Gdzie jest miasto Fez. Fes, Maroko - wszystko o mieście ze zdjęciem
Każdej ludzkiej działalności, zarówno konstruktywnej, jak i destrukcyjnej, każdemu przejawowi rodzącego się lub ginącego życia towarzyszył smród.
Patricka Suskinda. "Perfumiarz. Historia mordercy
Dawno, dawno temu jako dziecko oglądałem film „Labirynt”. Nie pamiętam fabuły. Pamiętam tylko, że było tam stare bagno, którego smród nigdy nie został zmyty. Nazywało się to - Bagno Wiecznego Smrodu. Byłem pewien, że to wymysł scenarzystów: cóż, takie śmierdzące miejsce nie może istnieć w prawdziwym świecie. Przyznaję, że się myliłem.
W Afryce jest kraj Maroko. Fez jest w Maroku. Fez ma starą medynę, Fes el Bali. W Fes el Bali jest dzielnica z warsztatami skórzanymi. W dzielnicy z warsztatami skórzanymi znajduje się miejsce obróbki i farbowania skóry - Shuara. A tam unosi się taki smród, że Bagno Wiecznego Smrodu - no właśnie nerwowo dymi na uboczu. Wydaje się: no cóż, co nas może dziwić, całe życie mieszkamy w Rosji, aw niektórych naszych przejściach i drzwiach wejściowych nie ma nawet takiego zapachu?! Okazuje się - coś w tym jest. Nie, jeśli spojrzeć na farbiarnie Fezu z dachów okolicznych budynków, jak wszyscy normalni ludzie, to cała ta hańba nie pachnie tak źle. Po pierwsze, chodzi tam jakiś wiaterek, który jednak nieco osłabia smród unoszący się nad farbiarniami. Po drugie, miejscowi handlarze chętnie rozdają wszystkim odwiedzającym kilka listków mięty, które po nałożeniu na nos niemal całkowicie usuwają pozostałości nieprzyjemnego zapachu. Krótko mówiąc, możesz żyć! Ale jeśli zejść na dół i dostać się do samego serca farbiarni, aż do kadzi, w których moczona jest skóra, od razu staje się jasne, że każda nawet najbardziej wkurzona brama w porównaniu z tym miejscem jest tylko pachnącym kwietnikiem. Wystarczy tam wejść, mdłości podchodzą do gardła, aw oczach robi się mętnie, tak że odruchowo próbujesz wstrzymać oddech i wepchnąć miętę głębiej w nos. I jedyna myśl, jaka przychodzi mi w tej chwili do głowy, to jak nie stracić przytomności i nie wpaść do jednej z tych cuchnących kadzi... Brrr! Nawet po kilku miesiącach, jak tylko sobie przypomnę Fez, od razu zaczynam czuć ten paskudny smród, jakbym nie zdążyła się z niego zmyć. Ratuje tylko gorąca herbata z koniakiem...
Fes to pierwsze miasto założone przez Arabów na ziemiach nowożytnych, perła kultury arabskiej, ośrodek religijny i naukowy oraz jedno z „miast cesarskich”. Przypomnę, że termin ten jest używany w odniesieniu do miast, które są inny czas została stolicą kraju. Trzech innych miasta cesarskie: Meknes, Rabat i . Ten ostatni przez wiele stuleci był głównym rywalem Fezu w walce o funkcje metropolitalne. W niektórych okresach swojej historii kraj dzielił się na dwa niezależne państwa, z których każde miało własną stolicę: Fez na północy i Marakesz na południu. A według jednej wersji współczesna stolica - Rabat - to nic innego jak kompromis między tymi dwoma miastami.
W tłumaczeniu z arabskiego „fes” oznacza „pick” (lub „kylo”). Według legendy właśnie tym instrumentem Idrys I, założyciel arabskiej dynastii Idryzydów, w 789 roku wytyczył pierwszą granicę miasta.
Dzisiejszy Fes składa się z trzech części: Fes el-Bali – starej medyny otoczonej średniowiecznym murem twierdzy, Fes Jdid – nowej medyny założonej w XIII wieku oraz położonego na uboczu Nowego Fezu, założonego w 1916 roku.
Historyczna część – Fes el-Bali – uważana jest za największą medynę (a w połączeniu – deptak) na świecie. Od 1981 roku jest obiektem.
Rano, gdy zjedliśmy śniadanie i mieliśmy właśnie wyruszać w kierunku Fes, skorzystałem z aplikacji i zarezerwowałem nam pokój w jednym z tutejszych riadów, gdzieś na obrzeżach Fes el Bali. Świadomie wybrałem hotel w pobliżu murów i bram fortecy: próba wjazdu samochodem do medyny to zły pomysł, przekonałem się pierwszego dnia naszej wycieczki, drapiąc tylną ścianą wąskich uliczek Marakeszu przeglądać lusterka.
Ogólnie rzecz biorąc, w mniej lub bardziej przyzwoitych hotelach w Fezie istnieje tradycja spotykania gości u bram miasta z osłem lub mułem, na którego grzbiecie zostaną załadowane walizki. Innego transportu tu nie ma i być nie może: ulice są tak wąskie, że nawet osioł nie wszędzie się przeczołga. Nie potrzebowaliśmy takiej usługi - parking znajdował się tuż za rogiem od naszego riadu, więc wciskając naszego Hyundaia między kilka obskurnych ciężarówek, radośnie rzuciliśmy się w głąb średniowiecznych zaułków Fezu.
