Ceuta to autonomiczne miasto w Maroku (pół-enklawa Hiszpanii). Ceuta - hiszpańska kolonia w Afryce (Hiszpania-Maroko) Ceuta port Hiszpania mapa

Będąc prawie rok temu w Maroku i osiedliwszy się w miejscowości Tetouan na północy kraju, jakoś wdałem się w rozmowę z pewnym miejscowym wujem. Powiedział, że chociaż sam jest Marokańczykiem, mieszka w hiszpańskiej Maladze. A teraz przebywa z rodziną, ale potem wróci do Hiszpanii. Długo dyskutowaliśmy o problemach emigracji, jej pytaniach i wątpliwościach, trudach adaptacji i całkiem zrozumiałej wrogości Hiszpanów do nielegalnych imigrantów przybywających z Maroka.Rzucił znamienne zdanie na temat, że najpierw była „Konkwista ”, potem „Rekonkwista”. A teraz, kiedy Europa się rozluźniła, nastąpi powtórny „podbój” muzułmanów. Mój rozmówca roześmiał się, gdy wspomnieliśmy, że drugi cichy podbój Europy już trwa, bo w tym samym Paryżu co piąta osoba jest z krajów Maghrebu. Przestał się na chwilę śmiać i zauważył, że w Paryżu sytuacja nie jest tak odkrywcza jak np. w Marsylii, gdzie przebywa co trzeci jego współwyznawców. Dlaczego prowadzimy tę rozmowę? nie wiem. Mój rozmówca zniknął równie nagle, jak się pojawił.

Następnego dnia, prawdopodobnie zainspirowany rozmową na temat podboju, wybrałem się na hiszpańską Ceutę. Z dworca autobusowego Tetouan CTM odjeżdżają taksówki o stałej trasie do samego przejścia granicznego w Ceucie (40km).

Widok na Ceutę z marokańskiego posterunku granicznego

Kilka słów o taksówkach o stałej trasie, zwanych inaczej Grand Taxi. Porozmawiamy o starym i bardzo wysłużonym Peugeocie-504, czy Mercedesie-200. Te samochody są wypełnione znacznie większą liczbą pasażerów niż oczekiwano. Co najmniej 4 osoby z tyłu (czasami plus dzieci) plus dwie na tym samym siedzeniu pasażera z przodu. W sumie w aucie przeznaczonym na 5 osób łącznie z kierowcą faktycznie jeździ 7-9 osób. Należy wziąć pod uwagę te niuanse, ponieważ ten rodzaj transportu może być wyjątkowo męczący podczas długich podróży. W moim przypadku było nas siedmiu łącznie z kierowcą, aw bagażniku jechał baran, który nieustannie i mocno uderzał w oparcie fotela, od którego podskakiwały nam plecy.

Taksówki o stałej trasie przyjeżdżają tutaj z marokańskiego Tetouan. Dalej - strefa celna i neutralna.

Droga do Hiszpanii to długie przejście między dwoma płotami. Ciotki marokańskie przewożą towary na sprzedaż.

Ogrodzenie graniczne oddzielające hiszpańską Ceutę i Maroko

Jeśli Tanger jest bramą do Maroka dla Europejczyków wszystkich ras i potrzeb, to Ceuta jest bramą do świata dla marokańskich kupujących i rzadkich turystów z plecakiem. Bramy te bardzo różnią się od siebie, zarówno w wygląd, oraz zgodnie z kontyngentem przekraczającym te granice. Ceuta (po arabsku Sebta) zajmuje 18 kilometrów kwadratowych i obejmuje górzysty półwysep wysunięty w morze, połączony wąskim przesmykiem z lądem, na którym faktycznie znajduje się miasto Ceuta. Enklawa jest oddzielona od Maroka ufortyfikowaną linią bariery, która jest wyraźnie widoczna z niektórych panoramicznych pozycji już wewnątrz enklawy. Przejście graniczne jest wyjątkowe. Przede wszystkim - nie rób zdjęć na terenie terminali, czy to hiszpańskich, czy marokańskich. Kiedy mnie zatrzymano, dwie Hiszpanki sfilmowały kamerą wideo proces kontroli celnej samochodu. Ich zatrzymanie nie ograniczało się do werbalnej sugestii, ale wsadzono ich do samochodu żandarmerii i wywieziono w kierunku Tetouan.

