Wietnam. Co zobaczyć relaksując się w Phan Thiet? Czy kuchnia wietnamska jest aż tak różnorodna i czego absolutnie nie da się zjeść

Najbardziej oblegany był wyjazd na Daklak, druga wycieczka z Leto, którą odbyliśmy – było już 13 osób. Jednocześnie wszyscy jak jeden mąż byli zrelaksowani w komunikacji, ponieważ ogólna atmosfera wyjazdu była spokojna. Przewodnikiem tym razem jest Denis - młody chłopak z dobrze wygadanym językiem, ale nieco słabym w fakturze. Na przykład po drodze pytałem o wysokość jeziora Lak nad poziomem morza. Denis odpowiedział, że około 50 metrów. Byłem bardzo zaskoczony, że na tak małej wysokości kraj oddalony od morza był otoczony górami z prawie wszystkich stron. W rzeczywistości wysokość wynosiła 415 metrów. Ale ogólnie rzecz biorąc, takie wady nie umniejszały ogólnego uroku podróży.

Chociaż, jeśli słowo wycieczka oznacza dokładnie drogę, to nie można jej w żaden sposób nazwać czarującą. Po pierwsze, deklarowanego wygodnego minibusa nie można tak nazwać: nawet na czarterze było znacznie więcej miejsca na nogi. Przez kilka godzin, kiedy kolana opierały się o rząd z przodu, nogi były bardzo zdrętwiałe. Jak wyjaśnił Denis, wszystkie minibusy w Wietnamie są takie, ponieważ są przeznaczone dla niewymiarowych Azjatów. Po drugie, po drodze zarówno tam, jak iz powrotem, była niezadeklarowana w programie 800-metrowa przełęcz z wiązką serpentyn na podejściach. A styl jazdy wietnamskich kierowców jest bardzo osobliwy: przy wchodzeniu w zakręt przyspieszają. W rezultacie około połowa turystów cierpiała na chorobę morską. Nie byłoby zbyteczne ostrzegać o tym wcześniej, abyśmy mogli się przygotować pijąc tabletkę na chorobę lokomocyjną (ponieważ podczas transferów w rejonie Hue i jaskiniach nie było takich problemów, nigdy nie przyszło nam do głowy, że mogą być potrzebne później).

Mapa naszej drogi do Daklak 3 kwietnia. Czerwone kółka - Nha Trang i jezioro Lac. Czerwona linia to nasza trasa minibusem.

Mapa naszego wyjazdu na narty 3 kwietnia. Czerwone kółko to nasz hotel Van Long. Czerwona linia to nasza trasa minibusem. Zielona linia to nasza ścieżka na słoniu. Niebieska linia to nasza droga łodzią.

Ale dość smutnych rzeczy! W południe dotarliśmy do wioski położonej nad jeziorem i zakwaterowaliśmy się w prawie jedynym tam hotelu. Tuż pod naszym oknem stał słoń, a za nim rozpościerał się widok na błotniste wody jeziora Lac. Miłą niespodzianką było to, że Katya i ja dostaliśmy najlepszy numer z panoramicznym oknem, za które zwykle wymagają dopłaty 10 dolarów. Śmialiśmy się też, że to rekompensata za wczorajszą wizytę Konstantego z podejrzeniem o szpiegostwo. Śmiali się na próżno! Po powrocie do Nha Trang dyrektor Leto skontaktował się z nami i powiedział, że ten pokój to prezent od niego, aby „zadośćuczynić za niedogodności spowodowane jego wizytą”.

Klatka schodowa na drugie piętro, po której się wspięliśmy, zamiast poręczy, otoczona była autentycznymi schodami Mnong – miejscowej ludności, o których szerzej opowiem w dalszej części. Lewy z wizerunkiem żółwia przeznaczony jest dla mężczyzn, prawy z kobiecą piersią odpowiednio dla kobiet. Podczas gdy wchodzenie po autentycznych schodach było łatwe, zejście było trochę zniechęcające, więc ostatecznie skorzystaliśmy z bardziej standardowej opcji.

Po obiedzie rozpoczęliśmy proces karmienia słoni bananami i trzciną cukrową, podczas którego mogliśmy pogłaskać największe zwierzę lądowe naszych czasów. To zabawne, że słonie często wkładają kawałek laski za kieł, zjadając go później.

Słoń zjada trzcinę cukrową.

Następnie nasza grupa została podzielona na pół: jedna część popłynęła łódką, my pojechaliśmy na słoniach; później zamieniliśmy się miejscami. Lądowanie na słoniu odbywa się ze specjalnej platformy o wysokości około dwóch metrów. Kierowca jest umieszczony na szyi, a 2 pasażerów na ławce z tyłu.

Proces przenoszenia słonia z siedzenia pasażera.

Najpierw przejechaliśmy pół kilometra asfaltową drogą, potem zjechał z niej słoń i mieszając nadmorskie błoto wpłynął do wód jeziora Lac.

Nasz słoń cały czas szedł dnem, ale ten mniejszy oddalił się od brzegu i płynął ze swoimi jeźdźcami. Nad jeziorem zamieniłem się na chwilę miejscami z kierowcą. O wiele bardziej podobała mi się jazda na słoniowej szyi: nie rozmawiasz z boku na bok, ale najważniejsze jest to, że czujesz, jak gigantyczne mięśnie chodzą pod tobą. A sam słoń jest przyjemnie ciepły i szorstki w dotyku. Spełniło się marzenie z dzieciństwa, aby jeździć na tym zwierzęciu! Ale smutno było zdać sobie sprawę, że w Wietnamie prawie nie było dzikich słoni, nie rozmnażają się w niewoli, a za kilka dekad nie będzie takiej okazji.

Po przejażdżce na słoniach poszliśmy na łódki. Nigdy wcześniej nie musiałem jeździć na ziemiance. Cóż, kręci takimi łodziami! Każdy ruch natychmiast powoduje gadanie. Co ciekawe, w pobliżu brzegu żeglarze używali tyczek, a już na głębokości zaczęto używać wioseł – po jednym na łódź.