Pomimo tego, że z parkingu do riadu było nie więcej niż dwieście metrów, poszukiwania trwały około dwudziestu minut. Przechodziliśmy kilka razy w tę iz powrotem obok nijakie, odrapane drzwi i dopiero po tym postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej małej zardzewiałej tabliczce znajdującej się nad nimi - hotel, którego szukaliśmy, był tuż przed nami. Dźwięk starożytnej kołatki odbił się echem od kamiennych ścian i zniknął gdzieś w oddali. Za drzwiami słychać było pospieszne kroki, delikatnie skrzypiące stary zamek, a przyjazny Arab gestem zaprosił nas do środka. Po przejściu przez krótki korytarz dotarliśmy na dziedziniec naszego riadu.
Tak wygląda każdy porządny marokański riad. Dawniej tym słowem określano domy zamożnych Marokańczyków, dziś tak nazywają tradycyjne marokańskie hotele mieszczące się w antycznych budynkach: na zewnątrz pusta ściana i brudne niepozorne drzwi, w środku prawdziwy pałac z fontannami, basenami, kosztowną dekoracją i przestronne komfortowe pokoje.
Widok naszego pokoju. Można było oczywiście poprosić o umieszczenie na jednym z wyższych pięter, ale tej nocy byliśmy jedynymi gośćmi, więc wyjście z naszego pokoju bezpośrednio na patio bardzo nam odpowiadało.
Ceny za nocleg w marokańskim riadzie zaczynają się od kilku dolarów i potrafią dochodzić do kilkuset - wszystko zależy od poziomu hotelu. Dzięki, za nocleg w tych dworach zapłaciliśmy tylko pięćdziesiąt kopiejek.
W cenie pokoju były: pyszne śniadanie, szybkie wi-fi i taras na dachu. To tradycyjny zestaw dla każdego szanującego się riadu. Cóż, jeśli nocujesz w pałacu, to śniadanie powinno być królewskie.
Krótko przed tym Dimon bezsensownie próbował mnie obudzić, tak że wspiąłem się z nim na dach, aby sfotografować świt. Pamiętając o przysiędze złożonej sobie dzień wcześniej, kopnąłem go tylko kilka razy piętą, po czym usatysfakcjonowany zasnąłem dalej.
Sądząc po tym, że Dimon pokazał mi przy śniadaniu tylko dwie fotografie z wazonami oświetlonymi delikatnym porannym słońcem, doszedłem do wniosku, że świt tego dnia był taki sobie, a moja decyzja, by chociaż raz się wyspać podczas tej wyprawy, była niezaprzeczalnie słuszna .
Riad, na który trafiliśmy, jest oczywiście nie do opisania piękny. Ani przez chwilę nie opuściłem wrażenia, że jesteśmy w prawdziwej marokańskiej bajce.
Po skończonym śniadaniu wrzuciliśmy walizki do samochodu i wyruszyliśmy na zwiedzanie tajemniczej medyny Fes el Bali - tajemniczy świat, składający się z prawie dziesięciu tysięcy pasów ruchu. Większość z nich kończy się ślepymi zaułkami, a ich łączna długość powinna wynosić dziesiątki, jeśli nie setki kilometrów. Generalnie można tu błąkać się bardzo, bardzo długo.
Większość ścian w Fes el Bali jest głucha. I co najważniejsze - nigdy nie zgadniesz, co kryje się za ich niczym nie wyróżniającymi się drzwiami: z równym prawdopodobieństwem mogą tam być zarówno slumsy, jak i królewski pałac. Tradycyjnie okna w marokańskich domach wychodzą tylko na dziedziniec. Taka architektura po pierwsze chroni przed upałem, a po drugie przed wzrokiem ciekawskich.
Szczerze mówiąc, wszystkie medyny w Afryce Północnej są mniej więcej takie same. Nie ma w nich nic specjalnego do zobaczenia: stary meczet, stara szkoła, no, może kilka innych nie wyróżniających się budynków o wątpliwej wartości historycznej i to wszystko.
Najciekawsze jest tu życie uliczne, które wszędzie - od Egiptu po Maroko - wygląda mniej więcej tak samo: centra handlowe, centra handlowe, centra handlowe...
Oczywiście Fes el-Bali wyróżnia się swoim zasięgiem spośród innych starych arabskich miast.
Prawdziwe ludzkie mrowisko. Setki przejść-ulic rozchodzą się we wszystkich kierunkach, nie więcej niż metr szerokości. Zgubić się w tym labiryncie jest łatwo.
Początkowo gęstość i przypadkowość zabudowy tłumaczono tym, że wszyscy próbowali osiedlić się w obrębie murów miejskich – mówią, że tak jest bezpieczniej. Jednak z czasem stało się jasne, że siła glinianych obwarowań otaczających medynę była wyraźnie przeszacowana. Wtedy mieszkańcy Fezu wymyślili, co następuje: w przypadku ataku po prostu otwierają bramy miasta i wpuszczają rabusiów do środka. Ci ostatni bardzo szybko stracili orientację i podzielili się na małe grupki, po czym mieszkańcy z łatwością rozprawili się z wrogami jeden po drugim...
