Doświadczeni Turyści mówią, że nie ma nic piękniejszego i jednocześnie bardziej obrzydliwego niż Mediolan. Wielu nie lubi na pierwszy rzut oka światowej stolicy mody, jednak na drugi rzut oka zakochują się całkowicie i nieodwołalnie. Przyjrzyj się uważnie, a nigdy nie będziesz w stanie przestać jej kochać. Takie niejednoznaczne wrażenie wywołują między innymi dzielnice Mediolanu, bogate w centrum i biedne na obrzeżach. Gdzie najlepiej osiedlić się, by szybciej zakochać się w mieście?

Z historycznego i dziedzictwo kulturowe, a także koncentracja butików na 1 metr kwadratowy, najciekawsze jest oczywiście historyczne centrum. Wystarczy rzut oka na mapę Mediolanu i staje się jasne, że będziesz mieszkać w niewielkiej odległości od głównych atrakcji, a życie wokół będzie kipiało do białego rana. Ogólnie jak powinno być centrum duże miasto. Z niedociągnięć - tradycyjne wysokie koszty hoteli. Średnia cena za pokój w hotelu 3* wyniesie ponad 100 euro. W przypadku Mediolanu dolicza się jeszcze jeden minus - niemal całkowity brak sklepów spożywczych i małych biur domowych: pralni chemicznej, pralni, naprawy obuwia.

Oprócz centrum istnieją inne prestiżowe obszary. Ceny mieszkań są tam mniej więcej takie same, ale jest ciszej i spokojniej, a do centrum łatwo dojść na piechotę. Jednym z takich obszarów jest Corso Venezia, opiera się na: ogrodach, parkach, drogie sklepy i stare dwory szlacheckie. Aby dostać się do tego obszaru, należy z centrum przejść nieco w prawo na mapie.

Przydatne linki do organizacji podróży do Mediolanu

Skorzystaj z wyszukiwania tanich biletów lotniczych z aviasales.ru. W tym celu możesz skorzystać z formularza wyszukiwania bezpośrednio na naszej stronie internetowej:

Aby znaleźć nocleg w odpowiedniej dzielnicy Mediolanu, skorzystaj z wygodnej wyszukiwarki tanich hoteli.

Kolejnym prestiżowym i szlachetnym obszarem jest Magenta. Jest częściowo częścią historycznego centrum i tutaj znajduje się jedna z głównych atrakcji Mediolanu - kościół Najświętszej Marii Panny delle Grazie, w którym przechowywana jest "Ostatnia wieczerza" Leonarda da Vinci. W drugiej połowie życie zatrzymuje się wieczorem, ulice są puste, a jeśli chcesz relaksujące wakacje w pobliżu centrum miasta, wtedy stanie się Magenta idealne miejsce. Na mapie Mediolanu obszar ten znajduje się nieco na zachód od centralnego.

Kolejna elitarna dzielnica znajduje się wokół popularnej wśród kupujących dzielnicy Vercelli. Nieco dalej znajduje się park, wokół którego powstała elitarna dzielnica Sempione o tej samej nazwie. W tej części miasta znajduje się słynny Łuk Pokoju i Zamek Sforzów.

Duomo w centralny obszar Mediolan

Przyjemną, ale bardziej ekonomiczną opcją byłby wybór hotelu w okolicy Isola. Znajduje się tuż za dworcem centralnym i wydaje się być oddzielony od reszty miasta starą linią kolejową. Kiedyś był to obszar przemysłowy, teraz wszystko się zmienia i powstało tu wiele nowoczesnych muzeów, showroomów i barów. Atmosfera jest bardzo kreatywna i niezwykła.

Innym kolorowym obszarem jest dzielnica Ticinese. Mówi się, że króluje tu duch prawdziwych starych Włoch. Zachowuje ją ogromna ilość starych sklepów, warsztatów rzemieślniczych i tawern. Bliżej nocy oblicze okolicy się zmienia, a drzwi nowoczesnych barów i klubów otwierają się. Z atrakcji: stare kościoły i łuk ku czci zwycięstwa Napoleona w bitwie pod Marengo.

Widok na miasto z dachu katedra Mediolan

Kolorowa i kreatywna - dzielnica Brera (Brera). Nic dziwnego, że nazywa się go mediolańskim Montmartre (patrz rozdział). Klimat tworzą liczne sklepy i sklepy, kawiarnie i bary. Znajduje się tu także galeria Pinacoteca Brera.

W okolicach Vittoria, Citta Studi i Loreto znajduje się wiele hoteli klasy ekonomicznej.

Bardzo tanio można mieszkać na przykład w rejonie Corvetto, chociaż jest to strefa przemysłowa Mediolanu. Obszary, w których lepiej nie wybierać hotelu to Corso Buenos Aires. To dynamicznie rozwijająca się dzielnica tanich zakupów, ale mieszka tu wielu migrantów. W związku z tym przebywanie tutaj w nocy wcale nie jest bezpieczne. To samo dotyczy okolic Via Padova. Liczni migranci z Afryki i Maroka budzą strach nawet wśród miejscowych. Również ze względu na sąsiadów lepiej uważać na tereny wokół kwartałów: Quarto Oggiaro, Barona, Baggio. Nie należy spacerować późno w nocy oraz w rejonie dworca centralnego.

