Ruokoniemi. Przez cieśninę przepływa prom samochodowy. Wiatr wieje w różnych kierunkach i dlatego, pomagając sobie wiosłami, przekraczamy cieśninę.

Za cieśniną kierujemy się dalej na wschód. Wiatr zbliża się teraz do kierunku wiatru czołowego. Trudno płynąć, żagiel ledwo się ciągnie. Prędkość to 2-3 km/h, a i tak trzeba przyzwoicie wyprzedzać. Proponuję zdjąć żagiel, ale Svetka nie chce. W rezultacie ja żegluję, a moja żona wiosłuje :).

O 18:40 dotarliśmy do naszego Wysepki Selkasaari. Parking w tym miejscu został nam zaproponowany dzień temu przez żeglarzy. Współrzędne szerokości geograficznej 61°46"23,78"N, długości geograficznej 28°33"44,83"E. Ten parking nie jest własnością państwa i dlatego prawdopodobnie nie jest przez nikogo utrzymywany, więc jest tu trochę tandetnie. Jest to mała skalista platforma wyposażona w baldachim z bali. Są też dwa miejsca na ognisko. Baldachim ma szerokie wejście i drewnianą podłogę. Wejście zamykane baldachimem. Z Odwrotna strona szopa znalazła mały zapas drewna opałowego. dobre miejsce bo tu nie ma namiotu i dlatego wbiliśmy go prosto w tę szopę.

W nocy bardzo skutecznie wyszedłem na spacer :), zastałem niesamowity stan natury. Jak piękne są białe noce!

Kolejną cechą tego miejsca były niezwykle aktywne mrówki i obfitość pająków na drzewach. Jeśli przyjaźnię się z pierwszymi, to drugich mieszkańców aktywnie nie lubię :).

Po godzinie 20:00 wiatr zmienił kierunek na południowy o 1-2 m/s. Woda miała wtedy 24 stopnie. Soczi można powiedzieć!

Statystyka
Czas podróży 6:13
Czas w ruchu 5:25
Średnia prędkość 3,9 km/godz
Maksymalna prędkość 8,3 km/godz
Przejechał 21,32 km.

Wstaliśmy o 9. Noc była duszna, bezwietrzna. Rano jest gorąco. O godzinie 12 termometr wskazywał 30 stopni. Wyjechaliśmy o 13:15. Przeszedłszy O. karistansari (karistaansaari) Wiatr wschodni zaczął wiać z prędkością 4-5 m/s. Ale dla nas to nadchodzi, nadal poruszamy się na wiosłach. Nawiasem mówiąc, ten obszar jest zauważalnie bardziej dziki i bardziej skalistymi wyspami. Tutaj dużo bardziej mi się podoba. Między O. Kokonsaari i Kesamonsaari kursuje inny prom.

O 16:30 wstaliśmy na 5-gwiazdkowym parkingu Kesamonsari. W opisie czytamy, że zachował się tu dom księdza, który żył sto lat temu. Na zdjęciu dom był imponujących rozmiarów i założyliśmy, że tego dobra nie należy tracić, a jest tam albo hotel, albo muzeum. Budynek był jednak zamknięty, z wyjątkiem jednego pomieszczenia na parterze. Naprawdę odtworzono atmosferę sprzed stu lat. Na stole leży sterta przewodników i kilka czasopism. Nie ma prądu. Krótko mówiąc, kompletna porażka. Nie możesz nawet naładować telefonu. Oto 5 gwiazdek dla Ciebie! Ale jest wspaniała sauna i przestronna altana z paleniskiem. Oczywiście toalety i kosze na śmieci. Dla żeglarzy ten parking powinien być wygodniejszy, są dwa miejsca do cumowania. Jest kilka miejsc na namiot. Jedna tuż za altaną, druga 30 metrów za nią, w trzcinach z wydzielonym brzegiem. Był już Szwajcar na kajaku Vuoksa, kupionym w Niemczech (jednak globalizacja) i dlatego od razu stanęliśmy przy altanie. Na terenie parkingu znajduje się również studnia, ale wydaje się, że ostatni raz ten sam ksiądz korzystał z niej sto lat temu.

Przy molo stało 7 jachtów i łódka. Spotkaliśmy Finów z łodzi i poszliśmy z nimi do sauny. A potem do pierwszej w nocy pili herbatę z Rogerem, Szwajcarem na rosyjskim kajaku.

Parking wygląda na bardzo zatłoczony. Nie ma gdzie grać. Ludzie i psy kąpią się razem. Krótko mówiąc, jakoś nie 5 gwiazdek :) Początkowo planowaliśmy tu spędzić dzień, ale porzuciliśmy ten pomysł i postanowiliśmy przenieść się na bardziej dzikie pola namiotowe.

Statystyka
Czas podróży 3:11
Czas w ruchu 2:29
Maksymalna prędkość 9,6 kilometrów na godzinę
Średnia prędkość 4,6 km/godz
Licznik kilometrów 12,34 km.

Wzrost nastąpił dzisiaj o godzinie 8:00. Grzmot przetoczył się nad śniadaniem. Wiatr SW i przynosi nam burzę. Ale znowu mieliśmy szczęście, deszcz tylko trochę kapał, a burza przeszła gdzieś w pobliżu. Znowu słońce i gorąco (29 stopni). Wyjechaliśmy o 12:50.

Wiatr słaby 2-3 m/s. Pomiędzy wyspami czasami jest generalnie spokojnie, więc płyniemy wiosłami. Przeciskamy się bliżej brzegów, aby znaleźć się w cieniu. Miejsca nadal są skaliste i słabo zaludnione. Obszar ten znajduje się na obszarze chronionym. Bardzo ładny.

Zatrzymaliśmy się na zwiedzanie jaskiń powstałych w wyniku zawalenia się skał na wyspie Riuttanen. Nie udało mi się dotrzeć do głównych uskoków, ale ogólnie miejsce jest ciekawe. Współrzędne jaskini: szerokość geograficzna 61°43"43,72"N, długość geograficzna 28°55"44,99"E.

Według powyższej strony naprzeciwko jaskiń na wyspie Pitkasaari miał być jeszcze jeden parking państwowy, ale go tam nie było.

Zatrzymaliśmy się na parkingu na wyspie Kongonsaari, przylądku Paaskyniemi. Współrzędne parkingu: szerokość geograficzna 61°42"50,47"N, długość geograficzna 28°58"23,43"E. Dosłownie 500 metrów dalej znajduje się kolejny parking. Obie strony są połączone ścieżką.

Nasz obóz położony jest na długiej, piaszczystej plaży i bardzo nam się tam podobało. Parking podzielony jest na dwie części, każda z miejscem na ognisko z ławkami. Pomiędzy działkami znajduje się toaleta, drwal z dużym zapasem drewna opałowego oraz standardowym zestawem narzędzi. Następny parking ma ten sam zestaw udogodnień. Zamiast kosza na śmieci używa się nazwy marnowanie żywności. Resztę śmieci zaleca się wynieść we własnym zakresie.

Poniższe zdjęcie przedstawia pobliski parking.