Ceuta

Dalej. Grupa lokalnych naciągaczy (molestujących), najwyraźniej niezbyt zorientowanych na turystów, będzie próbowała sprzedać ci karty imigracyjne do wypełnienia. Jest to oferowane wszystkim, ale nie należy ich słuchać - karty wydawane są całkowicie bezpłatnie w okienkach kontroli paszportowej. Turyści ustawiają się w oddzielnej kolejce od Marokańczyków i bardzo szybko, otrzymawszy pieczątkę w zamian za wypełnioną kartę, udają się do oddalonego o jakieś pięćdziesiąt metrów hiszpańskiego terminala. I tu, już po hiszpańskiej stronie, uderzyła mnie łatwość, z jaką tłumy ludzi wjeżdżają do Europy. Nikt nie sprawdzał dokumentów osób wjeżdżających do Hiszpanii.

Powtarzam - generalnie nikt nie sprawdzał dokumentów żadnej z osób przekraczających to przejście graniczne. Nawet nie wyjąłem paszportu, tylko szedłem w tłumie Marokańczyków, a minutę później znalazłem się na przystanku autobusowym już na terenie enklawy.

Autobus numer 7, z napisem „Centro Ciudad” (centrum miasta) właśnie podjechał na przystanek, cały tłum szczęśliwie się do niego załadował i pojechaliśmy. Pokój niech będzie z tobą, Hiszpanio. A jednak warto zauważyć, że na tle lamentów Europejczyków nad napływem nielegalnych imigrantów z Afryki, tutaj granice są właściwie przejrzyste. Patrząc w przyszłość, zauważam, że w drodze powrotnej nikt nie sprawdzał dokumentów. I jeszcze chwila – od granicy do centrum miasta (2,5 km) można spacerować wałem.

Ceuta zasługuje na małą historyczną dygresję. Bardzo krótko, obiecuję, bo sama nie znoszę, gdy autorzy notatki z podróży, wyobrażając sobie siebie jako nauczycieli historii, przepisują z internetu to, o czym nie mają pojęcia.

Tak więc dla Hiszpanów Ceuta jest jak Krym i Kronsztad dla Rosjan, Gibraltar dla Wielkiej Brytanii, Statua Wolności dla USA i Jerozolima dla Izraelczyków. Dlatego całkiem zrozumiałe jest, jak wrażliwa jest Hiszpania na wszelkie spekulacje na temat jej ostatnich afrykańskich posiadłości. Zwłaszcza z Ceutą, nad którą hiszpańska flaga nie była opuszczana od 1580 roku, kiedy to została przejęta od Portugalczyków.

Maroko ma wielkie ambicje wobec Ceuty i Melilli, a zeszłoroczny konflikt między tymi dwoma krajami o własność maleńkiej wyspy kilka kilometrów na północny wschód od Ceuty jest kolejnym tego przykładem.

Utrzymanie enklaw to w Hiszpanii sprawa dumy narodowej, w świetle której od dawna przymyka się oczy na to, że obie enklawy są subsydiowane, że bezrobocie sięga 30%, a dla przyciągnięcia mieszkańców oferowane są całkowite zwolnienia podatkowe Tam. Na tym tle roszczenia Hiszpanów do brytyjskiego Gibraltaru, który uważają za bezprawnie zawłaszczone przez Brytyjczyków ich terytorium, wyglądają niezwykle cynicznie i ironicznie.

Moim zdaniem Ceuta wyróżnia się tym, że jest europejską enklawą w Afryce, kolorową i niezwykłą. Miasto liczące 75 tysięcy mieszkańców, z czego jedna trzecia to Marokańczycy. Jest ładne historyczne centrum, kilka kościołów, jedna synagoga, teatr miejski i... to wszystko.

Oto raj dla zakochanych starożytne twierdze i inne fortyfikacje - w Ceucie znajduje się co najmniej pięć fortec, z których dwie uderzają swoją skalą i potęgą. Jeden z nich, Foso de San-Felipe, przy wjeździe do historycznego centrum miasta, to prawdziwe arcydzieło średniowiecznej sztuki fortyfikacyjnej. Warto tu spędzić kilka godzin, łącznie z wizytą w małym, ale ciekawym muzeum miejskim. W rzeczywistości ten ogromny bastion oddziela miasto od kontynentu afrykańskiego, ponieważ tutaj, w najwęższej części przesmyku, wykopano rów, w którym rozpryskuje się morska woda.

Drugi fort, Fortaleza de Hacho, znajduje się na szczycie góry, w Przeciwna strona półwyspu, czyli około 4 km na wschód od centrum miasta. Twierdza, której mury z wieżami strażniczymi i licznymi strzelnicami ciągną się na długości 2,5 km, otacza szczyt góry o tej samej nazwie.

