Raport ze Swanetii. Wędrówka przez góry od Raczy do Swanetii

Za ostatnie lata Piesze wędrówki w Swanetii stały się niezwykle popularne. Wydaje się, że wszyscy już tu przyjechali zobaczyć Kaukaz i Gruzję. Jednocześnie przygotowując się do wyprawy nie mogliśmy znaleźć jej szczegółowego i pełnego opisu, punktów z wodą, miejsc na nocleg itp.

Po pokonaniu 100 kilometrów fascynujących panoram nauczyliśmy się wszystkiego, co jest potrzebne do pomyślnego przejścia tej trasy. Tutaj udzielimy informacji dla tych, którzy chcą wybrać się na samodzielną wędrówkę po Swanetii. W końcu nie jest to wcale trudne, a na całym szlaku rysowane są doskonałe oznaczenia jako bonus.

W tym artykule staraliśmy się skupić na przydatna informacja, a nasze wrażenie można odczytać z tekstu, który został napisany wprost z gór.

Mestia – Zabeszi

Choć trasa faktycznie zaczyna się w Mestii, oznaczenia znaleziono już za osadą, po przejechaniu kilometra. W Mestii zatrzymaliśmy się w pensjonacie "Manoni" - stamtąd jest bardzo blisko. Możesz nawigować do tego pensjonatu, są mapy.

Nawiasem mówiąc, o tym, jak dostać się do samej Mestii, jest napisane

Z "Manoni" należy kierować się dalej na lotnisko. Szliśmy około 10 minut i znaleźliśmy klapę w pobliżu posterunku policji - tam skręciliśmy w prawo. Na pierwszym dużym zakręcie w lewo skręciliśmy ponownie. Droga szybko zamieniła się w błoto. Tutaj spotkaliśmy pierwszy znak w tej kampanii i wkrótce pierwszą kolumnę ze wskazówkami.

W pobliżu startu trasa jest dobrze oznakowana. W niektórych miejscach znaki się gubią, ale ze względu na ograniczony wybór kierunków trudno się zgubić. Przed ostrym wzrostem znajduje się kolumna ze wskazówkami. Trudno go zobaczyć. Przyjrzyj się uważnie prawej ręce do góry.

Przechodząc przez krzaki, weszliśmy na szeroką wydeptaną ścieżkę. Jeszcze trochę i dotarliśmy do pierwszej przełęczy. Stąd otwiera się świetny widok na osadzie Svan i górach. Tutaj wygodnie jest się zatrzymać. Mieliśmy szczęście zobaczyć, jak wszystko jest schowane w chmurach.

Po przejściu jakość drogi znacznie się pogorszyła. Deszcz pogorszył sytuację i musieliśmy poruszać się po płynnym, lepkim błocie. Miejsca - dokładnie dla jednej osoby, jest dużo turystów i tworzy się pewna kolejka. Ogólnie nie najfajniejsza część wędrówki.

Po drodze spotkaliśmy skrawek sosny, gdzie przeczekali ulewny deszcz. Rozciąga się stąd również piękna panorama Swanetii. Krajobrazy są bardziej wiejskie niż górskie, ale niezwykle ładne. Spokój jest wyczuwalny w każdym gładkim zakręcie reliefu.

Na pobliskim torze znajdowało się miejsce na nocleg z wodą. Chociaż była dopiero 3 po południu, mieliśmy się tam zatrzymać z powodu dokuczliwego deszczu.

Niestety strumień wysechł i miejsce było pełne krów. Zwierzęta te uwielbiają biesiadować w namiotach pechowych turystów. Musiałem iść dalej. A znaczniki w końcu zeszły ze wzgórza na betonową drogę. Z jakiegoś powodu zdecydowaliśmy się jechać prosto, jak się okazało, w stronę wsi. Okazało się to zabawne, bo reszta turystów poszła na tor, a my w końcu mogliśmy nacieszyć się odrobiną dzikości przygody.

Przed wsią nie było normalnego deptania. Poszliśmy prosto przez płot. Z niewiadomych przyczyn ślady znajdowały się także wewnątrz wsi. Zaprowadzili nas na tę samą drogę, tylko trochę dalej wzdłuż trasy. Tutejsza wieś jest ciekawa, także z wieżyczkami, o dziwo nie opuszczona. Nie żałowałem, że wpadłem.

Kiedy wyszliśmy na drogę, zdaliśmy sobie sprawę: rzeka zeszła z nami na drogę. Była powódź. Wygląda na to, że nie pomyśleli o skierowaniu przepływu wody przez rurę, a ona po prostu przecinała autostradę. Samochody się nie poruszały, pływały. Na szczęście udało nam się przekroczyć rzekę w górę rzeki i pozostaliśmy suchi.

Niemal natychmiast trzeba ponownie przeprawić się przez rzekę. Tutaj jest już poważniej i po prostu nie udało się położyć go na betonie, więc zbudowali normalny most. Brawo!

Za mostem droga idzie w górę, a nasza trasa biegnie wzdłuż koryta rzeki. Na początku cieszyliśmy się, że zjeżdżamy z jezdni. Jak się okazało, miałem jeszcze szansę przejść obok samochodów, ale po uszy w gównie. Przygnębiony. Pierwszy przejeżdżający samochód zatrzymał się. Niebieskooki Gruzin (prawdopodobnie Swan) zaoferował, że nas podwiezie, potem zaoferował czaczę, potem marihuanę, po czym poszedł go odwiedzić. Wcisnęliśmy się we czwórkę na tylne siedzenie i zgodziliśmy się tylko na pierwszą ofertę.

Tak więc od razu, na samym początku kampanii w Swanetii, poznaliśmy gościnność Gruzinów (a właściwie jeszcze wcześniej, w drodze do Mestii). Mamy dużo szczęścia. Gdyby nie ten miły człowiek, przeszlibyśmy kolejne 5 kilometrów w deszczu i bez żadnej przyjemności. Tutaj chyba najbardziej nieprzyjemny odcinek na trasie.

Sami nie rozumieli, jak znaleźli się w Zhabeshi. Są pensjonaty i sklepy. Ale najfajniejsze jest ogromne pastwisko z krowami i świniami. Zwierzęta to tylko ciemność, a wszędzie jest soczysta jasnozielona trawa.

Podczas jazdy samochodem przestało padać i życie w końcu się poprawiło. Wspięliśmy się na garb za wsią i rozbiliśmy obóz. W pobliżu płynie „żelazny” strumień. Woda jest tu niesamowicie smaczna i gazowana. Czegoś takiego jeszcze nie próbowano.

Kiedy chmury się rozproszyły, w końcu zobaczyli góry. Teraz stało się jasne, że to nie są góry jak Karpaty: skaliste i surowe, stamtąd wieje chłodno, a nawet coś mistycznego.

Zhabeshi — Adishi

Z naszego noclegu Uszba była widoczna. Cieszyliśmy się, że piękno Kaukazu jest gdzieś niedaleko. Ale niestety trasa od razu zamieniła się w las, którym niestety wspinaliśmy się na przełęcz. Wydawało się, że nie jesteśmy już na Kaukazie, ale gdzieś w karpackiej wsi. Towarzyszyły nam brzozy i konie - wynajmują je turyści, którzy są zbyt leniwi, by spacerować i dźwigać swoje ciała z plecakami.

Małymi krokami przeszliśmy przez las i dotarliśmy do przełęczy. To co zobaczyliśmy było rozczarowujące: okazuje się, że szlak doprowadził nas do wyciągów i drogi. Brakuje oznaczeń w tym obszarze. Eksperymentalnie dowiedzieliśmy się, że wzdłuż drogi trzeba iść trochę w górę i skręcić w prawo. Następnie trzeba iść trochę polną drogą, wypatrując ścieżki po prawej stronie. Mieliśmy szczęście, że zauważyliśmy znacznik na szlaku.