Las wokół parkingu jest super. Bardzo podobne do okolic Oriechowa po huraganie w sierpniu 2010 roku. Później okazało się, że ten sam huragan uderzył także w Finlandię. W Savonlin dach fortecy nawet się obrócił.

Statystyka
Czas podróży 4:40
Czas w ruchu 3:35
Maksymalna prędkość 6,8 km/godz
Średnia prędkość 4,4 km/h (Svetka spała, a ja wiosłowałem sam)
Licznik kilometrów 15,92 km.

Wstaliśmy późno, po 10. W południe zjedliśmy śniadanie :). Całe niebo jest pokryte chmurami. Świeży wiatr 4-6 m/s, SE. Zanim skończyliśmy herbatę, zaczęło padać. To pierwszy deszcz od 11 dni podróży. Weszliśmy do namiotu i przeczytaliśmy „Adrift” Steve’a Calahana. Padało do 16. Godzinę później znowu zaczęło padać. Ale już podciągnęliśmy markizę i przygotowujemy obiad. Zdjęcie poniżej nosi tytuł „Och! Odeszło ciepło”.

Padało do 20. Wiatr zmienił się na zachodni 2-3 m/s.

Pochmurny. Czasami w prześwitach chmur pojawia się słońce. Wiatr zachodni 5-6 m/s. W porywach do 7-8 m/s. Temperatura powietrza 21 stopni. Wstaliśmy na budzik o 8. Wypłynęliśmy o 12. Takiego wiatru nie można było zgubić i płynęliśmy pod pełnymi żaglami.

Łódź idzie bardzo dobrze. Udało im się nawet zabrać Rusłana na hol. Wiatr się wzmaga. W porywach dochodzi do 11-12 m/s. Na wodzie pojawiły się baranki, ale fala była niewielka. Idealne warunki żeglarskie. W cieśninach wiatr zmienia kierunek i idzie z SW na NW. Każdy z tych kierunków jest dla nas dość przestarzały.

Jedziemy z prędkością 8-9 km/h, czasem rozpędzając się do 10 km/h. Przejdźmy do naszej skromnej dziennej diety.

Zatrzymujemy się na wysepce Heikasari (Heikkasaari), którą zaproponowali nam Finowie z łodzi. Współrzędne parkingu: szerokość geograficzna 61°38"18,86"N, długość geograficzna 29°10"12,12"E.

Parking jest dziki. Dużo miejsca na kilka obozów. Na wyspie stali już rybacy, starszy Fin z chłopcem. Bank Zachodni piaszczysta, pozostałe brzegi są kamieniste. Są ogniska, w lesie dość opału. jadłem lunch pod silny wiatr, ale do godziny 19 wiatr całkowicie ucicha.

Statystyka
Czas podróży 2:30
Maksymalna prędkość 10,3 km/h
Średnia prędkość 6,2 km/godz
Przebieg 14,98 km.

Wstaliśmy o 8:20. Wiatr NW, 3-5 m/s w porywach do 6 m/s. Temperatura powietrza wynosi 19 stopni. Częściowe zachmurzenie.

Wyjechaliśmy o 11. Nawet nie wiem, jak udało nam się wyjechać tak wcześnie. :) Popłyńmy. Powieje jakiś niestabilny wiatr, a potem ustanie. W tych szczęśliwych chwilach, gdy wiał wiatr, rozpędzaliśmy się do 9 km/h. Jak wielkie! Kierunek wiatru zmienia się z N na NW. Nasz kurs na N-E. Sztaksail bardzo pomaga.

Bez żadnych incydentów dotarliśmy do następnego parkingu. Jest to parking publiczny, nieoznaczony na powyższej stronie. Dowiedzieliśmy się o tym ze stoisk w innych podobnych miejscach. Współrzędne: szerokość geograficzna 61°44"29,50"N, długość geograficzna 29°19"25,04"E. Wysepka nazywa się Apelinsari (Aapelinsaari). W zależności od stopnia wyposażenia jest to standardowy trzyrublowy banknot: palenisko z ławkami, szopa na opał, toaleta. Znaleźliśmy kilka miejsc na ognisko. Dużo miejsca na namiot. Jachty stoją blisko wysokiego, skalistego brzegu, ale trochę się pokręciliśmy i otrząsnęliśmy się na piaszczystej plaży. To pierwszy oficjalny parking, na którym byliśmy sami!

Statystyka
Czas podróży 3:07
Czas w ruchu 2:54
Maksymalna prędkość 9,3 km/godz
Średnia prędkość 5 km/godz
Licznik kilometrów 14,45 km.
Do godziny 18:00 temperatura powietrza wynosiła 22 stopnie.

Wstaliśmy o 8. Wyjechaliśmy o 11:35. Pochmurno, temperatura 18. Wiatr zachodni 1-2 m/s.

Osiągnął miejscowość Punkaharju w 42 minuty dystans wyniósł 3,9 km. Średnia prędkość 5,7 km/godz.

Wyładowaliśmy przy głównym molo, po prawej stronie którego znajdowało się zejście dla łodzi.

Na pomoście jest prysznic, toaleta, wiata, wokół leżało mnóstwo wiader, więc nawet udało się umyć łódki.

Łapię pociąg o 13:02. Następny będzie za 3 godziny. Peron kolejowy znajduje się tuż za molo. Z miejsca, w którym wylądowaliśmy, trzeba przejść kilkadziesiąt metrów w lewo, a następnie wejść po drewnianych schodach prosto na platformę.

Pociąg jedzie z przesiadką Parikala (Parikkala). Bilety kupuje się u konduktora w przypadkach, gdy na stacji nie ma kasy biletowej. Bilet kosztował 25,4 euro. O 14:30 jestem na ul wieś Joutseno. Tym samym dystans, który pokonaliśmy w dwa tygodnie, przejechałem pociągiem w półtorej godziny.

Peron kolejowy w Joutseno znajduje się 2,5 km od molo, na którym zostawiliśmy samochód. Po 40 minutach bezpiecznie zabrałem samochód i pojechałem z powrotem. Wróciłem około 17. Zjedliśmy coś, załadowaliśmy się i o 18:30 wyruszyliśmy do Savonlinny.

Droga do Savonliny jest bardzo piękne miejsce to łańcuch wysp połączonych mostami i tamami. Finowie nazwali ją „Drogą Cesarską” na cześć rosyjskich cesarzy.

Savonlinna - bardzo ciekawe miasto, Fińska Wenecja. Około połowy terytorium miasta zajmują jeziora i rzeki. Jest tu nawet most zwodzony!

O tej porze roku Savonlinna jest gospodarzem corocznego festiwalu operowego. Scena zostanie zorganizowana bezpośrednio na dziedzińcu twierdzy Olavinlinna. W związku z festiwalem ceny hoteli rosną. Koszt pokoju 2-osobowego sięga 180 euro za noc. Dlatego postanawiamy przenocować na kempingu Vuohimaki. Kawiarnie po 20 godzinach są w większości zamknięte, a kolacja też jest problemem. Mamy czas na zjedzenie pizzy w pizzerii na głównej ulicy Olavinkatu przed zamknięciem. Pizzeria znajduje się mniej więcej pomiędzy domami 27 a 33. Następnie kupujemy jedzenie w supermarkecie na tej samej ulicy (dom nr 20) i jedziemy na pole namiotowe.