Trzeci fort, Castilio de Desnarigado, znajduje się na wschodnim krańcu półwyspu, 7 km od centrum miasta i 1 km. Czwarty i piąty fort są mniej imponujące, słabo zachowane i znajdują się w południowej części półwyspu.

Zasadniczo wykonanie promienia nie jest takie trudne trasa piesza z miasta do wszystkich fortów. Tak jak ja po przejściu około 10 km. Jest to droga trudna, ale z wieloma wrażeniami i świetne miejsca do fotografowania panoramy nie tylko Ceuty, ale także doskonale widocznego stąd Gibraltaru, który znajduje się niecałe 30 kilometrów w linii prostej.

Lubiłem Seutę. Jeśli spojrzeć na to miejsce jako na miejsce zamieszkania, to uczucie klaustrofobii jest nieuniknione. Enklawa o maksymalnej długości 9 km i maksymalnej szerokości 1,8 km, wciśnięta między morze a granicę, połączona promami z Europą, jest niejednoznacznym miejscem stałego zamieszkania. I nie wszystkim smakuje. Atutami są wspaniały klimat, ciepłe morze, tanie mieszkania i ulgi podatkowe.

Pół godziny później wszedłem do budynku terminala pasażerskiego portu w Ceucie. Promy i szybkie katamarany odpływają stąd co godzinę do hiszpańskiego Algeciras. Warto zauważyć, że promy na stały ląd są tutaj droższe niż z Tarify do Tangeru. Zapłaciłem 34 euro w jedną stronę (z Tarify było to 29 euro) i to była cena minimalna. Podczas wejścia na pokład zdarzył się mały incydent, kiedy okazało się, że zakupiony bilet był voucherem, który należy wymienić na salon pokładowy w innym okienku. Tym samym przegapiłem najbliższy katamaran. Dobrze, że bilety są sprzedawane bez pośpiechu i są ważne na każdy katamaran w ciągu dnia. Kontrola paszportowa odbywa się przed wejściem na pokład, ale znowu - wybiórczo. Przede mną długo i dokładnie sprawdzano marokańską rodzinę, ale ja i kilka osób za mną przeszliśmy bez wyjęcia paszportów i w ten sam sposób weszliśmy na statek.

A teraz znowu przeprawa przez Cieśninę Gibraltarską, tym razem w odwrotny kierunek. Ceuta w kształcie wielbłąda powoli znika w oddali, stopniowo łącząc się z górami afrykańskiego wybrzeża. Pół godziny i widoczne są tylko ogólne zarysy miejsca, w którym niedawno pojąłem tajemnice starożytnych fortec i osobliwości przekraczania granic.

Ale po prawej burcie pojawia się skała Gibraltaru. Katamaran wpływa do zatoki Algeciras, zwalnia i czas zrobić kilka świetnych zdjęć. Wszystko jest bardzo blisko. Oto pirsy portu Algeciras, a naprzeciwko, po drugiej stronie zatoki, dosłownie pięć kilometrów dalej – brytyjska placówka Gibraltaru.

Z przewodnika wiedziałam, że samo Algeciras jest mało interesujące z turystycznego punktu widzenia. Duże miasto portowe, hiszpańska brama do Afryki. Ale tutaj miałem spędzić ten dzień i noc. Nie obarczając się bolesnym wyborem, po prostu udałem się do najbliższego niedrogiego hotelu, który był wymieniony w LP. To Marrakesh Motel prowadzony przez przyjazną marokańską rodzinę. Jednoosobowy pokój z łazienkami na piętrze kosztuje tutaj 20 euro, a dwuosobowy 30 euro.Głównym atutem tego miejsca jest to, że jest położone w wyjątkowej odległości od portu, dworca autobusowego i kolejowego. Do każdej stacji zaledwie kilka minut spacerem. Tutaj zostawiłem swoje rzeczy, wziąłem prysznic i nie marnując cennego czasu na światło (było już południe na zegarze), udałem się na pobliski dworzec autobusowy. Jadę na Gibraltar! Ale o tym tutaj.