Do tej pory na świecie nie ma ani jednej mapy Fezu. Nawet mapy Google i Maps.me mają bardzo zgrubne wyobrażenie o jego układzie – zaznaczono tam, nawiasem mówiąc, tylko główne ulice, w rzeczywistości są one zlokalizowane zupełnie inaczej.
Wszystkie przewodniki opisujące Fez wylewają żałosne życzenia a la „aby dokończyć przeżycie – koniecznie zgubić się w medynie”.
Wiesz co? Po prostu nie da się tu przejść bez przewodnika i nie zgubić się. Cała ta sieć ulic jest tak złożonym i zawiłym labiryntem, że nie trzeba nawet próbować się w nim poruszać. Odwracasz się dwa lub trzy razy - i nie pamiętasz już, skąd przyszedłeś, wszystko jest takie samo. Orientacja – nie. Jeśli się zgubisz, to na telefonie komórkowym na pytanie „Gdzie jesteś?” możesz tylko odpowiedzieć „Jestem tutaj!”.
Warto spędzić pięć minut w Fes el Bali - a masz gwarancję, że nie będziesz wiedział, skąd przybyłeś ani dokąd się udać dalej. Nawigator też niewiele pomoże - na wąskich zadaszonych uliczkach sygnał z satelitów czy wież nie zawsze jest łapany komunikacja mobilna więc Twoja lokalizacja jest włączona mapa mobilna będzie galopował tam iz powrotem jak młody ogier. Jedyną opcją, która pozostała, jest poruszanie się instynktownie, jedyny sposób, aby dostać się tam, gdzie trzeba. Nie, oczywiście, że nie przy pierwszej próbie. I to nie od drugiego. Ale, jak wiecie, droga zostanie opanowana przez chodzącą.
Można oczywiście pokusić się o skorzystanie z usług lokalnych pomocników, jednak wiąże się to albo z dużymi kosztami, albo z dużymi problemami. I choć Fez uchodzi za jedno z najbezpieczniejszych miast w Maroku, na jego ulicach wciąż zdarzają się nieprzyjemne historie. Kiedy byliśmy w Merzoudze, miejscowi pokazali nam świeży film na YouTube - zaledwie tydzień przed naszym przyjazdem jeden z miejscowych zaciął nożem niemieckich turystów.
Ulice Fes el Bali są wąskie i ciemne. Co więcej, mają tendencję do zwężania się ku górze, tak jakby budynki spadały jeden na drugi.
Dodaj do tego brud, hałas, dużo zapachów i pomnóż przez agresywną obsesję okolicznych mieszkańców. Dosłownie złapią cię za ubranie, próbując ci coś zaoferować. Grzecznie im odmówisz, a oni, nie zwracając na to uwagi, będą biec obok ciebie, coś krzycząc i machając rękami. Gdziekolwiek się obrócisz, będą próbowali ci wytłumaczyć, że idziesz w złym kierunku - musisz iść w innym kierunku, a oni teraz wskażą ci drogę. Dosłownie w pięć minut od tej obsesji zaczynasz się męczyć.
Ogólnie rzecz biorąc, spacery po Fezie nie należą do przyjemnych, zwłaszcza z parą drogich kamer wiszących na widoku.
Fes el Bali, jak każda inna medyna, jest podzielona na dzielnice handlowe. Każdy z nich specjalizuje się w jednej rzeczy.
Sprzedają tu elektronikę.
Są wyroby skórzane.
Każda dzielnica ma własny meczet, wodociąg, piekarnię i łaźnię turecką.
Wcześniej w nocy przejście było blokowane specjalnymi drzwiami, więc nie można było przejść z jednego bloku do drugiego. Dziś ta tradycja zanikła.
Fez jest naukową, duchową i religijną stolicą Maroka. Często nazywana jest „zachodnią mekką” i „afrykańskimi Atenami”.
Jedną z głównych lokalnych atrakcji jest Uniwersytet al-Karaouine, założony w IX wieku. Według Księgi Rekordów Guinnessa jest to najstarsza stała instytucja edukacyjna na świecie.
Ale najciekawszą rzeczą w Fezie są oczywiście znani na całym świecie farbiarze skóry Shuara. To właśnie oni stali się powodem, dla którego to miasto znalazło się na naszej liście tras.
Farbownie znajdują się nad brzegiem niewielkiej rzeczki. Wiedziałem z opowieści innych podróżników, że miejsce to zawsze było pełne robotników piorących skóry. Dlatego kiedy zamiast nich zobaczyłem duży plac budowy, zacząłem wątpić, czy w ogóle tam przyjechaliśmy.
Sprawdzenie nawigatora pokazało, że jesteśmy na dobrej drodze.
Farbownie najlepiej oglądać z dachów przylegających do nich sklepów. Kupcy aktywnie zapraszają wszystkich turystów na górę, w nadziei, że ci ostatni coś od nich kupią, gdy zejdzie na dół. Nie odbiegając od standardowego programu, wspięliśmy się po schodach na jeden z dachów.
Stamtąd miałem nadzieję zobaczyć wiele wielobarwnych kadzi, w których farbuje się skórę. Zamiast tego przede mną był ogromny plac budowy. Zaledwie kilka tygodni przed naszym przyjazdem farbiarnie zostały zamknięte na półroczną przebudowę, podczas której zostaną zamienione w miejsce turystyczne.
