Bajkał - Przylądek Kotelnikowski. Profile poprzeczne wodnego odcinka rzeki

Dziennik podróży
Peczora 1999

Aleksandrow Nikołaj.
e-mail:

Część 2.

Deszcz nigdy nie ustał. Trwało to całą noc i trwało rano. Jest już dziesiąta rano, a ja nie mogę wyjść z namiotu. Nastrój gorszy niż kiedykolwiek. Czy utknąłem tu na zbyt długo? No dobra, coś trzeba zrobić, bo inaczej z bezczynności zaczną mi się kłębić w głowie najrozmaitsze myśli, doprowadzające na skraj paniki i rozpaczy. Przede wszystkim jednak musimy spróbować rozpalić ogień, a potem zobaczymy.

Kończę już te linie w South Chigim-Kharut. Ku mojemu zaskoczeniu udało mi się dość szybko rozpalić ognisko. Tak, a deszcz osłabł, z ulewnego - zamienił się w mżawkę. Podczas przygotowywania śniadania pojawiła się inspiracja, chęć wyjazdu. Biorąc pod uwagę, że mam nie tylko limit czasu, ale także produkty, muszę ściśle przestrzegać rozkładu jazdy. Co więcej, stąd nie ma innej drogi, jak tylko do przodu - do Kozhim. To jedyny sposób, aby przetrwać i dotrzeć. Po śniadaniu szybko zwijam obóz. Ze względu na nieustanny deszcz wynajmuję namiot pod markizą. Markizę zdejmuję na końcu, gdy wszystko jest złożone i spakowane do plecaka.

Gdy tylko wyruszyłem w drogę, zaczęły się nieprzejezdne zarośla, które natychmiast wylały na mnie litry wody. Okazuje się, że aby się stąd wydostać, trzeba jeszcze przejść przez pas krzaków. Dobrze, że wczoraj rzekę przeprawiono na czas. Dziś jest nie do poznania. Woda podniosła się o metr. Znajomy już błotnisty strumień płynie wzdłuż kanału. Szczyty gór są pokryte chmurami. Cały dzień to taki półmrok. Minąwszy dolinę, wchodzę na przełęcz, wydaje się, że nie jest tak bardzo spowita chmurami. Tu muszę przejść na lewo od przypominającego płaskowyż szczytu wzdłuż krawędzi doliny, która na końcu kończy się urwistym samochodem. W ten sposób znów znalazłem się w ślepym zaułku. Jest już za późno, by się cofnąć, a przed nami strome, prawie czyste pole śnieżne o imponujących rozmiarach. Już na to wszedłem. Po prawej stronie, po drodze, dostrzegam niewielkie skaliste wzniesienie. Przychodzi mi do głowy pomysł, aby użyć go, aby wejść na górę. Nie trzeba dodawać, jak trzęsły mi się ręce i nogi, kiedy wspinałem się po tych skałach. Nieszkodliwe od dołu, w rzeczywistości okazały się poważną przeszkodą. Dopiero teraz zdałem sobie sprawę, jak zabójcze jest wspinanie się po nich z ciężkim plecakiem na plecach. Nie ma jak się podciągnąć. Wokół są nieznaczne występy, które trudno uchwycić, a plecak się cofa. Pod stopami są mokre, śliskie kamienie, więc każdy krok może kosztować życie. Przekroczywszy tę skalną półkę, zdałem sobie sprawę, jakie mam cholerne szczęście i postanowiłem nigdy więcej nie kusić losu w ten sposób. A oto kolejny dar losu, tym razem przyjemny. Przed sobą, nieco dalej, ujrzałem plagę pasterzy reniferów. Widok ich na nagim, zamglonym, skalistym płaskowyżu był czymś niezwykłym. Wreszcie ludzie, inaczej od dziesięciu dni nie widziałem nikogo, ani jednej żywej duszy.

Od razu zostałem zaproszony na herbatę. Należy zauważyć, że są to przemili, gościnni ludzie. Oni sami pochodzą ze wsi Owgort nad rzeką Synią. Kobiety z obozu przed wyjazdem poprosiły o zrobienie im zdjęcia, czego nie mogłam im odmówić. Mieszkają tu cztery rodziny. Jeszcze w tym roku nie widzieli tu ludzi. Byłem pierwszy.

Żegnam się, ruszam w drogę. Teren to bardzo płaska tundra. Przejścia są delikatne. Dość szybko docieram do rzeki Laptopai i przekraczam ją w samym górnym biegu. Mimo to rzeka jest dość pełna. Oczywiście nie ma lasu i to nie tylko lasów, ani nawet krzaków. Przed nami ogromne stado jeleni. Wszystko jasne, to stado tych pasterzy reniferów, od których teraz odchodzę. Mijając ją, wchodzę na następną przełęcz. Łapię się na tym, że myślę, że idę dość szybko. Przed nami, łagodnie wznosząca się góra, zaśnieżona równina, więc spory odcinek ścieżki musi przejść przez śnieg. Tam, dokąd zmierzam, wszystko spowijają ciężkie chmury leżące na ziemi, a po chwili znajduję się w gęstej mgle. Kierując się kompasem, nadal poruszam się po gładkiej, pozornie niekończącej się tundrze. Woda płynie bezpośrednio po jego powierzchni. Generalnie prawdziwa powódź. Zejście do Haruty okazało się dość długie, choć niezbyt trudne. Nie obyło się bez kłopotów. Dwa razy pośliznąłem się, na trawiastym zboczu, które było mokre i śliskie od wody. I znowu miałam szczęście, żadnych siniaków, żadnych zadrapań. Dolina potoku, którą szedłem okazała się dość trudna do przejścia. W końcu zamienił się w wąski kanion o stromych ścianach. Kiedy to się skończyło, wyszedłem w dolinę Haruty i poczułem, jak zimny jest tu przeszywający wiatr. Mimo to, bo od północy jest całkowicie otwarta i wieje przez nią wiatr. Las jest daleko. Po dotarciu do buszu postanawiam rozbić obóz. Mimo wiatru udało się nie tylko rozbić namiot, ale także rozpalić ognisko. A teraz, zjedwszy już obiad, zasypiam w namiocie, który cały drży od przenikliwego zimna północny wiatr. Na szczęście jest tu ciepło, gdy na zewnątrz wieje przenikliwy wiatr. Bez niej i bez markizy po prostu nie da się tu przeżyć. Kiedy burza się skończy? Przynajmniej nie padało. W końcu jutro mam dość trudne przejście, do Mokrego Syna.

W nocy znowu padało. Nadal trwa, uniemożliwiając mi wychylenie się z namiotu. Jest już wpół do jedenastej, a ja nadal siedzę i czekam na „pogodę nad morzem”. Ale najwyraźniej jest to bezużyteczne. Trzeba oczywiście wyjść i rozpalić ognisko, jeśli to możliwe. A jeśli nie, to zaciskając zęby, wyłączcie obóz i idźcie tak, bez gorącego jedzenia, na sucho. Dobra, spróbuję teraz. Będę kontynuował pisanie wieczorem.

Dzisiejszy finał zakończył się, można powiedzieć, nigdzie lepiej. Pojechałem zgodnie z planem do Wet Son i spotkałem tam pasterzy reniferów, którzy zgotowali mi najserdeczniejsze powitanie. Jeśli nie wyprzedzisz się, oto jak wyglądał dzień.

Znów wykazałem się umiejętnościami, mówiąc obrazowo, cudami bohaterstwa, zdoławszy jednak rozpalić ogień w deszczu i wietrze, na otwarta przestrzeń. Podobnie jak wczoraj, po rozbiciu obozu w nieustannym deszczu, pędzeni deszczem i wiatrem wyruszyliśmy w drogę. Zdając sobie sprawę, że lepiej już iść niż znowu nocować w tym miejscu. Na tę myśl coś strasznego stało się w mojej duszy, sam jego widok pogrążał mnie w przygnębieniu, a nawet na skraju… nie wiem czego. Sama byłam zaskoczona, jak udało mi się tu przenocować, i to nawet z wygodą.

Zorientowawszy się na mapie zaczynam wspinać się na przełęcz i ku mojemu zdziwieniu zamiast spodziewanej stromej przełęczy zastaję tu długą wspinaczkę po bagnistej łące. To prawda, że nie jest to zachęcające, ponieważ przejście pod górę przez bagno jest trudniejsze niż pokonanie stromej wspinaczki po skalistym zboczu. Nic więc dziwnego, że wspinaczka okazała się dość trudna. Jedynym pocieszeniem jest to, że przełęcz jest otwarta i nie jest pochmurno, pomimo niewielkiego zachmurzenia. Obfitość dzikiej cebuli pod stopami. Od kilku dni „towarzyszy” mi swoimi zaroślami, nie tylko wzdłuż brzegów rzek, ale także w tundrze na górskich płaskowyżach. Ale o dziwo, po raz pierwszy widzę go w takiej liczbie. Tutaj jest szczególnie soczysty, osiąga wysokość pół metra, w ogrodzie nie zawsze będzie tak rósł. Zbliżając się do doliny rzeki Pozhemayu, zobaczyłem, jak jest głęboka. Przed nami otwierała się panorama pasm górskich, na szczytach których padał śnieg. Widoczność jest bardzo słaba, gęste nisko wiszące chmury dosłownie pełzają po szczytach gór.

Zejście okazało się dość strome, reprezentujące trawiaste zbocze z naprzemiennymi piargami. Ta dolina okazała się jednak znacznie wygodniejsza. Strome skaliste zbocza, tu porośnięte olchami wspinającymi się niemal na samą górę. Góry usiane skalistymi pozostałościami są dość malownicze. Idąc doliną przestało padać, a ja, doszedłszy do skrajnego lewego dopływu, korzystając z tej chwili, wstaję na obiad.

Dalsza droga w górę koryta tego dopływu zaprowadziła mnie do kanionu, którym muszę iść na przełęcz do Mokrego Syna. Na widok tego kanionu od razu robi się przerażająco. Skalisty ze stromymi ścianami, dość stromo wznosi się w chmury. Jego ciemność jest również przygnębiająca. Do tego wszystkiego robi się coraz ciemniej. Chociaż noce są tu jasne, ciemność w chmurach jest wciąż wyczuwalna. Wchodząc na płaskowyż, wyjmuję kompas i mapę - nie mogę się pomylić, w przeciwnym razie można wpaść do górnego biegu rzeki Badyavozh, która również zaczyna się tutaj na tym płaskowyżu. Idąc wzdłuż azymutu, nagle widzę, jak z mgły przed nami wyłania się skała – pozostałość pierwotnej formy. Wygląda jak przyczajony niedźwiedź. Samotnie sterczący na absolutnie płaskim płaskowyżu wśród nagiej tundry, zaskakuje swoją wielkością i we mgle wydaje się jakoś tajemniczy i tajemniczy, dodając temu miejscu jeszcze większej surowości. Pod nim znajduje się kilka różnych amuletów wyrzeźbionych z poroża jelenia, składane noże, rzeźbiona biżuteria, a także pełna blaszana puszka metalowych pieniędzy z okresu stagnacji i nabojów małego kalibru. Najwyraźniej mam do czynienia z miejscem składania ofiar pogan, więc nie postanawiam nic stąd zabierać, aby nie wywoływać złości w lokalni mieszkańcy Te miejsca. Zimny wiatr i mgła nie pozwalają nam tu długo usiedzieć, więc idę dalej i trochę niżej widzę zagłębienie wypełnione śniegiem. Wiedząc, że zwykle tak zaczynają się tu rzeki, sprawdzam kierunek. Nie podoba mi się, najprawdopodobniej to Badyavozh. Postanawiam iść wzdłuż płaskowyżu na północny zachód, aby znaleźć zejście do Syna. Zauważam, że idę dość długo, ale płaskowyż trwa. Wydaje się, że to nie ma końca. W jakiś sposób to wszystko jest podejrzane, ponieważ zgodnie z mapą powinienem już być pochowany w górze, która blokuje płaskowyż. Tutaj widzę stada jeleni, wyraźny znak, że gdzieś w pobliżu muszą być ludzie. Decydując się na zejście z płaskowyżu, schodzę w dół i od razu natknę się na rzadki, ponury kanion, który opada dość stromo. Jego boki w wielu miejscach to zwykłe ściany. Idąc po nim na górę, schodzę coraz niżej. Nagle chmury się rozstępują, a moim oczom ukazuje się dolina rzeki. Kanion biegnie prostopadle do niego. Jestem oszołomiony, rzeka płynie w drugą stronę. Czy to znaczy, że jestem na zachodnim zboczu? Ale patrząc na mapę, rozumiem, że nie mogłem mieć czasu, aby tam pojechać. I rzeczywiście, schodząc trochę niżej, widzę, że rzeka faktycznie płynie prawidłowo. Po prostu we mgle wydawało mi się, że nachylenie jej kanału jest w przeciwnym kierunku. Tutaj okazuje się, jakie może być tutaj złudzenie optyczne. Przed nami kolejna godzina marszu wzdłuż wybrzeża jelenią ścieżką i doliną Mokrego Syna. Zbliżając się do niej, widzę dolinę następnej przełęczy, na którą jutro się wspię. Wyraźnie widać, jak ona, wznosząc się, idzie w chmury. A tu o szczęściu! Widzę zarazę na brzegu.

Na szczególną uwagę zasługuje ten lud. Są najbardziej przyjaznymi ludźmi, jakich kiedykolwiek widziałem. Zawsze pomogą każdej napotkanej na swojej drodze osobie, jeśli będzie potrzebowała pomocy. W naszych czasach często słyszymy, jak mówią, ludzie są źli na takie złe życie. Nadal, mimo wszystko, wcale nie straciły swoich właściwości. Nikt nie jest tak ludzki, w najprawdziwszym tego słowa znaczeniu, jak oni. Bardzo taktowne w rozmowie, są dobrymi rozmówcami i zawsze wiedzą, jak podtrzymać rozmowę. Wbrew powszechnemu przekonaniu są to ludzie piśmienni, dobrze wykształceni, a do tego odważni i odważni, gdyż żyją w ekstremalnych warunkach, w których zwykły mieszkaniec miasta nie jest w stanie przeżyć. To my, nasze społeczeństwo, doprowadziliśmy ich na skraj wyginięcia, popchnęliśmy do prymitywnego trybu życia. Gdzie wielu nie ma nawet domu. Ich domem jest namiot, z którym nigdy się nie rozstają, wędrując przez bezkresne połacie górskiej tundry. Teraz jest bardzo źle, przestali być zaopatrywani w żywność, nie płacą pensji. Przez rok nie mogą otrzymać ciężko zarobionych pieniędzy za dostarczone mięso. Kobiety wykonują tutaj męską pracę, chociaż praca kobiet jest również przeciążona. Ale jak mogłoby być inaczej, skoro ktoś jeszcze musi rozbić i przetransportować namiot, skoro mężczyźni na odległym pastwisku zbierają stado. I zdarza się też, że na jelenie w czterdziestostopniowym mrozie w tajdze, 60-80 km do wsi po pensję, a tam się im mówi, że mówią, że nie mogą pomóc, nie ma pieniędzy. Więc masz tę samą kwotę z powrotem później, i to wszystko na nic. A to jeszcze nie wszystko. Oto historia, którą mi opowiedzieli.