Kemping zajmuje ogromny obszar nad brzegiem Saimaa i oferuje zupełnie inne możliwości osiedlenia się. Najłatwiejszą opcją jest oczywiście rozbicie namiotu. Kosztuje 14 euro za namiot i 4 euro za osobę w nim. Łącznie dla trzech byłoby 36 euro. Wiele osób przyjeżdża tu samochodami. Są dla nich specjalne pola. Istnieje możliwość wynajęcia małego domku. I wreszcie pokoje typu studio oferowane są w budynku administracyjnym. Zdecydowaliśmy się na tę drugą opcję i wynajęliśmy pokój dla trzech osób za 80 euro. Za lnianą prawdę trzeba było zapłacić kolejne 7 euro. Lokalna kawiarnia oferuje śniadanie za 6 euro. Na terenie kempingu znajdują się prysznice, toalety, sauna, kuchnie, miejsca do grillowania, pralnie, w których nie ma pralek i trzeba je prać ręcznie.

Twierdza Olavinlinna jest otwarta dla zwiedzających od 10 do 18. Spacerowaliśmy po twierdzy z przewodnikiem. Okazuje się, że 9 razy przechodziła od Finów do Rosjan iz powrotem. Ostatnia przebudowa została wykonana pod kierunkiem Suworowa i od tego czasu znajduje się dziedziniec Suworowa i okrągłe okna na wieżach pod dachem.

Następnie zajrzeliśmy do muzeum, znajdującego się obok twierdzy nad jeziorem. Wśród eksponatów otwarte niebo do zwiedzania udostępniono parowiec żaglowy „Salama”, niegdyś kursujący między Savonlinną a Wyborgiem. Kiedyś zatonął gdzieś w okolicach Pumalu i po wielu latach został jednak podniesiony i odrestaurowany.

Savonlinna posiada rozległe przystanie z wieloma jachtami.

Ogólnie miasto bardzo mi się podobało, można tu przyjechać choćby na weekend.

Wróciliśmy przez Imatrę i Svetogorsk. Kolejka rosyjska była niewielka i granicę przekroczyli w 30 minut, kolejka Finów była ogromna, ale zaraz po przekroczeniu granicy fińskie samochody gdzieś się zgubiły. Najwyraźniej ich zainteresowania zostały zaspokojone przy najbliższym stoisku z wódką i papierosami :)

Chcę zwrócić uwagę na jeden interesujący efekt psychologiczny. Wjeżdżając do Finlandii fińskie drogi nie robiły większego wrażenia. Cóż, pomyśl trochę więcej znaków i nieco mniej pęknięć. Ale droga powrotna zrobiła przygnębiające wrażenie. Rosyjskie drogi po fińskich wydawały się znacznie gorsze, chociaż drogi w obwodzie leningradzkim będą lepsze niż w całej Rosji.

Zwracamy uwagę na ten materiał.

Obszerna łąka jest zaśmiecona dużymi wiórami, na zgniecionej trawie żółkną świeżo przetarte kopiące drzewa - poprzeczne żebra łodzi. Lub ramki, jeśli ktoś jest bardziej zaznajomiony z holenderską wersją tego słowa. Rozpiętość przekracza trzy metry. Kil – „łono” w miejscowym języku – też robi wrażenie. 12 metrów mocnego, litego drewna świerkowego.

Teraz, 15 dni po rozpoczęciu budowy, kościste ciało soymy wygląda na żywe jak Ilmen, które połączyło się z szarym niebem, do którego jest nie więcej niż 300 metrów.

"Nasza sprawa się skończyła..."

Pomysł budowy Ilmensky Soyma należy do Władimir Szczetanow, nauczyciel stołecznej „Szkoły Nawigacyjnej”, badacz nawigacji ludowej.

„Dzisiaj wielu jest przekonanych, że nawigacja w Rosji powstała w czasach Piotra Wielkiego dzięki zapożyczeniu z doświadczeń europejskich”, mówi Szczetanow. „Ale tak nie jest. Kultura żeglarska rozwinęła się w naszym kraju jeszcze przed pojawieniem się floty Piotrowej, zarówno na północy – wśród Pomorów, jak i na południu – wśród Kozaków.

Pewnego dnia Szczetanow natknął się na artykuł Walerija Orłowa, korespondenta sztabowego magazynu „Wokrug Swieta”, o znikających ludowych żaglówkach – drewnianych nowogrodzkich soimach. Materiał, wydany w 1987 roku, nosił tytuł „Leaving the Horizon”. Giennadij Rukomoynikow, jeden ze znanych stoczniowców i bohater artykułu, z goryczą powiedział dziennikarzowi: „Nasza sprawa się kończy…”. Nawet wtedy na Ilmen pozostały tylko cztery pary soimów. Te łodzie zawsze łowiły w parach - zarzucały sieci i ciągnęły je ze sobą. Stąd ich inna nazwa - „dwa”.

Reprodukcja obrazu Piotra Konczałowskiego „Nad jeziorem Ilmen” (1928).

Po przeczytaniu artykułu Orłowa Władimir przestudiował informacje w Internecie i postanowił udać się na poszukiwanie drewnianych soimów. Ogólnie rzecz biorąc, łodzie rybackie o tej nazwie były kiedyś używane zarówno na Morzu Białym, jak i na jeziorze Ładoga, ale nie zachowały się tam do dziś. W przeciwieństwie do Ilmena, gdzie Vladimir przybył w 2012 roku. W tym czasie rybacy chodzili wzdłuż jeziora na spawanym żelazem sumie. To prawda, także pod żaglami.

W południowej Priilmenye spotkał się Władimir Aleksandra Miakoszyna, ostatni uczeń Giennadij Rumojnikow, I Siergiej Demieszew, wędkarz w piątym pokoleniu, a obecnie karmnik i duży artel wędkarski. Rozmawialiśmy, narzekaliśmy, że nie ma sensownych rysunków sojmy - dostępne dokumenty nie dają pełnego obrazu statku. Początkowo nawet nie myśleli o podjęciu się budowy, ale los postanowił inaczej.

- Próbowałem znaleźć zainteresowanych - zarówno legalnych, jak i naturalnych, ale nikt nie okazał zainteresowania Ilmensky Soyma - przyznał Władimir. — I postanowiliśmy sami zbudować łódź. Pracujemy na zasadzie wolontariatu, inwestując własne środki.

Miejsce na pomnik

Nawiasem mówiąc, w 2007 roku do Muzeum Architektury Drewnianej w Nowogrodzie dostarczono dwie soje z Sergowa i Kurycka. Jego specjaliści monitorują stan dwójek, chronią je przed wilgocią, ale drzewo to drzewo. Soyma nie staje się tutaj silniejsza.