Kiedy przy kontroli paszportowej wręczyłem dokumenty śniademu włoskiemu strażnikowi granicznemu, uśmiechnął się i ku mojemu zdumieniu powiedział po rosyjsku: „Dziękuję!”. W tym momencie zdałam sobie sprawę, że jestem już po uszy zakochana we Włoszech i Włochach.

I nawet fakt, że później mój bagaż był opóźniony o 40 minut, nie umniejszył tej miłości. Ale to bardzo zmartwiło mojego przyjaciela, który spotkał mnie na lotnisku. „Wiesz, już się przestraszyłem, że nie przyleciałeś!” - powiedział po burzliwych włoskich okrzykach zachwytu. – Widzisz, mam dziś jeszcze dziewięć spotkań i pięć prezentacji – mruknął z poczuciem winy, kiedy wsiedliśmy do samochodu. – Czy masz coś przeciwko, żebyśmy teraz pojechali prosto do biura? Nieźle jak na początek... A kto powiedział, że wszyscy Włosi to próżniacy? Chociaż może w Mediolanie mieszkają niewłaściwi Włosi.

Kiedy w końcu dotarliśmy do domu o dziesiątej wieczorem, czułem, że ledwie trzymam się na nogach. Ale prysznic, mocna kawa i podniecenie podróżnika przywróciły mi wigor, a kiedy mój przyjaciel zapytał z nadzieją w oczach: „Musisz być zmęczony i nie chce ci się już nigdzie jechać?..”, stanowczo zaprotestowałem: "NIE! Chodźmy na spacer". Musiałem iść na spacer.

Pierwsze spotkanie

W centrum miasta wieczorem nie da się zaparkować samochodu, więc pojechaliśmy metrem. Ogólnie rzecz biorąc, parkowanie dla mediolańczyków jest problemem nr 2 po opodatkowaniu. Dlatego praktycznie nie ma tu dużych samochodów. Każdy woli kupić coupe, a hitem sezonu jest generalnie Ford Ka. Wiele osób woli metro ze względu na problemy z samochodami. Ponadto, w przeciwieństwie do wielu europejskich miast, metro w Mediolanie jest dość czyste, bezpieczne i bardzo wygodne. Dlatego szanowani biznesmeni i inni przedstawiciele zamożnych warstw społeczeństwa nie gardzą tu podróżowaniem. Ale jednocześnie jest wystarczająco dużo żebraków proszących o jałmużnę. Co prawda robią to z tak wymagającym spojrzeniem, jakby zbierali podatki, a nie jałmużnę.

Wysiedliśmy na stacji Duomo. Przed wyjściem z przejścia podziemnego Davide (tak nazywa się mój przyjaciel) nagle mnie zatrzymał:

Czekać. Chodź, zamknij oczy.

Co? Jak wejdę po schodach? Nie jestem akrobatą.

Nic, pomogę ci. No dalej, zamknij.

Jego oczy uśmiechały się podejrzanie chytrze, ale nadal zakrywałem oczy dłonią, żeby nie podglądać. „Więc jeszcze jeden krok, jeszcze jeden ... To wszystko, otwórz!” Powiedział zadowolony, a ja otworzyłam oczy. Tuż przede mną, na tle nocnego nieba, wznosiła się potężna, przystojna Duomo - główna katedra Mediolanu. Setki cienkich gotyckich iglic, jasno oświetlonych z różnych stron, wznosiły się prosto w czarne wyżyny. Nad nimi unosił się świecący złoty anioł. "Mama mia!" - tyle mogłem powiedzieć, gdy zamknąłem usta rozdziawione ze zdziwienia.

Plac wokół Duomo (Piazza Duomo) był cichy i nie zatłoczony. Przed katedrą spokojnie gruchały na stopniach zaspane gołębie i zakochane pary (niektóre z nich miały już grubo po sześćdziesiątce, ale to nie przeszkadzało im zachowywać się jak nastolatki). Obeszliśmy Duomo i skręciliśmy do Galerii, nazwanej na cześć włoskiego króla Vittorio Emmanuele II. Ze względu na późną porę wszystkie tutejsze sklepy były długo zamknięte, więc kreacje znanych projektantów mody i jubilerów trzeba było oglądać przez kraty w witrynach. Tylko bary były otwarte i McDonalds, bezczelnie wciśnięty w sam środek tego całego piękna.

Z centrum Galerii dobiegła muzyka organowa. Rzeczywiście, podchodząc bliżej, zobaczyliśmy scenę i kilka rzędów krzeseł, które służą jako rodzaj audytorium. Tyle że na scenie nie było organów, tylko harfa i flet po mistrzowsku naśladujący. Wykonali Bacha. Szkoda tylko, że z powodu koncertu nie widziałem słynnego byka, który jest przedstawiony na podłodze w samym centrum Galerii. Jeśli staniesz na nim i pomyślisz życzenie, na pewno się spełni. „No nic, innym razem” – pomyślałem – „na szczęście mam tu dużo czasu”. Ale najwyraźniej nie było mi pisane stać na tym sterze, bo za każdym razem, gdy w pośpiechu przechodziłem przez Galerię, to zupełnie wyleciało mi z głowy.