„Pewnej jesieni, gdy wszyscy mężczyźni byli na dalekim pastwisku, po obozie przyzwyczaił się ogromny, stary niedźwiedź, bardzo zły i okrutny, który czując całkowitą bezkarność, trzymał w strachu cały obóz przez prawie tydzień. Pogrom, którego tam dokonał, jest trudny do opisania. Za każdym razem, gdy przychodził, przed zmrokiem, siadał w pewnej odległości i czekał. Nie zwracał uwagi na kobiety, które biegały, krzyczały i uderzały wiadrami i innymi naczyniami. Przestraszone zapalały rozpalili ognisko i siedzieli nie zamykając oczu aż do samego rana. „Gdy tylko zapadła ciemność, podszedł blisko, warcząc gniewnie, pogrążając ich w przerażeniu, a potem zaczął wszystko miażdżyć z rzędu. Trwało to przez kilka dni W tym czasie zniszczył wszystkie zapasy żywności, podarł i połamał cały dobytek, podarł i uszkodził kumpla.Kiedy kobiety, wszystkie wyczerpane bezsennością, postanowiły jednak iść spać, przesuwając sanie pod wejście do namiotu , on, jakby na to czekał, podszedł bliżej i zaczął łamać te sanie, próbując dostać się do środka. Z przerażeniem zaczęli palić wszystko, co się dostało. W rezultacie wszystkie buty poszły na pochodnie. Nie wiadomo, jak to wszystko się skończy. Na szczęście to była ostatnia noc. Następnego ranka przyszli mężczyźni i widząc ich, ubrał się i więcej się nie pojawił.

Przejście z Synyi do górnego biegu Grubeyu (lewe źródło Khulgi) okazało się niezwykle udane i proste. Sprzyjała temu pogoda, która zmieniła się z dnia na dzień. Wiatr rozwiał chmury i rano wyszło słońce. To prawda, północny wiatr jest zimny, ale co za szczęście, w końcu nie ma komarów. Dlaczego proste przejście? Tak, bo jedyną poważną wspinaczkę z Sonji pokonałem po drodze, a nie wzdłuż kanionu. Dzięki geologom położyli tu drogę, która całkowicie pokrywa się z kierunkiem mojej trasy. Z przełęczy widać jak cienką wijącą się wstęgą prowadzi się do jeziora Dzwonnica. Teren, pomimo tego, że znajduję się w centrum Uralu, to prawie płaska, lekko pagórkowata tundra. W połowie drogi dawna baza geologów. Wygląda na całkiem ładny dom, ale gdy tylko zajrzysz do środka, twoim oczom ukazuje się straszny widok. Takie wysypisko śmieci, żelaza i nie tylko...ciężko to spisać, pierwszy raz widzę. Nawet w deszcz bym tu nie nocował, mimo że jest piec.

Idę nad jezioro wzdłuż absolutnie płaskiej tundry, jest cała żółta. To są kwitnące jaskry, którymi wszystko jest usiane. Jeśli wszystko jest równe przede mną, to ostro zakończone pasma górskie wznoszą się po prawej i lewej stronie, z wyraźnymi alpejskimi konturami.
A oto jezioro. Otoczony wysokimi szczytami górskimi, wydaje się być na dnie gigantycznej misy. Już stąd widać szczyt Grubeiz, cel mojego jutra. Jeszcze jeden łagodny przejazd i staję na terenie Chanty-Mansyjskiego Okręgu Autonomicznego. Do tej pory spacerowałem po terenie Jamalsko-Nienieckiego Okręgu Narodowego.

Schodząc do Grubey, znajduję przytulną polanę na brzegu i rozbijam obóz. Chociaż nie ma tu lasu, drewna na opał jest pod dostatkiem. Sucha wierzba, której jest tu dużo, zapala się natychmiast. Podczas rozbijania obozu mężczyzna podjechał na reniferze zaprzężonym w sanie. Ma ze sobą dwóch chłopców. Powiedział, że poszedł za nimi na zachodnie zbocze, do innego obozu, gdzie chwilowo przebywali pod opieką jego bliskich. Okazuje się, że ich obóz również znajduje się niedaleko stąd, za przełęczą, nad dopływem Grubei. Żegnając się, mężczyzna wychodzi, ja siedzę przy ognisku. Blednący dzień obiecuje dobry poranek. Mgła unosi się z wody, szron spada na ziemię. To pierwsza tak zimna noc.

Cóż, dzisiaj nigdzie się nie wybieram; Idę, ale tylko lekko, podjazdem na Grubeiz. To najwyższy szczyt w okolicy, na styku Uralu Polarnego i Subpolarnego. Jego wysokość wynosi 1435 metrów. Dzisiejszy dzień, zgodnie z przewidywaniami, jest naprawdę niesamowity. Wieje lekka, nieco chłodna bryza, rozpraszająca komary. Słońce świeci. Wspinaczka na górę była łatwa. Przed samą górą trzeba pokonać płaskowyż, a potem następuje dość łagodne podejście na sam szczyt. Północno-zachodnie zbocze załamuje się dość stromo i nie wszędzie jest dostępne. Szczyt ma formę małego wąskiego grzbietu. Znajdują się na nim pozostałości małej wieży triangulacyjnej.
Ze szczytu rozpościera się niesamowity widok zarówno na północną, jak i południową część Uralu. Na północy wyraźnie widoczny jest masyw Voikar-Synya. Na południu widoczne są grzbiety Subpolarnego Uralu. Wśród nich wyraźnie wyróżniają się grzbiety regionu rzeki Kozhim. Tutaj i Wolverine, i Maldynyrd, a nawet Western Saledy. I oczywiście, w całej okazałości, Grzbiet Ludowo-Itiński, który stał się barierą między Europą a Azją. Inną cechą szczytu jest to, że jednocześnie dość dobrze widać z niego zachodnie i wschodnie stoki. Nie ma tak wielu takich szczytów i pod tym względem jest to dość udane znalezisko. Widoczność jest wyjątkowa, w każdym szczególe widać europejskie zbocze i płynące z niego cienkie nitki rzek, które po zbiciu się w większe uchodzą w ciągnącą się po horyzont tajgę. Na wschodzie widoczna jest Równina Syberyjska z jeziorami oraz niekończącymi się lasami i bagnami. Oryginalne widowisko, kiedy będąc tutaj, na tym szczycie, widzi się jednocześnie dwie strony świata. W związku z tym, że zwiedzenie szczytu zajęło mi zaledwie cztery i pół godziny, dzisiejszy dzień stał się także dniem, czyli dniem odpoczynku. Po obiedzie znalazłem dobrą dziurę w rzece i postanowiłem łowić ryby. Tym razem bez powodzenia z rybą, ani jednego kęsa. Najwyraźniej działa na nią północny wiatr albo jeszcze tu nie wzeszło. Wędkowanie na ogół kończyło się niepowodzeniem. Przez resztę czasu po prostu cieszyłem się ciszą, ciepłym, słonecznym dniem i brakiem muszek. W końcu odszedł, co za błogosławieństwo! No i oczywiście naprawa sprzętu i pranie. Teraz jest wieczór. Siedząc przy kominku, dalej kończę ten pamiętnik, przelewając na papier dzisiejsze wrażenia. Zapada niezwykła cisza. I znowu ogarnia mnie uczucie, że jestem sama na całym świecie, że oprócz tych milczących górskie szczyty i rzeka, monotonnie szumiąca w pobliżu, nic innego nie istnieje. Pamiętam pierwsze dni mojej podróży, jak dawno to się wydawało, jakby minęła wieczność.

To chyba wszystko na dziś. Chociaż nie, prawie zapomniałem, jeleń się dzisiaj zgubił, najwyraźniej odłączył się od stada. Widać, że dom wcale się nie boi, wpuszcza tak, że można go prawie pogłaskać. Wybrawszy małe pole śnieżne na zboczu, leżał na nim przez długi czas, nie zamierzając wychodzić. Najwyraźniej był tak samo samotny jak ja.

Miniony dzień nie ma żadnych specjalnych cech. Przejście do Grubej (dopływ Tykotłowej) okazało się dość proste. Teren tutaj znajduje się w środkowej części Uralu, w pobliżu działu wodnego, absolutnie płaska tundra, łatwo przejezdna we wszystkich kierunkach. Natomiast poniżej, bliżej obrzeży grani, ukształtowanie terenu jest zupełnie odwrotne. Tutaj, bliżej wyjścia, rzeki przecinają głębokie wąwozy i doliny w górach przypominających płaskowyże. Okazuje się więc, że spacer wzdłuż samej centralnej części Uralu jest znacznie łatwiejszy niż wzdłuż jego obrzeży lub wzdłuż jego podnóża. Dlatego dość szybko docieram do górnego biegu rzeki Khaima-yu. Dalsza droga do dzisiejszego ostatecznego celu, rzeki Grubeya, prowadzi przez ten sam płaskowyż. Doliny rzeczne oddzielone są od siebie łagodnie opadającymi wzniesieniami i poruszając się prostopadle do tych dolin pokonuję szereg długich zjazdów i podjazdów. Po dotarciu do rzeki Molonyavozh idę wzdłuż niej w górę rzeki. Rzeka, przecinająca niewielkie pasmo górskie, płynie tu kanionem. Po drugiej stronie znajduję idealnie płaski płaskowyż, zbliżający się do stromych zboczy Grzbietu Narodo-Itińskiego. Rozciąga się stąd niesamowity, powiedziałbym wręcz bajeczny widok na cały grzbiet Narodo-Itinsky. Spektakl jest oczywiście niesamowity, nigdy czegoś takiego nie widziałem. Ogromne skaliste pasmo górskie, usiane postrzępionymi grzbietami, wznosiło się ponad tundrowymi płaskowyżami Uralu. Ostre skaliste szczyty stały się nieprzeniknioną barierą, w której nie widać ani jednej przełęczy. Wypływające stamtąd rzeki wcinają się w nie głęboko swoimi dolinami. Wyraźnie widoczne są górne biegi tych rzek, które znajdują się w skalistych, trudno dostępnych wąwozach. Na grzbiecie znajduje się duża liczba pól śnieżnych i najwyraźniej są też lodowce. Ten sam zestaw czystych samochodów. Zbocza wielu szczytów odrywają się pionowo. To wszystko go tworzy ciekawy obiekt dla turystyki górskiej.

Rzeka Grubeju to szczególna rzeka, jedna z najpiękniejszych w okolicy. Jego głęboka dolina w kształcie kanionu jest niezwykle malownicza. Nie wszędzie można do niej zejść, bo w wielu miejscach urywa się pionowo. Jego postrzępione zbocza są wszędzie usiane pozostałościami. Na dole w dolinie jest las, a na szczycie płaskowyżu naga tundra. Zejście do niej okazało się dość długie i trudne. Teraz podziwiam ten spektakl już z doliny, rozbijając tu obóz i kończąc codzienne obowiązki przy ognisku. Szkoda, że tak rzadko ją widuję, jutro muszę stąd wyjechać.

Dzień szesnasty: 14 czerwca.

Poranek jest piękny jak nigdy dotąd. Świeci słońce i wieje lekki wiaterek. Dmuchając przez namiot, tworzy w nim niezwykłą świeżość i przyjemny chłód. Leżąc w namiocie, czerpię z tego niezrównaną przyjemność. Dawno tak nie było, nawet nie chce mi się wychodzić. W życiu zdarzają się cudowne chwile! A na zewnątrz też jest uroczo - nie ma ani jednego komara. W końcu to piekło się skończyło, ale na jak długo? Na razie przestaję pisać i wygrzewam się w namiocie. Mimo to musimy wstać i przygotować się do wyjścia, harmonogram - jest harmonogram, będę kontynuował wieczorem.

Przejście do rzeki Bolszaja Tykotłowa zakończyło się całkiem pomyślnie. Wyszedłem w dolinę rzeki Petravozh i spacerowałem szczytami pasma Narodo-Intińskiego, podziwiając po raz kolejny ich wielkość. Ścieżka, muszę przyznać, nie była trudna. Jedyne miejsce, które sprawiało mi kłopot, to wododział między rzekami Petravozh i Tykotlova. Tutaj, podobnie jak poprzednio, w 1989 roku znów znalazłem się w nieprzejezdnych zaroślach karłowatej brzozy i wierzby, a nawet z wybojami i dołami. Cały ten bardzo "pikantny" zestaw przeszkód zredukował do zera prędkość posuwania się przez ten obszar. Nie trzeba dodawać, jak bardzo byłem tym wszystkim wyczerpany. Co dwa, trzy tuziny metrów wpadałem do dołów, potykałem się, czepiałem krzaków. Dobrze, że nie trwało to długo i wkrótce wyszedłem na bagno, na ścieżkę, wzdłuż której po tym wszystkim wydawało mi się, że to asfalt.
Stąd można zobaczyć wspaniałe malownicze źródła Petravozh. Są trudno dostępne i szorstkie. Oto kolejna przełęcz o dość wysokiej kategorii trudności.

Dolina Bolszaja Tykotłowa, podobnie jak Malaje, jest bardzo malownicza. Nawet ze strefy leśnej, w drodze do górnego biegu, widać, jak w jego górnym biegu wznoszą się skaliste szczyty, nawet szczyty są bardziej poprawne. Idę w górę rzeki, zbliżając się do górnej granicy lasu i tu znajduję miejsce mojego obozu w 89 roku. To tutaj się wtedy wygrzałem i wytarłem. Pamiętam nawet datę - 31 sierpnia. Padał deszcz i byłem cały zmarznięty, mokry i drżący przez mokry las wzdłuż rzeki do jej górnego biegu. Na tej zacisznej polanie pod tymi jodłami i ogromnym rozłożystym modrzewiem znalazłem schronienie. To tutaj wytarłem się, ogrzałem i zapewniłem sobie ciepły i suchy nocleg w namiocie. Dlatego to miejsce jest mi tak bliskie. Od tamtej pory nic się tu nie zmieniło, to wciąż ta sama dzicz. Próbując dziś zbliżyć się jak najbardziej do przełęczy, ruszam dalej doliną. To jest gwarancja sukcesu, że jutro szybko to pokonam. Trochę mnie to przeraża, wydaje mi się, że będzie to najwyższa przełęcz na całej trasie. Bajecznie piękne są wysokie, postrzępione grzbiety górskich szczytów, które mnie otaczają. Ich zbocza usiane są skalistymi wieżami. Wiele szczytów to pionowo stojące kamienne płyty o ogromnych rozmiarach. W wielu miejscach zbocza górskich szczytów odcinają gokarty. Wielkość szczytów górskich jest uderzająca, ale aparat niestety nie jest w stanie tego przekazać. Jeden z nich w formie trapezu - najbardziej imponujący rozmiarowo, jest przecięty na pół, jakby przecięty od góry do dołu. Z tego, głębokiego na około trzysta metrów, kanionu o stromych ścianach wypływa mała, ale raczej burzliwa rzeczka, która wpada do Tykotłowej. Taka jest rzeka Bolszaja Tykotłowa w górnym biegu.
Rozkładając obóz, nagle zobaczyłem, jak całe niebo płonie, ogarnięte ognistym blaskiem zachodzącego słońca. Było w tym wszystkim coś magicznego i bajecznego. Nigdy w życiu nie widziałem czegoś takiego. Nie mogąc oderwać oczu, spojrzałem na ten bajeczny widok – czerwoną poświatę zachodzącego słońca nad postrzępionymi szczytami gór. Taki niesamowity wieczór przedstawiła mi rzeka Bolszaja Tykotłowa.

