Opis techniczny trasy. Główne szczyty Wielkiego Sajanu

W 1988 roku z inicjatywy pracowników TsNIIGAiK S.V. Nowikowa, V.B. Obinyakova i A.I. Razumowski zorganizował tematyczną wyprawę sportową poświęconą 70. rocznicy powstania Służby Geodezyjnej ZSRR.

Na cześć geodetów i topografów - twórców mapy ZSRR zaproponowano zainstalowanie na szczyt góry szczyt topografów (Sajan Wschodni) pamiątkowy znak w postaci stylizowanej piramidy geodezyjnej. Kolegium GUGK ZSRR poparło i zaaprobowało tę inicjatywę.

Obszar Szczytu Topografów w południowej części Sajanu Wschodniego był w tym czasie jednym z najciekawszych obszary turystyczne, corocznie odwiedzane przez turystów górskich, pieszych i wodnych z całego kraju.

W trakcie przygotowań do wyprawy niestety nie udało się ustalić kiedy, przez kogo iw związku z czym ten szczyt został nazwany. W organizacjach, które prowadziły prace topograficzne i geodezyjne na tym terenie w latach 50., nie znaleziono żadnych materiałów o Szczycie Topografów. Weterani też nie mogli nic powiedzieć - geodeci i topografowie, którzy pracowali w tamtych latach Sajan wschodni. Przypuszczalnie szczyt otrzymał swoją nazwę w latach 50. podczas rozszyfrowywania zdjęć lotniczych.

Podczas zapoznawania się z materiałami kartograficznymi i reportaże turystyczne W rejonie Szczytu Topografów powstało podejrzenie, potwierdzone później na miejscu, że liczne grupy turystów, które przez ostatnie 30 lat wspinały się na Szczyt Topografów, w rzeczywistości wspinały się na dominujący w regionie bezimienny trapezoidalny szczyt. Sam Szczyt Topografów znajduje się 750 m na południowy wschód od tego szczytu, a jego wysokość jest o 74 m mniejsza niż wysokość bezimiennego szczytu. I to jest całkiem naturalne, że turyści zaczęli brać dominujący w regionie szczyt na szczyt Topografów. Należy również zauważyć, że wysokość bezimiennego szczytu wynosi 3089 m, a rzeczywisty szczyt topografów to 3015 m.

Biorąc pod uwagę wyjaśnione okoliczności, zdecydowano o zainstalowaniu pamiątkowego znaku geodezyjnego na nienazwanym szczycie trapezu, odwiedzanym przez turystów i wpisanym na listę klasyfikacyjną kategorii 2a.

Pod kierownictwem S. V. Nowikowa opracowano projekt i zakres zadań dotyczących produkcji znaku pamiątkowego. Sama odznaka została wykonana w Eksperymentalnym Zakładzie Optyczno-Mechanicznym GUGK ZSRR. Znak był składany i wyglądał jak stylizowana trójkątna piramida z kulą ziemską u podstawy. Pomocy technicznej w wyprawie udzieliło Irkuck Aerogeodetic Enterprise.

W ekspedycji wzięło udział 20 osób - pracowników TsNIIGAiK, Państwowego Centrum "Priroda", PKO "Kartografia", moskiewskich i irkuckich lotniczych przedsiębiorstw geodezyjnych i innych organizacji.

W ostatnich dniach lipca 1988 r. helikopter zrzucił członków ekspedycji w górny bieg rzeki Khelgin, skąd zwykle wspinają się grupy turystyczne. Pierwsze dni pobytu ekspedycji u źródeł Khelgin w pełni potwierdziły informacje o skrajnej niestabilności pogody w tym rejonie. Ulewny deszcz ustąpił miejsca mgle, mgła śniegowi, potem na chwilę się przejaśniło, a potem wszystko się powtórzyło.

Wspinaczką i dostawą ładunku na szczyt kierował badacz TsNIIGAiK, mistrz sportu w alpinizmie A. A. Łozowski. Obfitość śniegu w górach, lawiny i ciężar ładunku sprawiły, że wspinaczka była imprezą całkowicie niesportową. Loty wahadłowe zdołały podnieść ładunek na lodowiec, a pierwszego słonecznego dnia 30 lipca łańcuch ludzi rozciągnął się w górę lodowca na szczyt.

Entuzjazm uczestników i dobra pogoda pomogli nie tylko podnieść cały ładunek (w tym zdemontowany znak pamiątkowy, cement, narzędzia, deski, wiadra itp.), ale także zainstalować na szczycie pamiątkowy znak geodezyjny.

Po bokach odznaki wygrawerowane są napisy: „GEODETOM, TOPOGRAFOM i KARTOGRAFOM-TWÓRCOM MAPY ZSRR. 15 marca 1919 r. VI Lenin podpisał dekret o organizacji służby topograficzno-geodezyjnej i kartograficznej kraju. TABLICA SZCZYTÓW TOPOGRAFÓW. WYSOKOŚĆ 3089 m.

Kilka dni później pogoda pozwoliła nam ponownie wejść na szczyt i zrobić zdjęcia oraz film. Jednak przez zbieg okoliczności żadne z ujęć ze szczytem Topografów nie wyszło.

Członkowie ekspedycji z żalem rozstali się z tym surowym, ale pięknym regionem Sajanu Wschodniego. Przed nami rafting na katamaranach wzdłuż rzek Tissa i Oka, długości 300 km do wsi Maslyanogorsk. Aby przeprowadzić bezpieczny spływ rzekami z niebezpiecznymi bystrzami, wyprawę podzielono na dwie grupy, które poprowadzili doświadczeni turyści wodni – pracownicy TsNIIGAiK S.V. Nowikow i A.I. Razumowski.

W sekundę połowa XIX wieku wzdłuż tych rzek przebiegały trasy topografów i geodetów Wojskowego Oddziału Topograficznego Sztabu Generalnego. Członkowie ekspedycji irkuckiego botanika N. S. Turczaninowa po raz pierwszy odwiedzili dolinę rzeki Cisy w 1834 r., a Kozak Kuzniecow został wysłany w te tereny w celu zebrania roślin i opisania terenu.

Pod koniec lat pięćdziesiątych XIX wieku trasa topografa I. S. Kryżyna, uczestnika Wielkiego wyprawa syberyjska Rosyjskie Towarzystwo Geograficzne, które zdaniem kierownika ekspedycji, astronoma L. E. Schwartza, „ma niezaprzeczalną zasługę poprowadzenia pierwszej trasy przez te niegościnne kraje, a ponadto trasy, którą można dobrze odwzorować przy użyciu dość dokładnych astronomicznych określenia położenia miejsc”. Na podstawie materiałów z tej wyprawy w 1861 roku opublikowano mapę. Wschodnia Syberia, który się pojawił najlepsza karta ten czas. W 1865 r. wzdłuż rzeki. Oka przeszła szlakiem P. A. Kropotkina, późniejszego słynnego geografa i rewolucjonisty, który przejechał konno ze wsi Tunka do wsi Ziminsky (obecnie wieś Zima) i dokonał wielu odkryć geograficznych i etnograficznych na tym terenie. Ciekawe, że P. A. Kropotkin miał zamiar przepłynąć łódką wielokilometrowe policzki Oki, znanej obecnie jako wąwóz Orkha-Bom. I tylko wysoka cena żądana przez miejscowych myśliwych, którzy zgodzili się popłynąć łodzią, nie pozwoliła przyszłemu światowej sławy anarchiście spróbować swojego losu na niebezpiecznych bystrzach rzeki Sajan.