Wzgórze z dawną wiejską rezydencją cesarza.

Po przewróceniu się udaliśmy się do wioski Mnong, o której opowiem w dalszej części, a także o pokazie etnicznym. Nie chciałem umieszczać zdjęć jeziora i słoni na postach.

Po zwiedzeniu wioski mieliśmy czas przed obiadem, a oprócz programu pojechaliśmy krętą drogą na pobliskie wzgórze, na którym kiedyś cesarz zbudował swoją wiejska rezydencja. Teraz opuszczony od dłuższego czasu budynek został odrestaurowany i częściowo wykorzystywany jako hotel (jest w nim mało pokoi, a ocena na Booking to tylko 6,6), a częściowo jako muzeum.

Drugiego dnia rano wszystko było zadymione i stwierdziłem, że gdzieś jest wielki pożar. Ale po kilku godzinach dym się rozproszył, a Denis wyjaśnił, że przyczyną dymu było poranne spalanie śmieci w okolicznych osadach. Nawiasem mówiąc, ten poranek był najzimniejszym okresem całej wyprawy - szczerze mówiąc zamarzłem w kurtce, nawet idąc w szybkim tempie. Jednak po kilku godzinach od wschodu słońca szybko zrobiło się cieplej.

Pęczki bananów przed hotelową restauracją. Możesz karmić słonie i żuć siebie.

Wieczorem poprzedniego dnia kupiliśmy w sklepie za hotelem świeże ziarna czarnego pieprzu. Tak, nigdzie nie możemy znaleźć takiego. Wcześniej nie wiedziałem, że znaczna część sprzedawanej tutaj papryki to podróbka. Suszone nasiona papai aromatyzowane pieprzem cayenne są często udawane jako groszek, a wszystko może być pod przykrywką mielonego pieprzu. Pewnym testem na to, czy pieprz jest prawdziwy, czy nie, jest woda: prawdziwy pieprz tonie, a jagody papai i różne śmieci unoszą się, jak przystało na każdą taką substancję. Nawiasem mówiąc, Wietnam produkuje 45% światowego czarnego pieprzu.

A rano drugiego dnia mieliśmy degustację kawy i kakao. Kawa występowała w dwóch wersjach: arabika i słoń. Kawa ze słonia jest odpowiednikiem luwaka, ale zamiast kuny, ziarna przechodzi przez przewód pokarmowy słonia, gdzie tracą gorycz, ulegają fermentacji, po której są zbierane, myte i sprzedawane. W przeciwieństwie do Nha Trang, gdzie jest wiele podróbek, a kawa często jest aktywnie aromatyzowana aromatami i dolewana olejem, aby ziarna lśniły, tutaj towar był prawdziwy. Arabika była oczywiście znacznie tańsza: 250 tysięcy dongów za kilogram w porównaniu z 1 milionem za kawę słonia (odpowiednio 625 i 2500 rubli). Ale już w tym samym Hanoi cena słoniowej kawy sięgnie nawet 250 dolarów (15 000 rubli) za kilogram. Nawiasem mówiąc, Wietnam albo nadal jest na drugim miejscu pod względem eksportu kawy, albo wyprzedził Brazylię i wyprzedził.

Większości ludzi Tajlandia, Indie i Sri Lanka kojarzą się ze słoniami. Ale w Wietnamie można też zobaczyć słonie i pojeździć na nich. Jest tu nawet wioska, która słynie z przejażdżek na słoniach. W tym artykule opowiemy więc o tym, gdzie jeździć na słoniach w Wietnamie.

Gdzie jeździć na słoniach w Wietnamie?

W Wietnamie nie zostało już tak wiele słoni. O ile wcześniej dzikie słonie zamieszkiwały dość duży obszar, to teraz żyją tylko w kilku odległych prowincjach. Naukowcy przewidują, że do 2021 roku mogą całkowicie zniknąć.

Teraz udomowione zwierzęta można znaleźć w kilku wietnamskich prowincjach. Możesz jeździć na słoniach w Wietnamie, na przykład wybierając się na wycieczkę do Dalat. Tutaj w parku pracują poganiacze i każdy może jeździć na ogromnych zwierzętach, siedząc na drewnianej konstrukcji przywiązanej do grzbietów słoni.

Słonia, a raczej słonia widać popularne miasto Nha Trang. To prawda, że \u200b\u200bw tym celu musisz udać się na jedną z wysp sąsiadujących z lądem. Elephant Lena to lokalna celebrytka. Zachwycone są również dorosłe dzieci. Słoń jeździ na ludziach na swojej trąbie!

I wreszcie najpopularniejszym miejscem do jazdy na słoniach w Wietnamie jest prowincja Dak Lak. Jest taka wioska, w której mieszka około dwudziestu oswojonych słoni. To miejsce, do którego chcą się udać wszyscy turyści. Ciekawostką jest, że w okresie wezbrań jeziora Lak można tu nie tylko jeździć na słoniach po lądzie, ale także pływać na zwierzętach po wodzie. Słonie majestatycznie i spokojnie przechadzają się po wiosce, następnie przepływają przez jezioro i wracają. Ponadto turystów przyciągają lokalni mieszkańcy prowincji Dak Lak - mnongi. Z solidnych pni drzew budują łódki i podłużne domy, piją wino ryżowe specjalnymi słomkami, grają na gongach, a kobiety Mnong noszą swoje dzieci w domowych chustach.

Jak widać, przy podejmowaniu decyzji, gdzie jeździć na słoniach w Wietnamie, najwięcej atrakcyjne miejsce jest prowincja Dak Lak, ale jest tu jeden minus - oddalenie prowincji od głównej tereny uzdrowiskowe. Dlatego jeśli nie chcesz podróżować tak daleko, wybierz się do Dalat lub na wyspy w pobliżu Nha Trang.