Znakowanie zostało wznowione i można było bezpiecznie kontynuować jazdę w kierunku Adishi. Dotarcie do wioski zajęło mniej niż dwie godziny. Istnieje wiele pensjonatów, które oferują schronienie i obiad. Szkoda, że nie proponują obiadu bez schronienia, a w Adishi chyba nie ma sklepu.

Przechodziliśmy więc obok domów i zaczęliśmy sami gotować. Drewna na opał prawie nie było, gdyż liczba turystów wyraźnie przewyższa liczbę drzew. Użył pochodni. Zdecydowanie warto zabrać ją na wycieczkę do Swanetii.

Przy okazji zatrzymaliśmy się na noc w ruinach domu. Mury chroniły przed krowami, które rano chciały żuć nasz namiot.

Adishi - lodowiec - przełęcz Chkhutnieri

Turyści w pobliżu Adishi poradzili nam, abyśmy wieczorem poszli jeszcze trochę nad rzekę i zatrzymali się na brzegu. Faktem jest, że rzeka wypływa z lodowca, który w nocy trochę zamarza, a w ciągu dnia topi się, przez co rzeka znacząco zmienia swoją głębokość i bystrość. Prawdopodobnie powinien był to zrobić. Ale nigdy nikogo nie słuchamy, dlatego w południe znaleźliśmy się nad brzegiem szerokiego, zimnego strumienia.

Kiedy przeczytaliśmy w internecie relacje z wyprawy do Swanetii, pomyśleliśmy, że zdecydowanie nie będzie dla nas problemem przedostanie się na drugą stronę. W końcu turyści często są tacy łagodni, nie tak jak my :) W rzeczywistości, gdy podeszli bliżej, pewność siebie zmalała. Od razu stało się jasne, że nie da się przejść w żadnym przypadkowym miejscu: prąd jest bardzo silny, a zimno zmniejsza mięśnie.

Po półgodzinnych poszukiwaniach znaleźliśmy punkt rozwidlenia koryta na rzeki szerokie i relatywnie małe. Przejście zajęło tyle samo czasu. Musiałem nosić rzeczy osobno, a potem ciągnąć dziewczyny. W sumie przeprawiliśmy się przez rzekę 5 razy.

Svans oferują transport konny za 5 GEL od osoby. Zasadniczo usługa jest odpowiednia. Ale nie żałowaliśmy naszej decyzji, bo okazała się to fajna przygoda.

Chociaż warto było tu nocować i wcześnie rano wyjeżdżać. Dobre miejsce na nocleg znajdziesz po przekroczeniu niewielkiej rzeczki, czyli między dwoma kanałami. Ale spać tu musi być zimno, bo lodowiec jest bardzo blisko.

Sam lodowiec był widziany w całej okazałości, gdy wspięliśmy się trochę na przełęcz Chkhutnieri. Pierwszy raz w życiu spotkaliśmy się z tak ogromnym nagromadzeniem lodu i śniegu. Imponujący!

Na przełęcz można dojść od strony rzeki w półtorej godziny. Szlak jest ostry. Odtąd otwarte dobre widoki, bardzo szybko lodowiec i wioska pozostają daleko w dole.

Można zatrzymać się na nocleg schodząc z przełęczy. Bezpośrednio pod nim znajduje się kilka opuszczonych domów. Zatrzymaliśmy się przy jednym z nich. W pobliżu płynie strumień, ale nie ma wystarczającej ilości drewna na opał.

Wieczorem nawet nie podejrzewaliśmy, że na horyzoncie widać ogromne skaliste góry. Budząc się i wychodząc z domu, byliśmy oszołomieni zachwytem!

Przełęcz Chkhutnieri - Iprali - Ushguli

Wydaje się, że Iprali ma kilku mieszkańców. Mogą spędzić noc i zjeść. Ale ci ludzie nie byli dla nas szczególnie gościnni.

Przy wyjeździe z Iprali znajduje się odgałęzienie trasy do Mami. Kierowaliśmy się do Uszguli i jechaliśmy dalej drogą. Szli nią cały dzień, aż dotarli do celu. W tym dniu nie było nic ciekawego. Mają rację ci turyści, którzy podjeżdżają transportem (miejscowi oferują, nie pytali o cenę).

Uszguli podobało nam się bardziej niż inne wioski. Svans naprawdę tu mieszkają, gospodarka jest duża i zadbana. Ludzie właśnie zbierali siano dla setek biegających krów. Wszystko jest bardzo kolorowe i urocze.

Nocować można w pensjonacie. Można też tak jak my: przeprawić się przez rzekę (przez wieś) i rozbić obóz na niewielkim wzniesieniu. Płynie tam strumyk, chociaż srają w nim krowy. Aby uzyskać normalną wodę, musisz iść pod prąd.

W społeczności Ushguli można przyjemnie spędzić dzień lub dwa. Niemal w każdym domu znajduje się kawiarnia z lokalnymi potrawami. Ludzie wydawali nam się pozytywni, uśmiechnięci. Oprócz jedzenia oferują wizytę w małym muzeum, zwiedzanie wnętrza wieży. Ale cały sens tkwi w atmosferze: takie uczucie w Uszguli, jakby przeniesione do średniowiecza. To miejsce jest zdecydowanie warte odwiedzenia. Jest to jeden z najbardziej w kampanii w Swanetii.

Stąd prywatne minibusy jadą do cywilizacji. Łatwo jest negocjować z każdym kierowcą i odejść. I dla tych, którzy kochają bardziej dzikie podróże jest kontynuacja trasy wzdłuż grzbietu Swanetii.

Trasa piesza: Mestia - Zhabeshi - Adishi - per. Chkhutnieri - Iprali - Uszguli
Liczba nocy: 3-5
Dobre miejsca na nocleg: powyżej Zhabeshi, za Adishi, w pobliżu rzeki lodowcowej, opuszczone domy za Chkhutnieri, powyżej Ushguli
Woda na trasie: powyżej Zhabeshi (są strumienie zwykłe i żelazne), za wyciągami narciarskimi, przed i za Adishi, za Chkhutnieri i do Ushguli kilka

Trekking w Swanetii w Mapach Google.

W końcu przyjechałam do Gruzji na zaproszenie moich starych przyjaciół, ludzi takich jak ja (bez wieży, nielokalnych, słonecznych i szczęśliwych) ludzi, którzy od zawsze są zakochani w górach i.

Co mogę powiedzieć teraz, tutaj, w Adżarii? Każda wycieczka górska w Gruzji, jeśli jest odpowiednio zorganizowana – a „Trip Georgia” stara się to robić w ten sposób – to nie jest tylko wydarzenie w twoim życiu, nie. W rezultacie jest to transformacja wszystkiego, co znałeś i widziałeś wcześniej w swoim życiu. To jest punkt wyjścia. Od Ciebie – znajomego, jakim siebie widzisz od wielu lat, dla Ciebie – prawdziwego.

Sześciodniowa wędrówka w Gruzji, region Adżarii to moje odczucie.