Oczywiste jest, że możesz teraz zapomnieć o dawnym uroku. Aby mieć wyobrażenie jak wyglądały przed rekonstrukcją - zachowaj zdjęcie archiwalne ().
Co dalej było zupełnie niezrozumiałe. Nie było porządnych pomysłów, więc nie wymyśliliśmy nic lepszego niż jak to zabrać z najbliższej garbarni. Dowiedzieliśmy się od niego, że po pierwsze w Fezie są dwie farbiarnie - stara i nowa. Po drugie, stare są zamknięte z powodu odbudowy, podczas gdy nowe nadal funkcjonują tak jak wcześniej. Po trzecie, że chociaż są one gorszej wielkości od starych, to nie czują się gorzej. Po czwarte - że z silną chęcią można wejść do środka, choć zwykle nikt tam nie ma wstępu.
Zdecydowaliśmy się spróbować. Były dwie opcje: albo ruszyć do walki, albo ukradkiem, niczym ninja, od tyłu. Wybraliśmy to drugie: schwytaliśmy jakiegoś młodzieńca, który obiecał nas poprowadzić tajemnymi ścieżkami i zanurkowaliśmy z nim w jakąś ciemną uliczkę. Po kilku chwilach byliśmy już w środku.
Skóry owcze, wielbłądzie i końskie moczono w ogromnych kadziach wypełnionych końskim moczem zmieszanym z nieznanymi mi składnikami. Wszystko wokół było wypełnione grubą warstwą jakiegoś gówna. Z tego wszystkiego wydobywał się gęsty smród, powiesić nawet siekierę.
Nawiasem mówiąc, głębokość kadzi wynosi kilka metrów. Jeśli przypadkowo się potkniesz, schowasz to głową.
Technologia tutaj nie zmienia się od wieków. Wszystko odbywa się tak samo, jak wiele wieków temu.
Jak napisał Tyoma Lebiediew w swojej opowieści o wizycie w Fezie: „Droga owcy z łąki do torebki nie jest łatwa”.
Bardzo szybko nas rozgryzli - wkrótce podszedł do nas brzuchaty Arab, który próbował wziąć od nas pieniądze za odwiedziny i wyrzucić. A jeśli nie udało mu się poradzić sobie z pierwszym, to udało mu się z drugim: zabrano nas z powrotem do miasta w niełasce.
I choć siedzieliśmy w środku pięć minut, nie więcej, wrażenia są teraz na całe życie.
Pracuj w kozhemyak, oczywiście, nie możesz sobie wyobrazić najgorszego. Nie wiem, jak długo żyją w końcu, ale bardzo w to wątpię przez długi czas.
Nawiasem mówiąc, ceny w Fezie należą do najniższych w Maroku.
Po jakimś czasie z pewnym trudem uciekliśmy z dusznych ulic Fes el-Bali. Gdy tylko mieliśmy jechać dalej - do Chefchaouen - Dimon zobaczył na zboczu jakieś ruiny, które koniecznie musiał zobaczyć. Najpierw musiałem tam pojechać.
Ruiny okazały się starymi grobowcami królewskimi.
Mieli piękny widok na Fes el Bali.
Dopiero tutaj zostaliśmy zwolnieni z wizyt w farbiarniach i w pełni odetchnęliśmy dusznym wiatrem przelatującym nad Fezem. Podróż trwała dalej.
Przedstawienie będzie trwało!
* * *
Dla wszystkich moich czytelników jest kod promocyjny vkezling, co daje 25 USD zniżki na pierwszą rezerwację hotelu w aplikacji. Zarezerwuj teraz i przejdź do najlepsza wycieczka Twojego życia!
Meczet Karauinów
Fez - Maroko.
Fez - religijny i Centrum Kultury Maroko, jego pierwsza stolica. Kiedyś istniała rzymska osada Volubilis, w pobliżu której ruin, na umiarkowanym brzegu wysychającej rzeki (Arabowie nazywają takie rzeki wadis), osiedlili się Berberowie. A w 789 Idris I wziął motykę i nakreślił granice przyszłego miasta. Miasto zostało nazwane Madinat al-Fas („fas” po arabsku „motyka”).
I wkrótce Fez zaczął odgrywać tę rolę święte miasto stał się bowiem siedzibą szorfów – uprzywilejowanych potomków proroka, którzy wnieśli później znaczący wkład w dzieje państwa. Panowanie Idryzydów (789-926) było naznaczone rozprzestrzenianiem się kultury muzułmańskiej wśród niedawno nawróconej ludności berberyjskiej w głębi kraju.
Ale ojcem założycielem stolicy Maroka jest Moulay Idris II, który w 809 roku zbudował pałac królewski i meczet po drugiej stronie rzeki. Fez był stopniowo zasiedlany przez uchodźców z muzułmańskiej Hiszpanii i Ifrikiji. W 817 r. z Kordoby (Hiszpania) przybyło 800 rodzin muzułmańskich, a miasto zaczęto budować w stylu andaluzyjskim. Później przenieśli się tu Arabowie z Tunezji i Żydzi z Hiszpanii – wszyscy przywieźli ze sobą tradycje kulturowe i architektoniczne. Do tej pory w mieście zachowała się dzielnica żydowska Mellah (z arabskiego „milh” – „sól”): w tamtych czasach Żydzi byli zmuszani do solenia głów przestępców przed wystawieniem ich na murach miejskich.