Dziś jest decydujący i odpowiedzialny dzień - jadę do Kozhim. Wielowiekowa pustkowie ustępuje miejsca opanowanemu przez człowieka od dawna miejscu, jakim jest dorzecze rzeki Kozhim, pozostaje tylko przekroczyć Grzbiet Narodno-Itinski. Idąc w górę doliny, idę na przełęcz. Jej prawda nie jest jeszcze widoczna, chociaż strefa leśna skończyła się dawno temu. Pod stopami są małe bagna, na przemian z zaroślami niewymiarowych wierzb. Skręcając łagodnie w lewo, dolina prowadzi mnie coraz dalej na zachód, w głąb grani. Od czasu do czasu następuje seria podjazdów, po których znów krzaki i bagna. Ale tutaj teren poszedł wyżej. Co jakiś czas trzeba pokonywać skaliste kaniony bocznych dopływów. Zauważyłem, że zaczyna mnie boleć prawa noga. Co więcej, ból przeszywa nogę, gdy robisz krok lub po prostu ją poruszasz. Cóż, dlaczego miałoby to być? I jeszcze muszę wziąć przepustkę. Biorę leki przeciwbólowe, ale to nie działa. Faktem jest, że ból objawia się tylko podczas chodzenia, a nie stale. I zauważam, że im ostrzejszy ruch, tym silniejszy ból. Skupia się gdzieś w stawie biodrowym. Nie możesz zrozumieć, co się stało z moją nogą? Zauważam jednak, że najbardziej ostry i dotkliwy ból pojawia się, gdy wstajesz po długim odpoczynku w pozycji siedzącej. Ogólnie, kiedy całkowicie zginasz i rozpinasz staw. I tak można jechać, a nawet dobrze. Stopniowo rozpraszają się, a ból prawie nie jest odczuwalny. Tylko wtedy, gdy stawiasz krok bezskutecznie, przypomina ci o sobie. Dlatego ku własnemu zaskoczeniu szybko biorę przepustkę, która nieoczekiwanie okazała się prosta. Jest to niskie, łagodnie opadające siodło, ściśnięte po bokach potężnymi szczytami o stromych skalistych zboczach.

Trasa przez Dolinę Salamew okazała się zaskakująco łatwa i przyjemna. Po zjechaniu śnieżnym polem radośnie schodziłem w dół po absolutnie płaskiej i suchej tundrze. Trudno nawet pomyśleć o lepszej ścieżce dla twoich stóp. Oby tylko nie zachorowali. Przed sobą widać już dolinę rzeki Kozhim. Oto nadeszła długo wyczekiwana chwila - nareszcie! Dość szybko, w ciągu zaledwie siedemnastu dni, dotarłem do niego. Aż trudno w to uwierzyć, bo patrząc na mapę widać, jak wielki jest przebyty dystans. A jednak mimo trudności trasa tym razem wydała mi się łatwiejsza i znacznie krótsza niż w 1989 roku. Jednak nadal jest dla mnie niezwykłe, że jestem już na Kozhim. Cóż, żegnaj dzicz i witaj cywilizacja. I rzeczywiście, gdy tylko zbliżyłem się do brzegu, zobaczyłem dwóch ludzi z wędkami. Wędrując po kolana w wodzie, na próżno próbowali coś złapać. Ale tutaj, w przeciwieństwie do wschodniego zbocza Uralu, łowienie ryb jest znacznie trudniejsze. Jeśli chodzi o Kozhim, długotrwałe wydobycie złota zmniejszyło jego zasoby rybne prawie do zera, zamieniając je w martwą rzekę. Nic więc dziwnego, że prawie nic nie złowili. Okazało się, że pracują w grupie badawczej, która wierci, aby pobrać próbki na zawartość złota. W oparciu o wyniki swoich badań działa tu firma wydobywcza „Terra”. Ale teraz, wobec braku pracy, od dawna siedzą bezczynnie, w ogóle, jak również bez jedzenia, dawno zapomniani przez swoich przełożonych, pilnują swojego obozu, składającego się z kilku belek. Tam zaproponowali mi przenocowanie, obiecując kąpiel. Jeden z nich okazał się być moim starym znajomym, spotkaliśmy się już raz, gdy ich partia stanęła pod Manaragą w 86 roku. Ogólnie przyjęcie było bardzo ciepłe. Specjalnie dla mnie podgrzana kąpiel okazała się po prostu znakomita. To prawda, szybowałem około drugiej nad ranem.

Dziś wypoczęłam i spałam jak nigdy dotąd. Namiot też jest naprawdę dobry. poza tym, że dość często budzisz się z wyściełanymi bokami. Dlatego ta noc na miękkim łóżku była po prostu rozkoszą. Tak, a sen był dziś zaskakująco silny, nie obudziłam się ani razu. Może to z kąpieli? Przyjęli mnie tutaj, jakby na mnie czekali. Mimo obolałej nogi, wciąż byłem nieco przed planowanym harmonogramem ruchu. Mając to na uwadze, pomyślałem, że stać mnie na dzień wolny. Dlatego cały dzień poświęcam na odpoczynek, planując ponownie umówić się na wieczorną kąpiel. Ponadto miejsce tutaj jest interesujące i dość piękne. Obóz położony jest na małej polanie, nad rzeką Kozhim. Niesamowicie czysty strumień płynie skrajem polany przez mały lasek. Tam, 20 metrów od potoku, jest moja belka, a obok jest łaźnia. Z okna widzę rzekę i jej przeciwległy brzeg stromo wznoszący się. Jego wysokie zbocze porasta las modrzewiowy, a powyżej goły płaskowyż tundry. Trzysta metrów od obozu znajduje się obóz pasterzy reniferów, na polanie widać kumpla. Dzisiejszy dzień jest taki jak zamówiony, niesamowicie ciepły i słoneczny. Lekka bryza odpędza komary. Jednak teraz, kiedy piszę te słowa, słońce już zaszło. Słońce oświetla tylko szczyty gór. Na razie kończę, czeka mnie obiad, a potem kąpiel.

Dalej i dalej w górę Kozhim droga zabiera mnie. Po rozstaniu z gościnnymi gospodarzami ruszam w dalszą drogę. Dzień odpoczynku, dwa razy sauna - wszystko było po prostu super. A co najważniejsze wymieniłem buty, widząc w jakim są stanie, Aleksiej (mój stary znajomy z Inty) od razu zaproponował mi nowe. Więc nie ma teraz problemów z butami.

Od prawie tygodnia jest piękna i słoneczna pogoda. Nad głową czyste Niebo. Noce jednak są nieco chłodne, bo. północny wiatr. Ale takie szczęście, od wielu dni w ogóle nie ma komarów. Pojawiają się dopiero wieczorem, szybko znikając wraz z zachodem słońca. Dziś spaceruję po terenie Park Narodowy, który po licznych debatach zostaje ostatecznie zatwierdzony przez ministerstwo i ma status oficjalny. Nie przeszkadza to jednak niektórym organizacjom, tak zwanym joint venture i innym „JSC”, aktywnie rozwijać tutaj swoją działalność, powodując nieodwracalne szkody w przyrodzie. Dorzecze Kojimy cierpi na nie ze względu na obecność w nim złota. A dzisiaj, spacerując wzdłuż Kozhim, widzę tego wyraźny przykład, woda płynie w rzece mętna z piasku i gliny. I, jak mi powiedziano, powtarza się to co dwa, trzy dni. Co możesz zrobić, myją złoto w górnym biegu. Cóż, przynajmniej brzegi są tutaj zachowane. Od ujścia Balbanyu w górę, prawie do źródła, brzegi Kozhim są nietknięte. Możliwe, że to tylko na razie. Teraz myją się na bocznych rzekach, tj. na jej dopływach. Na przykład dopływ Catalambiu jest generalnie odwrócony do góry nogami, mówiąc w przenośni. Jednocześnie rzeka Kuzpayu, wzdłuż której idę, nie została jeszcze dotknięta. Jedynym śladem działalności człowieka w jej dolinie jest wytyczona tu droga: gładka, sucha, radełkowana. Spacer po niej to przyjemność. W dolinie nie ma lasu, wznosi się z miejsca jesienią do Kozhim tylko na dwa kilometry. Dalej dolina to pagórkowata tundra. Góry są tu niskie i bardzo łagodne, z wygładzonymi szczytami.

Słońce zachodzi wieczorem. Przed sobą, u źródła Kuzpayu, widzę, jak droga przecina niską przełęcz. Wiem, że po drugiej stronie jest górny bieg strumienia Nikolai-Shor. Tam zaplanowałem parking na noc. Lasu oczywiście nie ma, ale skoro prowadzi tam droga, to coś musi być, przynajmniej jakaś opuszczona wioska. I tak się okazało. Z przełęczy ujrzałem kolejną wyspę cywilizacji pośród tej ciszy. Całkiem sporo ludzi okazało się całkiem sporo ludzi w tej wiosce, wygodnie zagnieżdżonej w górnym biegu potoku. Jak się okazało, jest to osada 105. wyprawy. Został on teraz kupiony przez firmę wydobywczą złota Terra i jest demontowany w celu przewiezienia w dół o sześć kilometrów. Tam będą mieli miejsce do wydobywania złota. Dobrze się poznali, dość gościnni. Kolacja ku chwale, pierwsza, druga i trzecia. Tutaj, w przeciwieństwie do poszukiwań geologicznych Inta, jest mnóstwo produktów, a czego nie ma. Trudno było nie zwrócić na to uwagi po prawie miesiącu obniżonej racji biwakowej.Noc spędziłem w belce na rozkładanym łóżku. Mimo gościnności padał jednak wyrzut: „Czego ja tu szukam, czego potrzebuję?”. Najwyraźniej nie rozumieją, że można po prostu podróżować. Ponadto potwierdziły się informacje, że dawne biuro podróży „Onyx” celuje, mówiąc obrazowo, w złoto, uznając, że na samej turystyce daleko nie zajdziesz. Tak więc szalejąca tutaj gorączka złota, kiedy wszyscy bez wyjątku trzymają się złota, w końcu podważy ekosystem dorzecza Kozhim i nie będzie już nic, co mogłoby powrócić do tego, co było. Żadna ilość złota nie zregeneruje wszystkiego, co tutaj zostało zniszczone.

Rano odwiedziłem jedną ze sztolni. Aby poczuć, jak piękny jest ten świat, jak piękne jest światło słoneczne, okazuje się, że wystarczy na chwilę zejść pod ziemię, co też uczyniłem. Około 300 metrów wszedłem do sztolni, nie dochodząc do końca. Ty sam, ze świecą w dłoniach, przejdź przez te niesamowite tunele podziemne labirynty zrozumieć i poczuć ten okropny chłód i okropną ciemność korytarzy wychodzących nie wiadomo dokąd. Jakie to piękne, zwykłe światło słoneczne! Po prostu o tym nie myślimy.

Przełęcz do Narody jest dość łagodna i wspinam się na nią dość szybko. Z przełęczy otwiera się dość malownicza panorama. Widoczna dolina rzeki Narody. Mount Big Chender zbliża się do niego, odrywając się od stromej ściany. Sama góra jest imponujących rozmiarów i wygląda imponująco, wznosząc się wysoko nad głęboką doliną rzeki Nardy. Reszta otaczających mnie szczytów jest dość łagodna i niska. Po mojej stronie dwie góry: Północne i Południowe Ostrza. Naprawdę są jak ostrza, od których mają swoją nazwę. Ich wierzchołki to spiczaste skaliste grzbiety. Możesz także zobaczyć Górę Narodną i centralne szczyty Grzbietu Badawczego. Zejście nie jest trudne, granią łagodnie opada szlak. Dalej prowadzi do rzeki Severnaya Naroda wzdłuż doliny wpadającego do niej strumienia. Z dawnej bazy nie zostało nic, nawet teren był zarośnięty. Zarośla to także drogi, więc trzeba przebijać się przez gęste zarośla lub iść wzdłuż koryta rzeki. Ale mimo to okolica jest o wiele przyjemniejsza. Jest to szczególnie widoczne po pustynnych płaskowyżach Kuzpayu i Nikolai-Shor. Idąc przez las mieszany wzdłuż rzeki podziwiam panoramę: opadającą stromo w dół skalistą górę Great Chender. Szkoda, że nie mogę tego uchwycić na filmie - słońce świeci prosto w obiektyw. Kiedy szliśmy w dół doliny rzeki, pojawił się cedr. Na wierzchołkach jest dużo szyszek, co oznacza, że ten rok jest owocny. Po dotarciu do zbiegu Ludu Północy z Ludem robię sobie przerwę na lunch. Sądząc po mapie, niewiele mi zostało przed planowanym noclegiem (jest to aż do górnej granicy lasu w górę Ludu). Okazuje się, że myliłem się, gdy tak myślałem. Początkowo, aż do dopływu Karpin-Shor, ścieżka była naprawdę dobra, szedłem starą zarośniętą drogą. Potem, w drodze do niego, zniknęła i zaczęła się straszna dżungla. Przedzierałem się przez nadmorskie zarośla po wysokich trawach, kamieniach, krzakach czy po prostu wiatrochronach i wydawało się, że nie ma ich końca. Skaliste szczyty, zwieńczone resztkami, zbliżały się niemal stromymi zboczami do rzeki, ale ja nie miałem już ochoty na piękno. Tak nieprzejezdnego i zagraconego terenu na całej trasie jeszcze nie widziałem. Rzeczywiście taki zestaw przeszkód trudno sobie nawet wyobrazić, więc nic dziwnego, że moja prędkość poruszania się spadła tutaj do zera. A potem, oprócz tych wszystkich kłopotów, pojawiły się hordy komarów. Nie było ich przez długi czas. Koryto rzeki jest tutaj ciągłym rwącym bystrem o dość dużym nachyleniu. Potężny strumień wody pędzący z dużą prędkością wśród ogromnych głazów rozrzuconych w kanale robi wrażenie. Nagle próg się skończył, a przed nimi otworzyła się bagnista nizina. Stąd, gdzie dolina ostro skręca w prawo, w głąb pasmo górskie, zgodnie z mapą, do górnej granicy lasu zostało bardzo niewiele, tylko dwa kilometry. Tutaj również nie obyło się bez niespodzianek. Nagle teren się zmienił, zaczęła się jakaś równina zalewowa (nie można tego nazwać inaczej) całkowicie porośnięta wierzbą. Rozbijając się na kilka kanałów, rzeka płynęła w trudnych do przebycia zaroślach, tak że kanałem trzeba było płynąć prosto. Ciemność już się zbliżała, a temu wszystkiemu nie było końca. Na szczęście teren zaczął się stopniowo wznosić, wierzby płynnie przechodziły w modrzewiowe lasy i po około 15 minutach znalazłam się na górnej granicy lasu. Jeszcze trochę i po przekroczeniu strumienia płynącego po prawej stronie od wąwozu znajduję się na otwartym terenie. Przede mną majestatyczna wspaniała panorama. Widzę górę Manciner wznoszącą się nad doliną. Jego ostry wierzchołek wznosi się bardzo wysoko nad doliną Narody. Odrywając się stromo, jest stąd niedostępna do wspinaczki. Podziwiam je od dawna, nie mogąc oderwać wzroku od tego bajecznego spektaklu.
Idąc nieco dalej docieram do miejsca rozwidlenia rzeki i tu kilometr od górnej granicy lasu rozbijam obóz, znajdując na brzegu przytulną platformę, otoczoną rzadkimi krzewami. Miejsce jest dość otwarte i wieje wiatr, więc nie ma komarów, a tego mi potrzeba. To mój obóz na dwie noce, jutro mam zamiar wspiąć się na Mount Yanchenko 1740 metrów. Po tym wejściu pozostaje mi przejść przez przełęcz do rzeki Manaraga i obrać kurs do schroniska Vangyr. Tam czeka mnie długo oczekiwane spotkanie z przyjaciółmi i towarzyszami, którzy mają mi dorzucić jedzenie na drugim etapie mojej podróży.