Ogólnie rzecz biorąc, dwójka - ostatni zachowany ludowy żaglowiec Rosji - można zaliczyć do zabytków. Z czym Walerij Orłow, który widział soję w polu, przy pracy, zdecydowanie by się nie zgodził. I nie tylko on. Zakończenie eseju Oryola stało się znaczeniem sprawy, dla której Szczetanow, Myakoszyn i Demieszew zjednoczyli się w 2016 roku. „...Teraz, gdy zobaczyłem soimę pędzącą pod żaglami po powierzchni wody, zdałem sobie sprawę, że tylko jezioro Ilmen powinno stać się dla niej prawdziwym piedestałem. Ale aby to zrobić, musisz go tutaj zatrzymać ... ”.

Konstruktorzy Soyma musieli szukać ogromnych imadeł zaciskowych, kutych gwoździ i kilku tysięcy metalowych zszywek.

Czym byłby Nowogród bez Wołchowa i Ilmena, gdzie handlowali zarówno „Waregowie”, jak i „Grecy”? I czy w ogóle będzie? A czymże jest Ilmen bez rybołówstwa, które kiedyś zrodziło swój własny, niepowtarzalny statek, zdolny wytrzymać wielofuntowe uderzenia ciężkich fal niosących piasek i muł uniesiony z dna?

Ilmensky Soyma ma swoje własne cechy, które pozwalają jej z powodzeniem handlować w trudnych warunkach jeziornych. Najważniejszym z nich jest wysuwany miecz (z niemieckiego Schwert - „miecz”). Wznosi się między dwoma masztami soymy i z zewnątrz przypomina drzwi lub okno podniesione nad pokład z nieznanego powodu. W rzeczywistości jest to chowany kil - dodatkowy środek manewrowania i wielka zaleta soimy. Konieczne jest podejście do brzegu - miecz zostaje podniesiony, a statek zamienia się w łódkę. Muszę wyjść do otwarte jezioro, miecz jest opuszczony i działa jak płetwa.

Jak dawno temu soims pojawił się na Ilmen? Siergiej Demieszew ma nadzieję znaleźć odpowiedź na to pytanie w archiwach. Dzisiejszy projekt przywrócenia technologii budowy Nowogrodzkiej Sojmy dorównuje innym inicjatywom ożywienia i zachowania prawie zapomnianych tradycji, bez których Rosja będzie tylko dużym, nieciekawym punktem na mapie.

Matematyka budownictwa okrętowego

Jednak uczestnicy projektu Ilmen wolą nie uprawiać filozofii, ale robić interesy. Na przykład, kiedy zbudujemy, wtedy porozmawiamy. A stoczniowcy mają wystarczająco dużo przypadków. Ale dlaczego plany na 2016 rok stały się rzeczywistością dopiero dwa lata później? Dlatego.

Drewno okrętowe jako koncepcja przeszło do historii jeszcze wcześniej niż soje. Znalezienie i zamówienie sosen i świerków odpowiedniej wielkości - 14 metrów długości - nie było łatwe. W przypadku obecnych firm zajmujących się pozyskiwaniem drewna maksymalna wartość wynosi sześć metrów. Po prostu nie musi być dłuższy. Tymczasem długość macicy, podstawy ciała soi, wykonanej z jednego pręta bez jednego stawu, wynosi 12 metrów i nie mniej. Margines kilku metrów jest niezbędny dla wygody pracy. W swojej oryginalnej formie wiele części łodzi ma zupełnie inne kształty i rozmiary po złożeniu razem. Następnie są cięte i przycinane.

Drewniane instrumenty, które mocują części ciała soymy, są splątane z mocno naciągniętymi zwojami lin.

„W zeszłym roku udało nam się jeszcze znaleźć odpowiedni las w rejonie Borowicze”, mówi Demeshev. - Ale na wszelki wypadek upewnili się i przywieźli więcej z Pinaev Gorki.

Do budowy jednej soi potrzeba 4000 metalowych zszywek i co najmniej 500 kutych gwoździ. Okazało się to jednak najłatwiejszym sposobem na ich zdobycie – w Ustrece wiele osób miało jeszcze stare zapasy części do łodzi. Znaleźli się i udostępnili dobrzy ludzie. Trudniej było znaleźć ogromne imadła zaciskowe, ale poradzili sobie z tym.

A potem przyszła kolej na następny problem - las trzeba było wyciąć. Gdzie? Wcześniej na brzegu w Ustrku pracował tartak. Podobnie jak w wielu wioskach rybackich i wioskach nad Ilmenem, istniał prawie pełny cykl budowy soi: od piłowania drewna do wodowania statków.

„Ale przecięli go na pół, aw czerwcu tego roku w końcu rozpoczęli budowę”, kontynuuje Siergiej Demieszew.

Kolekcja zaginionych

Alexander Myakoshin nie pamięta już, kiedy zbudował swoją ostatnią sojmę. Wydaje się, że to już po upadku kołchozów, ale to było pod koniec lat 90. Wie tylko, że nowa soyma będzie 21. w jego zaginionej kolekcji. I dobrze pamięta swojego mentora Giennadija Rumojnikowa.

- Powiedział mi: „Saszka, rób notatki - nie noszą rzemiosła na ramionach” - wspomina. - Zapisałem coś. Teraz jest to przydatne.

Mimo to Myakoshin czuje się tak, jakby na nowo uczył się chodzić. W przypadku Aleksandra te słowa mają drugie znaczenie. Wiele lat temu miał wypadek, a lekarzom nie udało się uratować jego nogi. Ale to nie powstrzymało go od pozostania w swoim rzemiośle.

Sergey Demeshev jest rybakiem w piątym pokoleniu, a Alexander Myakoshin jest ostatnim stoczniowcem na Ilmen

Czego Myakoshin nie miał czasu zapisać, jego ręce pamiętają po drodze. A asystenci byli rozsądni - rybacy Aleksiej Kuźmin i Władimir Klewcow. Słuchaj, działaj, pamiętaj. Niespieszna, na pozór spokojna praca jest pełna napięcia. Drewniane instrumenty, które mocują części ciała soymy, są splątane z mocno naciągniętymi zwojami lin. Gapisz się trochę - pękną, a nie tylko wióry, ale także zęby polecą na boki.

Vladimir Shchetanov to nie tylko inspirator i organizator. Starannie rejestruje proces na kamerze wideo i aparacie. Na tym polega cała istota projektu - udokumentowanie procesu budowy soi w całej jego sekwencji, każdy wbity gwóźdź, każdy zszywka, oraz umieszczanie rysunków technicznych, rysunków technicznych, zdjęć i filmów w Internecie, aby każdy zainteresowany historii kraju, tradycji rosyjskiego przemysłu stoczniowego, można zrozumieć technologię budowy statków. W tym celu uczestnicy projektu utworzyli specjalną grupę w sieci społecznościowej VKontakte „Ilmenskaya Soyma”.

W ubiegłą niedzielę stoczniowcy zakończyli najtrudniejszy etap - zamontowali dno łodzi, gdzie deski są wyginane śrubą.