W 1887 r. wzdłuż Cisy szlaki mierniczego Schmidta i geologa Jaczewskiego, członków wyprawy podpułkownika Sztabu Generalnego N. P. Bobyra, zorganizowanej przez generalnego gubernatora Syberii Wschodniej w celu zbadania południowej przestrzeni gubernia irkucka, minęła. Wyniki tych i kolejnych wypraw zapoczątkowały rozwój tego regionu Syberii Wschodniej.

Po powstaniu władzy radzieckiej badania w tym zakresie kontynuowali geodeci i topografowie krajowej służby geodezyjnej. W latach 30. XX w. Służbie Geodezyjnej powierzono zadanie stworzenia mapy całego terytorium państwa w skali 1:1 000 000. Zakończenie mapowania kraju do początku lat 50. wymagało heroicznego wysiłku geodetów, topografów i kartografów, którego obecnie trudno jest w pełni docenić. Jest to opowiedziane w książkach geodety-pisarza G. A. Fedoseeva, którego trasy wypraw geodezyjnych również przebiegały przez Sajan Wschodni.

Geodeci, topografowie i kartografowie - twórcy mapy naszego kraju zasługują na błogosławioną pamięć, a pamiątkowy znak geodezyjny na szczycie Sajanu Wschodniego przypomina wszystkim, którym udało się wspiąć na ten szczyt.

Dzień 22 lipca na długo pozostanie w naszej pamięci. To właśnie dzisiaj, po raz pierwszy w swojej wielomilionowej historii, zdobyto szczyt Topografów. Wyjaśniło się poprzedniej nocy. Na czarno, jak zawsze, w górach, niebo, gwiazdy wylały się. Stało się jasne, że pogoda postanowiła dać nam dobry dzień. O wpół do szóstej rano dyżurni wstali, pół godziny później wszyscy pozostali. Opłaty nie były długie. Nieprzyjemnie się jedzie, - skały kruszą się pod stopami i rękami. Znów kamienie, piargi i co najbardziej nieprzyjemne - sypkie. Dotykasz kamienia, który, jak się wydaje, posłużyłby za wiarygodną wskazówkę, a on spada. I tak oczyszczając sobie drogę, przechodząc od półki do półki, przechodząc korytarzami jeden po drugim, w końcu dotarliśmy do śnieżnego pola.

Stamtąd dobrze przyjrzeliśmy się biegnącemu wzdłuż lodowca rosomakowi – zaskakująco paskudnemu zwierzęciu. Na śnieżnym polu wspięliśmy się na grań oddzielającą oba lodowce. Trudno jednoznacznie wyobrazić sobie drogę na szczyt, ścieżka wzdłuż grani wydawała się optymalna Trudno jednoznacznie wyobrazić sobie drogę na szczyt, w każdym razie ścieżka wzdłuż grani wydawała się optymalna. Najpierw idziemy na lodowiec. Słońce prażyło z całych sił, śnieg był mokry, głęboki i gęsty. Wzdłuż niej szybko dotarliśmy do przeciwległej grani, której śnieżne pole gdzieniegdzie usiane było ogromnymi kamiennymi płytami, powyżej którego wspinaliśmy się ponownie wzdłuż śnieżnego pola. Ta część składa się z monolitycznego, najczystsza woda granit, pokłuty przez naturę na tak wielkie kawałki, że trudno je z czymkolwiek porównać.

Gdzie skakali z kamienia na kamień, gdzie czepiali się chropowatości i pęknięć kamieni i wspinali się na grań, skąd otwierała się przed nami od krawędzi do krawędzi wąska dolina wypełniona lodowcem i lodospadem, miejscami gładko płynąca, w miejscami - połamane, z szerokimi pęknięciami. Lodospad na lewym brzegu doliny miał oszałamiający szmaragdowy kolor. Grzbiet, na którym staliśmy, łamał się w dolinę pod kątem ujemnym ścianą, która służyła nam za gzyms, a sam szczyt wchodził w tę dolinę z całkiem stromymi filarami z jakiejś łupkowej skały, gdzieniegdzie poczerniałej z wody płynącej z góry.

Nasza ścieżka prowadzi wzdłuż samej grani. Dwa kroki w bok i może być po wszystkim. Po lewej - przepaść, po prawej - stromy lodowiec, który zrzuca zrzucane przez nas kamienie na ostre skały. Idziemy bardzo ostrożnie: pod stopami mamy ogromne granitowe monolity, na których nie ma się do czego przyczepić. Z tych płyt wychodzimy w śnieg. Tutaj wreszcie jest mniej więcej płaska platforma wisząca nad czterostumetrową przepaścią.

Wrażenie potęguje szczelina oddzielająca ten teren od masywu. Zwiększ szczelinę o kolejne cztery metry, a nasza platforma poleci w dół z rykiem i gwizdkiem. Grzbiet przypuszczalnego szczytu zbudowany jest z ogromnych kamiennych bloków, wspinamy się po nich i - przed nami szczyt, platforma sześć na pięćdziesiąt metrów, której dalekie krawędzie są nieco podniesione. Dwie kamienne belki, niczym dwa zęby, wystają pionowo na wysokość około dwóch metrów. Nie ma wycieczki po nich ani w ich pobliżu. Więc jesteśmy pierwsi...

Tylko kozy mogą rzucić wyzwanie naszemu pierwszemu wejściu, na szczęście, wspinając się na szczyt, zobaczyliśmy jedną z nich na przedszczytowej grani.

Metodą staromodną (wycina się otwór w naboju rakiety w pobliżu spłonki, zapałki przywiązuje się do rakiety tak, aby tworzyły łańcuch głów biegnący od środka rakiety do otworu, ostatnia zapałka wznosi się, a ogień przechodzący nad główkami zapałek powinien zapalić rakietę prochową. Po wielu pracach udało się to tylko Wołodia Wiedernikowowi. Reszta składa się na trasę, w której osadzona jest nuta.

Na dolnej krawędzi płaskowyżu dodajemy kolejną rundę. Bardzo dobry widok z góry. Wokół tłoczą się potężne góry, na południowym wschodzie rysują się zarysy Munku-Sardyk i Munku-Sasaan. Na południu niebo jest ciemniejsze, wypełnione ołowianą ciemnością: nadchodzi burza. Musimy wyjść, zaczyna się zejście, które nie jest łatwiejsze, ale trudniejsze i bardziej odpowiedzialne niż wejście.

... Szturm na szczyt trwał łącznie cztery godziny i pięć minut.

Rinat i Jurij (Moskwa)
Ilya (Krasnojarsk)
Diana i Piotr (Irkuck)
Jestem Paweł (Angarsk)

30 lipca

Z Angarska do Słudianki pojechaliśmy wieczornym pociągiem, już po północy dotarliśmy do bazy Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych i położyliśmy się spać.

31 lipca

Nasz kierowca zabrał ze sobą dwóch wspólników do taksówki, załadowaliśmy się i pojechaliśmy. Jechali z nami Orlikiem około godziny, załatwiając trochę swoich spraw. To było jak jazda taksówką. W końcu ruszyliśmy i zaczęło się... Nawet w miarę płaska droga przenosiła ostre wibracje na karoserię, a na prawdziwym off-roadzie przypominaliśmy zawartość shakera w rękach doświadczonego barmana. Do ramy korpusu przymocowano małe poduszki chroniące głowy. Brakowało tylko napisów: „To jest miejsce na uderzenie głową”. Około 15:00 podjechaliśmy pod Bagno.