Dzisiaj odwiedziłem Górę Yanchenko, jeden z najpiękniejszych szczytów w okolicy. Będąc jednym z najbardziej wysokie szczyty, okazało się to całkiem niedostępne dla wszystkiego. Nawet podejście do niego jest dość męczące. Idzie po solidnych kurumnikach (stosach kamieni) i ciągle pod górę. I tak 10 kilometrów. Kiedy dotarłem do początku podejścia, zobaczyłem, że nie ma się gdzie wspinać, bo w dolinie Narody góra wszędzie pęka urwistymi urwiskami. Potem wspiąłem się na przełęcz z nadzieją na wejście na grań. Gdy wspiąłem się na grań, zobaczyłem, że jest ona dość wąska i składa się z ostrych, ustawionych pionowo płyt wystających do samej góry. Czy muszę mówić, jaką pracę musiałem wykonać, aby to przezwyciężyć. Prawie zawróciłem w połowie. praktycznie nie było się do czego przyczepić. Za granią było strome podejście. Tutaj następowały wychodnie skał macierzystych, wznoszące się jak skaliste ściany i półki, a między nimi mały żwir pełzający pod stopami. Gorzej podnosić i nie myśleć. Nie spodziewałem się, że ten szczyt będzie tak trudny do zdobycia. Ale jakże się ucieszyłem, kiedy do niego dotarłem.
Panorama, która otwiera się z góry, natychmiast pozwala zapomnieć o wszystkich trudnościach związanych ze wspinaczką. Nigdzie nie widać tak całego Exploration Ridge jak stąd. Wyraźnie widać, jak najeżony był niezdobytymi szczytami między Europą a Azją. Każdy szczyt jest wyraźnie widoczny. Na północ, dokładnie przede mną, znajduje się Góra Narodnaja. Swoją masą zamyka widok na północ. Na południe ode mnie jest najbardziej niedostępny i najwyższy, można jeszcze dodać najpiękniejszy, zlewisko rzek Narody i Kosyu. Jest nie do pokonania z obu stron. Jego szczyty ze spiczastymi piórami i szczyty stały się na granicy dwóch części świata. Wśród nich jeden niewątpliwie zasługuje na szczególną uwagę – Mount Manciner. Jest bardzo piękna i niedostępna z Azji. Całkiem możliwe, że jest również nie do zdobycia ze stoku europejskiego. Jej spiczasty wierzchołek wzniósł się na wysokość 1778 metrów i po prostu urzeka swoim pięknem. Piękny jest również obszar Parnuka, który można zobaczyć dalej. Widoczny grzbiet nie do zdobycia. Istnieje również duże skupisko spiczastych szczytów. Ogólnie rzecz biorąc, cały obszar ma alpejskie formy terenu. Wyraźnie widać „królową gór” – Manaragę. Siedzi w osobnym miejscu, jakby na tronie. Wokół niego nie ma pobliskich szczytów. Naprawdę królowa. Nie mniej piękny jest obszar na północ od Manaragi. Istnieje również duża liczba samochodów i lodowców. Szczyty masywu Dzwonnicy wyglądają jak fantastyczne hałdy, na których dość mocno wyróżnia się Dzwonnica Czernowska. A w oddali, na horyzoncie, widać grzbiet, którego z niczym nie można pomylić. Cóż, oczywiście, że to Saber.

Ogólnie rzecz biorąc, wszystkie trudności związane ze zdobyciem tego szczytu były więcej niż uzasadnione. Nigdzie indziej nie widziałem tak bajecznej panoramy całego Subpolarnego Uralu. Podczas zejścia znalazłem szczelinę na początku grani i zszedłem nią na lodowiec, skracając tym samym drogę. Należy zauważyć, że lodowce tutaj są niewielkich rozmiarów. W tej chwili są pod śniegiem. Dla porównania mogę podać przykład, lodowiec Hoffmanna w grzbiecie Sabre jest kilkukrotnie większy. Podejście, które zajęło mi osiem godzin w obie strony, dobiegło końca. Usunięto cenny materiał. A teraz jestem zmęczona, ale szczęśliwa, kończę codzienne obowiązki przy kominku, szykuję się do spania. Jutro ciężki dzień, muszę nie tylko pokonać przełęcz, co nie jest takie łatwe, ale też dotrzeć na górę Manaragi. Pogoda nadal jest niesamowita, a komarów prawie nie ma. Przynajmniej trzymała się z daleka. I tak generalnie mam się dobrze. Czuję się całkiem dobrze. Trochę boli mnie noga, ale już się przyzwyczaiłem i nie zwracam na to uwagi. Cukier jeszcze się kończył, ale zostało mleko skondensowane, którym teraz piję herbatę. Tak się u mnie sprawy mają do tej pory.

Dzień dwudziesty drugi: 20 lipca.

Dzień dwudziesty trzeci: 21 lipca.

Niewiele można powiedzieć o tych dwóch dniach. Wczoraj dość skutecznie wspiąłem się na przełęcz, pomimo krzaków i kamieni. Mimo to plecak jest prawie pusty. Chociaż sam jestem zdziwiony, skąd w nim ta waga? Sprzętu jest w końcu bardzo mało i jest dość lekki, gdy przymierza się go osobno, a kiedy wkłada się go do plecaka, już czuje się ciężar. Główny wniosek, jaki wyciągam po wyjeździe z Doliny Narody jest taki, że na mojej trasie nie było bardziej dzikiego i trudniejszego terenu. A mimo to chcę tam jeszcze raz wrócić, aby ponownie zanurzyć się w tej dziewiczej dziczy. Dolina rzeki Manaragi, która znajduje się za przełęczą, jest zupełnym przeciwieństwem. Grupy turystów codziennie pędzą po dobrze wypełnionych szlakach. A teraz z doliny rzeki Narody, gdzie nie ma w ogóle ludzi, przechodzę do doliny rzeki Manaragi.
Przełęcz jest rzeczywiście dość trudna i wysoka. Dodatkowo jest bardziej stromy od strony rzeki Manaragi i posiada dwa stopnie. Po minięciu jednego znajduję się nad brzegiem jeziora. Stąd ostatni zjazd w dół, dość stromy. Z jeziora wypływa strumień, spływający po skalistej ścianie kaskadami wodospadów. Nic dziwnego, że mimo tak bliskiej odległości od wydeptanych szlaków turystycznych nikt nie odwiedza Doliny Narody.

Ale teraz przełęcz jest z tyłu, a same nogi biegną w dół doliny. Spacer tutaj to sama przyjemność, gdyż tak jak wspomniałem, wzdłuż rzeki Manaragi biegnie dobrze wypełniona ścieżka. Po dotarciu do wąwozu schroniska przy ujściu potoku Oleniy zdałem sobie sprawę, że wszystko jest w porządku. Wołodia Schreiber, który przynosi mi jedzenie, już tędy przechodził i stoi przede mną. Sądząc po wpisie w dzienniku gości schroniska, najprawdopodobniej jest już na Vangyr. Idąc dalej ścieżką, szybko prześliznąłem się w pobliże góry Manaraga, jak powiedziałem, piękna Uralu. Decyduję się go zdjąć, mimo że słońce już zaszło. Nie muszę liczyć na jasne, kolorowe ujęcie, ale i tak strzelam. Niech posłuży historii.

Nocleg nad brzegiem Kosiu, niedaleko ujścia Jukowoża, okazał się nieco chłodny. Oczywiście, niebo jest czyste! Słońce jak zawsze budzi się wcześnie rano. I znowu wchodzę na ścieżkę, bo upragniony moment jest już tak blisko! Nie mogę nawet uwierzyć, że już prawie jestem na miejscu. Pamiętam dzień, w którym wysiadłem z pociągu na stacji Polarny Ural. Jak dawno to było. Finał tej części trasy wydawał mi się do tej pory daleki i niedostępny. A teraz z minuty na minutę czekam na niego z niecierpliwością. Jaki on będzie? Z każdym krokiem przybliżam się do niego coraz bardziej. Tutaj znajoma polana... Wołodia, siedzący przy ognisku w otoczeniu uczniów, zauważa, że szybko do nich podchodzę, wstaje na spotkanie i mocno się przytulamy.

Podsumowanie, czyli kilka słów o pierwszej części przejścia
TRANS - URAL 94

I tak zakończyła się pierwsza część tego najtrudniejszego, pojedynczego, całkowicie autonomicznego przejścia. Następna w kolejce jest druga część, która może być jeszcze trudniejsza. Stan, w jakim zakończyłem to przejście, nie jest do końca zadowalający. Znowu muszę przejść do pełnej kalkulacji, z wagą 40 kilogramów, a moja noga nie jest całkiem w porządku. Dodatkowo buty (podobno moje stopy nie są do nich przyzwyczajone) obcierały mi zrogowaciały naskórek. Tak więc, pomimo tego, że wszystko jest w porządku z dostawą produktów i harmonogram przemieszczania jest utrzymany do dnia dzisiejszego, bardzo trudno jest mi psychicznie kontynuować trasę dalej. I trzeba, nie ma innego wyjścia. To prawda, że \u200b\u200btutaj na pierwszym etapie nie będzie takiej dezercji, jak to było Ural polarny i to mnie cieszy. Na początek czekam na przejście duża wyspa cywilizacja bazy Neroika, a następnie stacja meteorologiczna i trasa gazociągu. Dopiero potem zanurzę się w dżunglę do końca trasy. Tymczasem odpoczywam, przygotowując się na jutro. I tak następuje wybór: za wszelką cenę - do końca! I wyjeżdżam w nieznane, nie wiedząc jeszcze, KIEDY MOJA DROGA SIĘ SKOŃCZY?

Działalność przepływów korytowych polega na erozji powierzchni ziemi przez przepływ wody - erozji, przemieszczaniu i gromadzeniu się produktów erozji. O aktywności przepływu decyduje przede wszystkim jego energia kinetyczna, opisana znanym wzorem mv 2 /2, gdzie w tym przypadku m to masa wody, v to prędkość przepływu. Z kolei prędkość przepływu zależy od nachylenia kanału. Główna część energii jest zużywana na przenoszenie wprowadzanego do koryta materiału klastycznego oraz na pokonywanie oporów wynikających z turbulencji przepływu i jego tarcia o dno i boki koryta. Nadmiar energii jest wydawany na erozję, mającą na celu zmywanie powierzchni ziemi przez przepływy wody. Jeśli energia przepływu maleje, następuje stan równowagi dynamicznej; dalszy spadek energii, związany np. ze spłaszczeniem kanału, prowadzi do gromadzenia się transportowanego materiału. Biorąc pod uwagę, że wielkość energii przepływu wody jest różna w różnych jego częściach, procesy erozji i akumulacji zachodzą jednocześnie w różnych częściach tego samego przepływu. Ogólne nachylenie koryta potoku jest skierowane od źródła do ujścia. W związku z tym w górnej części dolin, gdzie nachylenie jest największe, zwykle dominuje erozja; w środkowym biegu zastępuje ją dynamiczna równowaga między erozją a akumulacją; w dolnym biegu na ogół dominuje akumulacja. W procesie erozji stopniowo kształtuje się równowagowy profil rzeki, odpowiadający równowadze dynamicznej na każdym odcinku doliny rzecznej.

Powierzchnia, przy której strumień wody traci swoją siłę i poniżej której nie może się pogłębić, nazywa się podstawa erozji. Za główną podstawę erozji konwencjonalnie przyjmuje się poziom Oceanu Światowego. Oprócz głównego wyróżnij się regionalny I lokalne podstawy erozji. Regionalne podstawy erozji to poziom morza lub jeziora, do którego wpływa rzeka, poziom dużych nizin itp. Podstawą lokalną może być dowolny punkt w kanale - wodospady, bystrza, ujścia dopływów itp.; zasady te stale się zmieniają i determinują erozję w górnym biegu rzeki.

Wśród strumieni wyróżnia się:

strumienie tymczasowe,

stałe strumienie - rzeki.

Wśród okresowych przepływów korytowych wyróżniają się okresowe przepływy wąwozowe i okresowe przepływy górskie. Oba rodzaje potoków nie mają stałego dopływu wód gruntowych i pojawiają się okresowo w okresach opadów i roztopów.