- Kiedyś mieliśmy tak: zrobiliśmy dno - weź pod uwagę, że połowa łodzi jest gotowa. Możesz spokojnie oddychać, mówi mistrz.

Ale pracy jest jeszcze dużo: trzeba dokończyć montaż poszycia, zamontować maszty, uszyć dwa żagle - dziób i rufę, wyposażyć łódź... Wiele będzie zależało od pogody. Jeśli upały powrócą, Myakoshin i jego asystenci będą musieli zawiesić pracę - drzewo uwielbia wilgotne powietrze. Następnie są testy na fali Ilmen. Więc co dalej...

Vladimir Shchetanov rejestruje każdy moment budowy soi na filmie i kamerze

— Kolejnym z naszych zadań jest ocena potencjału soi jako naczynia praktyka morska, wyprawy, rodzinne wakacje lub żeglarstwo” – mówi Szczetanow. — Na tych łodziach można urządzić piękne regaty, spacery dla wczasowiczów, można by zorganizować praktyki dla chcących nauczyć się nawigacji. Może znajdą się tacy, którzy będą chcieli zamówić nową soję. Jednak nie zgadujmy.

Zdjęcie Władimira Malygina

Przynajmniej raz sojma Ilmenów już umarła i odrodziła się. W latach 70., kiedy łodzie z dużymi sieciami zastąpiły drewniane dwójki, łodzie z gładkimi sieciami stały się mniej popularne. Mówił o tym Siergiej Demieszew. Soima wymaga stałej opieki, a służy zaledwie 7-8 lat. Tak, z żaglem trzeba umieć sobie radzić, a na Ilmen, gdzie pogoda zmienia się w ciągu kilku godzin, błąd pilota może mieć najbardziej fatalne skutki. Ale w latach 90., kiedy Rosja stanęła w obliczu pierwszego kryzysu gospodarczego, rybołówstwo sojowe powróciło. Dla dwójki nigdy nie była wymagana duża załoga - tylko cztery osoby, cztery podobnie myślące osoby. Zawsze łatwiej jest zebrać nas czterech niż zorganizować duży artel. Szczególnie w trudnych czasach.

Z eseju Walerija Orłowa „Poza horyzont” („Dookoła świata”, lipiec 1987): „...długi, z wypukłymi żaglami na masztach wysuniętymi daleko do przodu, z niskim dachem kokpitu, szerokimi burtami w środek - sojma wydawała mi się i rzeczywiście płynęła z odległości wieków. Od czasów, gdy na placach miasta Nowogrodu huczały tłumy kupieckich gości, wesoło dźwięczały dzwony, a mury Kremla nawet nie podejrzewały, że będą chronione przez ludzi jako drogie pomniki.

Przed Piotrem I w Rosji nie było zwyczaju nadawania nazw statkom. Ilmeńskie soje też były bezimienne. Ale mimo to rybacy zwyczajowo traktowali dwójkę jak członka rodziny. Jest głównym pomocnikiem w domu. Nakarm ryby, pomóż przynieść siano i przygotować drewno na opał.

Kute gwoździe zbierała ze starych zapasów cała wieś

Pochodzenie nazwy „soima” jest bardzo interesujące. Najprawdopodobniej jest to pochodna fińskiego spovo „suomi” (dosłownie: kraina Sum). Tak nazywało się plemię żyjące na terytorium współczesnej Finlandii, a następnie to słowo nadało nazwę całemu krajowi. Jest prawdopodobne, że Ładoga Soyma jest rodzajem starożytnego fińskiego statku, opanowanego przez lata przez Karelów, a później przez Nowogródów. Zastanawiam się, co mogliby na ten temat dodać historycy morscy z Finlandii?

Do połowy XIX wieku Jezioro Ładoga, położony tuż przy stolicy, pozostał jednak mało znany. Brak jego map i opisów nie wpłynął najlepiej na wysyłkę; nawet w małej fali kapitanowie woleli omijać kanały, co znacznie wydłużało drogę. Ani jedna firma ubezpieczeniowa w Rosji nie podjęła się ubezpieczenia statków pływających z ładunkiem na otwartej Ładodze.

Dopiero w 1858 r. rząd wysłał ekspedycję pod dowództwem pułkownika Andriejewa w celu zbadania jeziora. Zadanie badacza obejmowało również szczegółowe oględziny łodzi lokalnych typów. Opisując je, Andreev zwrócił uwagę na wyjątkową zdolność żeglugową dwumasztowej łodzi - Ładoga Soyma. Jednocześnie doszedł do wniosku, że obecnie nic nie wiadomo o projekcie statków, które pływały wzdłuż Ładogi w czasach Nowogrodu Wielkiego ... Ale sprawa przybrała nieoczekiwany obrót.

Podczas dyżuru w ładoskich klasztorach pułkownik zauważył, że ikony miejscowych współpracowników przedstawiają statki, które są dość podobne do współczesnych ładoskich sojów. „Na podstawie tego podobieństwa” - pisał Andriejew - „i biorąc pod uwagę, że ładoskie soimy zachowały do ​​​​dziś pewien prymitywny charakter, możemy stwierdzić, że statki Nowogródów były prawie takie same jak obecne soimy”.

Andreev sporządził ich opis; soims zostały wykonane w składzie, miały zakrzywione ramy, nachylone na zewnątrz łodygi i mały kil. Ramy mocowano zarówno do stępki, jak i do poszycia za pomocą drewnianych kołków; deski poszycia ułożono krawędź do krawędzi i zszyto razem z korzeniami jałowca. Aby halsować i zmniejszyć dryf, do stępki dodano fałszywy kil. Drzewce soim składały się z dwóch masztów. Przedni maszt znajdował się na samym dziobie, a główny maszt znajdował się pośrodku.Oba maszty były niskie i każdy miał po jednym szerokim rozprzu. Maszt, ponieważ jest niski, był bezpiecznie trzymany bez całunów.Wszystkie te statki nie miały stałych wymiarów i były budowane w takich rozmiarach, które były wygodne dla właściciela.

Cel soborów był inny. Łowili ryby, przewozili duże bagaże, dostarczali pielgrzymów do Walaama (a nawet na Sołowki). Według źródeł rosyjskich, duże soims pokonywały duże odległości i płynęły do ​​Aborforst i Sztokholmu w celach handlowych. Sądząc po opisach naocznych świadków, ładoga soims miała niezawodną, ​​mocną konstrukcję, była lekka na wiosłach i nie bała się przeciwnych wiatrów.

Po przejrzeniu tych materiałów wraz z moim przyjacielem Andreyem Boevem przystąpiliśmy do budowy takiej łodzi i pływania nią po Ładodze. Ale nie mieliśmy najważniejszego - rysunków i mistrza, który podjąłby się odtworzenia starożytnej soimy. Następnie udaliśmy się do najbardziej odległych zakątków Ładogi, gdzie mieliśmy nadzieję znaleźć ludzi znających podobne łodzie.Wyspa Konevei, Zalaam, Sortavala… Tutaj spotkaliśmy głównie łodzie i jachty domowej roboty. Czasami były to zwykłe drewniane łodzie, które nie przypominały opisu sojmy. Rybacy Ładoga, dowiedziawszy się, czego szukamy, byli zaskoczeni: „Dwumasztowa łódź? Zapomnij o tym. Od dawna nikt tu nie pływał”.