Minęliśmy Galerię i udaliśmy się na Piazza San Babila, skąd zaczyna się „strefa modnych butików”. Ale pod osłoną nocy była zupełnie nie imponująca. Na środku placu stał duża fontanna. Automatycznie sięgnąłem do torebki po monety, które mógłbym tam wrzucić, ale Davide mnie powstrzymał:

Nie, nie ma potrzeby. To nie jest rzymski Trevi.

Ale jak... A czy chcę tu wrócić?

Aby wrócić do Mediolanu, wystarczy bardzo chcieć.

Styl życia

Na początek zrobię zastrzeżenie: Mediolan (i cała Lombardia) bardzo różni się od centrum i południowe Włochy. Jego mieszkańcy nie są tak smagli i impulsywni jak typowi Włosi. Na przykład Davide – z pochodzenia Sycylijczyk – choć od 11 lat mieszka w Mediolanie, nie mógł się przyzwyczaić do akcentu, manier i charakteru lokalni mieszkańcy. Składając hołd odwiecznemu antagonizmowi północy i południa, mój przyjaciel nazywa mediolańczyków „żądłami gotowymi poderżnąć sobie gardła za pieniądze”. Jednak moim zdaniem ta cecha ludzkiego charakteru jest międzynarodowa.

I tak pogrążyłam się w szybkim cyklu mediolańskiej codzienności, która tu kipi wraz ze wschodem słońca. Poranek zwykle zaczyna się od filiżanki Cappuccino lub Latte Macchiato (to samo, ale z dużą ilością mleka) i Briosce (naszym zdaniem croissant) w jednym z małych barów, których na każdym kroku są tysiące. Za barem stoi zawsze sam właściciel, z reguły południowiec (nie mają sobie równych w parzeniu kawy). Taki właśnie był Chino - właściciel baru naprzeciwko domu mojego przyjaciela - Neapolitańczyk około 50 lat o królewskiej postawie i prostym, ale dostojnym spojrzeniu. Przez całe 11 lat mój przyjaciel mieszka w Mediolanie, każdego ranka idzie na kawę tylko do Chino, który za każdym razem spotykał się z nami, jakby nie widział go od stu lat: „Hej! Chao, Davide! Jak się masz? Wszystko w porządku? Świetnie! Ty jak zwykle, prawda? A co z Signoriną?

Stosunek do kawy jest tutaj strasznie pełen szacunku, podobnie jak do jedzenia w ogóle. I to nie znaczy, że Włosi dużo jedzą. Wręcz przeciwnie, apetyty są tutaj znacznie mniejsze niż u Rosjan. Chociaż być może jest to znowu różnica między Mediolanem. Przez cały czas, kiedy tu byłem, nie widziałem ani jednego grubego Włocha. Ci, których widziałem wychodzących z McDonald's, okazali się być amerykańskimi turystami. Nawiasem mówiąc, kolejnym zagorzałym fanem tego amerykańskiego cateringu są modelki z Mediolanu, które w tajemnicy przed swoimi trenerami i wizażystami udają się tam, by zdradziecko pożreć swojego ulubionego Big Maca. Spektakl, muszę powiedzieć, godny litości i współczucia.

Wszyscy rano spieszą się do pracy. Niektórzy zjadają słynny briosce w biegu. Wizytówka Mediolan - obfitość biznesmenów. Co więcej, jako najbardziej zapracowana i zawsze spiesząca się kategoria obywateli, poruszają się na skuterach, a nie samochodach. Nie ma więc problemów z korkami czy parkowaniem. Choć całkiem zabawnie jest patrzeć na tych ostro ubranych w garnitury w kolorze stali, przedstawiciele klasy biznes pędzą wąskimi brukowanymi uliczkami niczym nastolatki. O dziwo, mimo ogólnego pośpiechu, nie zauważyłem tego nerwowego zamieszania, które zwykle wśród nas panuje. Pewnie dlatego, że Włosi, nawet przy bardzo ciężkiej pracy, potrafią wykorzystać każdą wolną chwilę na pogawędki, pośmianie się i cieszenie się życiem. To była cecha, której zawsze im zazdrościłem.

Mediolan i mediolańczycy

Historyczne centrum Mediolanu okazało się znacznie mniejsze niż sobie wyobrażałam. Dwa dni wystarczą, aby obejść go w kółko (ze zwiedzaniem muzeów, zamków i kościołów). Odwiedzając Duomo, nie zapomnij również wejść na galerię z góry - panorama stamtąd jest niesamowita, szczególnie w pogodny dzień. To prawda, że ​​​​dach katedry jest bardzo spadzisty i raczej śliski, dlatego wskazane jest posiadanie umiejętności początkującego wspinacza, aby nie czołgać się tam na czworakach, co zresztą robiła większość turystów.

Wręcz przeciwnie, słynna La Scala w ogóle nie spełniła moich oczekiwań, która zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz wygląda bardzo skromnie w porównaniu z petersburskim luksusem. Swoją drogą nie zauważyłem, że mediolańczycy to generalnie zapaleni teatralni bywalcy. La Scalę odwiedzają głównie obcokrajowcy.