Właściwie w porcie rozpoczęła się kolejna runda moich negocjacji w sprawie biletów i możliwości wyjazdu do marokańskiego Tangeru.
Przekroczyłem nasyp i oto jest port. Pytam, gdzie odbywa się wejście na prom, idę do jednego z dużych budynków. Zbliżając się do wejścia do jednego z budynków, zauważam dużą liczbę kas biletowych. Wszedłem do budynku - a tam było całe mrowisko ciemnoskórych Marokańczyków. Zauważalnie mała liczba turystów. Długie rzędy straganów zawieszone są standardowymi znakami - Ceuta-Tanger.
Komunikacja z większością sprzedawców kończy się bardzo szybko „Ale ingles”. A ci, którzy coś rozumieją, od razu przestają się mną interesować, gdy dowiadują się, że już kupiłem bilet i po prostu chcę się „czegoś nauczyć”.

W jednym z kiosków znalazłem broszurę reklamową wzywającą wycieczka Algeciras-Ceuta-Tanger iz powrotem w ciągu dnia. Prom płynie do Ceuty, stamtąd turyści jadą autobusem do granicy, a następnie do marokańskiego Tangeru. Po drodze odwiedzają również miasto Tetouan.

Prom w obie strony, transfery autobusowe, lunch w Maroku i wycieczka kosztują łącznie 51 euro. Kiedy widzę taką cenę "haniebną" (pamiętam pierwotną cenę promu w jedną stronę do Ceuty za 48 euro), zaczynam bardziej aktywnie pytać o taką wycieczkę - kto ją organizuje?, kiedy płyną?, gdzie kupić bilety?, czy mogę zwrócić bilet?, czy potrzebuję wizy do Maroka dla obywateli Ukrainy?. Ogólnie rzecz biorąc, jest zbyt wiele pytań do Hiszpanów, którzy „niht fershtein” my „ingles” mov. Nie otrzymawszy żadnych zrozumiałych odpowiedzi od hiszpańskojęzycznych Hiszpanów, postanowiłem nie drżeć, tylko spokojnie popłynąć do Ceuty, a tam na miejscu załatwić sprawę z możliwością wyjazdu do Maroka (albo do Tangeru, albo do Tetuan).

Prom do Ceuty.
Na 30 minut przed wypłynięciem promu zacząłem szukać "drogi-drogi" do tego promu. Nie będę opisywał złożoności wzajemnego zrozumienia (a raczej nieporozumienia), ale po IUH-minutach znalazłem znak prowadzący na prom. Po staniu w długiej kolejce pstrokatej publiczności przyszłych marynarzy podszedłem do miłej dziewczyny, która sprawdzała bilety. Jej pytanie „Paszport” nie wywołało u mnie podniecenia. Dopóki nie zdałem sobie sprawy, że nie ma paszportu! Odsuwając się na bok, zrobiłem rewizję w plecaku – brak paszportu! Ale myśl, że nie powinien nigdzie znikać, sprawia, że zaglądasz we wszystkie szczeliny plecaka. Na szczęście we wnęce do przechowywania pasków plecaka znalazł się zarówno paszport, jak i… zapas 20 dolarów z ostatniej wyprawy do Hondurasu. Moje szczęście nie miało granic!

Odprawa paszportowa, drewniana drabinka na promie, zapach oleju opałowego z silnika, długie rzędy siedzeń w dużej sali-kajucie promu, droga na dziób (przód promu). To tyle, wybrałem miejsce bliżej okien, ale też ok pojedyncze gniazdko na ścianie.

Rozsiadając się w wygodnych fotelach na promie, z zainteresowaniem patrzyłem na marokańskich „Beduinów”, a oni na mnie.
Po wypłynięciu z brzegu dosłownie od razu wzrok przyciąga bryła Gibraltaru, wyraźnie widoczna po drugiej stronie Zatoki Gibraltarskiej. W promieniach słońca wygląda jak jakieś trzyszczytowe stworzenie wulkaniczne. Ale jak już wiem, na szczycie Gibraltaru nie ma krateru. Ale są małpy!

Niestety nie da się wyjść na pokład w celu lepszego zdjęcia, a na promie jako takim nie ma pokładu. Jednak na niektórych ulotkach reklamowych widziałem uśmiechniętych pasażerów machających rękami do fotografa. Być może niektóre typy promów mają pewne podobieństwo taras widokowy gdzie można oddychać powietrze morskie. Tymczasem - bądź tak miły i usiądź w środku promu i podziwiaj krajobrazy przez szybę. Co właśnie zrobiłem.

W części pasażerskiej promu było sporo wolnych miejsc i… można było ustawić sofy dla tych, którzy chcą spać. Tradycyjny rytuał ładowania laptopa, telefon komórkowy i aparat (wiedziałem, że bateria może nie wytrzymać do wieczora). Poniższe zdjęcie pokazuje nieprawidłową lokalizację laptopa w pobliżu gniazdka (wcześniej leżał na krześle wypożyczonym z lady barowej). Biegające alejkami dzieci wywoływały we mnie nie tylko uczucie czułości, ale także lęk o laptopa i telefon komórkowy, które stanęły im na drodze w procesach migracyjnych. Ale wszystko się udało.