Nie zauważyłem przebiegu i wznoszenia (zwykle), nie zwracałem uwagi na ciepło deszcze tropikalne i zimnych noclegów, nie martwiąc się o przejście po stromych zboczach i skałach; Szedłem po zaśnieżonych „językach” - w lipcu! - i krok po kroku poznawał tę ziemię i te góry. Widziałem wiele - Krym, Ural, Turcję, Cypr. Porównania nie są tu na miejscu: wielodniowa wycieczka piesza po Gruzji różni się od wszystkiego, co można było zobaczyć (i wyobrazić sobie!) wcześniej, uwierz mi. delikatne słońce i mgła chmur na szczytach, kwitnienie rododendronów na alpejskich łąkach Adżarii, ślady niedźwiedzi bardzo blisko namiotu, długie wędrówki pasma górskie, pływanie w ukrytych jeziorach (2300m n.p.m.), komunikacja z lokalni mieszkańcy- pasterze, pszczelarze, myśliwi (odległość 30 km między nimi to „sąsiedzi”)… Co to jest? Być może nie potrafię tego wyrazić jednym słowem. Rozkosz? Zdziwienie? Zakłopotanie? Czar? Słowa to za mało, nie! To po prostu trzeba zobaczyć...

Przede wszystkim uderzyła mnie komunikacja z lokalnymi mieszkańcami Gruzji w regionie Adżarii.

Żyją dalej duże wysokości, ponad 2000 m, w niesamowitych drewnianych chatach, zwanych „nomadami”, od maja do września. Wypędzają bydło i zabierają pasieki na alpejskie łąki, zarabiają na sezon i tak żyją. Żaden z nich nie mówi po rosyjsku. Ale pojęcie „gościa” jest dla nich święte. Właśnie poszliśmy kupić chleb. Nie, okazuje się, że to niemożliwe! W ogromnym deptakowym „obozie nomadów”, na drugim piętrze, nad oborą, nakryto dla nas stół z narodowymi gruzińskimi potrawami: świeże, prosto z pieca, chleb shoti, matsoni, ser Adzharian, kaymagi, lobio, pomidory, zieleni i ognistej czaczy. Najważniejsze, że się zrozumieliśmy. I wypiłem kilka kieliszków za przyjaźń. O jedność. Za tę ziemię i jej gości...

Teraz jestem już w domu, w Batumi. I wiesz, co zrozumiałem ostatnie dni? , jakimi są, jest rzeczywistością całkowicie równoległą do nas. Tam widzisz wszystkie rzeczy takimi, jakie są. Tam znajdziesz siebie - po prostu taką, jaka jesteś. Co zawsze było. W rzeczywistości.

Niestety informacji o majowych wyjazdach do Gruzji jest bardzo mało, a zdecydowana większość z nich pochodzi od rowerzystów. Pojechaliśmy, teraz rozumiem po co - po prostu nikt tam nie jeździ w maju, jest po prostu poza sezonem - a śniegu jest jeszcze dużo, a już jest kiepsko i ciągle pada, w ogóle trzeba się przygotować za trudy i trudy, a nie za słoneczną Swanetię. Chociaż bardziej doświadczeni towarzysze ostrzegali mnie przed deszczem ze śniegiem, deszczem i okresem przejściowym, zupełnie źle oszacowałem skalę.

Aby przygotować się do wyjazdu, udało nam się znaleźć jedną opowieść o kampanii majowej w Gruzji (Prikazbeche) -https://www.risk.ru/blog/202027

Wykorzystano również raport Michaiła Gołubiewahttp://mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=6876 (i jego bardziej artystyczna wersja:https://www.risk.ru/blog/203143 ) i konsultowane z doświadczonymi współpracownikami =)
Dziękuję Siergiejowi Morenko!

Dzień 1 (29 kwietnia). Mestia i Czwabiani

Praca - taksówka - lotnisko - Kutaisi. Ach, te cudowne czasy, kiedy z Charkowa do Gruzji leciały bezpośrednie loty!

Z Charkowa polecieliśmy we trójkę – ja i kilku kolegów (Galya i Andrey), a w Kutaisi nasi przyjaciele z Kijowa (kolejny Andrey i Nikita), którzy przybyli kilka godzin wcześniej, oraz nasz wspaniały kierowca Georgy, który zatankował kilka redbulle przed długą nocną drogą, już na nas czekały.

Jako najbardziej cierpiąca na chorobę lokomocyjną usiadłam na przednim siedzeniu, choć nie wyszło za pierwszym razem – samochód okazał się mieć kierownicę po prawej stronie. Opuściliśmy lotnisko około 2 w nocy czasu lokalnego. Do Zugdidi dotarliśmy w półtorej godziny, późno w nocy, kiedy miasto oglądało swoje najbarwniejsze sny przy zgaszonym świetle. A około 4 nad ranem, z chłopakami na tylnych siedzeniach pochrapującymi, jechali już serpentyną do Mestii. Pamiętam niesamowicie rozgwieżdżone, już prawdziwe górskie niebo na jednym z zakrętów i odbijające się echem tunele z dźwięczną kroplą znaną z poprzedniej kampanii. Świt zastał nas niedaleko Mestii, oświetlając kusząco ośnieżone grzbiety.

W Mestii byliśmy gdzieś między 6 a 7 rano, a Gruzini, śpiący wtedy słodko, nie zostawili sobie szansy na zjedzenie gorącego chaczapuri, chinkali i innych chinandali.

Sytuację poprawił tradycyjnie błędnie wybrany kierunek na starcie, przez co szliśmy wzdłuż rzeki Mestiachala do lotniska Mestiachal, gdzie podejrzewałem, że coś jest nie tak – 4 lata temu szliśmy obok niego do krzyża Lekhzyr i lodowca Chalaat , i nadal patrzyłem na GPS. Zjedliśmy też śniadanie na brzegu rzeki, zważyliśmy i przepakowaliśmy plecaki i ruszyliśmy z powrotem do centrum wioski. Kiedy wróciliśmy, pierwsze khaczapurno-khinkal właśnie się otworzyły, sprzedawali nam pysznego i bardzo słonego chaczapuru, gorącą herbatę i energię na dalszą drogę w zamian za półtorej godziny i trochę lari.

Widok na Mestię z lotniska

Okazało się więc, że tak naprawdę wyruszyliśmy w trasę około godziny 11:00. Co więcej, gdybym jeszcze w samochodzie spojrzał na GPS - znaczną część drogi dałoby się przejechać - z Mestii jest świetna betonowa droga. Ale może to i dobrze - to był świetny dzień aklimatyzacyjny, z bardzo powolnym i niskim podejściem, dobrą drogą, wciąż dość ciężkimi plecakami i wspaniałymi widokami.

Uszba z betonowej drogi

Zaskoczyło mnie, że Uszba jest doskonale widoczna z betonowej drogi wzdłuż rzeki Mulkhura (lub Macklkra, mapy się nie zgadzały). Wydaje się, że ostatnim razem była taka mgła, że nic nie było widać dalej niż sąsiada.