Tymczasowe strumienie wąwozów. Tworzenie wąwozów zaczyna się od formacji bruzdy erozyjne– formy przejściowe od erozji płaskiej do liniowej powierzchni zbocza. Bruzdy powstają w wyniku płaskiego spływu wód opadowych i roztopowych u zbiegu małych strumyków w najniższych partiach zbocza. Dalsza erozja w bruzdach prowadzi do powstania większych form - dziura drogowa. Wyboje charakteryzują się stromymi, nie zadarnionymi ścianami i profilem podłużnym zbliżonym do profilu zbocza. Ze względu na największe i najszybciej rosnące koleiny, w procesie ich pogłębiania i rozszerzania, wąwozy mający profil podłużny inny niż profil nachylenia. Dno młodych wąwozów jest nierówne. Wraz z dalszym pogłębianiem profil wąwozu stopniowo się wyrównuje w związku z rozwojem erozji głębokiej, zmierzającej do zbliżenia się do poziomu podłoża erozyjnego. Górna część wąwozu to stroma półka skalna, w wyniku której erozja wąwozu przesuwa się w górę zbocza. Ten proces wzrostu w górę strumienia nazywa się erozją regresywną lub wsteczną. Tempo wzrostu wąwozów może być bardzo wysokie, sięgające kilku metrów rocznie; podczas rozwoju wąwozów komplikujących zbocza wąwozów może powstać rozgałęziony system wąwozów. W miarę rozwoju wąwozu jego źródło zbliża się do działu wodnego, a ujście do podstawy erozji, jego profil podłużny przyjmuje kształt wklęsły, a profil poprzeczny V, ze stromymi, nieużytkowanymi zboczami. W warunkach niskiego tempa pogłębiania wąwóz rozszerza się, zamienia w Belka- forma erozyjna charakteryzująca się obecnością płaskiego dna i łagodnych zboczy utrwalonych przez roślinność.

Przepływ wody poruszający się dnem wąwozów i wąwozów podczas opadów deszczu i topnienia stałych osadów niesie drobny materiał detrytyczny. W dolnym biegu wąwozu, gdzie energia przepływu maleje, fani żlebów.

Tymczasowe strumienie górskie. Pochodzenie tymczasowych potoków górskich wiąże się z ulewnymi deszczami oraz intensywnym topnieniem śniegu i lodowców. W górnej części zboczy górskich system zbiegających się kolein i wąwozów tworzy zlewnię. Poniżej znajduje się kanał odpływowy - kanał, wzdłuż którego porusza się woda. Znaczne nachylenie koryta warunkuje dużą energię przepływu, po drodze zbiera on dużą ilość materiału klastycznego o różnej wielkości. Nasycenie materiałami klastycznymi może zmienić przepływ wody w błoto- chwilowy przepływ destrukcyjny, przeciążony materiałem mułowcowym. W strumieniu mułowo-kamiennym, który ma znacznie większą gęstość niż woda i dużą energię kinetyczną, mogą poruszać się nawet bloki o wielkości do kilku metrów. Spływy błotne mogą również powstawać podczas zapadania się dużych mas materiału detrytycznego do rzek górskich, przebijania się jezior polodowcowych lub spiętrzonych.

Na zboczach wulkanów mogą tworzyć się specyficzne strumienie błotne nasycone materią wulkaniczną - lahary. Lahar występuje, gdy gorący lub zimny materiał wulkaniczny (odpowiednio gorące i zimne lahary) miesza się z wodami jezior kraterowych, rzek, lodowców lub wodą deszczową. Wysoki stopień nasycenie drobnym materiałem popiołu decyduje o dużej gęstości topnika, zdolnego do przenoszenia dużego materiału bryłowego.

Wjeżdżając na równinę podgórską prędkość spływu wody lub mułowca maleje, cieki rozgałęziają się, a transportowany materiał osadza się, tworząc stożek tymczasowego górskiego potoku w formie półkola, którego powierzchnia jest nachylona w kierunku równiny podgórskiej.

Materiał klastyczny niesiony przez tymczasowe przepływy korytowe osadza się u podstawy wąwozów lub kanałów odpływowych, tworząc odpowiednio wachlarze napływowe wąwozów i wachlarze napływowe tymczasowych potoków górskich. Nagromadzenia zamykają się w mechanizmie akumulacji i cechy złóż są suche lub subaeralne delty stałe rzeki górskie - na obszarach o suchym klimacie niektóre rzeki górskie, wylewające się na równinach podgórskich, wysychają w wyniku parowania i przesiąkania do własnych osadów. Wszystkie osady sztolni estuaryjnych tymczasowych przepływów korytowych i osady delt subaeralnych nazywane są proluwium. Osady proluwialne są szczególnie rozpowszechnione u podnóża gór w suchym klimacie, gdzie tworzą gęste wachlarze aluwialne i pióropusze podgórskie powstające podczas ich zbiegu.

Skład osadów proluwialnych jest zróżnicowany od wierzchołka stożka po jego obrzeża, od otoczaków i tłucznia po osady piaszczyste i gliniasto-pyłowe w partiach brzeżnych. Na obrzeżach stożków (wraz ze spadkiem energii przepływu) wielkość cząstek maleje, a stopień ich segregacji wzrasta. Strefowanie struktury i składu osadów (najbardziej charakterystyczne dla delt suchych) pozwala na wyróżnienie trzech facji w budowie szyszek proluwialnych.

1. Przesyłanie strumieniowe, który powstaje, gdy przepływ wpływa na równinę podgórską, gdzie jego prędkość gwałtownie spada, w wyniku czego osadza się najgrubszy materiał. Facja ta charakteryzuje się otoczakami, zawartością głazów i kruszywa piaszczysto-ilastego (skały takie to tzw. fanglomeraty).

2. Wentylator, powstaje, gdy pojedynczy strumień rozdziela się na kilka gałęzi. Potoki spowalniają, większość z nich wysycha w wyniku infiltracji do własnych osadów i parowania (należy zaznaczyć, że intensywnemu parowaniu sprzyja nie tylko klimat, ale także rozszczepienie potoku na ramiona, co zwiększa obszar parowania). Wysychając, te wolno płynące strumienie w dole rzeki kolejno osadzają piaski, gliny piaszczyste, iły i gliny.

3. Stojąca woda, który powstaje na obrzeżach stożków napływowych, gdzie na skutek okresowych rozlewisk (podczas wezbrań i powodzi) oraz wód podziemnych powstają przejściowe płytkie zbiorniki jeziorne. Fację tę charakteryzują osady pylasto-ilaste, często gipsowe i solankowe.

Cechami charakterystycznymi proluvium są:

występowanie w postaci pokryw, obecność śladów rozbudowanej sieci potoków,
słabe sortowanie i okrągłość,
utlenianie,
rzadkość szczątków organicznych.

facje proluvium

Na równinach proluvium obejmuje złoża, które tworzą wachlarze dużych wąwozów i wąwozów. Mają mniejszą grubość i składają się z drobnoziarnistego materiału, głównie iłów ze żwirem i piaskiem.

Rzeki nazywane są naturalnymi strumieniami wodnymi płynącymi w opracowanych przez nie zagłębieniach - kanałach.

Erozyjna działalność rzek

Erozyjna aktywność rzeki odbywa się na kilka różnych sposobów:

za pomocą osadów rzecznych, które działają jak materiał ścierny na podłożu skalnym koryta rzeki;

z powodu rozpuszczania skał podłoża (ważną rolę odgrywają w tym kwasy organiczne rozpuszczone w wodzie);

na skutek hydraulicznego oddziaływania wody na materiał sypki złoża (wymywanie luźnych cząstek);

dodatkowymi czynnikami mogą być zniszczenia wybrzeża podczas dryfu lodu, procesy erozji termicznej itp.

Erozja przez zanieczyszczenia rzeczne

Erozję można skierować na pogłębienie dna doliny - spód(Lub głęboko) erozja, czyli erozja brzegów i ekspansja doliny - erozja boczna. Te dwa rodzaje erozji działają razem.

Intensywność głębokiej erozji zależy przede wszystkim od nachylenia kanału (i odpowiednio energii przepływu). Przy przewadze erozji głębokiej tworzą się głębokie wcięcia o stromych brzegach i V-kształtny odcinek doliny rzeki, równina zalewowa rozwija się fragmentarycznie (na wyspach i niewielkich obszarach w pobliżu wypukłych brzegów meandrów). Na płaskorzeźbie takie obszary są często reprezentowane głębokie kaniony(na Wielkim Kaukazie kaniony w granitach i wapieniach na rzece Belaya itp.)

Intensywność erozji bocznej zależy od kąta nachylenia potoku do brzegu. Wędka to linia łącząca punkty o największych prędkościach na powierzchni wody. Na prostych odcinkach rdzeń zwykle znajduje się w pobliżu środka cieku, w takich warunkach erozja boczna nie występuje. Na odcinkach krętych rdzeń odchyla się w kierunku jednego z brzegów, co prowadzi do sprężenia przepływu i jego „spływu” na ten brzeg z towarzyszącą jego erozją. "Napieranie" przepływu na brzeg powoduje formowanie się prądu cyrkulacyjnego, którego dolna gałąź skierowana jest w stronę przeciwległego brzegu. Ponieważ warstwy denne są najbardziej nasycone materiałem klastycznym (w tym powstałym w wyniku erozji brzegowej), materiał przemieszcza się z zerodowanego brzegu na przeciwległy, gdzie gromadzi się w postaci płycizny przykorytowej. Uformowanie się płycizny przykorytowej prowadzi do jeszcze większej krzywizny koryta i odchylenia nurtu środkowego w kierunku zerodowanego wybrzeża, wyznaczając kierunek erozji bocznej i głębokiej. Największe tempo erozji wybrzeża obserwuje się w miejscu dociskania do niego rdzenia strumienia. W górnym i dolnym biegu następuje stopniowa zmiana strefy erozji bardzo silnej na silną, średnią, słabą, aż w końcu brzeg przestaje ulegać erozji i przechodzi w płyciznę przyrzeczną. Zakrzywienie koryta prowadzi zatem do powstania stref przyspieszenia i spowolnienia prądu naprzemiennego wzdłuż wybrzeża oraz cyrkulacji poprzecznej skierowanej od brzegu wklęsłego do wypukłego.

Różne warunki interakcji biegu rzeki z brzegami (według R.S. Chalova):
a - pręt biegnie środkiem kanału, brzegi nie są wypłukane;
b - nurt zbliża się do wybrzeża pod kątem, powodując kompresję strumieni i erozję wybrzeża;
w pobliżu przeciwległego brzegu tworzy się akumulacyjna płycizna
(h to przekroczenie poziomu wody przy brzegu wklęsłym na średnim poziomie na tym odcinku).

Zgodnie z opisanym powyżej mechanizmem w procesie erozji brzegów powstają ostre zakola doliny rzecznej - zakręty. Wąskie „przegrody” między meandrami mogą ulegać erozji podczas powodzi, co prowadzi do prostowania koryta i powstawania starorzeczy. Starica- jest to zbiornik zamknięty, zwykle podłużny, kręty lub podkowiasty, powstały w wyniku całkowitego lub częściowego oddzielenia odcinka rzeki od jej dawnego koryta. Starorzecza mogą przez jakiś czas utrzymywać kontakt z rzeką, ale stopniowo ujścia do nich zasypywane są osadami rzecznymi – zamieniają się w starorzecza, a następnie w bagna lub podmokłe łąki.

Model formacji meandrów

W korycie rzek meandrujących, wraz ze spadkiem nachylenia koryta i falistości, mogą pojawiać się wyspy aluwialne. Na rozległych obszarach doliny, o stosunkowo prostych zarysach koryta i równiny zalewowej, może tworzyć się szereg takich wysp, co prowadzi do rozgałęzienia koryta – jego podziału na kilka strumieni. Wyspy te przesuwają się w dół rzeki, nieustannie zmieniając kształt.

O szybkości erozji decyduje kombinacja wielu czynników: energii przepływu, składu skał złoża, rozwoju roślinności, intensywności oddziaływań technogenicznych itp.

Erozja rzeczna często prowadzi do aktywacji innych egzogenicznych procesów geologicznych. Tak więc intensywna erozja głęboka prowadzi do powstawania kanionów i dolin w kształcie litery V o stromych zboczach, na których aktywnie manifestują się procesy osuwiskowe i osypiska. Podkopywanie wysokich brzegów, złożonych ze skał trudnych do erozji, podczas erozji bocznej prowadzi do rozwoju osuwisk, talusów i osuwisk.

Materiał jest transportowany rzekami na kilka sposobów.

Największe cząsteczki (kamyki) przesuwa się ciągnąc po dnie lub tocząc; cząstki o wymiarze piaskowym - zasolenie.

Transport piasku przez wodę

Drobne cząstki o wymiarach ilastych i ilastych przy prędkości przepływu powyżej 2 cm/s poruszają się w zawiesinie.

w postaci rozpuszczonej.

Cały materiał transportowany w stanie nierozpuszczonym to tzw solidny odpływ. Objętość stałego spływu rzek górskich jest znacznie większa niż rzek płaskich: rzeki górskie mogą nieść materiał detrytyczny w ilości do 50-60 kg/m 3, natomiast rzeki płaskie - nie więcej niż 0,5-1 kg/m 3.

Materiał niesiony przez nurt rzeki poddawany jest obróbce mechanicznej – walcowaniu – w wyniku tarcia o inne cząstki i skały koryta.

Złoża stałych przepływów korytowych (rzeki, strumienie) to tzw aluwium. Aluwium powstaje w różnych częściach doliny rzecznej. Zgodnie z tym wyróżnia się trzy facje: rynnową, zalewową i starorzecza aluwium.

Aluwium kanałowe zwykle reprezentowane przez dobrze wypłukane i wysortowane piaski, żwiry lub otoczaki z charakterystycznym usłojeniem poprzecznym. Jego grubość może sięgać pierwszych kilkudziesięciu metrów, czasem więcej.

Niższe poziomy aluwium kanału leżą na zerodowanej powierzchni podłoża skalnego; charakteryzują się gruboziarnistym składem, słabym sortowaniem i niewyraźnym krzyżowaniem. Powstanie tych poziomów odpowiada najbardziej początkowemu etapowi formowania się doliny rzecznej. Ich miąższość jest zwykle niewielka lub nie utrzymują się wcale, ponieważ w początkowej fazie formowania się doliny, gdy aluwium jest w ciągłym ruchu, tworzą się jedynie przejściowe niestabilne nagromadzenia, które są zmywane podczas powodzi i powodzi.

W górę przekroju zmniejsza się wielkość cząstek aluwialnych i zwiększa się stopień ich uporządkowania oraz pojawia się wyraźna skośna pościel. Najwyższe horyzonty, które tworzą się w warunkach mielizny przykanałowej, wyróżniają się różnorodnością tekstur - płytkiej ukośnej, ukośno-falistej, falistej, co wiąże się z powstawaniem zmarszczek prądów w płytkich warunkach wodnych.

Niekiedy międzywarstwy z pofałdowaniami występują również w środkowej części aluwium korytowego – tworzą się one w momencie osłabienia siły przepływu (na płyciznach).