Pod koniec lata Andriej i ja dotarliśmy do odległej wioski Storożno, położonej na południowo-wschodnim wybrzeżu Ładogi. Prawdziwa wioska rybacka. Wokół są sieci. Zamiast okien w niektórych domach są iluminatory...

Interesują Cię łodzie? – zapytał nas jeden z mieszkańców, widząc, że patrzymy na odwrócony kajak.

Soimami - odpowiedział.

Pięć minut później siedzieliśmy z naszym nowym przyjacielem, a on narysował nam dokładnie to, czego tak długo szukaliśmy. Pełne wdzięku linie ciała wyszły spod jego stwardniałej dłoni. Jego rysunek uzbrojenia żaglowego łodzi dwumasztowej dokładnie pokrywał się z tym, o czym pisał Andriejew: ten sam układ masztów, to samo uzbrojenie sprinterskie…

Jako chłopiec jeździłem na soimach — powiedział starzec. - To były najbardziej niezawodne statki na całym jeziorze. Być pewnym! Która łódź wytrzyma siedmiopunktową burzę na Ładodze? Tylko Soyma! Bywało, że zła pogoda zastawała w jeziorze, fale szalały dookoła, a do soi ani kropla nie wpadła... Takie były łódki... Tylko tutaj soi nie znajdziesz, a prawdopodobnie nigdzie ich nie ma.

W październiku 1994 roku, kiedy już myślałem o przełożeniu poszukiwań na przyszłe lato, poinformowano mnie, że kapitan łodzi Aleksander Kalyagin mieszka w południowym rejonie Ładoga nad rzeką Syas. Od razu do niego pojechaliśmy, ale go nie znaleźliśmy - właściciel był na polowaniu. Dla zabicia czasu poszliśmy wzdłuż wybrzeża i natknęliśmy się na drewniany. A łódź wykonana, podobnie jak sojma, „na zakładkę” iz bardzo dobrymi konturami. Konstrukcja tej łodzi, przystosowanej do napędu motorowego, była wyraźnym echem tamtych odległych czasów, kiedy to w oczekiwaniu na pomyślny wiatr ludzie całymi tygodniami przesiadywali na brzegu.

Aleksander Stiepanowicz, wracając, oznajmił nam. gotowy do przyjęcia na każdy statek. ale potrzebuje schematu. - I nie zapomnij - dwa tysiące miedzianych gwoździ - dodał.

Tak czy inaczej, ale pomysł uszycia łódki w tradycyjny sposób – z korzeniami jałowca – trzeba było porzucić. Jest to zbyt pracochłonne, a nasz rzemieślnik nigdy w ten sposób nie szył łodzi... Sądząc po wykopaliskach, czworoboczne żelazne gwoździe wytwarzano w Nowogrodzie w X-XI wieku, ale rzadko używano ich w przemyśle stoczniowym: to było z tego powodu. że w słonej wodzie gwoździe szybko rdzewieją i niszczą okładzinę. Korzenie, wręcz przeciwnie, pęcznienie sprawiły, że obudowa była wodoodporna. Nasze miedziane gwoździe były dobrym substytutem korzeni jałowca, a jednocześnie nie odbiegaliśmy zbytnio od historii: technika nitowania miedzią była szeroko rozwinięta w średniowiecznej Irlandii, a Wikingowie mocowali swoje statki nitami stalowymi.

Już mocno zaangażowany w poszukiwanie materiałów, zdałem sobie sprawę, że budowa jest duża żaglówka wymaga znacznych środków, a my we dwoje raczej nie poradzimy sobie z tym projektem. Myślę, że pomysł z soją pozostałby na papierze, gdyby w tym trudnym czasie nie wsparł nas chirurg jednego z petersburskich szpitali Wiktor Donskoj.

Sześć miesięcy później wróciłem do Kalyazin z 40 kilogramami miedzianych gwoździ i rysunkiem. Wykonali go czołowi eksperci Muzeum Marynarki Wojennej L. Larionova i G. Atavina i była rekonstrukcją 11-metrowej soi z sześcioma wiosłami.

Nasz krój, Ładoga - powiedział rzeczowo Aleksander Stepanowicz, patrząc na rysunek.

Teraz pozostaje zamówić 13-metrowe deski świerkowe do budowy łodzi z litego materiału. Mistrzowie Ładoga starali się nie robić połączeń na paskach: takie przypadki mają słabszą konstrukcję i mogą szybciej przeciekać. W poszukiwaniu odpowiednich desek pojechaliśmy do kilku nadleśnictw i tylko w jednym znaleźliśmy tartak, który mógł przepuścić 11-metrowe pnie. To określiło długość naszej przyszłej soi - 9,45 m (o szerokości 3,15 m).

W końcu w czerwcu 1996 roku nadszedł długo wyczekiwany moment złożenia soi. Jej projektant, słynny modelarz statków Giennadij Atawin, otworzył szampana i „poświęcił” kil wykuty toporem.

Kapitan budował łódź prawie sam, łącząc tę ​​pracę z sianokosami i opieką nad końmi. Czasami pomagał jego syn Wania i staraliśmy się tu przyjeżdżać w każdy weekend.

Kiedy kil był już gotowy, zaprzęgliśmy konie i pojechaliśmy do lasu po łodygę. Potrzebny był korzeń z ostrym zagięciem, a ponadto o określonej grubości, bez pęknięć. Przez dwa dni musiałem przejrzeć wiele drzew, zanim znalazłem odpowiednią opcję. Gdy tylko oba dzioby zajęły swoje miejsca, Kalyazin umieścił dwa potężne wzory na dziobie i rufie i zaczął przyciągać do nich deski okładzinowe, łącząc je nitami. To był najważniejszy etap: „jak położysz pierwsze deski, reszta pójdzie” – często powtarzał mistrz.

Kiedy z Andrejem podjęliśmy się nitowania skóry, okazało się, że nie jest to takie proste. Miękkie wyżarzone gwoździe uginały się pod uderzeniami młotka, uparcie nie chciały wejść w drzewo. Umiejętności przychodziły stopniowo wraz z wiarą, że damy radę.

We wrześniu połowa kadłuba była już gotowa. Pełen wdzięku kontur kopii starożytnego statku przyciągał wzrok każdego, kto odwiedził naszą małą stocznię. Jesienią tempo prac wzrosło. Przygotowaliśmy maszty, sprinty i wiosła. Aleksander Stiepanowicz skończył skórę i zaczął wycinać ramy. Rzadko patrzyłem na plany. Gdyby zauważył, że „testuję” jakąkolwiek część załogi, powiedziałby: „Nie wątpię, łódź będzie wspaniała, pierwsza burza jest moja!”