Ceuta.
Po 40 minutach żeglugi dotarliśmy do portu w Ceucie i szybko zeszliśmy na ląd. Muszę powiedzieć, że większość pasażerów bardzo szybko gdzieś zniknęła, a ja ze swoim „czystym” hiszpańskim zacząłem szukać punktu informacji turystycznej. Musimy oddać hołd kierownictwu Biura Turystycznego Ceuty – trudno przeoczyć ich ladę w budynku portowym. Po rozmowie o tym co ciekawego w mieście, gdzie są przystanki autobusowe, gdzie jest granica z Marokiem, jak można dostać się do Maroka itp. Dowiedziałam się, że wyjazd do Maroka bez wizy może się „nie udać”. Niby czasem można się „prześlizgnąć” razem z miejscowymi, ale oficjalna procedura wymaga wizy (dla obywateli Ukrainy).

Zachęcony faktem, że jestem w Afryce, zmierzam w kierunku historyczne centrum miasta i widząc pierwszy szyld samochodowy z nazwą miasta, dobrze uchwycił się na jego tle.

Strefa przybrzeżna Ceuty jest poprzecinana portami, w których „zaparkowanych” jest wiele statków, jachtów i łodzi. W oddali widać wzgórze, na którym znajduje się główna „baza torpedowców” - baza wojskowa, która wydaje się być dzierżawiona od Marynarki Wojennej USA (później wyjaśnię i poprawię ten tekst). Wejście na teren tej bazy jest zamknięte - można je obejść - wzdłuż linii brzegowej. Widać to na wzgórzu na zdjęciu poniżej.

Bezpośrednio z portu droga prowadzi do bram miejskich, znajdujących się w pobliżu murów twierdzy. Hiszpańska flaga dumnie powiewa na murach obronnych. Muszę powiedzieć, że Ceuta trafiła do Hiszpanów „w spadku” – od Portugalczyków, którzy podbili ją w 1415 roku od Maurów. Ale później miasto znalazło się pod koroną hiszpańską, kiedy Portugalia znalazła się pod panowaniem hiszpańskim (stosunki hiszpańsko-portugalskie w średniowieczu to odrębny ciekawa historia). A kiedy Portugalia ponownie stała się niepodległym krajem, Ceuta zdecydowała się pozostać pod hiszpańską banderą. Który wciąż wznosi się na murze twierdzy (patrz poniżej).

Po określeniu, gdzie w twierdzy znajduje się muzeum, mam delirium pod Upalne słońce do niego.
Podobnie jak u nas, w drodze do fortu można spotkać „kawiarnie-restauracje”, które wykorzystują miłość turystów do miejsca historyczne. Dumnie przechodzę obok i znajduję się na dużym placu wewnątrz twierdzy. Określam, gdzie jest samo muzeum. Nie daleko od wejścia.

Co za błogość w ten upał wejść do chłodnej muzealnej sali

Minuty do 20-tej Zbadałem ekspozycję. Niestety wszystkie informacje są w języku hiszpańskim - nie ma przewodnika po muzeum. Nie można zamówić zwiedzania w języku angielskim dla jednej osoby (o ile dobrze zrozumiałem odpowiedzi pracowników muzeum). Od nich dowiedziałem się, że muzeum historyczne miasta nie jest daleko (jak na standardy Ceuty), ale muszę się spieszyć, bo. kończy się o 13:00. Do tego momentu zostało 40 minut i wyruszyłem w drogę. Oglądanie i fotografowanie miasta po drodze.

Biuro komendanta wojskowego Ceuty- wszystko przyzwoite, szlachetne, w stylu kolonialnym. Na lewo od wejścia znajduje się pomnik żołnierza (niewidoczny na zdjęciu). I tak, przed wejściem stoi palma.

Jedna z głównych ulic Ceuty. Dziwne, ale w tym miejscu wygląda na opustoszałe, mimo że spacerując po nim nie czułem poczucia osamotnienia. Chodzi chyba o to, że wszyscy ludzie "wędrują" ulicą w cieniu fasad - widać wyraźnie, że wszystkie domy na tej ulicy mają coś w rodzaju baldachimu (nie wiem jak to się nazywa z punktu widzenia architektury). To pod tymi baldachimami poruszają się ludzie, uciekając przed palącymi promieniami słońca.