Jest z dużej litery - to duża łąka, przez którą przepływa rzeka. Na takiej łące dobrze jest uprawiać ryż, jeśli nie zwraca się uwagi na wieczną zmarzlinę na głębokości. Zaproponowano nam opuszczenie powozu i samodzielne udanie się na koniec bagna. Na początku wszyscy żwawo szli we wskazanym kierunku, zbierając jagody, które tam obficie rosną. Diana i ja poszliśmy jako ostatnie. Pomyślałem: „Dobrze jest zrobić zdjęcie, jak pokonają – to jest show”. Kiedy przyjechaliśmy, zastaliśmy kierowcę z łopatą, budował tamę dla strumyka wpadającego do bagna. Potem samochód rzucił się i utknął, nie przejeżdżając nawet 50 metrów. Uzbrojeni w piłę łańcuchową i rosyjską nieprzyzwoitość pomocnicy kierowcy zaczęli wycinać w bagnie dziurę pod kłodę, do której chcieli naprawić linę wyciągarki.

Przeciąganie auta przez bagna, nie da się inaczej tego nazwać, zajęło dwie godziny, co uważa się za dobry wynik. Ponieważ poprzedniego dnia zajęło to trzy godziny. Ilya i ja staliśmy na pagórku obok drzewa dobra recenzja ponieważ oboje jesteśmy fotografami. Stoimy, patrzymy na siebie przez wizjery, nagle samochód skręca w prawo na nas. Na początku pomyśleliśmy, jaki fajny kąt i pstryknęliśmy okiennice. Ale z jakiegoś powodu pomocnicy kierowcy zaczęli machać do nas rękami, jakbyśmy im przeszkadzali. Nawet nie myślałem o wyjeździe, bo byliśmy dwa metry wyżej od nich i zgodnie z logiką musieliśmy się obejść. Ale kierowca nawet nie pomyślał o skręcie iw ostatniej chwili, nie zaglądając w bagna, musieliśmy gdzieś skoczyć. A ZIL-131 z rozbiegu, jak łabędź, prześlizgnął się przez to wzgórze i pojechał dalej! Oto jak nasze wyobrażenia o możliwościach tej Maszyny rozmijały się z rzeczywistością! Potem zmieniliśmy buty i pojechaliśmy.

Przy wjeździe na zjazd na Khoito-Gol zrobiło się zauważalnie zimniej, ale w zupełnych ciemnościach iw tej szalonej turbulencji nie dało się nic zrobić. Zaczęliśmy ryczeć wszystkie piosenki, które przyszły nam do głowy, żeby nie zasnąć i nie zmarznąć. To było szczególnie głośne dla mnie, prawie straciłem głos. Kiedy zasnąłem nie rozluźniając rąk, trzymając się siedzenia, obudziłem się dopiero po uderzeniu głową o ramę markizy samochodu. Do Choigan-Daban dotarliśmy po 2 w nocy.

Ognisko, herbata i poczęstunek suchym i lulu.

1 sierpnia

Obudził mnie dźwięk silnika, kierowca rozgrzał silnik i rano o 9:00 wyruszył w drogę powrotną. Poranek był słoneczny, ale z muszkami. Dlatego otworzyli drzwi w namiocie i zostawili sieć. Leżeli tak przez godzinę, słuchając Yu Vizbora i oglądając zdjęcia z telefonu. Zjedz spokojnie i spakuj się. O 12:30 poszliśmy i ku naszemu zdziwieniu po 50 metrach znaleźliśmy dużą polanę z szałasem i namiotami. Wśród ludzi było kilku Angarzy, wymienili pozdrowienia.

Kiedy przyjechaliśmy do Zhoygan, radość nie miała granic. Gorące kąpiele, przebieranie się w czystą bieliznę, gorąca zupa od Diany! To prawda, że \u200b\u200bdeszcz nie pozwala dokończyć tego dzieła. Deszcz był obfity, ale krótki. Obejrzeliśmy wszystkie źródła i łaźnie, omówiliśmy plany na jutro.

Postanowiliśmy zostawić nasze zapasy żywności i gazu miejscowym turystom i udać się lekko do obozu szturmowego pod Szczytem Topografów.

Noc była zabawna. Buriaci zorganizowali około trzygodzinny koncert lokalnych występów amatorskich przy akompaniamencie piły mechanicznej i harfy żydowskiej. Głosy były dobre. Zostaliśmy zaproszeni do udziału, ale odmówiliśmy. Z całego repertuaru nauczyliśmy się tylko piosenki o Czeburaszce.

2 sierpnia

Uderzyło mnie też ogromne jezioro z gigantycznymi skałami na brzegu. Następnie na samej Przełęczy Piatozernej na wysokości 2321 metrów duże jezioro z pływającymi w nim górami lodowymi. Smażenie i inne jasne kwiaty rosną na brzegu.

Wrażenie jest niesamowite. Na przełęczy w trasie podnieśli notatkę od uczestników obecnej turiady. Piszą, że pada deszcz, pochmurno z przerwami, temperatura +12. Postawiony na miejscu zaczął mocno padać. Znaleźliśmy odpowiednie miejsce na obóz, naprzeciwko lodowca prowadzącego na szczyt Topografów. Rozbiliśmy namioty w strugach deszczu. Przebrawszy się w suche ubrania, zaczęli wygrzewać się w śpiworach. Diana przyjechała, wzięła sublimaty i palnik. Pół godziny później chłopaki na zmianę przynieśli Jurijowi i mnie najpierw kaszę gryczaną, potem gorący kompot, odmówiliśmy wódki. Uczucie błogości, ale dźwięk deszczu na namiocie psuje wszystkie maliny.

3 sierpnia

Wstaliśmy o 8:20, zaczęliśmy zbierać do dwóch plecaków koty, linę, termosy i suche racje żywnościowe.

Skarpetki włożone wieczorem pod śpiwór nie wyschły. Musiałem założyć suchą rezerwę, bo. płatki śniegu unoszą się w powietrzu. Poszliśmy o 10:30. Najpierw przeprawa przez strumyk, potem strome podejście kurumnikiem, zasłaniające cały widok na szczyt. Łagodne podejście, najpierw po kamieniach, potem przez pole śnieżne do niewielkiego piargu kamieni po lewej stronie. Po niej stromizna gwałtownie wzrasta i zakładamy raki. Wspinanie się po nich było łatwe i przyjemne, mimo braku doświadczenia niektórych wspinaczy. Wkrótce kąt podjazdu wzrósł tak bardzo, że przejście stało się dość trudne, jak w najbardziej stromym miejscu podjazdu na Munka-Sardyk.

Ale na razie łatwo było przeciąć stopnie, bo pod rakami był firn. Wkrótce został zastąpiony lodem, ledwie posypanym śniegiem, który spadł dzień wcześniej. Widoczność gwałtownie się pogorszyła, postanowiłem pójść na kamienie po lewej, bo. moje koty zaczęły wykręcać się spod nóg (dotknęło to wad samodzielnego wykonania). Zdjęliśmy raki, żeby wspiąć się na skałki, ale okazały się za duże, śliskie i nie nadawały się do naszej wspinaczki. Musiałem zejść na dół.

Schodząc w dół postanowiliśmy spróbować ponownie jutro w okrojonym składzie. Yuri i Ilya postanowili przejść się po okolicy i zrobić zdjęcia. Poszliśmy spać wcześnie, około 22:00.

4 sierpnia

Wstaliśmy około 7:00.