Słonie w Wietnamie: symbolika i zastosowanie w sztuce i rzemiośle

Słonie zawsze były uważane za symbol mądrości, godności i roztropności. Ludzie podziwiali ich niezwyciężoną moc i tworzyli umiejętnie wykonane figurki w postaci słoni oraz wykorzystywali figurki tych zwierząt do wyrobu biżuterii. Niektóre świątynie buddyjskie i hinduistyczne mają rzeźby słoni. A teraz w Wietnamie można kupić figurki słoni na pamiątkę. Uważa się, że słoń, którego trąba jest pulchna, przynosi szczęście właścicielom domu. Najważniejsze jest, aby umieścić go „twarzą” do okna, aby odciągnął go od ulicy. Ale słonie z obniżoną trąbą kupują kobiety, które marzą o potomstwie. Wietnamczycy wierzą, że taka figurka słonia zdecydowanie pomoże w posiadaniu dzieci. W sklepach można również znaleźć piękne bransoletki i pierścionki wykonane z różnych materiałów, które zdobią figurki słoni. Ale nie zalecamy kupowania produktów wykonanych z kłów słonia. W końcu kłusownicy polują na rzadki i drogi materiał, niszcząc i tak już niewielką populację słoni.

Słonie z gatunku słoni azjatyckich (łac. Elephas maximus) z rodziny słoniowatych (łac. Elephantidae) żyją w Wietnamie. To największe zwierzę w Azji. Na Ziemi przewyższa ich liczebnie słoń afrykański i słoń leśny.
W sumie gatunek słonia azjatyckiego ma 4 podgatunki: indyjski, lankijski, sumatrzański, borneański. Niektórzy naukowcy uważają słonie z Wietnamu i Laosu za odrębny, piąty podgatunek.

Słoń dla turystów do jazdy w mieście Dalat podczas krótkiego odpoczynku

Słoń na paradzie starożytna stolica Wietnam, Hue miasto. Rysunek, XIX wiek. Słonie były używane w armiach Wietnamu do połowy XX wieku.

Słonie są uważane za zwierzęta wysoki poziom intelekt. Rozpoznają się w lustrze, używają niektórych przedmiotów jako prymitywnych narzędzi i mają dobrą pamięć.

Jedną z cech ciała słonia, obok tułowia, są jego duże uszy. Słonie azjatyckie są mniejsze niż słonie afrykańskie. Mimo to są nieproporcjonalnie duże w stosunku do czaszki i całego ciała w porównaniu z uszami innych zwierząt w dżungli.
Już w 1877 roku amerykański zoolog Allen zwrócił uwagę na związek między klimatem a budową ciała spokrewnionych gatunków ssaków. Im zimniejszy klimat, tym mniejsze są ich wystające części ciała w stosunku do jego ogólnej wielkości. Im cieplejszy klimat, tym dłuższe uszy, ogony i nogi. Ma to związek z przenoszeniem ciepła. Poprzez ogony, uszy i kończyny następuje aktywny transfer ciepła. Tam, gdzie jest gorąco, wystające części pomagają szybko uwalniać ciepło do atmosfery. Najbardziej potrzebują tego bardzo duże zwierzęta, ponieważ wytwarzają dużo ciepła w środku. Tak więc ogromne uszy są po prostu niezbędne dla słoni.

W Wietnamie pozostało bardzo niewiele dzikich słoni. W XX wieku obszar ich występowania w Wietnamie był szeroki: od granic z Chinami na północy niemal do miasta Ho Chi Minh na południu (nie występowały w Delcie Mekongu). Jeszcze na początku lat 80. XX wieku w całym kraju żyło około dwóch tysięcy osobników. Do 2010 roku pozostało nieco ponad sto osobników żyjących w dziesięciu stadach. Zasięg podzielono na siedliska. Największe ogniska utrzymywały się w trzech prowincjach: Nghe An, Dong Nai i Dak Lak. Ostatnia prowincja ma najwięcej osobników - około 50.

Słonie wietnamskie żyją w subtropikalnych i tropikalnych lasach (dżunglach). Preferują jasne lasy z gęstym poszyciem krzewów i bambusa. Pola rolników nieustannie odzyskują nowe obszary z dżungli. Słonie stają się bardziej agresywne, ponieważ ich zdolność do zdobywania pożywienia jest zawężona, a ataki kłusowników na nie coraz częstsze. W odpowiedzi słonie czasami wchodzą na pola rolników i depczą sadzonki. Osoby przebywające w niewoli i wykorzystywane w różnych obszarach działalności człowieka również często wykazują agresję.

Kłusownicy oprócz kłów polują na słonie, wierząc, że ozdoby do włosów z ogona słonia przynoszą szczęście.

udomowione słonie

We wcześniejszych latach udomowione słonie były wykorzystywane w gospodarce Wietnamu w taki sam sposób jak w innych krajach: do pozyskiwania drewna i transportu ciężkich ładunków. Obecnie – wyłącznie w zakresie turystyki i rozrywki.
W armii wietnamskiej słonie są bronią bojową od wielu stuleci. W XV wieku pomogli armii wietnamskiej odeprzeć najazd Mongołów. Ostatnie użycie słoni miało miejsce podczas wojny w Wietnamie, zresztą przez obie przeciwne strony – północną i południową. Mieszkańcy północy transportowali do nich zaopatrzenie wojskowe, a południowcy przeprowadzali patrole w dżungli. Było to prawdopodobnie ostatnie użycie słoni w sprawach wojskowych w całej historii.

Najbliżej popularnych kurortów, gdzie turyści mogą zobaczyć słonie i pojeździć na nich, jest miasto Dalat. Te słonie są oczywiście w niewoli. Są intensywnie eksploatowane, przez co zwierzęta szybko się wyczerpują i giną. W niewoli nie pozostawiają potomstwa, ponieważ potrzebują tylko odległych opuszczone miejsca. Słoń potrzebuje dziennie 300 kg trawy i kilkuset litrów wody ze względu na swoją dużą masę. W dżungli słonie mogą znaleźć tyle pożywienia dla siebie. A kornaki eksploatujące słonie dla turystów nie są w stanie zapewnić zwierzętom wystarczającej i pełnowartościowej żywności. Słonie potrzebują pokarmu roślinnego z dżungli, który jedzą od milionów lat. Zawiera więcej potrzebnych im substancji biologicznych i mikroelementów niż kleik, którym karmią je ich właściciele.