Spacerując ulicami Mediolanu, uderzyła mnie obfitość niesamowicie pięknych, eleganckich kobiet (niezależnie od wieku). Ich wybredny gust, miłość do biżuterii (oczywiście z umiarem) i królewska postawa natychmiast obaliły popularny mit o hałaśliwych wiejskich Włoszkach, które w wieku 25 lat już blakną i zamieniają się w tłuste matrony - kuchenne niewolnice. Nawiasem mówiąc, mężczyźni, musimy oddać im to, co im się należy, w umiejętności dbania o siebie i pięknego ubierania się w niczym nie ustępują kobietom. Obcisłe spodnie, obcisłe T-shirty, eleganckie buty, kolczyki w uszach - wszystko jest przemyślane w najdrobniejszych szczegółach, aby podkreślić dostojność i tak już atrakcyjnego wyglądu. Wszystko jest indywidualne, bez powtórzeń, z wyjątkiem fryzury - włosy raczej krótko ścięte, "ułożone" za pomocą żelu, który za każdym razem wylewa się na głowę całą butelkę, nie mniej. Wygląda na to, że produkcja żeli we Włoszech jest największa biznes przynoszący zyski. Popyt na to nigdy nie spadnie. Ale w żadnym innym kraj europejski nie zobaczysz tak wielu brunetek z tymi samymi fryzurami w tym samym czasie. To tak, jakby wszyscy byli właśnie u tego samego fryzjera.

Dwie kolejne słabości Włochów to okulary przeciwsłoneczne, z którymi nie rozstają się nawet w metrze (choć nic nie widać – sam próbowałem), oraz telefony komórkowe, których melodyjne przelewy nieustannie zachwycają ucho. Rozmawiają przez godzinę i o wszystkim: co teraz jedzą (jeśli w kawiarni), co mijają (jeśli w transporcie) itp.

Jeśli chodzi o zakupy, Via Vittorio Emmanuele II i Via Buenos Aires są pod tym względem idealnymi miejscami. Miałem szczęście w zakupach, bo. Trafiłem akurat na okres wyprzedaży, zwykle zaczynający się 10 lipca i trwający około trzech tygodni. W tym czasie miasto ogarnia totalna „mania zakupowa”. Ludzie (zwłaszcza żeńska połowa) dosłownie okupują sklepy i zmiatają wszystko, co się tam znajduje. Po tych wycieczkach, wieczorem na ulicy, rozpoznałem na mijanych dziewczynach to, co widziałem w witrynach sklepowych w ciągu dnia…

Kiedy moi znajomi, którzy byli w Mediolanie, mówią o nim bez większego entuzjazmu, z ocenami typu „szary”, „monotonny”, „miasto, w którym można tylko pracować” itp., rozumiem, że żaden z nich tak naprawdę nie widział jego. Aby dowiedzieć się, czym naprawdę jest Mediolan, 3-5 dni to za mało. Musisz tu mieszkać przez co najmniej trzy tygodnie. Dopiero wtedy to miasto zaczyna odsłaniać swoje inne strony, niewidoczne na pierwszy rzut oka. I nie zauważasz, jak uzależniasz się od jego piękna. Oglądanie starożytnych budowli Mediolanu, wędrówka jego wąskimi, brukowanymi uliczkami staje się koniecznością, a bez codziennej dawki tego „narkotyku” nastrój się pogarsza, a świat wokół blaknie.

„Mediolan to raj!”: Moskal o nowym życiu we Włoszech

Polina przeprowadziła się z Moskwy do Mediolanu, aby otworzyć własny biznes i zacząć nowe życie. Dziś dziewczyna opowiadała o tym, jak Włochy i Włosi ją przyjęli i dlaczego nie zamierza wracać do domu

Moi rodzice budowali BAM, więc od dzieciństwa zmieniałem miasta w niewiarygodnym tempie: urodziłem się w Kijowie, dwa miesiące później przenieśliśmy się do Czity, potem do Surgutu, ale zatrzymaliśmy się w Moskwie. W stolicy ukończyłem Rosyjski Uniwersytet Przyjaźni Narodów, uzyskując dyplom z zarządzania humanitarnego i społecznego. Następnie przez kilka lat pracowała w międzynarodowych firmach z zakresu logistyki.

Historia mojej przeprowadzki jest prosta: mężowi zaproponowano pracę we Włoszech, a cała rodzina poszła za nim. Nikt nie był specjalnie przygotowany i nie uczył się języka. W ciągu zaledwie trzech miesięcy rozstrzygnęli wszystkie sprawy w Rosji i pojechali do Mediolanu.

Trudności językowe

Mówiłem doskonale po angielsku, ale to nie ułatwiało komunikacji. Chociaż angielski jest uważany za język międzynarodowy, nie dotyczy to Włoch. Poza emigrantami, którzy byli w tej samej sytuacji, nikt inny nie znał tu angielskiego. Jednocześnie uderzyło mnie to, jak pilnie Włosi słuchali naszych pierwszych kroków językowych. Przyjęli nas życzliwie i nie próbowali się odgradzać. Chociaż wtedy wydawało mi się, że dla nich jesteśmy ludźmi z kraju trzeciego świata.

Na początku próbowaliśmy dołączyć do społeczności rosyjskiej. Jednak później zauważono, że Rosjanie trzymają się z dystansem i dystansem, czego nie można powiedzieć o obywatelach Mołdawii czy Ukrainy.

Mój mąż cały czas pracował, a ja zaczęłam komunikować się z włoskimi matkami. Potem dostałem pracę i kolegów - więc całkowicie zanurzyliśmy się we włoskim środowisku.