Poranek zapowiadał się obiecująco, zgodnie z prognozą dzień powinien być pogodny. Rinat mówi, że dno namiotów o świcie było trochę oszronione, co oznacza mróz. Plecaki były wczoraj w połowie złożone. Pozostaje zwinąć śpiwory, zjeść, napełnić termosy i ruszyć w ośnieżone szczyty. Najpierw na bezimienny szczyt 3089 metrów, potem szczyt Topografów 3044 metrów. Piotr wypił wieczorem trochę nalewki ze złotego korzenia. W nocy goniłem jakieś diabły i nie mogłem się wyspać. Zjedliśmy śniadanie, a on poszedł spać w namiocie. Wygląda na to, że go tracimy... Dziękuję Jurijowi za koty i ciemne okulary, Dianie za krem do opalania, Piotrowi za kijki trekkingowe. Inaczej po prostu bym nie poszedł.

Wyjechaliśmy o 8:07, poszło szybko. W 2 godziny i 10 minut dotarliśmy do grani, z której widać kolejną dolinę. Tam dogonił nas Piotruś z kijami, znowu Jurij. Piliśmy razem kawę, przypominającą właśnie słodką wodę, bo. Diana przyznała, że nie pamięta, aby wlewała kawę do termosu. Śmialiśmy się, muzyka grała w naszych sercach. Założyliśmy raki i ruszyliśmy naszym niespotykanym trawersem na szeroką grań lodową, z której mieliśmy wspiąć się na kamienie i po nich zakończyć wspinaczkę. Pod rakami mieliśmy skomplikowaną nawierzchnię, składającą się z lodu przyprószonego dziesięciomilimetrową warstwą świeżego śniegu, co bardzo utrudniało pewne poruszanie się po niej.

Na początku strach było zdejmować plecak, żeby nie zakłócić chwiejnej równowagi. Wtedy nie wiadomo jak ułożyć osiem patyków, żeby się nie potoczyły przy niezdarnym zjeżdżaniu ze zbocza lub nie wpadły głęboko w szczelinę, nad którą staliśmy… Nie byłem też pewien możliwości bezpiecznego wspinania się po kamieniach, więc Nie zdejmowałem raków i czekałem, aż Diana zacznie się podnosić. Przyznała, że bardzo bała się wspinać, ale brutalnie ją przewieźliśmy jako pierwsi! Widząc, jak wesoło wspina się moja ekipa, niechętnie zdjąłem raki. Ale co to jest, wszystkie osiem patyków czeka na mój udział w ich powstaniu! Wspiąłem się, szybko zorientowałem się, że nie mogę bezpiecznie wspiąć się po kamieniach, ze względu na duży ciężar plecaka i strome zbocze. Musiałem zostawić plecak z aparatem w najbliższej szczelinie. Zabieram tylko telefon ze względu na fotik w nim. Najzabawniejszy w tym wszystkim był brak pewności co do mojego powrotu, ale mimo wszystkich obaw wspięliśmy się na mały płaskowyż. Od razu popędziłem na górę i byłem szczęśliwy, że znalazłem ten sam znak topograficzny, który został sfotografowany na mapie. Wyjąłem telefon i zacząłem robić zdjęcia mojej drużynie obok niego.

Potem przyszła kolej na video panoramę, bo przerwy w chmurach to umożliwiły.

Ale wkrótce chmury zaczęły gęstnieć i zaatakował mnie topograficzny kretynizm - nie wiedziałem, gdzie jest dolina prowadząca do domu. Naprawdę chciałem stąd wyjść! Co zrobiliśmy po spędzeniu 25 minut na szczycie. Nie będę długo opisywał naszego zejścia po kamieniach, powiem tylko, że połowa kamieni, na których stanęliśmy lub wzięliśmy je rękami, była żywa. Było wrażenie, że wszystkie te kamienie zostały wylane z góry, prosto z nieba i czekały na swoją kolej, by spaść jeszcze niżej! Zejście i trawers do stosunkowo łagodnego zbocza zajęło 1 godzinę i 45 minut. Po takim samym odstępie czasu staliśmy już na skraju kurumnika.

Do obozu dotarliśmy o godzinie 16:00. Zjedliśmy coś, napiliśmy się herbaty io 17:10 poszliśmy nad zaplanowane wcześniej jezioro za przełęczą. Miejsce wyróżniało się wspaniałymi widokami dookoła i dostępnością miejsca na namioty. Na przełęczy zanotowaliśmy trasę, do obozu dotarliśmy o godzinie 19:00.

Po rozbiciu obozu i zabraniu się do jedzenia zobaczyliśmy zbliżających się turystów od strony Choigan. Przyszli, powiedzieli, że są z Kazania, nie chcą iść na szczyt - tylko patrzą. Postanowiliśmy znowu iść wcześnie spać. Jutro musimy dotrzeć do Choigan, zanim ktoś odbierze nam zrzut.

5 sierpnia

Wstaliśmy o 6:30, wróciliśmy o 8:17. Trochę padało.

Muszę powiedzieć, że prognoza pogody z Foreca jest w pełni uzasadniona: kiedy jechaliśmy, na Topografers Peak po raz drugi świeciło słońce, przez resztę dni padało. Przed Choigan spotkaliśmy grupę 5 osób, z którymi pojedziemy z Khoito-Gol samochodem. Był tam V. Sher, którego znają wszyscy angarscy turyści. Przesłał mi pozdrowienia od mamy, którą spotkał w drodze do Doliny Wulkanów. W Choigan, Ilya i ja zostawiliśmy kulisów w obozie Tuvan i natychmiast udaliśmy się po odbiór do buriackiego. Chociaż flaga jest tam rosyjska. Ale w miejscu, w którym go zostawiliśmy, nie było nic. Okazuje się, że życzliwi ludzie schowali go wraz z plecakami pod polietylen przed deszczem. Tu spotkałem grupę turystów, którzy mieli namiot podobny do mojego, tylko większy. Słowo w słowo, rozmawialiśmy. Okazuje się, że byli tu też Angarzy. Potem pożyczyli nam cukier, bo go zabrakło.

Dalej jak zwykle: kąpiel, kąpiele i zupa grzybowa od Diany. Tarzaliśmy się na karemach, pogoda się psuła. Yura i ja poszliśmy znaleźć górną drogę do Khoito-Gol od wodniaków z Khrustalny Gus. Potem, jak wszyscy, w namiocie przeczekać deszcz. Potem kąpiele i zmywanie w wannie, uczucie błogości – czyste ciało i ubranie. Po źródle mleka wychodzę pokryty leczniczym błotem. Aby nie pobrudzić sobie ubrania, biegnę do źródła termalne w chatach nago, tylko w koszulce. Jako specjalnie spotykają się zainteresowani ludzie, próbujący rozpocząć rozmowę. Chowając się za stosem ubrań, mamroczę niewyraźnie i pędzę w dal. Krótko mówiąc, dzień zakończył się z przytupem – herbatka z porzeczkami i sguha z odlewu, a także zupa rybna z puszki. Poszliśmy spać o 23:20.

6 sierpnia

Wstaliśmy późno o dziesiątej. Dziś z Yurą policzyliśmy dzień, okazuje się, że dziś wieczorem rozpoczęła się druga połowa kampanii. W ten sposób zaznaczyliśmy ten równik. Na śniadanie semolina od Diany to moja ulubiona owsianka! Dziś po obiedzie udamy się na nasz pierwszy przystanek pod przełęczą. Chodź, pogoda jest świetna. Diana przygotowała dla nas niespodziankę - tort z sushi!