W prowincji Dak Lak raz na dwa lata odbywa się festiwal słoni, podczas którego odbywają się wyścigi słoni, mecze piłki nożnej słoni i inne atrakcje. Innym razem turyści po prostu na nich jeżdżą i to na długich dystansach.

Począwszy od około 2000 roku na wyżynach południowych i południowych środkowy Wietnam wiele rodzin zaczęło trzymać słonie w gospodarstwach domowych w więcej niż w poprzednich latach. W większości robią to przedstawiciele mniejszości narodowych zamieszkujących ten region. Wiele rodzin ma na farmie 5-10 słoni. Słonie są lojalne wobec ludzi. Z reguły uznają wyższość człowieka.

Mniejszości narodowe uważają udomowione słonie za członków rodziny. Mieszkańcy tych społeczności opiekują się chorymi, choć jest to dość kosztowne.

Czasami oswojone słonie mają potomstwo. Właściciele wypuszczają parę słoni do dżungli na 1-2 miesiące, aby rozpocząć potomstwo. W końcu kobieta w ciąży nie powinna klękać, aby ładunek lub pasażerowie zostali załadowani na jej plecy. Po porodzie nie można go intensywnie użytkować przez 3-5 lat. Jednocześnie starają się wycisnąć ze słoni maksymalny zysk. Na przykład turysta płaci 25-30 dolarów za godzinę jazdy na nartach. Dlatego tylko nieliczni właściciele nawet tymczasowo wypuszczają swoje słonie na wolność w celu krycia.

Stąd do granicy z Kambodżą jest tylko kilka godzin pieszo. Wydeptana przez słonie droga zakręca ostro - żeby nie opuścić terytorium Wietnamu. Luksusowe zarośla bambusa, rośliny typowej dla tych miejsc, zadziwiają swoją różnorodnością. Oto żółta barwa wszystkich odcieni, delikatna zieleń świeżo wyklutych kiełków i brązowe ciepło grubych pni – niektóre z nich dochodzą do wysokości czteropiętrowego budynku. Trudno jest poruszać się po ścieżce - wszystko wokół jest porośnięte gęstymi krzewami; jego twarde, żelazne kolce przypominające pazury drapią niemiłosiernie - od tych ran długo bolały nas ręce.

Przekraczamy jeszcze jeden ze strumieni - w tym okresie są one dość małe - i widzimy mały cmentarz. Wzdłuż jej krawędzi ustawiono cichych strażników – drewniane rzeźby w postaci stylizowanych postaci zwierząt, w szczególności słonia. Błyszcząca biała czaszka bawoła, która ma odstraszać złe duchy, a także inne symbole wskazują, że miejsce to jest święte. A kilka dużych amfor wkopanych w ziemię, zawierających ofiary dla bogów, wskazuje, że gdzieś w pobliżu mieszkają ludzie - w niektórych naczyniach widzimy świeże owoce. I tak jest: kolejne dziesięć minut podróży i cała nasza karawana, słonie i ludzie, wjeżdża do małej wioski zbudowanej na palach – ku wielkiemu zdziwieniu jej mieszkańców.

Giaray jest jedną z 54 mniejszości żyjących w Wietnamie. Przez wiele stuleci zachowały one swój pierwotny sposób życia w nienaruszonym stanie. Robią to, ponieważ żyją w trudno dostępne miejsca wietnamskiej dżungli, a wszelkie ponawiane przez władze próby „wietnamizacji” tych plemion zakończyły się fiaskiem. Mężczyźni Zarai są niskiego wzrostu, ich kolor skóry przypomina ambrę. Całe ubranie składa się z przepaski biodrowej. Kobiety chodzą z nagą klatką piersiową. Gdy tylko nasza wyprawa wkroczyła na teren wsi, miejscowi otoczyli zaciekawieniem niezwykłych gości – tylko dzieci trzymały się na uboczu, bojąc się zbliżyć do ludzi niespotykanej dotąd rasy. To zrozumiałe: trasa naszej wyprawy na słoniach przebiega przez strefę zakazaną dla cudzoziemców. Giaray nie mówią po wietnamsku, dlatego potrzebujemy tłumacza - z miejscowego na wietnamski. Przywieźliśmy go z Pleiku. Szybko rozmawia o czymś ze starszym mężczyzną, wydaje się, że to sołtys wsi.

Wtedy inny tłumacz – z wietnamskiego na rosyjski – Vao – mówi nam: jesteśmy mile widziani w wiosce. I potwierdza to, co już wyczytaliśmy w oczach okolicznych mieszkańców: jesteśmy pierwszymi białymi ludźmi, którzy postawili stopę na terenie, na którym mieszkają.

Stopniowo dowiadujemy się, że ten mały naród, który osiedlił się tutaj dwa tysiące lat temu, zawsze odmawiał udziału w konfliktach zbrojnych. Tak, zaopatrywali Viet Cong w żywność, ale tylko dlatego, że ich do tego zmusili. I ogólnie mają dobre kontakty z innymi plemionami zamieszkującymi równinę za dżunglą. Zyaray oferują im tytoń, rośliny lecznicze, miedź i inne produkty leśne, podczas gdy oni sami otrzymują w zamian produkty metalowe i narzędzia rolnicze.

Szef wioski zaprasza nas do swojej skromnej bambusowej chaty. Wewnątrz jest ciemno, pachnie dymem, ale oczy szybko się przyzwyczajają. W rogu palenisko zbudowane z kamieni i wszystko co potrzebne do gotowania, dość duży zestaw noży różnej wielkości, narzędzia do polowania a obok paleniska maty do odpoczynku. Wewnątrz chaty - przyjemny chłód. Przyjechaliśmy tu zimą, ale jeśli w nocy temperatura jest dość niska, to w ciągu dnia zastępuje ją nieznośny upał.