Grupa na betonowej drodze

O godzinie 16:00 dotarliśmy do wioski Chvabiani. Po jednej stronie drogi znajduje się ogromne pastwisko, po drugiej kilka domów. Zapytaliśmy właściciela ostatniego domu, w którym moglibyśmy się zatrzymać - bez wahania zaoferował swoje podwórko za jakieś 10 GEL od osoby. Postanowiliśmy najpierw się rozejrzeć, jesteśmy turystami, chyba nie wypada zaczynać wędrówki od płatnego parkingu. Szliśmy przez pastwisko - tam wieje niemiłosiernie, na drugim końcu - urwisko, poniżej brudna po deszczach rzeka. I też dmucha. I ogólnie 10 GEL to nie jest taka duża kwota. I tak wróciliśmy do ostatniego domu :)

Następne pytanie tego wieczoru dotyczyło tego, co dalej. Było oczywiste, że nie był to maj. No, czyli według kalendarza maj, ale według sensacji koniec lutego lub początek marca i nie wiadomo w jakim stanie jest szlak. Postanowiliśmy więc przejść się trochę dalej i rzucić okiem. Szliśmy ścieżką, która przecina najbliższą grań i schodzi do Adishi (nasz cel na najbliższe dni). Do około 1500-1600 m można iść w miarę normalnie, choć zdarzają się łaty mokrego śniegu. Od 1700 roku zaczynają się wielkie pola śnieżne z bardzo mokrym śniegiem, w które wpada się jak w pierze. W mokrym, zimnym łóżku z pierza. A w miejscach, gdzie szlak prowadzi wąwozem – wąwóz jest zatkany do góry mokrym śniegiem. Do tego słoneczna Swanetia od pierwszych godzin uzasadnia swoją nazwę i zalewa nas deszczem. Krótko mówiąc, można przejść, ale jest to długie, bolesne i niebezpieczne. W ciągu tych kilku godzin upadłam 5 razy, zmoczyłam, pobrudziłam się i bardzo przejęła mnie różnica między sezonem a poza sezonem w górach.

Widoki ze szlaku Chvabiani - Adishi

Ale w domu w obozie czekała już na nas bardzo gorąca i bardzo tandetna zupa, mewy, miękki ciepły śpiwór i inne udogodnienia.

Zgodnie z wynikami wieczornego rekonesansu, jedynym dostępnym nam sposobem dostania się do Adishi był Autostrada. Dlatego rano zagotowaliśmy herbatę dla wszystkich termosów (stanowisko honorowego bojlera przez cały wyjazd zajmowała Galia z dużym marginesem), odcięliśmy maksimum z ogródkami warzywnymi i weszliśmy prawie na szczyt serpentyn. Ta serpentyna pokonała 5 kilometrów pod górę w ciągu 4 lat (Google zmierzyła tam całe 6 km) i nadal jest bardzo aktywnie budowana. W ogóle taki aktywny rozwój bardzo cieszy Gruzję, przyjemnie jest przyjechać do kraju za kilka lat i obserwować, jak rozwija się infrastruktura.

Betonowa droga w pobliżu przełęczy w kierunku Adishi

Widok z przełęczy

W ciągłym lekkim deszczu (słoneczna Swanetia znowu zasługuje na swoją nazwę) pojechaliśmy na przełęcz Uszguli, zjedliśmy przełęczową tabliczkę czekolady i ruszyliśmy w dół. Ogólnie przełęcz tutaj jest bardzo warunkowa, cały podjazd po betonowej drodze z ciężarówkami Kamaz, zjazd na dobrym podkładzie. Co więcej, wszystkie drogi są tylko nieutwardzone, ale stosunkowo przejezdne, pod koniec wiosny są czyszczone buldożerem z osuwisk zimowych (tym razem właśnie złapaliśmy), a zwykła gazela porusza się po nich całkiem normalnie. Udało nam się przeciąć kilka zakrętów serpentyny wzdłuż ścieżki, która się dobrze rozwinęła, właśnie wyszło słońce, wokół kwiaty, zielona trawa - słodycz i przyjemność, czuć wiosnę. Poszliśmy do zbiegu Adishchala i Enguri i prawie zabrałem chłopaków wzdłuż Enguri. Dobrze, że po pierwszej nieudanej wędrówce zaczynam częściej sprawdzać mapę i GPS. Następnie odważnie przeszliśmy około 10 km drogą wzdłuż Adishchala do Adishi. Podejście jest raczej nudne, rozjaśnia je tylko piękna rzeka i miejscami wychodnie skalne. Tego dnia bardzo chciałem dotrzeć w miejsce brodu, gdzie większość grup przecina Adishchala i udaje się na początek podejścia na dróżkę. Czunderi. Do wioski dotarliśmy w około 3 godziny, z przerwami na grzebanie w plecakach i namaszczanie się krem do opalania(został zmyty przez deszcz i często trzeba go było smarować).

Droga w pobliżu rzeki Adishchala (w pobliżu ujścia rzeki Enguri)

Wieś okazała się dość mała, wiele domów było opuszczonych, na podwórkach stały tradycyjne obory. Mimo to na dwóch domach widać ślady pensjonatów. W wiosce podążał za nami potężny alabai, bardzo sponiewierany i zastraszony, i spędziliśmy prawie godzinę, żeby go wypędzić. W rezultacie woda i ogień zadziałały, wydali prawie butlę gazu, wylali kilka butelek wody, ale pies nadal wrócił do wioski. Generalnie zwierzęta na wsiach są traktowane dość dobrze, był to jedyny pies w tak okropnym stanie na jaki trafiliśmy, a stan psychiczny zwierzęcia był szczególnie okropny - oczywiście komunikują się z nim tylko krzykiem i kij. Teraz myślę, że może nie warto było aż tak się wysilać, żeby go odpędzić - odszedłby. Z drugiej strony nie mielibyśmy czym go nakarmić, a nie chcieliśmy zbierać dodatkowych porostów.

Ścieżka do brodu powyżej Adishi

Po tych wszystkich przygodach już się ściemniało, ale pierwsze odpowiednie miejsce parkingowe znalazło się właśnie przy tym brodzie. To miejsce jest naprawdę świetne i bardzo się cieszę, że tam trafiliśmy. Przed sobą wspaniały widok na lodowiec Lardaad (lub Laard, znowu karty różnią się odczytami), można napić się herbaty i podziwiać, w najlepszych tradycjach wędrówki górskie. Zbocze w pobliżu namiotów jest południowe, prawie bezśnieżne, rzeka jest niedaleko, ale w zagłębieniu, a z tyłu widać grań oddzielającą Adishchalu i Inguri. Tam też stało się jasne, że nasze szanse na przeprawę były praktycznie zerowe – rzeka była częściowo pokryta śnieżnym mostem o niewyobrażalnej grubości, niezrozumiała była też wielkość samej rzeki pod mostem, śnieg był mokry i słabo trzymał . Przeciwległe zbocze, na które trzeba by się wspiąć, jest całkowicie zasypane śniegiem, w żlebach widać ślady lawin. Postanowiliśmy przenocować i rano obejrzeć go ponownie.

Ścieżka lawinowa przed obozem

Zdjęcia wieczorne

Dzień 3 (1 maja). Dzień na lodowcu

Rano okazało się, że nasze pierwotne plany z takim składem grupy i wyposażeniem były zupełnie nierealne i musieliśmy przyznać się do całkowitego nieprzygotowania na te warunki. Po rozłożeniu map zdecydowano, że w pozostałe dni całkiem możliwe będzie przejście pobliskimi dolinami i zobaczenie prawie wszystkiego, co było zaplanowane, ale z innej perspektywy. Dzisiejszy dzień ustanowiono dniem ze względu na barszcz i chęć przyjrzenia się lodowcowi z bliska.

Po śniadaniu wyruszyliśmy na lodowiec. Niemal od razu poszliśmy orograficznie prawą stroną doliny – nie chcieliśmy wspinać się w zaśnieżone błoto w pobliżu rzeki. Z tego powodu od jęzora lodowca oddzielało nas zagłębienie morenowe, wzdłuż którego płynął strumyk. Właściwie więc nie można było podejść do samego lodowca - kieszeń moreny jest zatkana śniegiem, sama morena jest bardzo sypka i do tego do pasa lub więcej. Grzebień jest wąski, luźny, niewygodny. Galya i Andrey postanowili spróbować przejść granią, obiecali wrócić za 30-40 minut. Reszta po prostu wspięła się wyżej na zbocze, by podziwiać lodowiec z boku. Po 2 godzinach, kiedy znalazłem wszystkie telefony ratowników, przemyślałem organizację transportu i pierwszej pomocy, komunikację z firmą ubezpieczeniową i inne niuanse - na tym samym herbie pojawiły się guleny. Robili tam zdjęcia. Cóż, przynajmniej gdy na nich czekaliśmy, nie padał ulewny deszcz, a czasem nawet pokazało się słońce.