Następnie zgodnie z tradycją udaliśmy się na mleczną kąpiel. Przedtem i potem odważyłem się i zanurzyłem się w lodowatej fontannie młodości. Spotykamy się o 12:20, o 13:30 pojechaliśmy. Po drodze natknąłem się na wodociągowców jadących do Biy-Khem i turystów z Czelabińska. Niedaleko przerwy złapał nas grad, który zamienił się w ulewny deszcz. O 17:48 dotarliśmy na nasz pierwszy parking. Tu nasze zdania są podzielone. Petya i ja chcemy iść do Khoito-Gol przez przełęcz i dolinę rzeki Khoito-Gol, Diana i Yura nie chcieli ryzykować i zaproponowali przejście dolną ścieżką i brodami. Do 22:30 siedzieliśmy w dużym namiocie, do którego gnał nas deszcz. Rozmawiali i pili kurylską herbatę. Na prośbę Yury Diana wrzuciła do dzbanka trzecią garść herbaty. Okazało się, że nie jest źle, ale w nocy wszyscy (oprócz Yury) nie mogli zasnąć do rana. Lubię to.

7 sierpnia

Wstałem o 8:00. Padało całą noc. Wczoraj około godziny 23:00 przejechała obok nas ciężarówka. Dzisiaj Yura i ja poszliśmy do kierowcy, aby zorganizować nasz transfer do Khoito-Gol. Buriat pytał nas o jakiegoś Andrieja z Angarska, a on nam powiedział: „No to chodź”. Krótko odmówił. Wyjechaliśmy o 10:20. Po drodze nie widzieliśmy nic szczególnego, była tylko jedna brudna droga towarowa. Po zawróceniu do Khoito-Gol musieliśmy przemierzać rzekę w grupach po trzy osoby na raz, żeby nie dać się zdmuchnąć. Podczas przeprawy Jurij sfilmował nas kamerą wideo, a my szczekaliśmy: „Zza wyspy na środek nurtu, na bezkres fali rzecznej…”

Przyjechaliśmy o 17:10, bardzo zmęczeni. Padało przez cały dzień i droga była zniszczona. Wszystkie małe domki były zajęte. Znaleźliśmy wolną połowę ganku bez pieca w niebieskiej chacie w pobliżu źródeł. Właściciel tego apartamentu nazywał się Zhargal Nikolayevich. Pozwolił nam rozbić obóz w wolnym miejscu, a my rąbaliśmy i piłowaliśmy dla niego drewno na opał.

Chodziliśmy po łaźniach, okazało się, że wszystkie to siarkowodór. Ogólna opinia o nich jest poniżej średniej, szczególnie po Choigan. Z gór zeszła grupa Angarzy, którzy powiedzieli, że w Dolinie Wulkanów cały dzień padał śnieg i było bardzo zimno. Postanowiliśmy zostawić tu zrzut z kotami, liną i jedzeniem. Jutro łatwo wyjść. Poszliśmy spać o 21:30, bo bardzo zmęczony.

8 sierpnia

Wstaliśmy o 7:00. Zostawiliśmy pickupa na strychu, wyjechaliśmy o 8:45. Po przełęczy spotkaliśmy troje uczniów, bardzo lekko ubranych. Powiedzieli, że mają 2 godziny i 30 minut do wyjścia. Po bagnie z rzeką wyprzedzili nas Kijowianie z bagażami na koniach, jak się okazało - wodniacy. Zatrzymaliśmy się o 16:45 w najbliższym obozie u podnóża wulkanu Peretolchin i przeszli przez przesmyk do następnego obozu. Po drodze wyprzedził nas koleś z małym plecakiem z ich drużyny, więc był w Nepalu. Kiedy rozbijaliśmy namioty, znowu przyszli Kazańczycy, których spotkaliśmy na przełęczy pięciu jezior. Jeden z nich dumnie niósł znalezione gdzieś rozłożyste rogi. Diana chciała tych samych, dlaczego ich potrzebowała? Pogoda nam dzisiaj dopisała - cały dzień świeciło słońce, tylko teraz pokropiło. Odświeżyliśmy się i weszliśmy na wulkan Peretolchin, z którego roztacza się zapierający dech w piersiach widok na całą Dolinę Wulkanów.

Zeszliśmy do jeziora w kraterze, wszystko jest bardzo niezwykłe. W aparacie wskaźnik naładowania baterii pokazywał połowę, choć licznik klatek już nakręca piątą setkę - nieźle. Jutro poświęcimy na zwiedzanie doliny, wcześnie położyliśmy się spać - o 22:00.

9 sierpnia

Wszedłem na górę, poczekałem, aż słońce oświetli cały wulkan i zacząłem strzelać. Okazało się, że oba wulkany, wszystkie z góry - podziwiam.

Spakowaliśmy się i wyjechaliśmy o 10:15. Szliśmy zatłoczoną ścieżką obok dużego obozu - około dwudziestu osób. Nie widzieli klapy, na której stali dalej. Szliśmy, aż droga zaczęła przechodzić w kolejny wąwóz, zauważyłem to i skierowałem grupę we właściwym kierunku. Klapa już dawno minęła, więc poszli we wskazanym kierunku, przedzierając się przez zarośla. Zauważyliśmy niezwykły strumień z uwalnianiem pęcherzyków gazu z dna.

Wyszedł na szlak. Z których tylko miast nie natknęliśmy się na napotkanych przez nas ludzi. Śnieżinsk, Magnitogorsk, Kazań, Nowosybirsk, Gus Chrustalny, Kijów, Angarsk, Iżewsk. Na ostatnim dużym jeziorze spotkaliśmy trzy osoby z małymi plecakami i bez koni. Jedna dziewczyna miała na sobie koszulkę rowerową Schwina. Byli zaskoczeni, gdy dowiedzieli się, że do doliny jest jeszcze dość długa droga. Wygląda na to, że zamierzali wyruszyć w drogę tam iz powrotem w ciągu jednego dnia. Następnego ranka zobaczyłem trzy motocykle bounty w pobliżu małego domu w Khoito-Gol: Weller, Marin i Shvin. Wyrazy szacunku dla dzielnych ludzi, którzy przybyli tu na własną rękę.

Na ostatniej przepustce zorganizowaliśmy wspólne zdjęcie na wszystkie okulary jakie mieliśmy pod ręką. Zrobiłem odległe zdjęcia Szczytu Topografa, nagle wyłaniającego się zza chmur.

Właśnie zaczęło się zejście, mżawka, okresowo zatrzymując się. Na zejściu zbieraliśmy wiciokrzew i grzyby, zwłaszcza w grzybach wyróżniał się Piotr, który pochodzi z Yerbogachen i rozumie je lepiej niż ktokolwiek inny. Tuż przed Khoito-Gol deszcz zaczął mocniej padać i pobiegliśmy. Mam pomysł na rzut, do którego trzeba się wspiąć po mokrym dachu. Oto on, tak jak go zostawiłem, pod tablicą. Wziął ją i opuścił z dachu z pomocą Rinata i Ilyi. Nasz budynek okazał się zupełnie pusty, wszyscy rozproszeni i rozproszeni. Zaczęliśmy się uspokajać, wesoło rozmawiając. Kiedy zaczęło padać, zrobiło się ciemno, Ilya mnie rozśmieszyła: „Gdzie jest przełącznik?” Spotkaliśmy się z Aleksiejem, jest pieszym, jak sam siebie nazywa. Przybyłem tu 2 godziny przed nami z doliny. Zdesperowany facet, samotnie spaceruje i pływa wzdłuż Cisy na nadmuchiwanym kajaku. Był na Elbrusie iw Karelii nad Morzem Białym.