Właściciel domu przesuwa w naszą stronę naczynie wypełnione "jiu ge" - napojem alkoholowym sporządzonym ze sfermentowanego ryżu. Pijemy po kolei, używając jednej słomki ryżowej. Zgodnie z tradycją napój ten podawany jest podczas dorocznych festynów i innych uroczystości, lub gdy pojawia się zupełnie nieznany gość. W tym czasie jedna z kobiet przygotowuje ryż, który podaje się z kawałkami kurczaka i sosem nyuok mam z ryb i warzyw. Tłumacz przekazuje nam słowa właściciela, który jest bardzo zdenerwowany, że nie może nas poczęstować wężowym mięsem, żabimi udkami i małpimi mózgami – ulubionymi przysmakami Zarai.

Alberto, najmłodszy członek naszej wyprawy, właściwie nie pije, ale od czasu do czasu popija jiu ge. I słusznie: ten napój jest znacznie mniej niebezpieczny dla zdrowia niż np. woda rzeczna. Podobnie Igor, który początkowo nie miał zbyt przychylnego stosunku do tego produktu destylacji ryżu, teraz pije go z przyjemnością.

Naczynie ze słomą zatoczyło już kilka kręgów, a pani domu robi się bardzo wesoła. W pewnym momencie, w przypływie głośnego śmiechu, pokazuje wszystkim swoje przednie zęby, zeszlifowane prawie do ziemi, których kikuty są pomalowane na czarno. Widok jest naprawdę przerażający. Nie można zgadnąć, ile lat ma ta kobieta. A kiedy opowiada o swoim wieku, że wyszła za mąż, gdy tam, w dolinie, z nieba wciąż spadały bomby, trudno w to uwierzyć.

Uśmiecham się, żeby ukryć swoje uczucia i próbuję zrobić kilka zdjęć... Dowiaduję się, że tradycja przekłuwania płatków uszu i wbijania w nie bambusowych patyczków oraz zgrzytanie i zgrzytanie zębami na czarno to część rytuału oznaczającego wejście w dorosłość.

Nasza Xuan, dziewczyna o rzadkim wdzięku i urodzie, która jest studentką trzeciego roku na Uniwersytecie w Hanoi, kręci głową i po raz drugi wyraża zdziwienie łamanym rosyjskim – do tej pory po prostu nie wyobrażała sobie, że takie życie istnieje w jej kraju. Od czasu do czasu z ciekawością pyta o coś właściciela, ale za każdym razem zamiast odpowiedzi otrzymuje tylko uśmiech i potrząsanie głową – najwyraźniej nie rozumie, o czym rozmawiają.

Nigdy nie wyobrażałem sobie, że w Wietnamie, u progu roku 2000, spotkam się z przedstawicielami prymitywnych plemion, których życie cechuje skrajna prostota. Miejscowi myśliwi używają tych samych kusz i zatrutych strzał, a rybacy używają tych samych sieci i pułapek, których używali ich przodkowie. Las zaspokaja wszystkie ich potrzeby, z nielicznymi wyjątkami. Dostają tu wszystko – od materiału do budowy domów po dziczyznę i owoce. Przykładowo coś w rodzaju mat robi się z kory niektórych roślin, które umieszcza się pod koszami montowanymi na grzbietach słoni. Ta sama kora daje nici, z których tkane są grube tkaniny.

Kolejny dzień dostarczył nam wyjątkowego widowiska: byliśmy świadkami okrutnego rytuału. Wśród wielu plemion tego regionu powszechna jest hodowla bawołów - ale nie tyle do pracy i nie dla mięsa, ale dla ofiar. Bawół jest uważany za najdroższy prezent.

Wraz z pierwszymi promieniami porannego świtu w powietrzu unosi się coś uroczystego. Słoneczny dzień, błękitne niebo. Ceremonia zaczyna się około południa. W środku wioski wkopanych jest w ziemię kilka grubych pni bambusa, ściśle ze sobą połączonych. Każda łodyga jest bogato zdobiona na wierzchu. Do pni przywiązany jest bawół - potężne zwierzę z ogromnymi rogami, ważące co najmniej trzy tony. Wołania, bębnienie, uderzenia świętego gongu, ryk zwierzęcia – wszystko to zmieszane w jeden dziki, niewyobrażalny wir dźwięków. Oszalały ze strachu bawół rzuca się wściekle, próbując się uwolnić. Muzyka i krzyki stopniowo cichną, bawół stoi jak wryty w ziemię, nozdrza drgają – czuje zbliżającą się śmierć. Dwóch mężczyzn, dzierżących ostro zaostrzone noże o niebotycznie długich rękojeściach, podkrada się do zwierzęcia i dwoma precyzyjnie wykalkulowanymi ruchami natychmiast przecina ścięgna jego przednich nóg. Wydając z siebie okropny krzyk, bawół pada na kolana, a następnie spada na niego grad strzał - strzały ostrożnie celują, aby nie trafić w ważne miejsca. Ogólne uniesienie, krzyki - i nieszczęsna ofiara umiera w strasznych męczarniach. Dla wieśniaków to wielki dzień, dla nas to po prostu straszny, wstrząsający spektakl. Zyaray wierzą, że im bardziej ofiarowany bawół będzie cierpiał, tym lepiej: im dalej od wioski odejdą złe duchy przyczyna wszystkich nieszczęść. Święto kończy się obfitym poczęstunkiem – a wszystko to dzieje się rzut beretem od zalanego krwią miejsca.

Życie Zarai dzieli się niejako na dwa etapy. Przez dziesięć miesięcy pracują na polach ryżowych, uprawiając słodkie ziemniaki, kukurydzę, inne zboża, maniok, tytoń, a przez dwa miesiące budują i naprawiają swoje chaty, robią garncarstwo, tkają kosze, a po zwaleniu dużego drzewa drążą czółna. Obchodzą także wesela. Od czasu do czasu mężczyźni udają się na polowanie i z reguły przynoszą jelenie lub antylopy.