Teraz komunikuję się z miejscowymi po włosku. Dwa lata temu zdałam państwowy egzamin z języka, który pokazał, że mój poziom jest równy biegłości. miałem dobra baza angielskim, co bardzo pomogło mi w nauce drugiego języka. Ponadto nie jestem osobą nieśmiałą: często rozmawiałem z nieznajomymi. Zabieraliśmy dzieci na wszystkie imprezy dla dzieci i chodziliśmy na imprezy dla rodziców tylko po to, żeby porozmawiać z kimś po włosku.

Nasze dzieci porozumiewają się w dwóch językach. Ale w domu nie wolno nam mówić po włosku, inaczej szybko zapomną rosyjski.

Zdjęcie: instagram.com/velopolina

Mediolan to raj

Jestem zachwycony Milanem. Dużo podróżowaliśmy po Włoszech, ale nie widzieliśmy nic lepszego. Rzym jest hałaśliwy i brudny od tłumów turystów. Mediolan jest prostszy, goście tłoczą się tylko w centrum, aw częściach sypialnych prawie ich nie ma. Pomimo dużej populacji Mediolan nie wydaje się tak chaotyczny po Moskwie. I ogólnie, po stolicy Rosji, jest to raj.

Turyści uważają, że poza zakupami nie ma tu nic do roboty. Ich zdaniem dalej rynek Główny nie ma gdzie iść. Czasem mnie to boli, bo to miasto z tysiącletnią historią i wieloma atrakcjami. Po moich opowieściach ludzie są zachwyceni. Okazuje się, że można tu całkiem nieźle spędzić tydzień, nawet nie myśląc o sklepach.

Osiedliliśmy się w dzielnicy mieszkalnej i początkowo nawet nie zdawaliśmy sobie sprawy, że mieszkamy w elitarnej części Mediolanu - taki luksus traktowaliśmy jak coś oczywistego. Ale nie mogę powiedzieć, że są tu jakieś opuszczone tereny. Całe miasto jest bardzo czyste i zielone: ​​usługom publicznym dałbym solidną piątkę.

Wszystko mi tu pasuje: od infrastruktury po warunki pogodowe. Przez pierwsze dwa lata chodziłam w euforii na widok słońca i zastanawiałam się, dlaczego mediolańczycy zawsze narzekają na nudę. Po prostu nie mogłem uwierzyć, że w ogóle może być tak dużo słońca. Przez 7 lat zasymilowałem się na tyle, że stopniowo akceptuję stanowisko miejscowych i czasem lamentuję nad pogodą.

Zima trwa dwa miesiące, ale według rosyjskich standardów bardziej przypomina wiosnę. A lato plus 35 jest już postrzegane jako norma, wcale nie gorące.

Emocjonalni Włosi

Często mówi się, że Europejczycy żyją we własnej skorupie i nie wpuszczają nikogo do swojej przestrzeni osobistej. Mediolańczycy wydają mi się dość otwartymi ludźmi. Są chyba bardziej postępowi niż Włosi z małych miasteczek, bo pracują dla międzynarodowych firm i dużo podróżują.

Nadal dziwi mnie, że wcale nie wstydzą się rozmawiać w firmach o sprawach intymnych czy zdrowotnych. To nie jest akceptowane w rosyjskiej mentalności, więc staram się nie wspierać takich rozmów. Taka powściągliwość tylko ich rozśmiesza.

Z Włochami łatwo się skontaktować. To samo pytanie można zadać tutaj raz w tygodniu. Wygląda na to, że proszą z grzeczności lub wsparcia rozmowy. Jeśli Rosjanie nie będą zainteresowani, nawet nie będą pytać.

W rozmowie Włosi aktywnie gestykulują, z czasem zaczynasz nieświadomie powtarzać te same ruchy. Każdy gest ma swoje własne wyjaśnienie, a czasami nawet jeśli nie słyszysz dobrze osoby, rozumiesz, o czym mówi, gestykulując. Moja trzyletnia córka już przyjmuje ten sposób komunikacji.

Czasami z zewnątrz wygląda to tak, jakby ludzie się kłócili. Ale pomimo całej emocjonalności Włochów nie można nazwać agresywnymi. W Rosji przestraszyłem się, gdy ktoś podniesionym głosem załatwiał sprawy. Tutaj wcale się go nie boję. Włosi mogą krzyczeć na całą ulicę, machać rękami, ale po 10 minutach uspokajają się i kontynuują pokojowy dialog. Cała ich agresja kończy się rozmową, a nie walką.

Zdjęcie: instagram.com/velopolina

Rosyjskie eksperymenty

Przez całe siedem lat tutaj tylko raz poczułem agresję wobec mnie: na placu zabaw starsza kobieta usłyszała rosyjską mowę i dumnie wyszła z niezadowoloną miną. Wcale mi to nie przeszkadzało, bo to tylko wyjątek. Tutaj wszyscy cudzoziemcy są traktowani ze spokojem. Wśród Włochów mamy wielu przyjaciół, często jemy z nimi kolację lub wyjeżdżamy gdzieś na weekend.