Poszliśmy do górnej łaźni otwarte niebo w których jeszcze nie byli. Woda jest tam najcieplejsza, ale gorącej nie można nazwać. Zaczął padać deszcz - woda ze wszystkich stron, a nawet z bąbelkami. Mój srebrny krzyżyk pociemniał od siarkowodoru i pospiesznie wyszedłem z wanny. Nie wiesz, jak wysuszyć się w deszczu? Został tam tylko Yuri, pomyślałem, co się stało? Już zjadłam i poszłam umyć talerz i go uratować, a on wychodzi mi na spotkanie zadowolony! Diana zorganizowała dla nas uroczystą kolację przed wyjazdem. Poszliśmy spać o 22:00.

11 sierpnia

Dziś jest dzień wyjazdu. Musimy wsiąść na strzałę w przejeżdżającym samochodzie o 9:00. Wyjechaliśmy o 7:35. Do 11:00 czekaliśmy na „punktualnego” kierowcę w zimukha, niedaleko miejsca zbiórki. Przekazałem pozdrowienia przybyłemu Wiktorowi Szerowi od Drozdowów z Nowosybirska, których spotkałem niedaleko Choito-Gol. Kiedy wsiedliśmy do samochodu, było tam z nami 17 osób. Kierowca zabrał jeszcze czterech mieszkańców Kazania. Coś, co tego lata są czymś więcej niż wszyscy inni turyści. Dzięki tak licznemu towarzystwu auto mniej się trzęsło, ale usiedliśmy z boku, przy zjeździe. I trzęsie się mocniej. Po drodze z powodzeniem kupiliśmy świeże mleko, chleb i śmietanę z gospodarstwa! Do Orlika dotarliśmy o 20:35, kiedy specjalnie nas dopadł taki ulewny deszcz, jakiego jeszcze nie widzieliśmy! Ale Gazela do Slyudianki już stała na podwórku domu, z którego wyskoczyliśmy. Pojechaliśmy do pensjonatu, tam coś zjedliśmy i załadowaliśmy do Gazeli. Kierowca nie miał folii i plandeki, więc byliśmy zmuszeni wcisnąć wszystkie 13 osób z workami wprost do przedziału pasażerskiego minibusa! Krótko mówiąc, w ciasnych kwaterach, ale bez urazy. Główny progresywny ruch w kierunku domu, który uspokaja wszystkich. Jechaliśmy całą noc, zdążyliśmy akurat na sześciogodzinny pociąg do Irkucka. Kontrola w wagonach nie śpi nawet teraz, dobrze jest podróżować z wcześniej zakupionymi biletami.

Następnego dnia wszyscy uczestnicy akcji, z wyjątkiem zmarłego Ilyi, spotkali się w restauracji Seventh Heaven. Wymieniliśmy się zdjęciami i zdecydowaliśmy, gdzie pojedziemy następnym razem, ale to już inna historia. Wyrażam osobistą wdzięczność wszystkim uczestnikom akcji: Dianie, Rinatowi, Piotrowi, Jurijowi i Ilji, a także kierowcom Borysowi i Zhargalowi, którzy dowieźli nas tam, gdzie trzeba! Szczególne podziękowania dla mojej Olenki za stworzenie klimatu sprzyjającego produktywnej pracy nad zebraniem i korektą tej historii!

Szczyt wojskowych topografów z lodem. Y. Inylchek (od zbiegu z lodem. Złamany). Po lewej szczyt Pogrebetsky i jego północna ściana (przeszedł dopiero w 2006 r.). Grzbietem w prawo na tle nieba – na przełęcz Chonteren, z której trasa na szczyt 5A do tr. A ośnieżona przełęcz przed szczytem, na tle grani do Chonteren, to Wysoka Przełęcz. Tak, przełęcz Chonteren prowadzi odkrywcę Zvezdochkę na lód. Chonteren (Chiny) i Vysokiy - od górnego biegu lodowca Yu Inylchek do lodu. Gwiazda.

Studiując materiały, które udało mi się znaleźć w Internecie, odniosłem wrażenie, że szczyt nie należy do kategorii obiektów często odwiedzanych. Sami oceńcie: pierwsza próba wejścia na szczyt została podjęta podczas wyprawy Igora Erokhina w 1958 roku. Z przełęczy Chonteren. Ale w rzeczywistości nie postawili sobie za cel wspinaczki, ponieważ najważniejsze dla nich było Zwycięstwo, ale wspięli się w celu aklimatyzacji. A jeśli polegasz na książce „Zwycięstwo Igora Erokhina”, gdy tylko ruch stał się bardziej skomplikowany, zawrócili. Miejsce, na które się wspięliśmy, nazwano szczytem Wojskowych Topografów Z., 6816 m. Właściwie w tym miejscu zbiegają się grzbiety z przełęczy Chonteren i Vysokiy (choć wizualnie wydawało mi się, że zbiegają się nieco wcześniej). Wreszcie w 1965 roku pojawiła się tu ekspedycja planująca pierwsze wejście na szczyt. Wejście pionierów opisano na przykład tutaj: http://refdb.ru/look/1517800-pall.html. Przybyli w te rejony na początku lipca, po zaaklimatyzowaniu się, do 29 lipca dotarli do górnego biegu Yu Inylchek. W rzeczywistości wejście odbyło się w stylu himalajskim - z założeniem 3 obozów pośrednich (trzeci - na wysokiej przełęczy). 5 sierpnia po odpoczynku wyruszyli z dolnego obozu, 8 sierpnia weszli na Wysoką Przełęcz (5964 m), 14 sierpnia weszli na zachodni wierzchołek - spisali notatkę Igora Erokhina. 15 sierpnia byliśmy na szczycie, zeszliśmy w 3 dni. Trasa jest sklasyfikowana jako 5B k.tr. I znowu, w każdym razie, według moich informacji, już nie przeszło. Dalej czytamy na stronie internetowej Kazbeka Walijewa - oni (Walera Chryszczaty i Kazbek) sporządzili notatkę pionierów w 1988 roku, kiedy w ramach zespołu Unii wykonali trawers Pobeda - Wojskowi Topografowie (przygotowujący się do Kancza).

Widok Topografów z zachodniego siodła Chan-Tengri. Lodospad jest przemierzany na różne sposoby. To lodospad, który z jakiegoś powodu nazywany jest drugim przez pierwszych wspinaczy. Ale pod lodospadem tam nie zauważyłem. Niebieski - tak przeszliśmy go w 1993 roku. Czerwony - w przybliżeniu ścieżka pionierów. Natknąłem się na opisy z innymi opcjami. Cóż, to oczywiście kwestia gustu i kondycji. To wszystko trasy przebyte przez wojskowych topografów z północy (z Kirgistanu). Nie znalazłem opisu Koreneva, ale zakładam, że wspięli się w ten sposób. Ale jeśli się mylę, to może ktoś mnie poprawi.

Następni na szczycie byli Valera Khrishchaty z drużyną na trawersie Pobieda-chan-tengri w 1990 roku. Czy ktoś poszedł w latach 90-tych - po prostu nie wiem, znowu, może ktoś coś doda. Ale istnieje podejrzenie, że moglibyśmy być tam w 2001 roku - wtedy planowaliśmy trawers z przełęczy Chonteren. Ale na szczęście nic się nie stało – czyli okazało się, że to „śniadanie z widokiem na Elbrusa”. To prawda, nie jedliśmy śniadania i nic nie widzieliśmy - tylko słyszeliśmy ... Przy złej pogodzie szliśmy wzdłuż Zvezdochki w pobliżu Chonteren, mając nadzieję, że jak się zbliżymy, pogoda się poprawi, siedzieliśmy tam przez dwa dni z widocznością... W ogóle łopatę przed przedsionkiem namiotu słabo było widać... No, nasłuchiwali lawin ze wszystkich stron... A czasem czuli - jak już to dostali od fali uderzeniowej. Więc w końcu czołgali się z powrotem. Dlaczego „na szczęście”? Cóż, nie lubię wspinać się kilka razy na ten sam szczyt. A od 2002 roku otworzył się przed nami chiński Tien Shan – i widzieliśmy to stamtąd… Tak, od razu zapomniałem o trawersie.