Pytam, czy są tu tygrysy - słyszałem o nich, kiedy wiele miesięcy temu podróżowałem po Kambodży i wędrowałem w miejsca położone niedaleko stąd. Powiedziano mi, że kilka lat temu w wiosce oddalonej o dzień drogi stąd tygrys zabił dziewczynę. Zbierała drewno na opał i podeszła bardzo blisko domu. „Ale zdecydowaliśmy, że nie będziemy na niego polować” — mówi mi mężczyzna, którego plecy są mocno wytatuowane, głównie w geometryczne wzory.

Jutro opuszczamy tę niezwykłą oazę, która otworzyła przed nami zupełnie inny świat. Nasze posłuszne słonie idą do przodu i wydaje się, że poruszają się bardzo wolno, ale kiedy Igor zeskakuje na ziemię, aby zrobić kilka zdjęć, musi biec, aby nas dogonić. Ogromne kosze, w których siedzimy, nie są zbyt wygodne na dalekie podróże, a szkoda mi siodełek typu camel – w porównaniu z tymi koszami wyglądają jak puchowe poduszki.

Nadchodzi wieczór, pojawia się pełnia - tutaj wydaje się po prostu ogromna. Odpoczywamy przy ognisku, rozciągnięci w hamakach zawieszonych na bambusowych pniach. Każdego dnia zmęczenie kumuluje się coraz bardziej, ale mimo to kontynuujemy naszą podróż, która przynosi nam coraz więcej nowych wrażeń. Jesteśmy odizolowani od całego świata, otaczają nas niebezpieczeństwa, zmuszeni jesteśmy do pokonania wielu trudności. Miriady owadów, jadowite węże, komary - i malaryczne też, klimat nie do zniesienia... No i co z tego!

„To wszystko to nic w porównaniu z blaskiem wspaniałej przyrody, tak niesamowitej, tak różnorodnej – to tutaj człowiek czuje, jaki jest mały i słaby” – zapisałam w swoim pamiętniku.

Przy cykaniu świerszczy Kuang, podróżujący z nami urzędnik z Hanoi, opowiada nam, że wietnamskie dżungle były teatrem krwawych bitew. 27 lat temu jako chłopiec brał udział w ataku na amerykańską bazę w Pleiku, dwa dni marszu od miejsca, w którym się znajdujemy. Kuang przybył „szlakiem Ho Chi Minha”, który ciągnął się wzdłuż granicy przez terytorium Laosu i Kambodży. W tej bitwie pod Pleiku zginęło 8 żołnierzy amerykańskich i co najmniej 200 Wietnamczyków. Tego samego dnia Pentagon przeprowadził ataki odwetowe na cele północnowietnamskie. To był początek zaangażowania USA w wojnę, która trwała dziesięć lat.

„Z tych, którzy walczyli u mojego boku w tamtych czasach”, mówi Kuang, „tylko co piąty wrócił do domu”.

Nasza podróż kończy się w Shuz, wiosce położonej na skraju cywilizacji, przy drodze numer 14, która prowadzi z Pleiku do Dalat, założonego przez Francuzów kurortu. Przeszliśmy niezapomniane dni, odbywając podróż podobną do wielkich wypraw z przeszłości. Ze smutkiem rozstajemy się z naszymi słoniowymi przyjaciółmi - nieodzownymi towarzyszami tej podróży, cierpliwymi, upartymi i zabawnymi olbrzymami.

Jacek Palkiewicz, włoski podróżnik. Z języka włoskiego przełożyła Ludmiła Filatowa

W kuchnia tradycyjna Wietnamskie tradycje innych krajów są mieszane, ale nie wpływa to w żaden sposób na jego wyjątkowość i oryginalność. Z naszego artykułu dowiesz sięjakie jest najlepsze jedzenie w Wietnamie.

Specyfika kuchni wietnamskiej

Wybór dań jest szeroki, ceny w restauracjach i kawiarniach dość lojalne i przystępne. Powszechnie przyjmuje się, że kuchnia wietnamska jest najbardziej budżetowa, ale nie ze względu na prostotę, a taniość składników. Oprócz tradycyjnych potraw lokalni szefowie kuchni serwują dania kuchni azjatyckiej i europejskiej.

Owoce morza są bardzo popularne, ale znalezienie dań ze zwykłymi rodzajami mięsa nie jest dla nas problemem. miejscowi uwielbiają smacznie zjeść, nie znoszą ograniczeń i zakazów. Prawdziwymi przysmakami są dania z mięsa węża, żółwia, szczura i dziczyzny. Na terenie niektórych kurortów przyrządza się mięso ze strusia, krokodyla, węża, żaby i psa - prawdziwy raj dla miłośników ekstremalnej egzotyki. Istnieje opinia, że Wietnamczycy uwielbiają jeść owady, ale tak nie jest. Jeśli szukasz robaków i robaków, udaj się do Tajlandii i Kambodży.

Wietnamczycy są przyzwyczajeni do jedzenia w towarzystwie, więc stoły zastawione są dużymi talerzami, a na każdym z nich po kilka dań. Wyciągają jedzenie pałeczkami. Ta zasada nie dotyczy turystów, więc jedzenie serwowane jest dla nas w zwykły sposób.

Kuchnia wietnamska nie jest ostra, dlatego lubi ją wielu turystów. Będąc w tym kraju, nie musisz od razu lecieć do lokalnych potraw, ponieważ nie są one znane organizmowi Europejczyka. Aby nie zaszkodzić przewodowi żołądkowo-jelitowemu, należy stopniowo przyzwyczajać go do nowego pokarmu. Niemal wszystkie lokale oferują znane nam dania. Ze względu na duży napływ rosyjskich turystów zaczęły otwierać się lokale gastronomiczne z kuchnią rosyjską.