Włoscy przyjaciele często pytają o Rosję. Najczęstsze pytania dotyczą pogody i Putina. Tutaj szanuje się prezydenta Rosji, złe recenzje Nie słyszałem. Ale generalnie Włosi są apolityczni: starają się w ogóle nie poruszać tego tematu, bo go nie rozumieją.

Zapytani o kuchnię rosyjską dziwią się, że wiemy o istnieniu makaronu. Kiedyś przygotowywaliśmy rosyjski obiad dla naszych przyjaciół. Starannie zaplanowałem menu, aby oddać cały smak naszej narodowej kuchni: kanapki z kawiorem, sałatka ruska, pierogi ze śmietaną. Nie lubili nikogo oprócz Oliviera. Ich zdaniem kawior jest słony, a w pierogach jest za dużo mięsa – lepsze są ravioli. Nie odważyłem się już podać śledzia pod futrem, na pewno by tego nie zrozumieli.

Dwie największe pasje Włochów to gotowanie i styl. Włosi są bardzo pedantyczni, jeśli chodzi o jedzenie. Restauracje są otwarte tylko przez dwie godziny w porze lunchu i kilka godzin wieczorem. Żaden Włoch nie pójdzie do restauracji, chyba że jest pora lunchu lub kolacji. Są subtelności, o których turyści muszą wiedzieć: kawa przy stoliku często będzie droższa niż w barze, a restauracja na rachunku będzie wliczać coperta - opłatę za serwetki, chleb, masło na stole. Takie są zasady.

Nieodpowiedzialni kierowcy

W Mediolanie wszystko podzielone jest na strefy, od których zależy koszt mieszkania. Dwupokojowe mieszkanie w dobry teren będzie kosztować 1000 euro miesięcznie. Ale to daleko od ostatecznej ceny. Koszt concierge, sprzątanie wejścia, przyległego terenu jest doliczany do czynszu - 150-200 euro. Mieszkania i usługi komunalne są również dość drogie: prąd - 20-30 euro, gaz - 150-200 euro. Z powodu wysoki koszt temperatura gazu w domach nie przekracza 18-19 stopni. Na szczęście takie ceny są tylko zimą.

Samochód też jest drogi. Praktyczni Włosi mają samochody małe i małej mocy, w przeciwnym razie będą musieli zapłacić ogromny podatek od transportu. Ubezpieczenie i tak jest drogie. Jest obliczany według klasy: im mniejsze doświadczenie w prowadzeniu pojazdu, tym niższa klasa. Kierowca z wieloletnim doświadczeniem za kierownicą z innego kraju we Włoszech uważany jest za początkującego i dla niego ubezpieczenie OSAGO kosztuje 1300 euro rocznie, po 7 latach - 600 euro.

Włosi jeżdżą bardzo nieodpowiedzialnie i często powodują drobne wypadki. Nawet jeśli uderzą w czyjś samochód, po prostu odejdą z miejsca zdarzenia. Wiele osób preferuje hulajnogę ze względu na korki, problemy z parkowaniem i płatny wjazd do centrum miasta. Łatwiej jest wsiąść na skuter czy samochód elektryczny niż dawać pięć euro dziennie.

Zdjęcie: instagram.com/velopolina

"Zapamiętaj mnie? Nauczyłem się już włoskiego

Dopiero po półtora roku udało mi się dostać pracę w międzynarodowej firmie. Ale najpierw musiałem przejść przez całą misję. Mając gotowość bojową i pełną pewność siebie, już drugiego dnia pobytu we Włoszech wysłałem CV do firmy, w której było ciekawe stanowisko. Rozmowa rozpoczęła się po włosku, którego nie znałem, co mnie zszokowało. Musieli się ze mną porozumieć po angielsku, choć znali go bardzo słabo. Potem powiedziano mi, że mam dobre doświadczenia, ale bez języka nigdzie.

Półtora roku później ponownie wysłałem im CV z podpisem: „Pamiętasz mnie? Nauczyłem się już włoskiego”. Po dwóch rozmowach kwalifikacyjnych zaproponowano mi stanowisko stażysty. Opieka nad dziećmi była płacona więcej niż moja pensja, ale chciałem spróbować. Podpisali ze mną kontrakt na pół roku, a cztery miesiące później awansowałem na zwykłego pracownika.

Po półtora roku pracy rzuciłem ją i otworzyłem własny biznes - małą wypożyczalnię rowerów. Zacząłem zbierać grupy na wycieczki rowerowe po mieście. Podróżował z ludźmi interesujące miejsca gdzie turyści rzadko zaglądają. Firma szybko nabrała rozpędu i teraz prowadzę wycieczki zarówno w języku angielskim jak i rosyjskim.

Mąż miał umowę o pracę na czas określony. Nie było jak tego kontynuować. Musiałem wybrać: albo wrócić do Rosji, albo szukać Nowa praca. Pomyśleliśmy: zawsze zdążymy wrócić, postaramy się zostać. Nie jest łatwo od razu dostać posadę w sektorze bankowym. Mąż prawie rok szukał pracy i w końcu ją znalazł.