Generalnie nasza trasa z Chin to czwarta linia na górę. Albo piąty, jeśli policzysz trawers. I stamtąd zrobiliśmy notatki tylko Korenewa z 2003 roku i Kirikowa (Tomsk) z 2005 roku (Kirikow nie znalazł notatki Korenewa - były dwie tury). To najłatwiejsza droga od południa i najtrudniejsza, jaką udało się zdobyć na ten szczyt.

Tak, również - szczyt Wojskowych Topografów 6873 - trzeci co do wysokości szczyt Tien Shan.

Początkowo planowaliśmy startować bezpośrednio od podnóża naszej południowej grani, tj. z wysokości 4000 m. Tam, przed dotarciem do łagodnej części grani, jest dobra „krymska” piątka, Vovka i ja nawet to poczuliśmy podczas rekonesansu. Ale potem postanowili trochę skrócić długość trudnego odcinka i ominąć tę „piątkę” przez wschodnią stronę cyrku. I dzięki Bogu - po „pyaterochce” okazało się, że jest tak fantazyjny grzbiet, że była szansa wydostać się nim tylko do punktu naszego wyjścia jeszcze przez kilka dni.

I schodzimy do skalnego żlebu, biegniemy do schronu - pod występ skalny i idziemy wzdłuż występu omijając pozostałe uskoki...

I wkrótce schodzimy pod lodowiec Chonteren – do naszego rodzimego lodospadu, przez który przeszliśmy w 2002 roku. A to oznacza, że jesteśmy na dole.

Jeszcze kilka godzin - i jesteśmy w bazie. Rozpoczyna się proces zakończenia naszej wyprawy - konserwacja bazy. Do następnego razu... Przed nami prosta (2A) przełęcz i 40-50 km biegu. Tutaj również czekały nas kłopoty. Na początek Kolya zahaczył o morenę, do tego stopnia, że... No, kolano miał spuchnięte, twarz lekko posiniaczoną, ale wydawało się, że może chodzić. I to dobrze… Widać, że przy ogólnej objętości ładunków mamy już za dużo.

port Ok Khandyto (niemieszkalne), 8 km, czas jazdy netto 1 godz. 50 min. Oczywiście temperatura wynosi +18 stopni.

Ścieżka prowadzi dobrą drogą gruntową.

Z. Khandyto - pilot Chutel, 16 km, czas jazdy netto 4 godz. 30 min. Pochmurno, temperatura +12 stopni, wiatr, deszcz.

letnisko Hutel - źródło mineralne Halun, 14 km, czas jazdy netto 4 godz. 35 min. Zachmurzenie, t +10 stopni, deszcz.

Od obozu letniego Khutel nasza ścieżka prowadziła w górę rzeki. Senet do ujścia Burun-Kadyr-Osa, a następnie wzdłuż tej rzeki do Doliny Wulkanów. Od obozu letniego droga prowadzi przez nizinę i jest bardzo brudna (pędzą bydło), a od obozu letniego Bulunai ciągnie się ścieżka konna.

Autostrada biegnie wzdłuż Senzy. Podczas przeprawy przez Burun-Kadyr-Os jako zabezpieczenie musieliśmy użyć głównej liny. Dalsza droga wiedzie szlakiem konnym, potem drogą.

Źródło mineralne Khalun - Źródło mineralne Khoyto-Gol, 14 km, czas jazdy netto 3 godziny 20 minut. Jasne, t +20 stopni.

Od źródła mineralnego Khalun do Khoito-Gol znowu jest droga, ale w niektórych miejscach lepiej iść szlakiem konnym, bo jest gęstszy i nie ma na nim błota nawet podczas deszczu. W miejscu, w którym płynie rzeka Bushtyg w Sentsa często muszą brodzić. Głębokość jest płytka, ale zależy od poziomu wody w tych rzekach. Autostrada poprowadzona jest wokół tego odcinka, wzdłuż szczytu. Zbliżając się do źródła Khoito-Gol, po drugiej stronie rzeki znajdują się również dwa brody. Arszan.

źródło mineralne Hoyto-Gol - Dolina Wulkanów - r. Burun-Kadyr-Os, 30 km, czas jazdy netto 7 godzin 10 minut. Jasne, t + 20 stopni.

Od źródła do przełęczy prowadzi jasno określona ścieżka, łatwo się nią poruszać. Na samej przełęczy (płaskie ramię najbliższego szczytu) ścieżka się gubi i trzeba się poruszać kierując się trasami, a jak jest słonecznie to idź prosto w słońce (pierwsza połowa dnia) . Za przełęczą mały zjazd po śniegu do jeziora. Jest szlak do woli jeziora, ale w niektórych miejscach nie jest widoczny i trzeba nawigować po wycieczkach. Do Burun-Kadyr-Osa szlak wije się wśród zarośli karłowatych brzóz, potem wzdłuż potoku. Trzeba uważać, bo między gęstymi zaroślami nie ma dziur wypełnionych wodą.

Szlak prowadzi skrajem lewego pola do wulkanu Peretolchin. Sam wulkan to regularny ścięty stożek, porośnięty trawą i modrzewiem. W kraterze wulkanu pośrodku małego jeziora wycieczka jest skomplikowana.

Od wulkanu Peretolchin do wulkanu Kropotkin prowadzi ścieżka, która przecina pole lawowe, a następnie biegnie wzdłuż jego krawędzi. Z obu wulkanów wyraźnie widać całe pole lawy, a okoliczne góry nadają okolicy malowniczy widok.

Lepiej jest zorganizować parking przy wulkanie Peretolchin, ponieważ w pobliżu jest drewno na opał i woda.

R. Burun-Kadyr-Os - źródło mineralne Khoito-Gol, 31 km, czas jazdy netto 9 godzin 20 minut. Jasne, t +25 stopni.

Szlak wzdłuż Burun-Kadyr-Os jest początkowo wyraźnie wytyczony, ale po 4 km znika w brzozowym lasku karłowatym, po którym bardzo trudno się poruszać. Czasami są ślady zwierząt, ale bardzo krótkie. Trzeba iść jednym brzegiem, potem drugim, czasem nawet wzdłuż samej rzeki.

W górnym biegu dolina jest szeroka, występują zlodowacenia (grubość lodu do 1,5 m). Następnie zbocza doliny zwężają się, ścieżka oddala się od rzeki o 300-500 metrów. Tam, gdzie Burun-Kadyr-Os skręca na wschód (przepływając już przez dolinę Sentsa), jest wiele szlaków. Dalsza droga do źródła mineralnego Khoyto-Gol wiedzie znaną już drogą.

źródło mineralne Khoito-Gol - Jezioro Żagań-Nur, 13 km, czas jazdy netto 3 godziny 15 minut. Bezchmurnie t +25 stopni.

Do trzech rzek, z których pochodzi Sentsa, ścieżka jest dobrze znana. Następnie musisz wspiąć się na Dunda-Gol. Trasa jest bardzo dobra. Jedyną przeszkodą na tym szlaku są brody: trzy przez Dunda-Gol i jeden przez strumień Khoito-Gol. Do samego jeziora szlak wije się starymi wałami morenowymi, mijając małe jeziorka.