Idris był prawnukiem Hasana, synem Imama Alego, żonatym z Fatimą, córką proroka Mahometa.
Po wzięciu udziału w powstaniu w Hidżazie (Arabia) Idrys został zmuszony do ucieczki najpierw do Egiptu, a następnie do Afryki Północnej, gdzie prestiż potomków proroka Mahometa był wysoki. Tutaj w Maroku grupa berberyjskich przywódców plemiennych uznała go za swojego przywódcę.
Do końca XIw. Książę Yusuf ben-Tashufin (1061 - 1106) zjednoczył obie dzielnice i mury twierdzy. Za panowania dynastii Almohadów (1130-1269) Fez stał się religijny i Centrum handlowe. Wzdłuż rzeki powstały młyny i warsztaty garbarzy, tkaczy, farbiarzy, kotlarzy i garncarzy.
Miasto stało się szczególnie znane ze względu na meczet Kara wygraj i tak szkoła religijna, która rozwinęła się pod jej rządami, stopniowo się odwracała idź do zadu ośrodek religijno-edukacyjny, realne środowisko ponadczasowy Uniwersytet. Przez ten ośrodek kultury i edukacji chwała i która grzmiało od Hiszpanii do Senegalu, przeszło prawie wszystkie rozjaśnić czy Afryka Północna.
Do XVI wieku Fez jest już jednym z największych miast w Afryce, jego populacja osiągnęła 200 tys.. W tym czasie miasto było polityczną stolicą rozległego państwa. Średniowieczni podróżnicy pisali o Fezie: „Domy są spiętrzone nad domami, a u ich stóp płynie woda lepsza niż wszelkie wino” - chodziło o rzekę przecinającą miasto io źródła płynące bezpośrednio w mieście; „Jeśli istnieje niebo na ziemi, to jest to Fez! To miasto łączy w sobie piękno Kordoby i Bagdadu i wyróżnia się wyjątkową harmonią.”
W 1549 roku Fez został zdobyty przez sułtanów Saadytów, którzy uczynili Marrakesz swoją stolicą. Jednak w 1666 roku nowi władcy z dynastii Filalidów przywrócili Fezowi jego dawne znaczenie. Od XIX wieku
W Fezie pannę młodą przywożono do domu pana młodego w drewnianej skrzyni wyłożonej brokatem i natychmiast wracano do rodziców, jeśli okazywało się, że nie jest dziewicą.
Na placach grali i śpiewali wędrowni muzycy, występowali treserzy małp i zaklinacze węży, handlarze amuletami i ptakami wozili towary. Na bazarze swoje usługi oferowali wróżbici, czarownicy i alchemicy, aw licznych zawii (celach) medyny porządkowali różaniec i po cichu modlili się marabutowie - pustelnicy.
Wśród zabytków Fezu uwagę zwracają starożytne medresy Bu-Inania, Attarin, Sherratin i inne.Medresa Bu-Inania słynie z dzwonków w postaci 13 dzwonów z brązu. Te dzwonki zostały wykonane przez genialnego mechanika w XIV wieku. W życiu średniowiecznego Maroka medresy odgrywały ogromną rolę. Początkowo istniały one przy meczetach dzięki datkom wiernych i częstym subsydiom. Tutaj nauczali Koranu, nauk teologicznych, retoryki i prawa islamskiego.
Wewnętrzny dziedziniec medresy Bu-Inania.
Fez jest czczony jako kolebka Maroka. W tym czasie znajdowała się tu rezydencja sułtana.
W 1844 i 1859-1860. Maroko było w stanie wojny z Francją i Hiszpanią. Ogłoszony w marcu 1912 r. protektorat francuski uchronił Maroko przed anarchią i ewentualnym podziałem między mocarstwa europejskie. W okresie kolonizacji francuskiej stolica została przeniesiona do Rabatu.
Przez otwór w bramie widać panoramę Starego Miasta, przepisany na nizinach: otoczone są starożytnymi murami w kolorze rdzawej ochry klaster yut starożytne domy z płaskimi dachami i siecią meandrów czyste ulice nad którymi, jak maszty, wznoszą się szarości od czwartej rehedrony minaretów. Jest ich około 300, wielu un ical.
Współczesny Fes składa się z dwóch części - Starego Miasta Fes el Bali i Nowego Miasta Fes el Jadid. W północnej części Nowego Miasta znajduje się Plac Pałacowy gdzie w dawnych czasach odbywały się ważne uroczystości. Otaczają go wysokie mury przylegające do pałacu królewskiego. Po zachodniej stronie znajduje się budynek arsenału (obecnie jest to siedziba fabryki dywanów). Majestatyczna brama Bab-Dekaken z XIV wieku wznosi się po stronie południowej. z masywnymi blankami. Oprócz nich w mieście zachowało się jeszcze kilka starożytnych bram, w tym brama Bab-Bou-Dzhelud. Zrekonstruowane w 1913 roku, zachwycają luksusową szkliwioną ceramiką, malowaną w misterne arabeski, na zewnątrz na niebiesko, wewnątrz na zielono.