Widok na lewo od miejsca, w którym spodziewaliśmy się chłopaków. Widoczny lodowiec Laard (Lardaad) i morena prawobrzeżna

Widok w prawo z tego samego miejsca

Resztę dnia robiliśmy zdjęcia, podziwialiśmy krajobrazy, gotowaliśmy barszcz i trzęsliśmy się z zimna (I). Surowość i piękno majowego Kaukazu są po prostu poza skalą. Siedzisz na półtora tysiąca, a widoki dookoła – jakby były wszystkie cztery. Lód, śnieg, lodowce i potoki, lawiny i skaliste zbocza. O zachodzie słońca ośnieżone przeciwległe zbocze zalane było lepkimi, jak różowy syrop, promieniami słońca, pomalowanymi na ciepłe karmelowe odcienie, jakby to wcale nie był maj, ale prawdziwe lato i ciepło. Świetnie wyglądał z gorącym barszczem i jeszcze gorętszą herbatą!

Więcej wieczornych zdjęć

Dzień 4 (2 maja). Uszguli.

Wstaliśmy wcześnie, przed nami duża przeprawa - planowany był powrót do zbiegu Adishchala i Enguri i przejście wzdłuż Enguri do wsi Khalde, okrążając w ten sposób grań i okrężną drogą wchodząc w upragnioną dolinę. W okolicach Adishi spotkaliśmy dwóch Polaków z rakietami śnieżnymi. Okazało się, że byli tu już kilka dni temu i również zorientowali się, że nogami nie przejdą, więc wrócili do Mestii i wypożyczyli rakiety śnieżne na kolejną próbę.

Cóż, my, jak sprytni wspinacze, postanowiliśmy obejść górę.

W Adishi czekał na nas znajomy alabai, dobrze, że tym razem właściciel był w pobliżu i przytrzymał go, żeby nie szedł za nami. W towarzystwie zmiennego słonecznego deszczu schodziliśmy żwawo (w miarę możliwości z przerwami na szperanie) w dół do rozlewiska i już mieliśmy usiąść, by odpocząć i zebrać myśli, gdy obok nas zatrzymała się gazela. Kierowca powiedział „Uszguli?” - „Uszguli!” odpowiedzieliśmy i za sto lari uratowaliśmy dzień przesiadki, docierając do centrum wioski w godzinę (i tupiąc tam jest 25 km, a wszystko z przyzwoitym podejściem, chociaż widoki są bardzo dobre).

Uszguli

Tym samym mieliśmy wolny dzień, który postanowiono spędzić w dolinie Enguri.

Zanim dotarliśmy na miejsce, w Swanetii nieustanny deszcz padał pełną parą, co sto razy utrudniało pokonanie przeszkód w wiosce związanych z herbatą chaczapur. Tylko stalowa wola i histeria prowadzącego uchroniły nas przed noclegiem w pensjonacie i duszą.

Obiad zjedliśmy na pagórku koło kościoła, na którym narysowana jest przekreślona kobieta w spodniach. Pojawiła się propozycja usunięcia ich i chodzenia nadal do kościoła, ale coś mi mówiło, że logika programistów i mnichów w tej sprawie może się nie zgadzać. Mężczyźni poszli więc po wodę.

Na nocleg staraliśmy się po prostu znaleźć płaskie miejsce jak najdalej od wsi. Droga biegnie wzdłuż Enguri, albo trzymając się koryta rzeki, albo oddalając się od niego. Prawdopodobnie latem wspinaczka tutaj jest łatwa i nudna. Teraz droga jest zablokowana przez duże pola śnieżne, często śnieżne mosty, ze ścieżkami wydeptanymi przez krowy. To prawda, że nie wszystko, co jest dobre dla krowy, jest dobre dla turysty. To było całkiem normalne, że krowy chodziły po śniegu, potem brodziły wzdłuż rzeki i dalej przez bagna. Pomyśl o tym, kopyta się pobrudzą. I nie chcieliśmy tam iść.

Jedynym miejscem odpowiednim do spędzenia nocy okazały się kamieniste mielizny w miejscu, gdzie rzeka rozdziela się na kilka odnóg. Wszystko powyżej było pokryte śniegiem i niezbyt równym. Wybraliśmy stosunkowo płaski teren wyżej od wody i tam się osiedliliśmy. Galia i Andriej znaleźli stare ognisko na uboczu i palili coś przez cały wieczór, reszta, jak leniwi i nie chcąc tracić czasu, siedziała przy palniku.

Niestety z tego miejsca noclegu nie było widać lodowca, jedynie zbocza łagodnie wijące się w kierunku Shkhara i przełęczy Karetta.

Widok z kwatery

Dzień 5 (3 maja). Leniwy dzień (mam leniwy dzień)

Słoneczno-Svaneti deszcz lał całą noc, o 10:00 trochę opadł i wczołgaliśmy się pod namiot. Część grupy udała się do Uszguli na chaczapuri i napoje gazowane, reszta leżała pod markizą, grała w gry planszowe i gotowała owsiankę. Mokre grupy turystów wędrowały w nieustannym deszczu w kierunku lodowca Shkhara, wszyscy bez plecaków. W drodze powrotnej niezmiennie wędrowały krętymi ścieżkami krów i trafiały na płyciznę między dwoma dużymi odnogami Enguri, skąd następnie brodziły lub wracały do miejsca, gdzie rękawy się kurczyły. Zaczęliśmy już obstawiać, która z grup, gdy zorientują się, że się zgubiła, i jak najlepiej im pomóc. Było zaskakująco wiele grup nie mówiących po rosyjsku. Pomogliśmy jednemu z nich przejść przez rzekę i zaczęliśmy rozmawiać. Okazało się, że to Francuzi i powiedzieli do mojego „Mont Blanc… Matterhorn… jak to możliwe”, że jest dużo ludzi i wszystko jest zbyt zdatne do zamieszkania, ale tutaj jest prawdziwy dzika natura. Zaoferowali nam ser za pomoc. Wyobraziłem sobie dorblu z parmezanem i entuzjastycznie się zgodziłem. Dostaliśmy kawałek okropnie słonego gruzińskiego sera i poszliśmy do pensjonatu nacieszyć się dziką przyrodą.

Towarzysze, zainspirowani trasą po chaczapurze, odpoczęli i pobiegli na lodowiec, obiecując powrót za półtorej godziny. Wrócili dwa później, już po ciemku, powiedzieli, że tam wszystko pięknie i że trzeba iść. Ale mieliśmy super dzień odpoczynku z all inclusive w postaci deszczu i owsianki ze szprotami.

Wieczorem widzieliśmy nawet gwiazdy. Nie na długo, ale co za różnica, gwiazdy w Swanetii są rzadkimi gośćmi.