Zdjęcie: instagram.com/velopolina

Podatki niebotyczne

Po założeniu własnej firmy o podatkach wiem prawie wszystko. We Włoszech obowiązuje podatek progresywny: im więcej zarabiasz, tym więcej płacisz. Minimalna stawka podatkowa dla początkujących przedsiębiorców wynosi 3900 euro rocznie. Kwota ta trafia do funduszu emerytalnego, a Ty i tak musisz zapłacić. Nikogo nie obchodzi, czy zarobiłeś tak dużo, czy nie. Konieczne jest również płacenie procentu dochodu: stawka początkowa wynosi 15 procent, przekraczasz limit 30 tysięcy euro rocznie - 24 procent, ponad 50 tysięcy euro - około 35 procent, ponad 70 tysięcy euro - 44 procent.

Podatki są ogromne, ale przynajmniej wiem, co robią: czyste drogi, dobre oświetlenie, przycięte krzaki. Być może tak rozumuję, bo do tej pory płacę tylko 15 proc.

Państwowe ubezpieczenie zdrowotne, bez dodatkowych opłat. Zapewnia go fundusz emerytalny. Jeśli wizyta u prywatnego lekarza kosztuje 120-150 euro, to przy państwowym ubezpieczeniu płacisz tylko 15-20 euro. Ale nawet te pieniądze i koszt przepisanych leków można odliczyć od podstawy opodatkowania. We Włoszech system medyczny jest dość wygodny: nie jesteś przywiązany do żadnej z klinik. Lekarz rodzinny wypisuje skierowanie, po którym można wybrać absolutnie dowolną klinikę i umówić się na wizytę.

Tutaj urodziłam trzecie dziecko. Mimo że jestem obywatelem innego kraju, indywidualny pokój został mi udostępniony bezpłatnie.

Chwila minęła

Krewni bez problemu przyjęli naszą przeprowadzkę, bo myśleli, że to tylko półtora roku. Byli pewni, że wrócimy po wygaśnięciu umowy. Ale nawet po naszej ostatecznej decyzji o pozostaniu tutaj, wspierali nas na zawsze. W końcu nie pojechaliśmy na koniec świata – dzielą nas tylko trzy godziny samolotem i 150 euro za bilet.

Mój mąż często lata do Rosji w podróżach służbowych, a ja w ciągu pięciu lat byłam tam tylko kilka razy. Częściej nie działa. Zimą przy takiej pogodzie nie chce się jechać, a latem pracy jest za dużo, więc gościmy u bliskich. Nie wrócimy, ponieważ ten moment został już stracony. W Rosji wszystko musiałoby zaczynać się od nowa.

Jeśli nie jesteś kierowcą i zamierzasz podróżować obok transport publiczny, najlepszym rozwiązaniem byłoby osiedlenie się w pobliżu metra. Działa od 5:40 do 00:30 i jest najmniej prawdopodobne, że uderzy. Ponadto nie będziesz tracić dodatkowego czasu na czekanie na transport i męczące wycieczki do centrum miasta.

Uważaj, niektóre stacje wyjeżdżają poza Mediolan (jest to zaznaczone czerwoną linią na mapie), a cena biletu będzie wyższa niż zwykle.

Gdzie się zatrzymać w Mediolanie?

Na stacjach końcowych tradycyjnie znajdują się miejsca do spania, nie wszystkie są przyjazne i wyposażone w infrastrukturę. Zalecamy pobyt bliżej historyczne centrum miasta.

Obszar De Angeli

Przyjrzyj się bliżej strefie (De Angeli) metro Wagnera, De Andeli, Gambara). Ta urocza okolica w pobliżu centrum jest wypełniona wieloma kawiarniami, sklepami i warsztatami. Istnieją postoje taksówek i tramwaj 16, który zabierze Cię do Duomo, Navigli lub San Siro. Aby uzyskać więcej informacji na temat mieszkań w okolicy, kliknij poniższy link.

Stacja metra Sant’Agostino

Znajduje się pomiędzy Sant „Ambrogio, gdzie znajduje się Uniwersytet Katolicki, a Porta Genua - skupisko barów i kawiarni, hałaśliwe miejsce na wieczorny aperitif. Każde z tych miejsc, jak również Colonne di San Lorenzo znajdują się w odległości spaceru. Jednak jak centrum miasta! W okolicy znajdują się restauracje, supermarkety i liczne przystanki transportu publicznego. Znajdź hotel w pobliżu tej stacji metra.

Stacja metra Porta Romana

Dwadzieścia minut pieszo z Placu Katedralnego przez piękne centrum i jesteśmy przed łukiem - Porta Romana . Nieopodal, w dawnej zajezdni tramwajowej, zostały wyposażone termy – fanom relaksu i spa na pewno się spodoba! Będziesz zadowolony z kawiarni i barów z hojnymi stołami na aperitify, wielu salonów paznokci, placów i dostępność transportowa. Kliknij ten link, aby znaleźć wszystkie opcje zakwaterowania w pobliżu Porta Romana.

Stacja metra Loreto

Stacja metra Loreto stoi na początku ulicy handlowej Corso Buenos Aires . Taka aranżacja sprawi, że nie ominie Cię żaden sklep, zawsze znajdziesz gdzie coś przekąsić i napić się kawy. Jeśli dasz się ponieść wystawom sklepowym, możesz nie zauważyć, jak podchodzisz do łuków Brama Wenecka , park i Muzeum Historii Naturalnej, a dalej do Duomo jest w zasięgu ręki. Po drugiej stronie Loreto znajduje się dzielnica studencka z historyczny budynek Politechnika w Mediolanie. Wybierz hotel w pobliżu stacji metra Loreto.