Tymczasem nadszedł rok 1997. I tak zdecydowaliśmy. jeśli sojma przetrwa próbę Ładogi, wyruszymy szlakiem Wielkiej Ambasady Piotra I - do Holandii i Anglii. W końcu łodzie tego typu Zachodnia Europa jeszcze nie widziałem. Aby przygotować łódź do tak długiej podróży, konieczne było zrewidowanie niektórych cech jej konstrukcji. Pracę tę podjął kapitan jachtu Władimir Miloslavsky. Za jego radą zwiększyliśmy wysokość burty - dodaliśmy po jednej desce na raz i ustaliliśmy miejsce na kabinę. Dla bezpieczeństwa postanowiono ograniczyć powierzchnię żagli. Ostatecznie zdecydowaliśmy się na grotę o powierzchni około 14 m 2 i przedpolu – 8 m 2. Przy burzowej pogodzie otwarta część soi jest zamykana markizą. Łódź wyposażona jest w dziesięcioosobową tratwę ratunkową, flary i radiostację okrętową VHF.

Sojma została zwodowana i przetestowana w czerwcu, potem odbyła się pierwsza wyprawa do świętych miejsc Jeziora Ładoga z wizytą w klasztorach Wałaam i Koniewiec.

Soyma otrzymała swoją nazwę na cześć założyciela klasztoru Konevets - św. Arseniusza i tam została konsekrowana na molo klasztornym.

Latem 1998 roku zespół "Saint Arseny" planuje dokonać przejścia do angielskie miasto Portsmouth, gdzie zostaliśmy zaproszeni przez przedstawicieli National Royal Museum.

Na udany czterdziestodniowy rejs potrzeba 2500 dolarów amerykańskich.

Czekamy na pomoc dla nich. którzy są zainteresowani tym, co robimy. Podniesiemy naszą flagę na samym krańcu Europy!

Notatki

1. Jako pierwsza zaufała nam firma Planeta, która bezpłatnie przekazała sprzęt ratujący życie.

Widzi sen na morzu soima
EG Guro. Dzień przez chmurę - wydma (1910-1913)

Termin „soima” jest zapisywany w historii i fikcji jako nazwa pospolitych statków rzecznych i jeziornych używanych w Zatoce Fińskiej, jeziorach Ładoga, Onega i płynących rzekach od około XVI wieku. Większość badaczy uważa, że ​​​​projekt „soimy” został opracowany w Nowogrodzie, archeolodzy nie znaleźli jeszcze starożytnych „soimów”, znamy konstrukcję i charakterystykę działania tego statku ze źródeł z XVII wieku.

1) Istniejąca etymologia

A) Słownik etymologiczny Maxa Fasmera

Soima, „jednomasztowiec z pokładem”, Ładoga, Onega. (Dal), Ołonieck. (Kulik.), Arkhang. (Sub.), stary. soim - to samo, od Piotra I. Pożyczki. z Ołoniecka. saimu "mały żaglowiec z pokładem", ludzie, Veps. soim, fin. soima „duża łódź, pług”, prawdopodobnie spokrewniona na przemian z Fin. saima „rodzaj łodzi”; patrz Kalima 219; Leskov, ZhSt., 1892, nr. 4, s. 102.
(Wspomniany w pisanych pomnikach od 1576 r.; zob. Shmele; w, ALL, 5, s. 195. - T.)

B) SA Myznikow, Petersburg. O słownictwie pochodzenia bałtycko-fińskiego w dialektach kostromskich

* Soyma, łódź z dwoma żaglami… 1860… Na środku sojmy znajduje się kil;
* Tytuł statków od kanału do Newy: półbarokowy, vodovik, soyma (Moscow Ved., 1764 nr 17).

C) Leskov N. O wpływie języka karelskiego na język rosyjski w guberni ołonieckiej // Żywa starożytność. 1892. Wydanie. 4. S. 97 - 103.
Soima - statek rzeczny lub jeziorny. To słowo jest tożsame z korelskimi i fińskimi „soima”, „saima” - duże otwarte lub tylko na wpół zamknięte naczynie.

D) Almanach „Morze Sołowieckie” nr 6. 2007, A. Yepatko

* Notatki kapitana Nowoladożskiego Mordwinowa o jego czterech wyprawach na Sołowki http://www.solovki.info/?action=archive&id=394

„Pochodzenie samej nazwy „soima” jest interesujące. Najprawdopodobniej jest to pochodna fińskiego słowa „suomi” (dosłownie: kraina Sum). Tak nazywało się plemię, które żyło na terytorium współczesnej Finlandii, a następnie nadało nazwę całemu krajowi. Jest prawdopodobne, że Ładoga Soyma jest rodzajem starożytnego fińskiego statku, opanowanego przez lata przez Karelów, a później przez Nowogródów.

* Almanach „Morze Sołowieckie”. Nr 7. 2008, Budowa wspólnoty św. Arsenija Ładogi: http://www.solovki.info/?action=archive&id=435

„Ani jedna firma ubezpieczeniowa w Rosji nie podjęła się ubezpieczenia statków pływających z ładunkiem na otwartej Ładodze. Dopiero w 1858 r. Admiralicja wysłała wyprawę do Ładogi pod kierunkiem doświadczonego hydrografa, pułkownika A.P. Andriejewa. Poinstruowano go, aby dokonał przeglądu jeziora Ładoga, sporządził mapę jego wybrzeży, latarni morskich, opisał najniebezpieczniejsze przylądki, mielizny, rafy i określił kierunek wiatrów.

Zadanie badacza obejmowało również szczegółowe oględziny łodzi lokalnych typów. Opisując je, Andreev zwrócił uwagę na wyjątkową zdolność żeglugową dwumasztowej łodzi rybackiej - soima. Jednocześnie doszedł do wniosku, że nic nie wiadomo o konstrukcji statków, które pływały wzdłuż Ładogi w czasach Nowogrodu Wielkiego.

„Podczas dyżurów w okolicznych klasztorach pułkownik zauważył, że ikony miejscowych ascetów przedstawiają statki dość podobne do dzisiejszych Ładoga Soymów. „Na podstawie tego podobieństwa” – pisał pułkownik – „biorąc pod uwagę, że ładoskie soims zachowały do ​​dziś jakiś prymitywny charakter, możemy stwierdzić, że statki Nowogrodu były prawie takie same jak obecne soims”.

„Admirał hrabia Apraksin w 1716 roku z niepokojem pisał do Mienszykowa: „Rozkazano robić tysiące na dziesięć osób, więc im więcej, tym lepiej, soimów, którzy jadą do Murmańska”. Ponadto Apraksin skarży się w tym samym liście, że „nie znamy próbki tych społeczności i nie ma rzemieślników i zaopatrzenia”. Miesiąc później Mienszykow donosi carowi: „Poszedłem do senatu i poradziłem, jak wam oznajmić soims, do czego powołani są kupcy z Ładogi, którzy temu nie zaprzeczają, proszą tylko o przykładne naczynie, które tu znalazłem”. Ciekawy fakt wynika z tej suwerennej korespondencji: w pierwszej ćwierci XVIII wieku. mieszkańcy Ładogi nawet nie wiedzieli, jak wygląda soima!”.