Dzień 6 (4 maja). Społeczność Shkhara i Kaal

Wcześnie rano, zainspirowani opowieściami chłopaków, przenieśliśmy się do Shkhara. Szlak cały czas biegnie orograficznie prawym brzegiem rzeki, stopniowo zagłębiając się w krzywe lasy i przysypane śniegiem. Przedzierając się cudzymi śladami, a gdy się skończyły - po kamieniach lub śniegu, wydostaliśmy się na morenę Shkhara i wzdłuż niej dotarliśmy do samej krawędzi języka lodowca, udało nam się nawet zadrapać go palcem u nogi naszego buta. Lodowiec jest bardzo silnie stopiony, widać tylko mały fragment pęknięty. Po lewej (orograficznie) ścieżka do jeziora Namkuami jest dobrze widoczna, ale wszystko jest przykryte grubą warstwą śniegu i oczywiste jest, że nawet jeśli dotrzemy do jeziora, wody i tak nie zobaczymy. Z okolicznych zboczy padał ulewny deszcz, więc nie zostawaliśmy zbyt długo. Wracając na swoje tory, szybko zbiegli w dół i pamiętając smutne doświadczenia wczorajszych grup, trzymali się lewej krawędzi doliny i omijali zamieszanie gałęzi Enguri. Cały radial trwał około 3 godzin.

W drodze na lodowiec Shkhara

Lodowiec Szchara

Zjedliśmy w obozie, szybko wrzuciliśmy wszystko do plecaków, aż zrobiło się bardzo mokro (deszcz nie ustawał) i przenieśliśmy się do Uszguli. Taksówkarze schowali się przed deszczem, ale oczywiście za sto lari zgodzili się nas podwieźć. Co więcej, samochód przywiózł bardzo, bardzo młody chłopak, na którego Andriej z Kijowa patrzył z wielką obawą. Okazało się, że uważa, że można jeździć tylko ze starszymi kierowcami – skoro kierowca był w stanie dożyć sędziwego wieku na tych drogach i przy swoim stylu jazdy – jest to na pewno bardzo doświadczona i dokładna osoba.

Na szczęście doświadczony Svan, którego Andrey uważał za godnego zaufania, zawiózł nas na miejsce. Wysadził nas na przytulnej polanie w gminie Kaal, niedaleko zakrętu na lodowiec Zaresho-Khalde, pokazał nam źródło i życzył miłego wieczoru. To była najcieplejsza i najbardziej zielona noc na wędrówce, z ropuchą na źródle i ogniskiem.

Dzień 7 (5 maja). Zaresho Khalde

Rano zadzwoniliśmy do George'a, wyjaśniliśmy, gdzie nas odebrać (podziękowania dla przemiłej rodziny z przydrożnego pensjonatu za udostępnienie telefonu) i pobiegliśmy na górę na lodowiec Zaresho-Khalde - trzeci, który powinniśmy mieć widać na trasie. Osiedle jest tylko przy drodze, powyżej tylko kilka zagród dla krów. Droga jest oczywiście mało używana i sukcesywnie jest niszczona. Minęliśmy kilka opuszczonych domów - wydaje się, że kiedyś była tu wieś. A w samej gminie w pobliżu drogi znajduje się wiele opuszczonych domów. Po drodze spacerowaliśmy i wspinaliśmy się po kilku śnieżnych polach różnej wielkości, poszliśmy obejrzeć gejzer na zboczu (który zgodnie z oczekiwaniami okazał się uszkodzoną rurą wodociągową), podziwialiśmy wodospady na stromych zboczach rzeki , przeczekał deszcz iw tym samym czasie zjadł obiad pod markizą i znalazł grupę opuszczonych pasterskich domów. Postanowiono, że te domy są dobre i że powinniśmy w nich przenocować. Nasza trójca wrzuciła do domu rzeczy, które wydawały się najczystsze i pobiegła popatrzeć na lodowiec, podczas gdy Galia i Andrzej zostali, aby wyposażyć mieszkanie w najcieplejszym domu (z piecem).

W drodze na lodowiec Zaresho-Khalde

W drodze na lodowiec skrupulatnie omijałem wszelkie podmokłe czy strome miejsca, aż w końcu wspięliśmy się bardzo wysoko na zbocze, wijąc się po krowich śladach, i dotarliśmy do lodowca znacznie powyżej jego jęzora. Zejście było bardzo strome, poniżej wilgotno i śnieżnie, spod jęzora lodowca płynęła wzburzona rzeka, a sam lodowiec w najlepszych swanckich (czy swaneckich?) tradycjach pokryty był gęstymi chmurami. Ale takie dzikie, surowe i opustoszałe piękno spotkało nas tylko tutaj. Siedzenie w dźwięcznej ciszy, słysząc tylko stłumiony szum rzeki w dole i szum wiatru gdzieś w górze - tego właśnie brakuje w zwykłej codziennej krzątaninie.

Widok w kierunku domów pasterskich

Widok w kierunku lodowca

Do domów wróciliśmy o zmroku. Chłopaki mieli już pełen komfort - stopiony piec, posprzątany dom, ciepło i jedzenie. Rozstawiliśmy środek namiotu w sąsiednim domu, drzwi zamknęliśmy markizą, żeby nie wiało i też czuliśmy się świetnie.

Dzień 8 i 9 (6 i 7 maja) przejazd do Batumi i dzień w Batumi.

Poranek zaczął się od epickiej porażki. Budzik ustawiony na wieczór oczywiście działał, ale według czasu ukraińskiego, czyli o godzinę mniej niż czasu gruzińskiego. W efekcie godzinnego spaceru na przełęcz Chkhunderi spaliśmy spokojnie. Postanowiliśmy biec na przełęcz, podbiegliśmy jak najbardziej bezpośrednio i najkrótszą drogą i jak zawsze okazało się, że jest to miejsce, z którego widać to miejsce, gdzie trzeba. Start przełęczy i cyrk przed nim pokryty był grubą warstwą naszego ulubionego mokrego śniegu, czas uciekał, więc nie poszliśmy na samą przełęcz. Ale na śniegu widzieliśmy ślady rakiet śnieżnych, podobno spotkanym Polakom udało się przejść na tę stronę.

Widok z miejsca noclegu w domach pasterskich

Dom, w którym spędziliśmy noc

Zjedliśmy szybkie śniadanie na dole, podziwiając widok na Main Pasmo kaukaskie(chyba pierwszy raz od tygodnia widzieliśmy go bez mgły), wrzuciliśmy rzeczy do plecaków i pobiegliśmy na drogę. Zgodnie z przewidywaniami zeszliśmy w dół szybko, pogoda ostatniego dnia postanowiła zadowolić nas słońcem, droga była znajoma i przyjemna, a poniżej koniec aktywnej części wędrówki kusił.

George czeka na nasze pojawienie się od kilku godzin, trzymając się za głowę i mówiąc „Biedny samochód!” opowiedział jak przejechał 10 km po okropnej polnej drodze, załadował nas i plecaki i zaczęła się nasza przeprowadzka do Batumi.

Właśnie te same 10 km po polnej drodze były najspokojniejsze, tutaj nie można rozpędzić się do więcej niż 20 km/h. W Mestii zatrzymaliśmy się w nowym muzeum historii regionu, obejrzeliśmy stare monety i sprzęt, wygrzaliśmy się w słońcu i pojechaliśmy dalej. Ten ruch był chyba najbardziej ekstremalną częścią całej wyprawy. Jestem pewien, że wyprzedzanie na nadjeżdżającym pasie z prędkością 150 km/h samochodem z kierownicą po prawej stronie jest znacznie bardziej ekstremalne niż spędzenie nocy w górach w deszczu i śniegu.

Niestety, nie znaleźliśmy zbiornika na Enguri w jego samej ładny widok. Woda opadła, reszta była błotnista i zupełnie niepodobna do błękitnego morza, które zastaliśmy podczas naszej ostatniej wizyty.