Sempione

Lepiej unikać bliskości parku Sempione . Możliwość spaceru w pobliżu hotelu w wolnej chwili brzmi naprawdę świetnie, ale niestety Sempione Park przyciąga nie tylko sportowców, ale także odwiedzających nielegalnych imigrantów zajmujących się rabunkami i handlem narkotykami. Park lepiej podziwiać w ciągu dnia, a po zmroku obejść go. Z imigrantami lepiej nie wchodzić w dialog.

centralny

Teren przed Dworcem Centralnym roi się od imigrantów, którzy tam mieszkają, nocują, rabują, rozprowadzają i zażywają narkotyki. Pomimo obecności w pobliżu prestiżowych hoteli, restauracji, taksówek i karabinierów, spacer w pobliżu Centrale często może być nieprzyjemnym doświadczeniem. Polecamy podziwianie okazałego budynku stacji w ciągu dnia, ale nie w pobliżu, lub trzymanie się sklepów na stacji, postaraj się jak najszybciej zejść do metra lub dokonać niezbędnej przesiadki. Transfery na lotnisko odjeżdżają z Centrale, jeśli zdecydujesz się z nich skorzystać, na wszelki wypadek bądź czujny, pilnuj bagażu.

Jeśli zamierzasz podróżować po Mediolanie samochodem, nie bój się osiedlić na przedmieściach. W końcu centrum miasta nadal będzie blisko, odległości krótkie, a stosunek ceny do jakości zauważalnie lepszy, z wyjątkiem tygodni mody i designu, kiedy wszystkie hotele są zajęte, a ceny zawyżone.

Życzymy udanego pobytu w Mediolanie!

Cały Mediolan można podzielić na osiem obszarów turystycznych, z których każdy ma swoją specyficzną atmosferę oraz swoje plusy i minusy dla turystów.

Dziś opowiem Wam o okolicy Dworca Centralnego (Stazione Centrale e Corso Buenos Aires) – według większości moich klientów najwygodniejszej części Mediolanu. I własnie dlatego.

Dworzec Centralny jest już sam w sobie wizytówką Mediolanu - ten ogromny budynek ma dość dziwną architekturę: mieszankę architektury Liberty, Art Deco i faszystowskiej.

Tak, tak, to na polecenie Benito Mussoliniego na początku lat 30. XX wieku dokonano zmian w pierwotnym projekcie budynku, aby nadać Dworcowi Centralnemu Mediolanu większą monumentalność, co z kolei miało uosabiać potęga i potęga reżimu faszystowskiego. Z biegiem czasu usunięto wiele symboli faszyzmu, ale niektóre przetrwały do ​​dziś. Dziś jest nie tylko drugim co do wielkości Dworzec kolejowy Włochy (pierwsza Roma Termine w Rzymie), z której szybkobieżną koleją można dojechać w dowolne miejsce we Włoszech

a także zrobić jednodniowe wycieczki do pobliskich miast Mediolanu, ale także ogromne Centrum handlowe z ponad 100 sklepami i butikami modowymi, 30 kawiarniami i restauracjami (w tym RossoPomodoro, o którym już pisałem), a także małym supermarketem.

Więc jeśli masz czas do stracenia podczas oczekiwania na pociąg lub autobus, mediolański Stazione Centrale/Dworzec Centralny na pewno nie będzie się nudzić!

A oto wszystkie zalety przebywania turystów w rejonie Dworca Centralnego:

• Duża liczba niedrogich kawiarni, barów i restauracji na każdy gust i każdą kuchnię. Nawiasem mówiąc, tym, którzy tęsknią za zupami w Mediolanie, mogę polecić „zupową” kawiarnię „La Zupperia” przy via Fara 33, niedaleko Dworca Centralnego. W menu zawsze są 3 - 4 różne zupy (które dla Włoch rzadkość) w cenie 4-4,5€ za porcję. Otwarte tylko na lunch.
• A co najważniejsze, istnieje ogromna liczba niedrogich, ale bardzo wygodnych hoteli, z których najlepsze, zdaniem moich klientów, podam tutaj:

Bardzo przyjazny personel hotelu Bagliori, strategiczne położenie między Dworcem Centralnym a Corso Buenos Aires oraz czarujący wewnętrzny ogród sprawiają, że jest to jeden z najwygodniejszych hoteli w Mediolanie.

W pobliżu znajduje się kolejny dobry i niedrogi hotel: Hotel Due Giardini, darmowe Wi-Fi i obfite śniadanie; cóż, dogodna lokalizacja i oczywiście wewnętrzny ogród!

Hotel Salerno - bardzo miła obsługa, pokoje czyste i wygodne (byłem osobiście)

The Best Hotel - dogodna lokalizacja, spokój Zielona strefa i wspaniały wewnętrzny ogród, w którym, jeśli pogoda pozwoli, można zjeść śniadanie (śniadanie znowu smaczne i obfite).

A to lista hoteli, które są dosłownie dwie minuty spacerem od Dworca Centralnego, na ulicach Napo Torriani i Boscovich.

Nawiasem mówiąc, na Boscovich Street znajduje się supermarket Penny Market Express, w którym można szybko coś przekąsić w bardzo rozsądnych cenach.

Miłej podróży!