Ulice w mieście nie są zbyt szerokie. Tylko teren portu jest swobodnie położony na dużych przestrzeniach. W efekcie ludzie czasami parkują w mieście tak samo jak w Paryżu – nos w nos.

Afrykańska sjesta
Hiszpania, to Hiszpania w Afryce. Potwierdza to w Ceucie fakt, że również tutaj widoczna jest zewnętrzna manifestacja sjesty (czasu obiadowego). Większość sklepów jest zamykana w porze lunchu o godzinie 13:00. Godna pozazdroszczenia organizacja dotyka, gdy widzisz jednoczesne zamykanie drzwi i opuszczanie okiennic ochronnych. Jednak niektóre sklepy są nadal otwarte. Otwarte są też drzwi kilku kawiarni – w końcu miasto zostało zaprojektowane jako baza wojskowa, a nie centrum turystyczne. Ale kawiarni-restauracji nie brakuje - po prostu nie ma dużego napływu turystów. A miejscowi pewnie wiedzą gdzie i jak zjeść :-)

Nawiasem mówiąc, wiele tutejszych muzeów jest otwartych od 9:00 do 13:00, a następnie od 17:00 do 20:00. Oto Twoja przerwa na lunch w ośrodku!

Po odwiedzeniu innego ciekawego miejsca, wykopalisk nad starożytną świątynią IUH-go wieku przed lub po naszej epoce, postanowiłem przenieść się na plażę, ponieważ. południowe słońce było dość gorące. Zapytawszy miejscowych macho, gdzie faktycznie pływają miejscowi, otrzymałem szczegółową odpowiedź. Najbardziej pomocną rzeczą w ich odpowiedzi był kierunek mojej ręki, gdzie powinienem iść. Nie wiedziałam, jak zapytać o plaże po hiszpańsku, ale moje pływackie ruchy zostały poprawnie zrozumiane i miałam nadzieję, że wskazano mi właściwy kierunek. Nauczony doświadczeniem poprzednich wskazówek „lokalnych” geografów, sprawdziłem ich rady z mapą miasta (przeprowadziłem rekonesans na ziemi) i wyruszyłem. Sądząc po mapie, do brzegu było nie więcej niż 500 metrów. Ale wśród wąskich uliczek obecność morza nie była jeszcze odczuwalna.

Plaża
Przechodząc wąskimi uliczkami doszedłem do toru biegnącego wzdłuż wybrzeża. tradycyjne zdjęcie na tle wybrzeża. Na pierwszym planie plaża miejska. Nieco później już pluskałem się w Morzu Śródziemnym, ochładzając się pod wpływem wysokich temperatur. W tle widać góry Maroka.

W drodze na plażę zauważyłem ciekawy zabytek- żołnierz i owca. Szczerze mówiąc, nie było nikogo, kto by zapytał, jaką rolę odegrały owce w wyzwoleniu lub obronie Ceuty, ale nie wykluczam, że było to to samo, co gęsi w starożytnym Rzymie.

Plaża biegnie wzdłuż promenady - schodzi się do niej schodami idącymi prosto na piasek. Miłe dla oka jest położenie plaży zaledwie 100 metrów od świątyni. I nie cieszy oka, że na plaży w Ceucie jest tak mało nagich dziewczyn. I tak, są całkiem sympatyczne :-)

Po " procedury wodne„Skierowałem się z powrotem do twierdzy, która oddziela tę część Ceuty od portu. Moim celem jest droga do Maroka. Do punktu kontrolnego kursuje regularny autobus. Po drodze przeszedłem wzdłuż murów twierdzy, wygłosiłem wykład miejscowym chłopcom o potencjalnym niebezpieczeństwie bujania się na antycznych armatach, zrobiłem parę zdjęć w formacie „Byłem tu” i… oto jest, przystanek autobusowy stojąc w cieniu drzew. Czekając na autobus postanowiłem sfotografować pomnik jakiegoś "Don Pedra". Gdzie on wskazuje... Nie wiem, ale droga "do Maroka" jest w drugą stronę!

Spacerując ulicami miasta, z zainteresowaniem przyglądam się miejskiej zabudowie i osiedlom.
W miarę oddalania się od centrum modne biurowce centralnej części miasta zastępowane są… nie slumsami, ale powiedzmy „chruszczowem”. Tak żyją przeciętni mieszkańcy Ceuty – dekorując swoje domy praną pościelą. Takie krajobrazy są mi już znane z wizyty na Gibraltarze.