Do Batumi dotarliśmy dość późno, około 22:00. Zamieszkaliśmy w mieszkaniu, które znalazł dla nas Georgy (wydaje się, że sami moglibyśmy znaleźć znacznie taniej, ale nie mieliśmy ani chęci, ani możliwości, i nic wcześniej nie rezerwowaliśmy). Najważniejsze, że była ciepła woda i działająca pralka. Czysto i pięknie, wybraliśmy się na spacer po mieście i szukaliśmy czegoś do jedzenia. Ale niestety, w maju Batumi albo bardzo drogie i bardzo pretensjonalne restauracje pracują w nocy, albo nic. Z wielkim trudem znaleźliśmy mniej lub bardziej akceptowalną kawiarnię, zjedliśmy obiad, pospacerowaliśmy po mieście i poszliśmy spać.

Następnego ranka Galia i Andriej uciekli na rynek o bardzo wczesnej godzinie, a my powoli i smutno powstawaliśmy, piliśmy kawę i włóczyliśmy się po mieście, aby poznać miasto. wcale mi się nie podoba miejscowości wypoczynkowe, a kurorty w maju w deszczu - bardzo smutny widok. Przejażdżka kolejką linową oraz ogromny, długi i zadbany nasyp znacznie rozjaśniły wrażenia.

Nasyp w Batumi

Lifehack dla tych, którzy chcą zjeść w prawdziwej gruzińskiej kawiarni z najbardziej autentyczną kuchnią: musisz iść w kierunku przeciwnym do morza, aż ludzie zaczną cię zatrzymywać i pytać, czego szukasz. Następnie trzeba ich zapytać, gdzie chodzą jeść, jeśli nie gotują w domu. Większość powie, że takie przypadki się nie zdarzają, ale i tak coś doradzą. I tak wylądowaliśmy w „Tavaduri” u zbiegu ulic Puszkina i Lermontowa (nie wiem, czy pozostaną tam te same nazwy). Kolorów jest tam aż nadto - potrawy do wyboru tłuste, słone, kolendrowe lub wszystkie na raz; Rosyjski jest słabo rozumiany, a angielski jeszcze gorszy, ale było tanio, dużo i wyjątkowo smacznie. Więc poszliśmy tam na kolację.

Dzień 9 i 10 (8 i 9 maja) Ogród Botaniczny w Batumi i Kutaisi

Rano ze wszystkimi plecakami poszliśmy do ogrodu botanicznego. Nie wsiadły do minibusa, rzadko jeżdżą, więc pozwoliły taksówkarzom zaciągnąć je do ich legowiska i zabrać do parku.

Batumi ogród Botaniczny- Piękny, ogromny park, z wieloma obszarami krajobrazowymi, ogrodami tematycznymi, pięknymi widokami na morze i Batumi, cicha i spokojna, z doskonałą dużą plażą. Chodziliśmy tam cały dzień i w najlepszym razie chodziliśmy około jednej trzeciej. W ogrodzie botanicznym można nocować pod namiotem, kosztuje to 15 GEL. Niewiele taniej niż hostel (albo wcale nie taniej), ale możliwość dłuższego spaceru po ogrodzie, posiedzieć w pobliżu spokojne morze bez hałaśliwego miasta za sobą, płacą więcej niż za nocleg. Dodatkowo rano pociąg elektryczny jedzie do Kutaisi bezpośrednio z ogrodu botanicznego.

Gaj bambusowy w ogrodzie botanicznym

taras widokowy

Japoński ogród

Ochrona i inni pracownicy ogrodu botanicznego, jak wszyscy Gruzini, których spotkaliśmy, byli bardzo życzliwi i sympatyczni - przez cały dzień pilnowali naszych plecaków, podpowiadali, gdzie co jest i inne drobiazgi. A kiedy wieczorem próbowaliśmy kupić od nich wino, odmówili sprzedaży, tylko po to, żeby je leczyć. To prawda, mają wyraźnie większe doświadczenie w leczeniu niż my, poddaliśmy się szybko i niechlubnie, a rano jeden z uczestników powiedział: „Nie daj Boże, żebyś jeszcze kiedykolwiek słyszał to alaverdi!”

W związku z tym następna wędrówka planowana jest z wyjazdem z gór od razu na lotnisko =)

Rano załadowaliśmy się do pociągu elektrycznego do Kutaisi. Jest elektroniczny sprzedawca biletów. Rzucasz w niego monetą 2 lari - wystawi bilet. Potem przyszedł konduktor i powiedział, że bilet kosztuje 1 lari i trzeba coś nacisnąć, żeby bilet wyszedł po pierwszym lari. Powiedział, że było to napisane na ekranie. Pewnie tak, ale po gruzińsku!

Po 4 godzinach rozładowaliśmy się już w Kutaisi, odpoczywając trochę po Alaverdzie. Strażnik dworca był przejęty sytuacją i zgodził się przechować nasze plecaki do wieczora za umiarkowaną opłatą.

Kutaisi jest ładne i znajome: świątynia Bagrati z górami Borjomi na horyzoncie, figi na ulicach, niestety wciąż zielone, Rioni, burzliwa i błotnista, zupełnie niepodobna do czystej górskiej rzeki, którą widziałam 4 lata temu. Miejscowi mówili, że ten zbiornik jest gdzieś osuszany, ale zazwyczaj rzeka jest nadal czysta.

Rioni

Obeszliśmy całe miasto kilka razy w kółko, znaleźliśmy mały lokalny ogród botaniczny, do którego wstęp jest 20 razy droższy dla przyjezdnych niż dla mieszkańców, podziwialiśmy widoki ze starych kościołów, piliśmy kawę w różnych miejscach i wyjechał na lotnisko, z powrotem do dni roboczych w Charkowie.

Relację z wędrówki z Raczy do Swanetii przesłał mi Nasima, którego spotkałem w Gebi w dniu wyjazdu tą trudną górską trasą. Wszystkie opisane wydarzenia prezentowane są osobiście przez samych uczestników, w moim imieniu jedynie publikacja relacji.

Zainspirowani, w towarzystwie „dzikich” turystów ze słonecznego Tatarstanu, wybraliśmy się w sierpniu 2017 roku do niezbadanego regionu Gruzji, górzystej Raczy! I wcale tego nie żałowaliśmy, choć nasz pobyt w tym cudownym zakątku Gruzji był pełen przygód, czasem dramatycznych. Kilka słów o naszym zespole – ja, lider „dzikiej” turystyki, i moi dwaj byli już studenci, którzy, studiując w teatrze, oczywiście widzieli góry tylko w telewizji, jak śpiewał Wysocki.

Pojechaliśmy więc taksówką z Kutaisi do Oni, a stamtąd zepsutym policyjnym vanem pojechaliśmy do dużej niegdyś wsi Gona, gdzie dowiedzieliśmy się, że z wioski Gebi prowadzi oznakowana ścieżka wzdłuż którym można dojść aż do Uszguli! To nas bardzo zainspirowało i zaczęliśmy się dowiadywać, ile to kilometrów i ile dni podróży. Odpowiedzi, w szczególności osoby, która nas podwiozła, oraz straży granicznej były bardzo różne i generalnie wszyscy nam mówili – jest jeden stromy podjazd, ale wszystko powinno iść wzdłuż rzeki, a sama ścieżka była niedawno oznakowane, bo dużo turystów zaczęło znikać?!

Wspinając się po Gonie, zakończyliśmy nasze twórcze zadania - nakręciliśmy trzy filmy na dwóch telefonach! Cały czas ich brakowało, a my ciągle biegliśmy do straży granicznej, żeby je doładować. Oprócz nich i nas w wiosce mieszkała oczywiście jedna rodzina, odwiedzaliśmy ich, a nawet śpiewaliśmy gruzińską piosenkę po rosyjsku, której nauczyliśmy się w Gonie (potem śpiewaliśmy ją tam, gdzie było to konieczne i niepotrzebne).