Głównym składnikiem wietnamskich potraw jest ryż. W kraju jest ich kilkadziesiąt, od „klasycznych” (w naszym rozumieniu) po lepkie, czarne i czerwone. W zasadzie jest to całkiem normalne, ponieważ Wietnam jest drugim krajem na świecie specjalizującym się w uprawie i eksporcie ryżu. Logiczne jest, że miejscowi stale używają tego produktu do gotowania.

Drugim popularnym daniem jest makaron z mąki ryżowej. Jest też jajko, ale nie jest ono tak pożądane. Jest cienki i gruby. Jest głównym składnikiem zupy Pho, smażonej z mięsem i warzywami.

Produkty mleczne nie są popularne wśród Wietnamczyków, ale nadal są sprzedawane. Koszt mniej więcej taki sam jak u nas. Miejscowi preferują tofu, dlatego często można je znaleźć w daniach lokalnych szefów kuchni.

Warzywa i zioła to obowiązkowy „uczestnik” każdej uczty. Stosowane są jako składnik dań gotowanych lub jako dodatek do mięs, ryb czy ryżu. Specyficzne smaki uzyskuje się dzięki trawie cytrynowej i mięty, mieszance cebulowo-czosnkowej, świeżemu imbirowi i sosowi sojowemu. Niemal wszystkie dania podawane są z tradycyjnym sosem rybnym/

Co spróbować

Niektórzy turyści twierdzą, że w porównaniu z kuchnią innych krajów azjatyckich wietnamska jest dość nudna. Jej dania charakteryzują się słodkawym posmakiem, dlatego trzeba dodawać sól. Nie ma „czystej” soli, zamiast tego można „posolić” danie sosami sojowymi lub rybnymi. Nawet jeśli jesteś znawcą kuchni azjatyckiej, w Wietnamie zdecydowanie powinieneś spróbować:

Ryż z kurczakiem, wieprzowiną, jajkiem i warzywami. To danie jest najbardziej przystępne cenowo i popularne, doskonale zaspokaja głód. To ryż z dodatkami, które sam określasz. Niektórzy kucharze opiekają ryż w woku.

Fo. Ulubione danie mieszkańców. Tak zwana zupa z kawałkami mięsa, makaronem ryżowym, ziołami i kiełkami. Zwyczajowo stosuje się go rano. Nie ma jednego sposobu na przygotowanie tej zupy, ale zawsze zachwyca przyjemnym zapachem i niesamowitym smakiem. Niezwykle rzadko zdarza się, aby turyści byli niezadowoleni z tego przysmaku.

sajgonki/niemieckie To pyszne danie zostało wymyślone w Chinach, ale od kilku stuleci jest uważane za tradycyjne danie wietnamskie. Jest to zawijany naleśnik ryżowy ze smażonymi warzywami i szklanym wermiszelem. Na życzenie klienta można dodać owoce morza i drobno posiekane mięso. Nadziewana bułka jest smażona w głębokim tłuszczu, aż będzie chrupiąca. Jeśli jesteś wegetarianinem, bułka nie będzie smażona. Roladki tradycyjnie spożywa się z pikantnym, słodko-kwaśnym sosem rybnym. Zamawiając sajgonki zapytaj kelnera, co to dokładnie będzie, bo niektóre lokale pod tą nazwą oferują smażoną kiełbasę domowej roboty.

Chao/Tiao. Jest to gęsta owsianka ryżowa z drobno posiekanym kurczakiem lub wołowiną. Ryż gotuje się w wodzie, aż zmięknie i sprowadzi się do stanu kleiku (chao). Następnie dodaje się do niego sos rybny i trawę cytrynową. Chao należy jeść na gorąco. Pomaga przy niestrawności.

Boone'a. Są to wermiszel ryżowy w postaci maleńkich bułek. Każdy szef kuchni może ugotować ją według własnego przepisu, ale zawsze uzyskuje się niesamowity smak. Na przykład niektórzy dodają smażoną wieprzowinę, inni - ślimaki rzeczne, inni - mięso wołowe.

Zakaz kom. Tak nazywa się popularny wietnamski deser w postaci ciast zawiniętych w liście bananowca. Do ich przygotowania używa się kleistego ryżu, kokosa i groszku.

Co jeszcze zjeść i gdzie

Jeśli masz pieniądze, nigdy nie będziesz głodny. Liczne uliczne jadłodajnie, kawiarnie i restauracje oferują jedzenie na każdą kieszeń. Minimalny koszt dania dla jednego to tylko 84 ruble. W głównych wietnamskich miastach można zjeść obiad w naszych zwykłych lokalach KFC, Burgerking i Mcdonalds. Posiłek złożony z kilku dań i napój kosztuje co najmniej 280 rubli. Koszt jedzenia i napojów zależy od klasy lokalu, w którym jesz. Na terytorium popularne kurorty jedzenie jest dużo droższe. Pamiętaj, że danie z wysokiej jakości owoców morza to kosztowna przyjemność, więc jeśli znajdziesz je w niskiej cenie, nie spiesz się, aby się radować. Najprawdopodobniej nie będzie nic z owoców morza.

Napoje w restauracjach i kawiarniach sprzedawane są z niewielką marżą. Na przykład w sklepie butelka piwa kosztuje 10 000 VND, w kawiarni - 12 000. Zgadzam się, całkiem do przyjęcia.

Ponieważ miejscowi nie lubią gotować w domu, jest dla nich wiele różnych jadłodajni. Tutaj zjesz smacznie i tanio. Rozmiary porcji są po prostu ogromne, więc lepiej wziąć jeden na dwa. Jedynym minusem jest mały wybór dań. Oczywiście ta przekąska nie jest dla każdego. Niewiele osób zgadza się jeść jedzenie z niezbyt czystych talerzy, których przygotowanie raczej nie spełnia norm higienicznych. Wietnamczycy nie są bardzo wrażliwi, więc jedzenie z miski, po której niedawno przebiegł szczur, nie jest im straszne.

W niektórych lokalach wąż będzie gotowany na twoich oczach. Ponadto całemu procesowi towarzyszyć będzie fascynujący występ. Znalezienie takich knajp jest trudne, ponieważ są one „ukryte” w odległych dzielnicach. Będziesz musiał dużo zapłacić za danie z węża, ale warto.