Stary Fez różni się od nowych dzielnic oryginalnym zapachem. Faktem jest, że zabytki dawnej architektury znajdują się w bliskiej odległości od dzielnic rzemieślniczych i handlowych, o czym świadczą aromaty przypraw i garbowanej skóry. Henna, antymon i olejki kwiatowe sprzedawane są na płatach kwadratów. W pobliżu sprzedawana jest ceramika berberyjska, skromnie ozdobiona prostymi geometrycznymi wzorami.
Fes el Bali jest obecnie częściej określane jako medyna (po arabsku „miasto”). Jest nieco odizolowany od współczesnego Fezu. Cmentarze miejskie, które znajdowały się bezpośrednio poza murami miejskimi, nie pozwoliły Nowemu Miastu na najazd na dzielnice Fes el Bali. Pozwoliło to zachować medynę niemal w jej pierwotnej formie. Obecnie jest to labirynt wąskich uliczek i ślepych uliczek, których łącznie według niektórych szacunków jest ponad 9 tys.. Panuje tu atmosfera starożytności. Dawno, dawno temu urzędnik w towarzystwie 12 łuczników jeździł codziennie po mieście, aby sprawdzić jakość produktów na rynku, publicznie wychłostać tych, którzy próbowali oszukać kupujących.
Miejscowi uwielbiają wygodę i nie są pozbawieni elegancji w ubiorze. Dotyczy to zwłaszcza kobiet: poślubić tubylca z Fezu oznacza wprowadzić do domu żonę o miłym charakterze i złotych dłoniach. Kobiety w mieście rzadko zakrywają twarze, co świadczy o tym, że większość ludności pochodzi z rodzin berberyjskich, gdzie kobieta zajmuje godne miejsce. Fezianie doświadczają więc pewnej wyższości w stosunku do innych mieszkańców Maroka.
Główną świątynią na prawym brzegu rzeki Fez jest Meczet Andaluzyjski. Zbudowany w IX wieku, został rozbudowany i ozdobiony w XIII wieku. Pełen wdzięku sylwetka meczetu dominuje nad okolicą. Monumentalna brama, ozdobiona mozaikami, ma wspaniały baldachim z rzeźbionego cedru.
W dzielnicy Karahuin, która powstała po osiedleniu się tu imigrantów z tunezyjskiego miasta Kairouan, znajduje się słynny meczet Karaouin. Budynek był kilkakrotnie przebudowywany, aż stał się największym meczetem w Afryce Północnej. To tutaj znajdował się słynny Uniwersytet Fez, jeden z najstarszych na świecie, gdzie w XIV wieku. studiowało 8 tys. studentów. Jego unikalna biblioteka posiada cenny zbiór starych rękopisów i rękopisów.
Jedną z świątyń Maroka jest mauzoleum Idrisa II. Ulice wokół grobowca są zablokowane przez drewnianą belkę, która zmusza przechodniów do pochylania głów. Wejście poza belkę dla nie-muzułmanów jest zabronione: tutaj zaczyna się horm - terytorium zabronione dla nie-muzułmanów. Niegdyś w tym miejscu schronili się ludzie prześladowani przez władze, którzy cieszyli się prawem azylu w ziemi świętej.
Na granicy dzielnic Fes el Bali i Fes el Jadid znajduje się Muzeum Sztuki i Tradycji Fezu, w którym można zobaczyć najlepsze przykłady starożytnej ceramiki, wspaniałe hafty, dywany, kolekcję drzwi z brązu, astrolabia XI-XM wiek. Muzeum mieści się w pałacu zbudowanym przez alawitów w XIX wieku.
Uważa się, że Fasi – mieszkańcy Fezu – mają szczególny charakter, który powstał w wyniku połączenia wielu kultur i tradycji: Arabowie przynieśli szlachetność, imigranci z Hiszpanii – wyrafinowanie. Żydzi - przebiegłość, a Berberowie - tolerancja i pracowitość.
Fez przeżywa dziś trudne chwile. Stare Miasto wciąż zachwyca zwiedzających duchem średniowiecza, który panuje w jego murach. Ale „serce i dusza królestwa, jak nazywają je Marokańczycy) potrzebuje przyciągania. Były dyrektor generalny UNESCO Amadou Makhtar M'Bow w kwietniu 1980 roku wystosował apel o uratowanie „jednego z najwspanialszych miast świata islamu – miasta wiary i wiedzy, wspaniałego centrum kulturalnego i artystycznego, Aten Afryki, centrum talentów i tolerancji religijnej”. „Fes”, powiedział M. Bow, „należy ocalić ze względu na jego ludność, ze względu na Maroko, ze względu na świat islamu i całą społeczność międzynarodową, ponieważ jest to dziedzictwo całej ludzkości”.
Problem w tym, że po 11 wiekach harmonijnego rozwoju miasta presja demograficzna zachwiała równowagę między człowiekiem a jego środowiskiem. Rdzenni mieszkańcy Fes el Bali zaczął przenosić się do nowych kwater. Wczorajsi chłopi, którzy nie mają świadomości historycznej, osiedlili się w swoich domach. W pogoni za wygodą burzą stare domy, powodując nieodwracalne szkody w starożytnym mieście.