Cechy strukturalne odcinka aluwium koryta są również determinowane cechami konkretnego przepływu rzeki. Na ogół duże rzeki nizinne charakteryzują się bardziej rozwiniętą środkową częścią aluwium korytowego i osadami mielizny przyrynnowej. W osadach rzek górskich aluwium jest większe, przeważają tekstury typowe dla najniższej części aluwium równinnego (co wiąże się z większą energią i turbulencją przepływu).

stare aluwium zwykle występuje w postaci soczewek w grubości aluwium kanałowego. Utwory starorzeczy charakteryzują się składem mulisto-ilastym lub drobnopiaszczystym (gliny, gliny piaszczyste), nasyceniem materią organiczną oraz cienkim warstwowaniem poziomym (w wyniku sedymentacji ze spokojnych wód). W dolnych partiach osadów starorzecza mogą występować pojedyncze serie krzyżowo-warstwowe, odpowiadające okresom powodzi, kiedy to starorzecze ponownie zaczęło pełnić rolę koryta.

aluwium zalewowe pokrywa kanał i starorzecze. Osady zalewowe powstają w okresach powodzi, kiedy wody rzeczne, wychodząc poza kanał, zalewają dolinę rzeki. Kształtowanie się aluwium łęgowego jest ściśle związane z reżimem rzecznym: jest ono dobrze rozwinięte w pobliżu rzek nizinnych na obszarach o wilgotnym klimacie umiarkowanym, słabiej rozwinięte w regionach suchych i słabo rozwinięte w pobliżu rzek górskich (bez rozwiniętej równiny zalewowej). Miąższość osadów zalewowych zwykle nie przekracza kilku metrów.
Aluwium równiny zalewowej reprezentowane jest przez osady pylasto-ilaste lub muliste o poziomym uwarstwieniu. Często występują przekładki gleb powstałe w okresie międzypowodziowym.

Wody powodziowe powodują rozwój procesów osuwiskowych i erozję brzegów. Dlatego aluwium równiny zalewowej oparte o zerodowany stromy brzeg może zawierać inkluzje słabo zaokrąglonych lub nie zaokrąglonych bloków różnej wielkości, które są zasypanymi piargami i produktami zawalenia się ławicy macierzystej.

Łącznie złoża przepływów rynnowych - proluvium i aluvium - według klasyfikacji E.V. Shantser, forma fluwialna grupa osadów.

Procesy erozji i akumulacji są ze sobą ściśle powiązane i przebiegają razem. Charakter powstających aluwów odzwierciedla więc cechy rozwojowe doliny rzecznej, które z kolei determinowane są reżimem przepływu wód, charakterem ruchów skorupy ziemskiej, zmianami rzeźby terenu i innymi czynnikami. Kiedy zmieniają się warunki (w tym podczas ewolucji rzek), akumulacja aluwialna przechodzi z jednej dynamicznej fazy do drugiej.

Faza pouczająca- jest to faza dominującej erozji, która objawia się podczas formowania się nowej doliny i jest związana głównie z erozją denną. Instrative aluwium gromadzi się w miejscach spłaszczenia lub poszerzenia koryta, a także podczas opadu wody. Gromadzi się, wyściełając kanał (często nazywa się to podkład- pochodzi określenie „instrumentalny”. łac. instratus - przykryty, przewrócony). Aluwium tej fazy jest reprezentowane przez gruboziarnisty otoczak i otoczak, który charakteryzuje się słabym sortowaniem i małą grubością.

Faza perstratywna- faza dynamicznej równowagi między procesami erozji i akumulacji. Przejawia się to w rzekach o profilu podłużnym zbliżonym do profilu równowagi – w tym przypadku erozja denna przejawia się słabo i koryto długi czas wędruje prawie na tym samym poziomie, powodując erozję boczną i wypracowując płaskie dno doliny. Równocześnie aluwium osadza się na opuszczonych przez koryto fragmentach dna doliny i jego późniejsze, czasem wielokrotne, wypłukiwanie i ponowne osadzanie się w trakcie powstawania i obumierania meandrów, odgałęzień bocznych itp. Ta faza zwykle zastępuje fazę instruktażową. Aluwium perstracyjne charakteryzuje się normalną miąższością i budową dwuczłonową - poziom dolny tworzą aluwium rynnowe z soczewkami starorzecza, poziom górny to aluwium łęgowe.

Faza konstruktywna- faza dominującej akumulacji. Aluwium tej fazy powstaje w warunkach aktywnego osiadania skorupy ziemskiej lub wzrostu dostaw materiału detrytycznego (w wyniku zmian klimatycznych itp.). Wraz ze wzrostem wypełnienia doliny koryto przechodzi na coraz wyższe poziomy w stosunku do koryta warstwy aluwialnej. Starsze osady aluwialne zakopane są pod osadami naniesionymi na nowe ( pokrycie aluwium). Aluwium konstruktywne charakteryzuje się zwiększoną miąższością, wielokrotną przemianą osadów korytowych, starorzeczy i zalewowych na odcinku tj. człony zbudowane zgodnie z typem perstrative aluwium.

Należy podkreślić, że rozważane fazy dynamiczne mogą wielokrotnie zastępować się nawzajem zarówno w całej dolinie rzeki ze względu na zmieniające się warunki hydrodynamiczne, jak i podczas ewolucji doliny.

Do klasyfikacji dolin wykorzystuje się kształt jej przekroju poprzecznego, szerokość dna, stromość zboczy oraz charakter osadów rzecznych. Zgodnie z tymi cechami wyróżnia się następujące typy morfologiczne dolin rzecznych.

1. Doliny trójkątne (w kształcie litery V). Podczas formowania dolin w kształcie litery V energia przepływu jest wydawana tylko na ich pogłębianie - dominuje erozja głęboka. Charakteryzuje się wąskim dnem i prostymi, stromymi (zwykle powyżej 20o) zboczami, zbudowanymi z podłoża skalnego. Doliny są w większości symetryczne, rzadziej asymetryczne – jedno zbocze jest łagodne, czasem u jego podstawy występuje nagromadzenie aluwium. Doliny charakteryzują się znacznym spadkiem, profil podłużny jest niezagospodarowany i schodkowy. Teren zalewowy jest niezagospodarowany. Aluwium tworzy przejściowe nagromadzenia, charakteryzuje się wyjątkowo małą okrągłością i słabym sortowaniem. Aktywna manifestacja procesów stokowych prowadzi do powstania na dnie doliny hałdy nie zaokrąglonego materiału klastycznego pochodzącego ze zboczy. Woda sączy się w grubości materiału sypkiego lub w postaci strumieni.

2. Doliny paraboliczne (w kształcie litery U). Powstały w wyniku połączenia procesów erozji dolnej i bocznej. Charakterystyczne są długie zbocza o nachyleniu 10-25 o i dno o szerokości 100-200 m. Doliny takie są zwykle wyrzeźbione przez silne strumienie podczas naprzemiennej fazy cięcia i akumulacji. Podobnie jak w dolinach w kształcie litery V, wraz z aluwium, istotną rolę odgrywają nagromadzenia zboczy.

3. Doliny trapezowe. Mają stosunkowo łagodne zbocza (10-20 o), szerokość waha się od 200 m do 3 km lub więcej. Charakteryzuje się zwiększoną miąższością aluwium i obecnością zespołu tarasów. Powstały one w warunkach przeplatania się epok pogłębiania i rozszerzania dna z epokami wypełniania dolin grubymi warstwami osadów aluwialnych.

4. Doliny rynnowe. Mają szerokie dno (kilka km), płynnie przechodzące w tarasy akumulacyjne. Aluwium charakteryzuje się dużą grubością. W dziejach rozwoju doliny wielokrotnie zmieniały się epoki wcięcia i akumulacji (z przewagą czasu trwania tej ostatniej).

5. Doliny planimorficzne. Szerokie doliny z rozwiniętą równiną zalewową (wieleset metrów szerokości - kilometrów) i bardzo łagodnymi zboczami. kanał główne rzeki w takich dolinach często dzieli się na wiele gałęzi. Miąższość aluwium wynosi wiele dziesiątek - setek metrów. Na obecnym etapie rozwoju doliny takie znajdują się w fazie akumulacji.

Biorąc pod uwagę dynamiczne fazy aluwium i osobliwości morfologii dolin rzecznych, łatwo zauważyć, że każda rzeka w swoim istnieniu przechodzi przez szereg etapów, które warunkowo można nazwać młodością, dojrzałością i starością.

Na etapie formowania rzeki dominuje erozja denna, prowadząca do powstania doliny w kształcie litery V i powstania szorstkich, słabo wysortowanych aluwów instracyjnych. Profil podłużny doliny rzecznej na tym etapie jest stromy w górnym biegu, pełen nieregularności i spadków. W miarę rozwoju doliny erozja boczna staje się coraz ważniejsza, nadając dolinie przekrój w kształcie litery U.

W fazie dojrzałości profil podłużny rzeki wyrównuje się, zbliżając się do podstawy erozyjnej, a erozja boczna nasila się w wyniku meandrowania. W wyniku meandrowania dolina rozszerza się, tworzy się równina zalewowa, a przekrój doliny przyjmuje kształt trapezu. Aktywnie przebiega proces akumulacji aluwium, często naprzemiennie z okresami pogłębiania i poszerzania doliny.

Na etapie starości następuje jeszcze większe poszerzenie doliny. Profil podłużny jest zbliżony do profilu równowagowego, co prowadzi do spadku energii przepływu – rzeka nie może przenosić dużej ilości materiału klastycznego, co prowadzi do jego sedymentacji, powodując zamulenie koryta. Aktywnie postępują procesy akumulacyjne - formują się wszystkie facje aluwowe. W efekcie koryto wypełnia się osadami, rzeka stopniowo spowalnia bieg i zarasta.

Opisane etapy ewolucji doliny rzecznej z reguły nie układają się w ciąg liniowy, ale są przerywane na różnych etapach procesami odmładzania rzeki. Odmładzanie rzek może być spowodowane ruchami tektonicznymi skorupy ziemskiej, zmianami podłoża erozyjnego (obniżenie poziomu zbiornika, do którego rzeka wpływa itp.), zmianami klimatycznymi (wzrost zużycia wody i energii przepływu), oddziaływaniem technogenicznym ( opadanie zbiorników itp.) i prowadzi do zmiany profilu podłużnego doliny rzeki. Gdy się zmienia, energia przepływu wzrasta, co prowadzi do aktywacji erozji dna, mającej na celu wypracowanie nowego profilu. Oznacza to, że rzeka ponownie zaczyna pogłębiać dolinę, następnie w miarę zbliżania się do profilu równowagi zaczynają dominować procesy erozji bocznej, tworzy się równina zalewowa, tj. rzeka ponownie przechodzi przez swój cykl rozwoju. I ten proces można powtarzać wiele razy.

Obecność etapów odmłodzenia znajduje odzwierciedlenie w wychowaniu tarasy rzeczne- schodkowe półki w zboczach doliny rzecznej. W strukturze tarasów przydzielić plac zabaw– wyrównana powierzchnia tarasu, szew tylny- połączenie działki z górnym tarasem lub zboczem korzeniowym, zbocze tarasu I krawężnik- skrzyżowanie działki ze spadkiem tarasu.

Schemat zagospodarowania terasy rzecznej

Tworzenie się teras w obrębie tej samej doliny rzecznej może zachodzić wielokrotnie, co prowadzi do powstania drabiny teras ponad równiną zalewową, wznoszących się nad sobą w zboczu doliny (należy dodać, że terasy nie zawsze są wyraźnie wyrażone w rzeźbie i ich rozpoznanie wymaga specjalnych badań geomorfologicznych). Taras najwyższy jest najstarszy, najniższy najmłodszy (taras pierwszy nad rozlewiskiem - tarasom nadawane są numery zgodnie z ich położeniem od dołu do góry). Wysokość tarasu to nadwyżka jego powierzchni nad niskim poziomem wody w rzece.

Wśród tarasów rzecznych wyróżnia się erozyjne, erozyjno-akumulacyjne i akumulacyjne.

tarasy erozyjne(lub tarasy rzeźbiarskie, tarasy erozyjne) - tarasy wyrzeźbione przez przepływ rzeki w podłożu skalnym. Są one najbardziej charakterystyczne dla rzek górskich, gdzie aktywnie manifestują się ruchy tektoniczne, prowadzące do częstych zmian profilu podłużnego rzeki.

Akumulacja erozji(lub cokół) - tarasy, których dolna część zbudowana jest z podłoża skalnego (cokołu), a górna z osadów aluwialnych.

Tarasy akumulacyjne- trasy w całości złożone z osadów aluwialnych. Tarasy akumulacyjne są szeroko rozpowszechnione w obrębie równin niskoplatformowych, a także w nieckach międzygórskich i podgórskich. Są charakterystyczne dla dolin rynnowych i planimorficznych, charakteryzujących się znaczną miąższością aluwium.

W części ujściowej rzeka osiąga poziom podstawy erozyjnej, traci energię i deponuje transportowany materiał. Specyfikę sedymentacji i cechy strukturalne części ujściowej determinuje splot wielu czynników, wśród których najważniejsze to: ilość materiału niesionego przez rzekę, przepływ wody w rzece i jej zmienność w czasie. , dynamika wody morskie i natury ruchów tektonicznych.

Typowymi formami ujściowych odcinków rzek są delty, ujścia rzek i ujścia rzek.

Delta to niziny złożone z osadów rzecznych w dolnym biegu rzek, poprzecinane siecią odgałęzień i kanałów. Nazwa „delta” pochodzi od dużej litery alfabetu greckiego delta, przez podobieństwo, z jakim została nadana w starożytności trójkątnej delcie rzeki. Nil. Zasadniczo delty są aluwialnymi wachlarzami rzek. W części ujściowej rzeka „wyładowuje” transportowany materiał (częściowo w części ujściowej, częściowo w przybrzeżnej części morza). Stopniowo część gębowa pokrywa się osadem, blokując drogę przepływu wody. W efekcie powstają nowe kanały (nazywane kanałami i rozgałęzieniami), wypłukiwane we wcześniej przywiezionych osadach. Następnie w części ujściowej każdej gałęzi następuje ponowne nagromadzenie materiału i proces się powtarza, co determinuje stopniowe wysuwanie się delty do morza. W tym samym czasie poszczególne kanały rozdzielają się, zamieniają w jeziora, a następnie zapadają w sen lub bagna.

Oprócz osadów aluwialnych, w deltach szeroko rozwijają się osady morskie (powstające w podwodnej części delty, gdy odcinki delty są zalewane przez wody wezbraniowe itp.), eoliczne (powstające w wyniku przytłoczenia osadów), osady jeziorne i bagienne . Tak więc delty są złożonymi systemami dynamicznymi powstałymi pod wpływem różnych procesów geologicznych.