Na niektórych obszarach wietnamskich mięso szczurów jest uważane za wielki przysmak. Dlatego jeśli chcesz zasmakować takiej egzotyki, odwiedź miasto Chaudok. Nie trzeba myśleć, że miejscowi nieustannie jedzą żaby, szczury i węże. Mięso tych osobników jest bardzo drogie, więc niewielu Wietnamczyków może sobie na nie pozwolić nawet na cześć święta.

Jedzenie produktów ze sklepu jest drogie i bezcelowe. Z reguły w małych sklepach ceny znanych nam produktów są bardzo wysokie. Ale jeśli znajdziesz się w pobliżu dużych supermarketów sieciowych, możesz kupić wszystko, czego potrzebujesz w przystępnych cenach.

Jeśli potrzebujesz pilnie coś przekąsić, możesz kupić chrupiącą bagietkę z nadzieniem serowym, warzywnym i mięsnym. Bagietki sprzedawane są z tacek, cena jednej to 23 ruble.

Co możesz pić

W Wietnamie możesz cieszyć się nie tylko pysznym jedzeniem, ale także napojami.

Kawa

Najpopularniejszym napojem jest kawa. On, podobnie jak bagietka, pozostał w kuchni wietnamskiej od czasów, gdy kraj ten był kolonią francuską. W niektórych latach Wietnam wyprzedził Brazylię w dostawach kawy do innych krajów. Można tu skosztować znanej już arabiki, mokki, luwaka i robusty. Często w lokalach oferują degustację kawy z kilku odmian.

Kawa po wietnamsku ma niesamowity aromat. Już po pierwszym łyku poczujesz przyjemny chłód i świeżość. Napój przygotowywany jest bezpośrednio w kubku przy użyciu specjalnego metalowego filtra. Kładą go na filiżance, napełniają kawą, wyciskają i zalewają gorącą wodą. Kawa stopniowo wsiąka w filiżankę. Musisz poczekać 5 minut, aż napój trochę się zaparzy i ostygnie, i już możesz pić. Tutaj zwyczajowo dodaje się lód, skondensowane mleko, a nawet jajko do kawy.

Napój z ostatnim dodatkiem jest bardzo delikatny. Podawane jest głównie w północnej części kraju. Kawa po prostu rozpływa się w ustach. Najpierw poczujesz słodkawy smak ubitych żółtek z cukrem, a dopiero potem mocny, przyjemnie gorzki smak samej kawy. Napój można pić na zimno lub na gorąco.

Zielona herbata

Wietnamczycy uwielbiają herbatę OLONG. Jest drogi, ale niesamowity smak, aromat i użyteczne właściwości w pełni rekompensują cenę. Herbata z karczocha jest warta spróbowania. Występuje w dwóch postaciach: żywicy do rozpuszczania we wrzącej wodzie i zwykłych suszonych liści.

sok z trzciny cukrowej

Popularny napój narodowy. Miesza się z sokami z limonki, kumkuvatu i mandarynki. Aby nieco rozcieńczyć gęstość napoju, dodaj lód. Napój należy wypić bardzo szybko. Sam sok z trzciny cukrowej jest również pyszny, doskonale gasi pragnienie. Cena „płynnej przyjemności” to 7000 VND. Sok z trzciny cukrowej jest wyciskany za pomocą specjalnej maszyny tuż przed tobą.

wódka ryżowa

Będąc w Wietnamie, koniecznie trzeba spróbować wódki ryżowej. Najlepszy nazywa się Hanoi, po stolicy. Siła napoju waha się między 30-40 stopni. Nie zaleca się samodzielnego picia bimbru ryżowego, ponieważ istnieje ogromne prawdopodobieństwo zatrucia.

Nigdzie nie ma owoców

Ze względu na wyjątkowy klimat Wietnam obfituje w różnorodne owoce. Wymieniamy tylko najbardziej egzotyczne.

Mango

Wietnamskie mango jest zupełnie inne od tych sprzedawanych w naszych sklepach. Już po pierwszym kęsie poczujesz to. Faktem jest, że dojrzałe owoce natychmiast pojawiają się na półkach sklepów i rynków. Mango dojrzewają w marcu-lipcu. Istnieje kilka odmian tego owocu i każda z nich jest pyszna na swój sposób. Zalecamy wypróbowanie odmian bezpestkowych. Ich ceny są nieco wyższe niż innych.

durian

Ten „królewski owoc” słynie z niezwykłego zapachu, który nie każdy może znieść. Zabrania się spożywania jej w miejscach publicznych, wnoszenia na teren hotelu oraz wnoszenia samolotem. Ale jeśli jesteś odporny na zapachy, to w nagrodę otrzymasz delikatne kremowe nadzienie o przyjemnym owocowym smaku.

Chlebowiec różnolistny

Chlebowiec. Pachnie tak intensywnie jak durian. Lepiej kupić już pokrojoną, ponieważ cały owoc jest lepki i duży. Ma oryginalny gust. Miejscowi wolą używać go jako przystawki do dań na ciepło.

sapodilla

Owocuje stale, więc jest dostępny w sprzedaży w każdej chwili. Wygląda jak kiwi, tylko że brązowy. Smakuje jak persimmon, w środku jest twarda kość. Przejrzałe owoce są bardzo słodkie, pozostawiając posmak miodu.

Teraz już wiesz, na co możesz sobie pozwolić w Wietnamie. Aby nie spędzić całych wakacji w pokoju, cierpiąc na rozstrojony przewód pokarmowy, staraj się spożywać wszystko z umiarem. Wszelakich smakołyków jest tu zawsze pod dostatkiem, więc nie ma co się spieszyć, żeby wszystkiego skosztować pierwszego dnia. Staraj się jeść maksymalnie 2 owoce i 1 egzotyczne danie dziennie, a wtedy z wakacji będziesz miał tylko pozytywne emocje.