Wycieczka do Maroka.
Po dojechaniu do granicy autobusem, zaznaczając, że kursuje do późnego wieczora, skierowałem się do punktu kontrolnego.

Punkt wyjścia mojego „marszu” w Maroku. Samochody wjeżdżają na punkt kontrolny i poruszają się w wąskiej linii do trzech punktów kontrolnych. A zwykli obywatele Maroka stąpają wzdłuż muru do swojego domu przez zakratowany labirynt (żeby chyba nie uciec). Zdając sobie sprawę, że nie jadę samochodami, a przejście dla mieszkańców UE też nie dla mnie, dołączyłem do Beduinów i wędrowałem wąskim korytarzem wzdłuż muru.

W skrócie - zostałem zatrzymany na ostatnim punkcie kontrolnym. Jeszcze jeden krok i byłbym poza punktem kontrolnym.

Ale przeszedłem przez 2 posty bez problemów (po prostu przeszedłem z ciągiem lokalni mieszkańcy wzdłuż Ściany Płaczu). A teraz, już przy wyjeździe ze strefy granicznej, jeden z zaspanych pograniczników mimo wszystko zapytał: „Co obywatel w czerwonej koszulce z herbem ZSRR robi w Maroku?” Moje twierdzenie, że UA jest prawie takie samo jak UK, nie zadziałało. Perswazje, zapewnienia o „pokoju-przyjaźni-kukurydzy” również nie wywarły na straży granicznej należytego efektu.
W rezultacie, „wysławszy” go w kierunku „oddziału urologicznego”, udałem się „zamachem praw” do budynku punktu kontrolnego. I choć niektórzy marokańscy funkcjonariusze próbowali mi pomóc, szef przejścia granicznego, do którego wciąż docierałem do recepcji, był nieugięty – obywatele Ukrainy potrzebują wizy do Maroka!

Nic, następnym razem trzeba ubrać się mniej wyzywająco i owinąć się jakimś szlafrokiem na udane przejście graniczne w Maroku :-)

W drodze powrotnej do Ceuty hiszpańska straż graniczna długo zastanawiała się po co wracam z Maroka, ale nie mam pieczątki, że byłem w Maroku. Wyjaśniwszy im na palcach, że na pewno nie byłem w Maroku i że chcę „jechać do domu”, do Hiszpanii (tu podobno jest bilet powrotny na prom), pozwolono mi wjechać na terytorium „Afrykańska” Europa.

Niestety, zrobiłem jeszcze jedno zdjęcie marokańskiej flagi i powędrowałem do autobusu kursującego między punktem kontrolnym a centrum miasta.

O kontroli „z upodobaniem” do robienia zdjęć marokańskiego przejścia granicznego nie będę się rozpisywać – nic ciekawego

Ale przypominam - nie należy robić zdjęć marokańskiej straży granicznej i samego przejścia granicznego! (Czytałem później o nieszczęściach cudzoziemców w marokańskich więzieniach - nic dobrego). mam jeszcze jedno zdjecie...

Wróciłem do miasta i postanowiłem powłóczyć się uliczkami, czekając na prom do Hiszpanii.
Przypadkowo został „świadkiem” ceremonii zaślubin w centralnej świątyni. Nie wiem, dlaczego pan młody wybrał sobie taką pannę młodą, ale świadek (w czerwonej sukience) bardziej mi się podobał :-)

Jedno z pożegnalnych zdjęć Ceuty to widok na port i fortecę na górze (daleko, tę bardziej współczesną).

Kupiwszy jogurty i brzoskwinie na drogę, bezpiecznie przeprawiłem się promem przez Cieśninę Gibraltarską. Nawiasem mówiąc, odczuwałem ogromną przyjemność, gdy prom „przeskakiwał” przez fale, które wydawały się nieduże (około 1 metra), ale zauważalnie rzuciły szybkim promem. Wielu turystów dyszało, sapało, krzyczało w rytm pitchingu, gdy prom „zawiódł” z grzbietu kolejnej fali.

I oto one, „rodzime” palmy Algeciras. A mieszkańcy Maroka pod palmami czekają na kolejny prom do ojczyzny.

Przy wyjściu z portu zauważyłem spory tłum ludzi i... policję. Od razu przypomniałem sobie, że rano policjant wyjaśnił mi coś na temat karnawału, który wieczorem będzie na skarpie. Dotarłem więc na świąteczny karnawał, który zgromadził na nabrzeżu sporą liczbę mieszkańców Algeciras. Ale to inna historia...