Znakomity uniwersytet już dawno został przeniesiony poza mury miasta, medresy popadły w ruinę. Tradycyjne rzemiosło wymiera. Dawni mieszkańcy medyny, licząc na zyski z turystów, interesowali się pracami restauratorskimi i naprawczymi. Teraz na Starym Mieście rozpoczęła się nieautoryzowana budowa, poważnie naruszająca strukturę medyny.
Wzrost demograficzny doprowadził do innego szkodliwego efektu – zanieczyszczenia wody. Rzeka zamieniła się w kanał. Przez ponad dziesięć wieków z powodzeniem działał wspaniały system, który zaopatrywał w wodę budynki mieszkalne, warsztaty skórzane i inne, młyny, fontanny i ogrody. Teraz, ze względu na szybki wzrost liczby ludności i własne zużycie, system nie radzi sobie już ze swoim zadaniem.
Brak miejsc pracy doprowadził do powstania małych warsztatów rzemieślniczych, które bynajmniej nie sprzyjają ochronie zabytków. Mówimy z jednej strony o ludziach rozpaczliwie walczących o kawałek chleba, z drugiej o medinie, która powinna pasować do naszej epoki nie tracąc dawnego blasku, pamięci i duszy. Jak zawsze w takich przypadkach rozwiązanie problemu jest niemożliwe bez dużych inwestycji. Ale na razie, jak mówią w Maroku, społeczność międzynarodowa jest jak człowiek, który wyrzekł się spadku, aby uniknąć płacenia podatków.
Fez - fakty i liczby
Fez jest największym ośrodkiem islamskiej kultury, religii i edukacji w Maroku (a także całej północnej Afryce). Najstarsze z czterech cesarskich miast kraju. Czwarte co do wielkości miasto Maroka. Powierzchnia wynosi 320 km2. Ludność - 947 tysięcy osób. Miasto ma trzy dzielnice: Fes el Bali, Fes Jdid i New Fes. Fez ma 800 meczetów. Uniwersytet Al-Karaouine (Karaouine - 859) jest najstarszym działającym uniwersytetem na świecie. Medina Fes el Bali - najbardziej zagmatwana na świecie. Kuchnia Fezu jest najlepsza w Maroku.
Historia miasta Fez
Założony nad brzegiem rzeki Jawhar przez marokańskiego świętego Mula-Idrisa I ponad 12 wieków temu w 789 roku, Fez stał się stolicą Idrisu, pierwszej dynastii Maroka pochodzenia arabskiego, 20 lat później. Miasto, które stało się stolicą największego imperium, zostało nazwane na cześć zwykłej motyki. Istnieje legenda o motyce ze srebra i złota podarowanej założycielowi Fezu, którą wytyczył granice twierdzy. Do dziś grób Mula-Idrisa jest najbardziej czczoną świątynią w kraju. W swojej historii Fez wielokrotnie stawał się stolicą Maroka i tracił tę jakość.
Fez – święte miasto muzułmanów
Fes el Bali- nazwa najstarszej części miasta. Już w średniowieczu było znane jako jedno z największych miast, a dziś jego historyczne mury są chronione prawem. Na starym mieście (medynie) znajduje się 40 bloków oraz około 9400 ulic i pasów ruchu o łącznej długości 73 km! Europejczykowi bardzo łatwo jest zgubić się w tysiącach ciasnych i krętych uliczek Medyny, zafascynowany zgiełkiem orientalnego bazaru, bo taki obraz jest dla niego niezwykle niezwykły. Warto zauważyć, że wiele ulic nie ma nawet nazwy, a teren jest po prostu podzielony na obszary (np. tkaczy czy garncarzy). El Bali składa się z dwóch dystryktów: wschodniej Andaluzji i zachodniej Karahuin.
Co warto zobaczyć na starym mieście: Muzeum Pałacu Dar Batkha, Brama Bab Smaren, Brama Beb Dekaken, Aleja Francuska i wspaniałe ogrody, Medresa Bu Inania (szkoła muzułmańska) (XIV wiek), Medresa Attarin, Plac Sefarin, Targ Kisariya, Moulay Idris Meczet i znajdujące się w nim mauzoleum Mulaja Idrysa - grobowiec Idrysa II, Plac Nejari, Fontanna Nejari (XVIII w.), Bazar Nejari, Muzeum Armii, Grobowiec Merinidów.
Meczet Qaraouine (IX w.) jest największym meczetem w Afryce, znajduje się tu najstarszy uniwersytet na świecie. Karaouin zostało założone w 859 roku i nauczało uczniów z całego Maghrebu i Mesyry (Egipt). Jego meczet, wzniesiony w IX wieku, został przebudowany w 956 roku, aby stopniowo rozbudowywać się, stając się jednym z największych meczetów w kraju. Może pomieścić 20 000 wiernych.
Fes el Jdid- druga medyna miasta. Założona w XIII wieku. Jest otoczony murem i pełen starożytnych pomników z epoki Marinidów. Na wzgórzu pyszni się twierdza Kasbah Sherard (XVII w.). Zdecydowanie powinieneś spojrzeć na zewnątrz, na Pałac Królewski Dar El Makhzen. Na placu pałacu znajdują się starożytne artefakty z całego Maroka i obecne apartamenty króla. Turyści są zamknięci. Starożytne getto Fess – żydowska dzielnica Mellah różni się od reszty miasta tym, że okna domów wychodzą na ulice, a nie na podwórka. Na uwagę zasługuje synagoga Ibn Danana, cmentarz żydowski oraz ogrody Buzhelud.