Na brzegu znajdują się stałe miejsca parkingowe. W jeziorze jest dużo lipienia.

jezioro Żagań-Nur - os. Choigan-Daban - źródło mineralne Choigan, 12 km, czas jazdy netto 4 godziny 15 minut. Pochmurno, miejscami deszcz i śnieg silny wiatr, t +4 - +6 stopni.

Droga do źródła jest bardzo dobra. Niewielka trudność w orientacji przy zbliżaniu się do przełęczy. Nie możesz iść w lewo i prawo. Należy trzymać się środkowego kierunku, skupiając się na prawej stronie góry (w kierunku jazdy). Następnie szlak prowadzi na płaskowyż zlewni. W porze deszczowej jest podmokły. Po minięciu dwóch jezior schodzimy w dolinę do Choigan, słynącego z gorących źródeł radonu. Zejście jest strome i trzeba uważać, żeby nie potknąć się o wystające korzenie.

W sumie w Choigan znajdują się 33 źródła o różnych temperaturach wody.

Dzień. Jasne, t +15 stopni. Promieniowy dostęp do wodospadów. Przejechał 18 km w 6 godzin.

źródło mineralne Choigan – przeł. Khelgin - właściwe źródło rzeki. Helgina, 12 km, czas jazdy netto 3 godz. 50 min. Oczywiście t + 15-18 stopni.

Dziś zaczynamy podejścia na szczyt Topografów. Początkowo szlak wije się przez las wśród parawanów, potem zaczyna się podejście na pierwszy taras. Powyżej znajduje się małe jezioro. Dalej - wzdłuż strumienia Arzhan-Khem i ponownie wystartuj. Z kamienia na kamień wychodzimy na mały płaskowyż, okrążamy pierwsze duże jezioro (pozostaje ono po prawej stronie) i znowu kaskada odbić. Drugie duże jezioro. Część nadal jest pod lodem. Wokół niego jest wiele pól śnieżnych. Pokonujemy je i udajemy się do punktu przejściowego - trasy. Zejście po dość stromym śniegu. Zjeżdżamy jak na nartach i trafiamy do krainy Żarkowa. Przechodzimy trochę wzdłuż bagnistej równiny do ogromnego głazu. Poniżej widać jezioro Dede-Khuhe-Nur, nieco na lewo i bliżej nas spod góry Starik płynie Lewy Khelgin, spadając małym wodospadem.

Lepiej zaparkować przy tym głazie. Od niej zaczyna się najwygodniejsza droga na szczyt, a miejsce jest równe, suche. W rejonie Szczytu Topografa nie ma drewna opałowego.

Wspinaczka na Szczyt Topografów - Jezioro Dooda-Khuhe-Nur, 17 km, czas jazdy netto 7 godz. Pochmurno, ale duże zachmurzenie, około 3500 m, t +5 stopni. Od drugiej połowy dnia jest jasno, t +15 stopni.

Wspinaczkę na szczyt topografów najwygodniej rozpocząć od głazu, tuż za strumieniem. Podejście jest strome, ale krótkie. Dalej na szczyt znajduje się pole śnieżne, które składa się z dwóch stopni. Samochód, w którym leży, jest duży i szeroki. Po lewej wznosi się piękny szczyt, po prawej ściana, która również przechodzi w szczyt, na wprost trapezoidalny wierzchołek Topografers Peak.

U samej podstawy szczytu skręcamy w lewo i wspinamy się żebrem po kamieniach. Dalej jest firn. Wspinamy się pod kamieniami, jeszcze trochę wspinaczki po skałkach i jesteśmy na szczycie. Podczas wspinaczki trzeba mieć ze sobą parę lin 30-40 m, czekany i raki dla pierwszego uczestnika. Na samej górze znajdują się śnieżne szczyty, więc trzeba uważać na wypadek lawiny. Sam szczyt to ścięty stożek z płaskim wierzchołkiem, na którym znajdują się dwie wycieczki. Zejście rozpoczęło się od lewej rundy po kamieniach, a następnie - po śnieżnym polu. Zjechały jak narty. Droga do jeziora Dooda-Khuhe-Nur jest dość trudna - kurumy wzdłuż jeziora, brak ścieżek, podmokły teren - wszystko to stwarza te niedogodności, bez których nie da się żyć. Wygodniej jest przejść obok jeziora Dede po prawej stronie. Samo jezioro powstało w wyniku niszczenia skał. Woda jest czysta, ale nie ma ryb.

jezioro Dooda-Khuhe-Nur - r. Shara-Tyrendita, 15 km, czas jazdy netto 4 godziny 45 minut. Jasne, t +29 stopni.

Szlak pojawia się około 2 km przed jeziorem, a wzdłuż samego jeziora znowu trzeba iść wzdłuż kurumnika. Historia powstania Dood jest podobna do Dede, tyle że jest mniejsza.

Zanim Khelgin wpada do Cisy, szlak jest wyraźnie wytyczony, nie ma na nim specjalnych przeszkód. Często są obozowiska pasterzy i turystów. Szczególnie popularne jest parkowanie przy samym ujściu i nad wodospadem – łowi się tu duże lipienie. Dalsza droga – w dół Cisy do ujścia rzeki. Shara-Tyrendity - przechodzi przez niziny wśród krzaków. Tuż obok rzeki jest dobry parking.

R. Shara-Tyrendita - jezioro Alek-Nur, 23 km, czas jazdy netto 7 godz. Pochmurno, miejscami deszcz, t +5 stopni. Od drugiej połowy dnia zachmurzenie małe, t + 10-15 stopni.

Od parkingu do pierwszego zacisku - 1,5 km. Klamra trudna do pokonania tylko na dużej wodzie. Dalej szlak odchodzi od rzeki miejscami na ponad kilometr, ukrywając się w lesie, co utrudnia ustalenie lokalizacji grupy. Poważną przeszkodą na drodze jest rzeka. Shuthulai. Jest to szczególnie niebezpieczne w deszczową pogodę. Rzeka szybko przenosi swoje wody do Cisy, przelewając się, zanim wpadnie do trzech ramion. Nawet przy niskiej wodzie przeprawa przez główną odnogę jest trudna i wymaga ubezpieczenia. Jej szerokość to około 50 m. Dalej ścieżka prowadzi na taras, miejscami porośnięty drobnymi krzewinkami.

Na podejściach do jeziora Shutkhu-Lai-Nur szlak stopniowo zaczyna się wspinać, wychodząc na przełęcz Mukhay-Khutel-Aaban. Tę drogę wykorzystują pasterze, pędząc swoje stada na letnie pastwiska w górnym biegu Cisy.

jezioro Alek-Nur - r. Dabata, 28 km, czas jazdy netto 6 godzin 40 minut. Jasne, t +18 stopni. Wieczorem mała burza.

Od jeziora zaczyna się droga do Balakty. Ciśnienie w rejonie ujścia Dabaty brnie do niskiej wody, a przy wysokiej wodzie lepiej ominąć ją od góry.

R. Dabata - poz. Bałakta, 14 km, czas jazdy netto 3 godziny 15 minut.

Od ujścia Dabaty ścieżka znów prowadzi konno, gdyż samochody przejeżdżają na drugą stronę Cisy nad przepaścią. Droga zaczyna się dopiero od zimowej drogi Bukhem-Khebtete. Na wieś Stąd można dojechać na Orlik.