2) Zastosowanie terminu w języku rosyjskim

A) Słownik języka rosyjskiego XI-XVII wieku, RAS, M., 2002, nr. 26
http://etymolog.ruslang.ru/doc/xi-xvii_26.pdf

Soima. Mały statek rzeczny lub jeziorny z jednym żaglem (1366). „Tego lata w Nowogrodzie Wielkim, Nowogrodzie w Niżny Nowogród goście zostali złapani i okradzeni<с>ach, przyjdź”. Arkhana. lat., XVII-XVI wiek.

B) Narodowy korpus języka rosyjskiego

NI Berezin. Pieszo wzdłuż wodospadów karelskich (1903): „Widziałeś, jakie tu są statki; galiot i sojma. ... W końcu soima, Nowogród nadal tu pływał, a Piotr nauczy, jak budować galioty.

3) Uogólnienie i wniosek

Soima to „szyta” jednostka kilowa przeznaczona do żeglugi na pełnym morzu oraz w basenach gigantycznych jezior (Ładoga, Onega). Miał różne rozmiary, małe łódki służyły do ​​lokalnej żeglugi i rybołówstwa, większe pokładowe „soims” przeznaczone były do ​​przewozu ludzi i towarów, były wykorzystywane w operacjach wojskowych i rybołówstwie morskim do lat 50 XX wieku.

A) Oryginalny projekt „sojmy”

Trzonki (belki dziobowe i rufowe) są obszyte grzbietem, kadłub obszyty imadłem (korzeniem) - elastyczna konstrukcja, która ułatwiała nawigację w płytkich akwenach morza i jezior, gdzie podczas fali powstają krótkie strome fale. Głębokość Zatoki Neva w Zatoce Fińskiej wynosi 2-6-15 m; głębokość na Ładoga - 3-20-70 m, częste są wiatry sztormowe; Onega - środa. 20-70 m., częste niepokoje, wysokość fali do 3,5 m. Podczas połowów statki często znajdują się blisko siebie;

Można wnioskować, że „soima” była przeznaczona do żeglugi na pełnym morzu, a na jeziorach Ładoga i Onega łódź ta była w stanie wytrzymać sztormową pogodę, przejść przez szalejące morze lub jezioro. Dlatego jego nazwa powinna zawierać cechę zdatność do żeglugi naczynie; dwuznaczność w języku, do jakiego języka należał termin?

B) Klasztory

Podczas monastycznej kolonizacji Północy powstało wiele klasztorów, niektóre z nich znajdowały się na wyspach. Równolegle z działalnością kulturalną i religijną mającą na celu chrystianizację miejscowej ludności, mnisi zajmowali się rzemiosłem: budową statków, rybołówstwem komercyjnym, produkcją i handlem solą (solą, rybami, perłami). W celu zapewnienia działalności gospodarczej i militarnej duże klasztory posiadały własne floty statków rzecznych i morskich.

*Morze Białe: Klasztor Nikolo-Karelski, osn. w 1410; Monaster Sołowiecki (wyspy), osn. w latach 1420-30.
* Jezioro Ładoga: Klasztor Wałaamski (wyspy), osn. w XIV wieku; Konevsky monaster (wyspa), osn. 1393, klasztor Stara Ładoga, osn. w XV wieku

Znaleźliśmy obraz, SOMA - statek przeznaczony do pływania po niespokojnych wodach białe morze, jeziora Onega i Ładoga; V. Dal: „Kto nie był nad morzem, nie modlił się do Boga w pełni”. Określenie musi zawierać cechę - łódź do żeglowania po wzburzonym morzu. Wskazane jest rozważenie terminu „soima” w połączeniu z biblijnymi obrazami i słownictwem, świadomość i myślenie Rosjanina w średniowieczu było religijne.

4) Terminologia hebrajska i obrazy biblijne

Terminologia

Sprowadźmy termin do postaci zbliżonej do gramatyki hebrajskiej i podkreślmy rdzenie SOYMA = SO + YMA, od razu mamy racjonalne (rozsądne) hebrajskie słowa-pojęcia - SOE burzliwy, sztorm + YAM morze, jezioro.

* SOIMA \u003d SO + YMA \u003d hebr. SAA burza, sztormowy wiatr, trąba powietrzna; tworzy SOA, SOE burzliwy + YAM, YAMA morze, jezioro; te. łódź - statek przeznaczony do pływania po wzburzonym morzu.

Źródło

* Patrz hebrajski silny 5584, CAA podmuch wiatru, wichura, burza

* Patrz hebrajski i chaldejski słownik etymologiczny dla ksiąg Starego Testamentu, Wilno, 1878.
wir SAA; http://www.greeklatin.narod.ru/hebdict/img/_332.htm

B) Obraz biblijny

Westminster Leningrad Codex, najpełniejszy tekst Starego Testamentu, datowany na 1008 r., napisany po hebrajsku w Kairze, znaleziony na Krymie (ok. 1838 r.); wersety rosyjskiego tłumaczenia synodalnego nie odpowiadają żydowskiemu tekstowi Kodeksu.

* Psalm 55:9: „Chciałbym schronić się przed wiatrem (SOA), przed burzą”.

* W Izraelu, na południu kraju, na wschód od Beer-Szeby, znajduje się wadi, tymczasowy strumień powstający w porze deszczowej, który nosi nazwę Nachal Soa (burzliwy strumień), Nachal So'a; zobacz https://cs.wikipedia.org/wiki/Nachal_So

Tak więc materiały badaczy i terminologia biblijna pozwalają stwierdzić, że starożytny rosyjski termin stoczniowy SO + YMA składa się z dwóch biblijnych słów-koncepcji - burza + morze, jezioro; oznacza statek zdolny do przetrwania sztormowych warunków na morzu i jeziorze.

Almanach „Morze Sołowieckie”. Nr 7. 2008

Andriej Jepatko

Budowa Ładoga Soyma „Saint Arseniy”

Trudno znaleźć statek w północno-zachodniej Rosji, który byłby tak blisko związany z Morzem Białym, jak Ładoga Sojma. Ta dziwna łódź z zadartym nosem, dumnie dźwigająca dwa maszty, swoje narodziny zawdzięcza Ładodze i jej rdzennym mieszkańcom - Finom. Jednak dzięki chwale Sołowieckich Cudotwórców zobaczyła wody sojowe i ołowiane Jezioro Onega i słona fala Morza Białego. Jej wyblakłe żagle majaczyły w pobliżu klasztoru w Klimenets i cmentarza w Kiży, w pobliżu hałaśliwego Povenetsa i schizmatyckiej Wygi. Ale sojma znalazła odpoczynek tylko pod murami legendarnego klasztoru nad Morzem Białym, założonego przez mnicha Zosima i Savvaty. Pielgrzymi z Ołońca, Petersburga, Pskowa i Tichwina, którzy przybyli na Sojmę, przeżegnali się na wysokich kopułach i niepewnym krokiem po falowaniu morza postawili stopę na świętej ziemi sołowieckiej ...

O tej niesamowitej łodzi, która zawsze była godnym „gościem” na Morzu Białym, a nasza historia się potoczy.