Sprzyjającymi warunkami do szybkiego wzrostu delty są: obfitość osadów niesionych przez rzekę, wypiętrzenie tektoniczne terenu przybrzeżnego, obniżenie poziomu zbiornika, położenie ujścia w górnej części zatoki lub w lagunie (zablokowane delty), a także płytkość basenu, do którego wpływa rzeka. Powstaniu delty zapobiegają silne prądy pływowe, falowe i przybrzeżne, a także osiadanie tektoniczne strefy przybrzeżnej (którego tempo jest większe niż tempo akumulacji opadów) oraz szybki wzrost poziomu zbiornika .

Współczesne delty zajmują około 9% całkowitej długości wybrzeży Oceanu Światowego i gromadzą rocznie 18,5 miliarda ton produktów sypkich, co stanowi 67% wszystkich osadów terygenicznych wpływających do Oceanu Światowego.

Wołga, Don, Lena, Mississippi, Ganges i wiele innych rzek rozwinęło delty, delta Amazonki osiąga ogromne rozmiary (około 100 000 km 2, czyli ponad 5 razy więcej niż powierzchnia delty Wołgi).

ujścia rzek (od łac. aestuarium - zalane ujście rzeki) to lejkowate zatoki wystające do ujścia rzeki. Czynnikami determinującymi powstawanie estuariów są: usuwanie osadów osadzonych przez rzekę przez prądy morskie lub fale pływowe, duża głębokość morza, szybkie osiadanie strefy przybrzeżnej; w takich przypadkach nawet przy dużym usuwaniu osadów nie dochodzi do ich odkładania się w odcinku gębowym.

Ujścia w postaci estuariów mają Jenisej, Ob, Sekwana, Tamiza i wiele innych rzek.

ujścia rzek (z greckiego wapno - port, zatoka) nazywane są ujściami rzek zalewanych wodami mórz pływowych. Powstawanie estuariów związane jest z zalewaniem przez morze dolin rzek i wąwozów nizinnych w wyniku osiadania przybrzeżnych części lądu. Zwykle estuaria mają kręty zarys i niskie brzegi, co wiąże się z dziedziczeniem rzeźby terenu i brakiem znaczącej działalności przybrzeżnej morza. Wyróżnia się ujścia otwarte do morza (wargi) i zamknięte, całkowicie oddzielone od morza mierzeją lub połączone z nim wąską cieśniną (girla).

Zwykle w estuariach osadzają się drobnoziarniste piaski, muły i gliny, a często także materia organiczna, powodując powstawanie złóż łupków bitumicznych, węgla, ropy naftowej. Przy niewielkim dopływie słodkiej wody z lądu i suchym klimacie wody ujść rzek są silnie zasolone i osadzają się w nich sole lub osady mułu zawierające sól - gromadzą się błoto.

Limany są dobrze wyrażone w przybrzeżnych częściach Morza Czarnego i Azowskiego.

Z parkingu u zbiegu lewego i prawego źródła rzeki. Keltor (po lewej - strumień z
lód. Kultor V., po prawej – strumień z cyrku os. Turyści z Tatarii, Nowokarakolskiego) przechodzimy na prawy brzeg tego ostatniego (po kamieniach, szerokości około 5 m) i tym samym znajdujemy się na prawym brzegu rzeki. Kult. Przeprawa zajęła 5 minut. Rozpoczynamy zejście doliną rzeki. Kult. Do CVD idziemy ścieżką, wzdłuż osadów morenowych (duże piargi) wzdłuż prawego brzegu rzeki. Szlak jest oznaczony trasami. Niemal natychmiast zaczyna się gwałtowny spadek wysokości (stromizna wynosi około 150, lokalnie do 300). W 40 minut docieramy do końca osad morenowych i wychodzimy na niewielki trawiasty teren na prawym brzegu rzeki, skąd w 15 minut schodzimy stromym (do 350) trawiastym zboczem (po ścieżce) do u zbiegu rzeki. Kult i Kultor Zap. (lewy dopływ rzeki Kultor od alei cyrkowej Epyura, Ontor). Kontynuujemy zejście ścieżką trawiastą z wydzielonymi wyjściami z dużych piargów na prawym brzegu rzeki. Kult (Zdjęcie 100). Tuż za zbiegiem dolina tworzy uskok (do 250), następnie jej nachylenie spada do 50, mimo obfitych terenów podmokłych, na tym odcinku ścieżki łatwo znaleźć miejsce parkingowe. Po 50 minutach od ujścia wypływamy na szerokie rozlewisko rzeki, mijamy je w 20 minut, po kolejnych 15 minutach udajemy się do ujścia potoku – prawego dopływu rzeki. Kult. Przekraczamy ją po kamieniach (szerokość ok. 3 m), dokładnie tak jak kolejny prawy dopływ, który 100 m niżej wpada do rzeki (przeprawa 2 strumieni i przejście z jednego do drugiego zajmuje 15 minut). Po ujściu drugiego potoku zmienia się charakter prawego brzegu rzeki - zaczyna się duży napór piargi (nachylenie zbocza do rzeki dochodzi do 300, długość 500-700 m), mijamy go , trzymając się ścieżki (oznakowanej trasami) przez 40 minut, wchodzimy w strefę leśną. Następnie schodzimy doliną rzeki. Kultor wzdłuż dobrej ścieżki przez las na prawym brzegu rzeki, spotykamy się okresowo dobre miejsca do parkowania. Dolina stopniowo skręca na zachód, po 50 minutach marszu docieramy do dobrego mostu na rzece. Kultor, około 1 km powyżej jej ujścia do rzeki. Ontor. Przechodzimy przez most na lewy brzeg rzeki. Kult. Szlakiem kontynuujemy zejście do zbiegu rzek Kultor i Ontor. Szlak najpierw wspina się wystarczająco wysoko lewą stroną doliny rzecznej. Kultor, lekko odcinając koniec ostrogi oddzielającej doliny rzeki. Kultor i Ontor, następnie gwałtownie schodzi do zbiegu rzek (trawiaste, zalesione zbocze o stromości dochodzącej do 350). Na 40 minut od mostu schodzimy nad rzekę. Ontor, nieco wyżej niż jej ujście do rzeki. Kult. Przechodzimy na lewy brzeg rzeki. Ontor przez dobry most i znajdujemy się na dobrej drodze gruntowej. Schodzimy doliną rzeki. Ontor (od ujścia do rzeki Kultor nazywa się to doliną rzeki Karakol) wzdłuż jej lewego brzegu (Zdjęcie 101). Idziemy polną drogą do CVD iw 30 minut jedziemy do obozu alpejskiego Karakol (Zdjęcie 102). Zatrzymujemy się na polanie obozowej, parking jest płatny, ale ceny są rozsądne (10 somów za namiot za noc).

Region: Kaukaz

Okręg: Zachodni Kaukaz

Lokalizacja; Grzbiet Teberdy

Granice: r. Muhu (n. Teberda) - r. Aksaut (n. Czerwony Karaczaj)

Pierwszy raz na rowerze: 1994, wycieczka rowerowa klasa 5. grupy klubu kolarskiego Orion,

ręce W. Komoczkow

2. Charakterystyka trudności przeszkody

Całkowita długość podejścia (przechodząc od wschodu) - 12,4 km

w tym:

skalisto-żwirowa górska droga -9,7 km

szlak konny - 2,7 km

Współczynnik nawierzchni drogi Kpk-1,49

Wysokość bezwzględna:

początek podejścia (osada Teberda) - 1288 m

siodła przełęczy - 2764 m.n.p.m

koniec zejścia (p. Krasny Karaczaj) - 1500 m

Bezwzględny współczynnik wysokości Кв=1,45 Całkowite wzniesienie - 1476 m Współczynnik wznoszenia Knv-2,03

Stromość (nachylenie) w górę (średnia) - 11,9%

Współczynnik nachylenia Kkr-1,49

Punktacja trudności przeszkód

CT \u003d Kpc * Kv * Knv * Kcr \u003d 6,54

Całkowity czas podróży

wznios - 6 godz. 20 m.

zejście - 3 godz. 30 m.

3. Profil wysokościowy przeszkody

4. Opis przejścia

Droga na przełęcz zaczyna się na prawo od wsi Teberda, wchodzi do przełomu rzeki. Muhu i idzie najpierw przez gęsty las wzdłuż prawego brzegu rzeki. Na samym początku podejścia znajdują się pozostałości po zerwanej barierce, najwyraźniej dawnym kordonie rezerwatu, bo prawy brzeg rzeki to teren rezerwatu. Ponadto nie widać śladów kordonów. Droga jest dość przejezdna, nawierzchnia gruntowo-kamienista. Na 2,5 km do mostu przez rzekę nachylenie jest stosunkowo niewielkie - 6,5%. Następnie droga przechodzi przez most na lewy brzeg i wspina się stromo po zboczu, rzeka pozostaje daleko w dole, stromość podjazdu wynosi 12,1%, długość tego odcinka wynosi 2,7 km. Następnie następuje łagodniejszy odcinek stoku o długości około 1 km i nachyleniu 8,5%. Następnie drogę przecina strumyk, za nim znowu stroma wspinaczka o długości 2 km i nachyleniu 13,3%. Podejście prowadzi do zniszczonej budowli o nieznanym przeznaczeniu, po czym łagodniejszym (8,4%, 400 m) ponownie uchodzi do rzeki i stromo (20%) na 1 km wznosi się do kosza, przechodząc na prawy brzeg. Droga kota się kończy. Szlak biegnie wzdłuż rzeki jeszcze przez 1 km (9,9%), po czym opuszcza rzekę i stromo pod górę trawiastym zboczem na przełęcz (2 km, 21%).

Siodło przełęczy jest szerokie, trawiaste, jest zdewastowana trasa. Zejście z przełęczy prowadzi stromym piargiem, następnie prawym zboczem wąwozu i prowadzi do rzeki Malaya Marka, długość tego odcinka wynosi 1,3 km, nachylenie 34,4%. Niemal natychmiast szlak wkracza w sosnowy las i dalej zboczem wąwozu przez las do rzeki. Bolszaja Marka (2,2 km, 9,9%), a po kolejnych 500 m wpływa na rozległą polanę u zbiegu rzek M. i B. Marka. Szlak prowadzi dalej wzdłuż brzegów rzeki. B. Marka, kilkakrotnie przemieszczając się od wybrzeża do wybrzeża, do wsi Krasny Karaczaj. Wszędzie na skrzyżowaniach są dobre mosty. Długość tego odcinka wynosi 6 km, nachylenie 9%.

5. Dodatkowe informacje

Według klasyfikacji turystów górskich przełęcz jest niedostępna, podczas podchodzenia i schodzenia nie ma lokalnych przeszkód. Autonomia jest niewielka, przy przejściu od wschodu - wieś. Teberda, z Przeciwna strona- niezamieszkana wieś Czerwony Karaczaj, latem są tam ludzie, chociaż nie ma sklepu, poczty i innych instytucji.

6. Źródła informacji

I. Protopopow. Relacja z wycieczki rowerowej 5 k.s. na Kaukazie, 2000.

W. Komoczkow. Relacja z wycieczki rowerowej 5 k.s. na Kaukazie, 1994.

I. Pokorny. Relacja z górskiej wędrówki 2 k.s. dla Kaukazu Zachodniego, 1995

Paweł Protopopow, 400078, Wołgograd, skrytka pocztowa 2009, e-mail: bcl@ Poczta. en

Załącznik nr 7 (Formularz nr 6 Tour). (pkt 1 Regulaminu)

Turystyczny i Sportowy Związek Rosji Federacja Turystyki Sportowej Rosji

na przesunięciu przebiegu turystycznej trasy sportowej

Szczegółowy wątek trasy wskazujący początek, punkt końcowy oraz definiujący kota. śl. przeszkody. W przypadku szlaków wodnych należy również podać nazwę rzeki, poziom wody, jakie przeszkody nie są pokonywane

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Krętość jest charakterystyczna dla rzek nizinnych i półgórskich znajdujących się w fazie wcięcia lub w stanie stabilnym profilu podłużnego. Zakola są mniej typowe dla rzek w fazie spiętrzenia. Zakola (meandry) najlepiej rozwijają się w pobliżu rzek płaskich o brzegach gliniastych lub gliniastych, łożysko dużo osadu.

Pełne zagięcie (ryc. 55) składa się z dwóch zagięć - kolana w każdym plemieniu są rozróżniane szczyt I zgiąć skrzydła. Rzut zakrętu na podłużną oś doliny to tzw jej krok l. Przydziel także promień gięcia r. Odwrotność promienia nazywa się krzywizna zakrętu 1/r, a odległość od wierzchołka kolana do osi podłużnej doliny - ugięcie godz powierzchnia gruntu wewnątrz zakrętu - ostroga. Podwójne ugięcie jest szerokość pasa meandrującego B>. Stosunek długości zakrętu mierzonego wzdłuż osi kanału do jego rzutu na podłużną oś doliny nazywa się współczynnik krętości.Średnio współczynnik krętości meandrujących rzek wynosi 1,5, na niektórych obszarach do 2 lub więcej.

Jeśli chodzi o zagięcia, mogą mieć inny kształt. Najczęściej w rzekach nizinnych łuki segmentowe, utworzone przez łuki koła (ryc. 56, L). Znacząco powszechne sinusoidalny(ryc. 56, B)(głównie na rzekach półgórskich) i w kształcie omegi(Ryc. 56, D) zakręty (na małych płaskich rzekach). Omego-

Jeśli H(strzałka ugięcia) jest określana wzdłuż osi kanału, a następnie szerokość pasa
meandrowanie można obliczyć za pomocą następującej zależności: B = 2h + b Gdzie B -
szerokość kanału. ",■>"<-

■ widoczne zagięcia, ostroga jest ściśnięta u nasady skrzydeł, gdzie tworzy się szyjka zagięcia. Mniej popularne klatka piersiowa(ryc. 56, W) I przytłoczony(ryc. 56, D) zakręty. Nierzadki skomplikowane zakręty(ryc. 56, MI), z krzywymi wtórnymi.

Istnieją również łuki pierwotne i wtórne. Łuki pierwotne ze względu na ukształtowanie terenu, na którym ułożono ciek wodny. Łuki wtórne powstały w wyniku pracy samego cieku. Meandry pierwotne różnią się od meandrów drugorzędnych nieregularnością wymiarów promieni krzywizny i ogólnie nieregularnością zakol cieku. Uderzającym przykładem pierwotnego zakola jest Samara Luka nad Wołgą, otaczająca Góry Zhiguli.

Istnieją trzy rodzaje zagięć wtórnych: wymuszone, swobodne i nacięte.