Kontynuacja notatek z podróży o podróżach po Hiszpanii i

Ceuta (hiszpańska Ceuta)- mała półenklawa na północy marokańskie wybrzeże, naprzeciwko Gibraltar do którego należy Hiszpania.

Ceuta- kiedyś niezdobyta nadmorska twierdza, a obecnie niewielka, składająca się z małej półwyspy w Cieśninie Gibraltarskiej z dziewięciokilometrową linia brzegowa, szeroki na około dwa kilometry, oddzielony od Królestwa Maroka podwójnym murem granicznym o wysokości ponad trzech metrów, którego Hiszpania jest właścicielem od 1580 roku. Ceuta ma status autonomicznego regionu Hiszpanii w północnej Afryce.

Pochodzenie nazwy Ceuta może sięgać nazwy nadanej przez Rzymian siedmiu górom tego regionu (Septem Fratres – „Siedmiu Braci”). Septem-Septa-Ceita-Ceuta. Na przestrzeni dziejów Ceuta była sukcesywnie zdobywana przez Fenicjan, Greków, Punów, Rzymian, Wandalów, Wizygotów, Bizantyjczyków i muzułmanów, będąc co najmniej od XIII wieku w sferze ekspansjonistycznych planów Kastylii, której pierwsze kroki datuje się na do panowania Fernanda III św.

Powierzchnia - 18,5 km , ludność - 75 tys. Osób. Enklawa jest oddzielona od Maroka murem granicznym Ceuty. Oprócz Hiszpanów w mieście mieszkają ludzie pochodzenia arabskiego, chińskiego, indyjskiego i żydowskiego. Języki: oficjalny język jest hiszpański. Ludność Maghrebu również używa języka arabskiego. Klimat jest subtropikalny i śródziemnomorski.

Egzotyka wschodniego miasta przejawia się w starożytnych meczetach Ceuty, arabskich łaźniach i tętniących życiem bazarach z dużym wyborem marokańskich tkanin i biżuterii, choć nadal jest to bardziej katolicka osada z wieloma eleganckimi świątyniami.

Dojazd do miasta jest dość prosty: co godzinę ze stacji morskiej Algeciras odpływa prom w kierunku Ceuty, pokonując Cieśninę Gibraltarską w zaledwie 40 minut. Po krótkiej morskiej podróży i podziwianiu pięknych widoków afrykańskiego wybrzeża, szumu fal i krzyku mew, znajdziesz się we wspaniałym hiszpańskim miasteczku o wspaniałej architekturze, potężnych murach obronnych i rozległym Port handlowy, który jest głównym składnikiem gospodarki Ceuty.

Oczywiście nie zapomnij o cudownych plażach Ceuty z białym piaskiem i kryształami czysta woda. Wybór najlepszych wycieczki wycieczkowe do Hiszpanii, będziesz miał niesamowitą przyjemność z relaksu na wybrzeżu morskim, robiąc Sporty wodne sport i nurkowanie do dna morskiego, uderzające pięknem i obfitością podwodnych mieszkańców.

Atrakcje w Ceucie:

Sanktuarium i kościół Najświętszej Marii Panny z Afryki. (XV wiek)

Pałac Miejski (1926)

Kościół św. Franciszka

Iglesia de Nuestra Señora de los Remedios

Śródziemnomorski Park Morski

łaźnie arabskie

Wielkie kasyno

Synagoga Bejt El

Edificio Trujillo

Dom smoków

Pomnik poległych w wojnie afrykańskiej. Znajduje się na Plaza of Africa (Plaza de Africa). Poświęcony poległym w wojnie 1858-60. Wysokość wynosi 13,5 metra, w dolnej części znajduje się ciekawa płaskorzeźba z brązu wykonana przez rzeźbiarza Sushino. W pobliżu znajduje się krypta.

Plac Pułkownika Ruiza (Plaza del Teniente Ruiz). Jeden z najpiękniejszych zakątków miasta, położony przy Calle Real (Royal Street). Zbudowany na cześć bohatera Ceuty, Jacinto Ruiza Mendozy, jednego z bohaterów wojny o niepodległość.

Inne atrakcje zlokalizowane na obrzeżach:

Twierdza Monte Acho. Położone na górze o tej samej nazwie pierwsze fortyfikacje zostały zbudowane przez Bizantyjczyków i połączone w jeden system obronny w czasach Umajjadów. Twierdza uzyskała obecny kształt w XVIII-XIX wieku.

Meczet Sidi Embarek