O podróży do Fez
Fes znajduje się dość daleko od Morze Śródziemne, w północno-wschodniej części kraju. Najlepszy czas wizyty kontrolne w mieście - wiosna (kwiecień-maj) lub jesień (październik-listopad). Za gorąco latem i za deszczowo zimą.
Jeśli odwiedzisz Fes na początku czerwca, będziesz miał szczęście dostać się na Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej. Sufickie tańce derwiszów, śpiewy celtyckie, berberyjska muzyka transowa, arabsko-andaluzyjskie melodie, różne psalmy to tylko niewielka część tego, co można podziwiać w Fezie w tym czasie.
Miasto posiada lotnisko. Z Casablanki (60 km), Rabatu, Marrakeszu i Tangeru można dojechać ul kolej żelazna. Cieszyć się autobusy komunikacji miejskiej w mieście jest to dość trudne dla turystów.
Galanteria skórzana Fez jest ceniona na całym świecie. Doświadczenie w wyprawianiu i obróbce skór gromadzone przez tysiące lat przez ponad 40 pokoleń garbarzy jest gwarancją wysokiej jakości i wspaniałego w swoim pięknie produktu, który będzie doskonałym prezentem i pamiątką. Koniecznie odwiedź dzielnicę garbarni Shaura, Ain Alu Bazaar.
W mieście znajduje się duża oaza palmowa - gaje daktylowe wzdłuż rzeki.
Co zobaczyć w pobliżu Fezu
Fez szczyci się pierwszym nowoczesnym centrum termalnym w Maroku, zlokalizowanym w miejscowości Moulay Yacoub, oddalonej od Fezu o zaledwie 15 km.
Niebieskie miasto Chefchaouen położone jest na zboczach Gór Reef i jest bardzo popularne wśród turystów w Maroku. Czas podróży autobusem z Fezu wynosi od 2h 30m.
Miasto w Maroku, u północnych podnóży Atlasu Średniego. Pierwsza stolica Maroka. Założona w 789. Składa się z trzech różnych części. Fesel Bali, czyli stary Fes (medyna, założona w 789): meczety Karahuin (najstarszy muzułmański ... ... Encyklopedia sztuki
Fetz, miasto w północno-zachodniej części Maroka. Założona w 789 na obrzeżach wioski berberyjskiej. Rekonstruowana jest następująca sekwencja powstawania nazw: z rzek Berberów, Isaffen (liczba pojedyncza rzeka Assif) powstała krótka forma Saf, która w wyniku metatezy ... ... Encyklopedia geograficzna
fes- a, m., FESCA i, f. 1. Sztywna czapka bez ronda w kształcie ściętego stożka z płaskim dnem, często zdobiona pędzelkiem. Nazwa z Fes (Maroko), największy ośrodek produkcja F. marokański F. zwykle czerwony, ze złotym pędzlem. W… … Słownik historyczny galicyzmów języka rosyjskiego
Miasto w północno-zachodnim Maroku centrum administracyjne przyw. Fez. 449 tys. mieszkańców (1982). międzynarodowe lotnisko. Główne kulturalne, historyczne i handlowe ośrodek przemysłowy Państwa. Przemysł tekstylny i spożywczy, chemiczny, ... ... Wielki słownik encyklopedyczny
Słownik wyjaśniający Uszakowa
FES, fez, samiec i FESCA, fez, samica. Czapka w kształcie ściętego stożka z pomponem, należąca do stroju narodowego niektórych krajów Bliskiego Wschodu, sułtańskiej Turcji itp. (od nazwy miasta Fez w Maroku.) Słownik objaśniający Uszakowa. DN... Słownik wyjaśniający Uszakowa
M. to samo, co słownik wyjaśniający fez Efremova. TF Efremova. 2000... Nowoczesny Słownik Język rosyjski Efremova
Istnieje., liczba synonimów: 2 sukienka (133) fez (4) Słownik synonimów ASIS. V.N. Triszin. 2013... Słownik synonimów
Fez- nazwa rodziny danej osoby to miejsce w Maroku ...
fes- nazwa rodziny ludzkiej jest rzadka... Słownik ortograficzny ukraińskich filmów
Książki
- Fez. U bram marokańskiego labiryntu Szulpiakow Gleb Jurjewicz, odnoszący sukcesy moskiewski wydawca wysyła żonę do szpitala i zostaje sam ze sobą. W wyniku absurdalnego wypadku jego życie nagle się załamuje. Znajdując się w piwnicy nieznanego wschodniego miasta,… Kategoria: Współczesna proza rosyjska Seria: Trylogia wschodnia Gleba Szulpiakowa Wydawca: Eksmo,
- Maroko. Przewodnik turystyczny, Durr A., Kilometry plaż wzdłuż wybrzeża Ocean Atlantycki i Morze Śródziemne, majestatyczne pasmo górskie Rif, góry Atlasu Wysokiego i Średniego, pustynie na południu - różnorodność krajobrazów... Kategoria: Afryka Seria: Rosyjski przewodnik. Poliglota Wydawca: Ajax-Press,