Szkice z "planu" w okolicach wsi Gona.

Postanowiliśmy pojechać z Raczy do Uszguli, do Swanetii, ale najpierw skręciliśmy w, którego pensjonat jest coraz bardziej popularny i rozrasta się… dobrze się tam traktując, następnego dnia „pobiegliśmy” w górę rzeki Rioni i dotarliśmy do wioski Breli - jest to mała górska wioska z kilkoma domami. Zrobiliśmy piknik na poboczu drogi, kupiliśmy trochę chleba i już rozweseleni poszliśmy naprawdę oznakowanym szlakiem, ciesząc się górskim powietrzem, wspaniałymi widokami i słońcem, niebem i wodą. Więc razem i wesoło zaczęliśmy się wspinać „w sumie jedno strome podejście” na przełęcz Vatsistskhveri (2910m), wspinaliśmy się przez 1,5 dnia. Cóż, to bardzo stroma wspinaczka! Mokre od potu, chrupiące stawy i cały szkielet pod ciężarem plecaków, odganiające ogromne owady o zielonych oczach. Kiedy znów zaczęło mi się ściemniać w oczach, stanowczo zdecydowałem, że nigdy, przenigdy za nic w życiu nie wejdę wyżej niż wzgórza... A kiedy obudziłem się rano i odpocząłem, chciałem zostać tu na zawsze - tak wyobrażam sobie raj na ziemi! Moi podopieczni też byli szczęśliwi, żartowaliśmy, wygłupialiśmy się i byliśmy niewyobrażalnie szczęśliwi, jak to mówią w powieściach. Chłopaki też poszli na lodowiec, leżeli tam na śniegu, ochładzając się...

Potem postanowiliśmy zejść w dół, chociaż nie było już ścieżki, i poszliśmy tam, gdzie wskazywał wskaźnik na przełęczy, chociaż ja, jako doświadczony turysta, intuicyjnie czułem, że trzeba iść w prawo. Chłopaki przekonali mnie (było ich dwóch!), że powinniśmy skręcić w lewo. W rezultacie znaleźliśmy się na niemal stromym zejściu – schodziliśmy boleśnie długo, tracąc po drodze siły i plecaki – stoczyły się jak kule, wyrzucając po drodze swoją zawartość, zbieraliśmy je ze smutkiem. Po zejściu niżej stało się dla nas jasne, że zejścia nie ma i skręciliśmy w złą stronę. Wieczorem, po znalezieniu mniej więcej płaskiego miejsca na jeden namiot, poszli cali i zdrowi do łóżek. A potem, rozgrzewając się w namiocie i odganiając już niemiłe myśli, usłyszałem czyjeś głosy, jakby ludzie, wcale nie turyści, przychodzili na majówkę i śpiewali ukraińską piosenkę, kokieteryjne kobiece głosy gorąco o czymś dyskutowały… powiedział moim ludziom, co słyszę: ludzie bawią się w pobliżu. Od razu chcieli biec nocą z niezrozumiałej stromości, na której rozbiliśmy namiot, do ludzi, na ognisko, na jedzenie… Uspokoiłem chłopaków, mówiąc, że znacznie grzeczniej i stosowniej byłoby ich odwiedzić rankiem. Zaczęliśmy słuchać we trójkę i zgodziliśmy się jednocześnie i szczerze powiedzieć to, co dokładnie każdy z nas słyszy (bo miałem wątpliwości co do dźwięków - wydawały się jakoś nierealne) i razem usłyszeliśmy, co teraz mówi dwóch panów!! !

Rano zobaczyliśmy, że nasz namiot stoi w nieprzeniknionych krzakach na klifie; wzburzona rzeka i nikogo wokół: nie ma ognia, nie ma z niego dymu. Jakie miraże słyszeliśmy w nocy - wciąż nie jest jasne, czy świat równoległy, czy dziwaczny szum rzeki i wiatru, oddech gór? Dobrze, że nigdzie nie wychodziliśmy w nocy...

Po południu znaleźliśmy przyzwoite zejście, potem odpowiedni bród, bezpiecznie przeprawiliśmy się przez rzekę Cchenistskali i… potem ruszyliśmy w drugą stronę w poszukiwaniu oznakowania. Szukaliśmy jej do wieczora, byliśmy bardzo zmęczeni od upału, od obciążenia, od tego, że prawie nic nie jedliśmy i od tego, że nasz nastrój był zepsuty - w końcu każdy z nas zrozumiał, że jesteśmy zgubieni ! Już w kompletnej rozpaczy, zawiązując sznurowadło, zobaczyłam nagi męski tors i to nie był miraż! Był to facet ze Słowacji o imieniu Lubomir - podszedł do nas zza rzeki i mówił po rosyjsku, ale co najważniejsze - miał mapę! Tak nagle zostaliśmy ocaleni!

Po nocy spędzonej na brzegu, rano poszliśmy wzdłuż mapy, którą wcześniej sfotografowaliśmy prawie rozładowanym telefonem, radośnie dotarliśmy do tabliczki na miejscu, wokół której leżały worki z cementem, skrawki celofanu i inne znaki działalności osób, które zajmowały się znakowaniem i z jakiegoś powodu poczuły, że są zmęczone znakowaniem, że też są zmęczone i może poszły w dół rzeki do matki, ojca, żony itp., aby napić się wina lub jeść chaczapuri - bo na tym kończyło się znakowanie. Dobrze, że Słowak zdążył nam wytłumaczyć, że w tym rejonie szedł wzdłuż rzeki, potem woda się skończyła… coś w tym stylu. Znowu musieliśmy nocować na stoku – byliśmy kompletnie wyczerpani bez jedzenia, chociaż nasz niedawny wybawiciel poczęstował nas „muchomorem”, ale skromnie odmówiliśmy, a potem dowiedzieliśmy się, że w tłumaczeniu na rosyjski – to nasza kasza gryczana.

Rano rzuciliśmy się na przełęcz Lapuri, pokonaliśmy ją w 45 minut, ale na szczycie czekało nas rozczarowanie - nachylenie było zbyt strome! To prawda, że \u200b\u200bzawieszono tam poręcze, 30 metrów, a potem był bardzo problematyczny odcinek zejścia, nie można obejść się bez lin. Z przełęczy, jak na dłoni, widać było już domy obozu alpejskiego Zeskho. A ja, pamiętając o naszym przeciętnym zejściu przedwczoraj, podjąłem zdecydowaną decyzję - wysłać chłopaków po pomoc i zostać na przełęczy z plecakami. Pomoc nadeszła! Jak i gdzie to inna historia. W rezultacie dotarliśmy do obozu alpejskiego, ale niestety nie do Uszguli.

Podsumowanie: jeśli ktoś chce odbyć podobną wyprawę na własną rękę, to lepiej przenieść się z Uszguli do Gebi, choć wszystko zależy od przygotowania i wyposażenia. Z naszego doświadczenia wynika, że nie należy polegać tylko na oznaczeniach, trzeba mieć mapę i nowoczesne systemy nawigacji. Mapę trasy można znaleźć w Internecie. W tym roku planujemy jechać dokładnie tak: z obozu alpejskiego od strony Swanetii w kierunku Gebi (Racha). Wędrówka rozpocznie się około 5 sierpnia 2018 r. - więc dołącz do nas! Trasa będzie bardzo stroma, dosłownie iw przenośni!!!