Wymuszone meandry powstają w wyniku odchylenia koryta rzeki przez jakąś przeszkodę: wychodnie skał na dnie doliny, stożki aluwialne bocznych dopływów itp. Meandry wymuszone charakteryzują się nierównymi wymiarami i brakiem wzorów w ich konfiguracja i rozmieszczenie przestrzenne.

bezpłatny, Lub wędrówki, meandry są tworzone przez samą rzekę wśród luźnych osadów aluwialnych, które tworzą równinę zalewową rzeki. Zbocza i terasy doliny nie uczestniczą w tworzeniu tych meandrów. Kształt, wielkość i dynamika swobodnych zakrętów nie wynika z przyczyn przypadkowych, ale zdeterminowana jest przez zawartość wody i reżim rzeki. Tak więc promień krzywizny swobodnych zagięć jest proporcjonalny do szerokości kanału: r=f(b), a szerokość kanału, jak wiadomo, zależy bezpośrednio od przepływu wody. Istnieje pewna zależność między szerokością koryta a skokiem meandra: stosunek skoku meandra do szerokości koryta wynosi zwykle od 6 do 12. Z obserwacji wynika, że w małych (płytkich) i wolno płynących (równych) rzekach krzywizna zakoli jest większa, a szerokość pasa meandrującego mniejsza niż w rzekach dużych, wezbranych i szybko płynących. Tak więc każdy ciek ma określony graniczny promień krzywizny zakoli i szerokość pasa meandrującego, która zależy od zawartości wody i prędkości nurtu.

Brzegi swobodnych załamań podlegają kierunkowym deformacjom i przemieszczeniom w kierunku podłużnym i poprzecznym względem osi doliny rzecznej. Prędkości przemieszczenia zakrętów są bezpośrednio zależne od przepływu wody i nachylenia oraz odwrotnie od wysokości brzegów i niektórych innych czynników. W procesie synchronicznych ruchów w kierunku wzdłużnym i poprzecznym kształt swobodnych meandrów może ulegać istotnym zmianom. Przyczyny takich zmian omówiono poniżej przy opisie formowania się równiny zalewowej.

Wbudowane meandry powstają z wolnej w wyniku intensywnej erozji głębokiej. W przeciwieństwie do meandrów swobodnych, ostrogi meandrów wciętych nie są zalewane wodą powodziową, a w każdym

znacznie mniej niż w korycie niżówki. Nie ingerują w pojawienie się roślinności na płyciznach, która z kolei zaczyna stawiać opór ruchowi wydrążonych wód i zmniejszać ich prędkość. W obrębie zalanej mielizny powstają warunki sprzyjające osadzaniu się cząstek zawieszonych (ilastych) z wody, zwłaszcza w obszarach oddalonych od rdzenia. Z biegiem czasu okazuje się, że piaszczyste osady poszerzającej się mielizny przykanalikowej są przykryte drobniejszym materiałem (iły, gliny piaszczyste); płycizna przykorytowa stopniowo przechodzi w równinę zalewową (ryc. 59).

Jak widać z procesu kształtowania się równiny zalewowej, w jej strukturze biorą udział różnego rodzaju osady aluwialne. U podstawy, w kontakcie z podłożem skalnym, leży perłowy(perluo - myję), reprezentowany przez gruboziarnisty głaz lub otoczak, powstały w wyniku wypłukiwania wodą osadów tworzących wypłukane wklęsłe wybrzeże. Materiał gruboziarnisty może występować naprzemiennie z soczewkami mułu z basenów połatanych na dnie w okresach niskiego poziomu wody. Ponad perluvi> leży aluwium kanałowe, reprezentowana głównie przez piaski, często z wtrąceniem otoczaków i żwiru, charakteryzująca się z reguły wyraźnie zaznaczonym usłojeniem poprzecznym. Leży jeszcze wyżej aluwium zalewowe, składający się głównie z glin piaszczystych i glin z niewyraźną poziomą lub lekko pofałdowaną pościelą.

Uderzając w wklęsły brzeg, woda w rzece odchyla się od niego, przepływa w dół rzeki na przeciwległy brzeg i podkopuje

wymiotuje go. Dlatego w dolinie rzecznej występuje naprzemienność brzegów wklęsłych (mytych) i wypukłych (mytych).

Jak zauważono powyżej, zakola rzeki przesuwają się nie tylko w kierunku wklęsłego brzegu, ale także w dół rzeki. W rezultacie

Występy korzenia bere-. hektarów są stopniowo odcinane, tworzy się szeroka dolina w kształcie pudełka, której szerokość jest równa szerokości pasa meandrującego charakterystycznego dla danej rzeki (ryc. 60). Kanał w takiej dolinie zajmuje niewielką przestrzeń. Większość płaskiego dna doliny zajmuje równina zalewowa, w obrębie której rzeka tworzy swobodne meandry. Jak wspomniano powyżej, w wyniku synchronicznych przemieszczeń zakrętów w kierunku wzdłużnym i poprzecznym mogą one ulegać złożonym zmianom kształtu. Tak więc, jeśli w procesie przemieszczania w kierunku wzdłużnym dolne skrzydło zakrętu wpada w ten obszar

odporne na erozję skały lub wysokość wybrzeża staje się wysoka, wtedy ruch tego kolana spowalnia. Kolano górne, znajdujące się w luźnych osadach równiny zalewowej, porusza się nadal z tą samą prędkością. Zakręt zmienia się z segmentowego na sinusoidalny, zbliżony do trójkątnego. Ten ostatni umiera z czasem z powodu szlifowania ostrogi i bliżej

Skrzydła Nia (Ryc. 61,L). Jeśli dominuje proces przesunięcia bocznego, zagięcie segmentowe z powodu erozji wklęsłych brzegów zamienia się w omegę (ryc. 61.5). Szyje stromych zakrętów mogą ulegać erozji z obu stron. W rezultacie szyja staje się tak wąska, że podczas powodzi można ją złamać. W związku z gwałtownym wzrostem nachylenia powstałego przełomu, koryto w tym miejscu gwałtownie się pogłębia i przepływa tu główny bieg rzeki. W górnej części pęknięta pętla zgięcia

szybko spłyca się w wyniku gromadzenia się osadów, reszta pozostaje przez szereg lat, najpierw w formie łacha(odizolowane od niżówki tylko w górnej części), a następnie w formie stare kobiety- jezioro zalewowe. W starorzeczach tworzy się szczególny typ osadów aluwialnych - stare aluwium. Ponieważ sedymentacja materiału w starorzeczach przez większą część roku odbywa się w spokojnym środowisku, aluwium starorzecza składa się głównie z mułów i iłów i charakteryzuje się cienkim warstwowaniem poziomym. Wśród iłów i mułów znajdują się soczewki piaskowe powstałe podczas przechodzenia wód pustynnych przez starorzecze. Na stropach dawnych osadów często występuje torf, wskazujący na podmokłe stadium rozwoju starorzecza.

Tak więc formowanie się równiny zalewowej i różnych typów aluwów tworzących ją w rzekach meandrujących jest wynikiem przemieszczania się meandrów. Podstawową równiną zalewową takich rzek jest mielizna przykorytowa, która tworzy się w pobliżu wypukłego rozmytego brzegu. Podobny proces powstawania osadów zalewowych i aluwialnych obserwuje się również w rzekach furkowych (rozgniatających się na gałęzie). Podstawową równiną zalewową takich rzek jest środkowa, która stopniowo powiększając się i przechodząc w równinę zalewową, przyczynia się do erozji i cofania się obu brzegów jednocześnie.

Opisany proces powstawania i korelacji różnych typów osadów aluwialnych jest typowy dla rzek nizinnych. Równiny zalewowe rzek górskich są nadal słabo zbadane. Zwykle są one węższe niż w dolinach rzek nizinnych. Aluwium zalewowe i starorzecze jest w nich praktycznie nieobecne. Często reprezentowane jest aluwium kanałowe

cienka warstwa osadów i głazów z dużymi otoczakami leżąca na podłożu skalnym lub na dużych blokach, które stoczyły się ze zboczy górskich.

Miąższość osadów aluwialnych terenów zalewowych jest różna, ale nie może przekraczać różnicy wysokości między najbardziej głębokie miejsce w rzece i maksymalny poziom powodzi, jeśli procesy zewnętrzne nie zakłócają pracy rzeki. Ta moc aluwium nazywa się normalna. Obserwowany lokalnie wzrost (w stosunku do normalnego) miąższości aluwium może świadczyć o zwiększonej akumulacji spowodowanej np.

nie- na intensywnym wcięciu rzeki podczas wypiętrzeń tektonicznych. Mogą być oczywiście inne przyczyny nienormalnej grubości aluwium.

Uformowane równiny zalewowe nie są martwymi formami terenu. W procesie przemieszczania swobodnych meandrów ulegają one znacznym przemianom, a składający się na nie materiał aluwialny jest wielokrotnie redeponowany. Zmiana równiny zalewowej i jej rzeźby postępuje szczególnie intensywnie podczas wezbrań wysokich, kiedy na równinie iw korycie ustala się jeden nurt.

Wyobraźmy sobie tablicę zalewową otoczoną łagodnie opadającym łukiem koryta rzeki (ryc. 62). Przekraczając zalany masyw Choimy, strumień eroduje półkę w jej górnej części. Część materiału powstałego podczas erozji półki jest wynoszona na powierzchnię równiny zalewowej, natomiast część pozostaje w korycie i jest transportowana wzdłuż krawędzi masywu równiny zalewowej. Na styku prądu schodzącego z równiny zalewowej z prądem płynącym korytem głównym tworzy się formacja akumulacyjna.

mama - warkocz, który oddziela się od strumienia łacha, często obserwowane w dolnym biegu masywów zalewowych.

Na jej powierzchni gromadzą się osady przynoszone przez strumień na teren zalewowy. Akumulacja jest najbardziej intensywna w rejonie koryta rzeki, gdyż prędkość strugi przechodzącej od koryta do równiny zalewowej gwałtownie maleje w tym miejscu ze względu na zmniejszenie głębokości i wzrost chropowatości dna. Następnie prędkości przepływu stają się prawie stałe, zmniejsza się intensywność akumulacji w centralnej części masywu zalewowego i zmniejsza się wielkość osadzonych osadów. Spływ przynosi jedynie drobne (muliste i gliniaste) cząstki do tylnej części równiny zalewowej. Różnica w intensywności akumulacji i wielkości cząstek osiadających powoduje, że część równiny zalewowej przylegająca do koryta jest najbardziej wyniesiona. Po ustąpieniu powodzi często można tu spotkać nagromadzenie świeżo zdeponowanych dużych osadów o miąższości od kilku centymetrów do kilku decymetrów. Powtarzanie tego procesu prowadzi do powstania w tej części równiny zalewowej Brzeg rzeki, w niektórych przypadkach dość wyraźnie wyrażone w reliefie.

Od brzegu powierzchnia równiny zalewowej nieznacznie obniża się w kierunku środka masywu równiny, który charakteryzuje się wygładzoną rzeźbą. Najniższy okazuje się obszar równiny zalewowej przylegający do skalnego brzegu rzeki lub do występu tarasu nad równiną zalewową. Niskie położenie w rzeźbie oraz ciężki skład mechaniczny osadów tej części równiny zalewowej sprzyjają zabagnieniu. Zgodnie z często obserwowanymi różnicami wysokości poszczególnych odcinków równiny zalewowej i charakterem tworzących ją osadów, równinę zalewową dzieli się zwykle na trzy części: 1) wzdłuż koryta rzeki, 2) środkową i 3) w pobliżu terasy ( Ryc. 62),

Oprócz opisanych form ukształtowania terenu, które powstają podczas formowania się równiny zalewowej (przykorytowe „fale”, starorzecza, grzywy itp.), jej powierzchnię może komplikować zespół form związanych zarówno z działalnością rzeki, jak i z działanie innych czynników egzogenicznych, np. po nanoszeniu lodu na rzekach przy wysokich stanach wody powierzchnia równiny zalewowej może zostać pocięta głębokimi bruzdami, zaoraną kry, a miejscami pokryta dużymi pojedyncze kamienie, stopiony z lodu. Na rzekach, których brzegi i brzegi składają się z dobrze przesortowanego piasku i nie są utrwalone przez roślinność, duży wpływ wiatr wpływa na kształtowanie się mezorieefu równiny zalewowej. W okresie letnich, a czasem zimowych niżówek na równinie zalewowej z piaszczystych osadów wałów i mielizn tworzą się wydmy, których wysokość może dochodzić do kilku metrów, czasem 15-20 m. Tworzą się całe systemy wałów eolicznych, ostrość i których zarysy stopniowo zanikają w kierunku od bliskiego kanału do centralnej równiny zalewowej. Bardzo wysokie wydmy przestają się wypełniać w czasie powodzi i wystają ponad wodę w postaci losowo rozmieszczonych wysp

Wow. W tylnej części równiny zalewowej powierzchnię równiny zalewowej mogą komplikować nałożone na siebie wachlarze napływowe tymczasowych potoków lub kanałów dolnych odcinków małych dopływów rzeki, które po dotarciu do równiny zalewowej odchylają się od pierwotnego kierunku i podążają cofka lub cofka.

Morfologię równiny zalewowej mogą komplikować pojedyncze wzniesienia, które nie są zalewane w czasie powodzi, powstałe w wyniku przełamania szyi wciętych meandrów i wydzielenia odcinka stoku korzeniowego doliny lub terasy powyżej równina zalewowa, która była częścią ostrogi. Takie podwyższone „wyspy” wśród równin zalewowych nazywane są pozostałości.

Niezmieniona pozostaje również graniasta rzeźba równiny zalewowej. W wyniku działania procesów stokowych i nierównomiernej akumulacji aluwium równiny zalewowej dochodzi do wyrównania rzeźby grzbietowej i zmiany powierzchni równiny zalewowej w czasie.

Podstawą ich klasyfikacji są różnice w rzeźbie i strukturze rozlewisk rzek nizinnych.

Tak więc, zgodnie z charakterem rzeźby terenu, wyróżnia się: rozczłonkowane, równoległoboczne i obwałowane typy równin zalewowych.

Segmentowe obszary zalewowe charakterystyczne dla rzek meandrujących. Ich rzeźba jest wystarczająco szczegółowo rozpatrywana przy opisie ukształtowania się równiny zalewowej jako jednego z głównych elementów doliny rzecznej. Podkreślmy tylko, że oddzielające je łukowate grzbiety i zagłębienia międzygrzbietowe (suche lub zajęte przez jeziora) są wynikiem procesu reformowania meandrów i wędrówki koryta dnem doliny.

Równoległe równiny zalewowe występują zwykle w pobliżu dużych rzek o dużej szerokości doliny i wynikają z tendencji rzeki do ciągłego przemieszczania się stronie jednego ze stoków. Taka tendencja może być spowodowana w niektórych przypadkach wpływem siły Coriolisa, w innych ruchami tektonicznymi. Cechą rzeźby równinnych równin zalewowych jest występowanie długich podłużnych (równoległych do koryta) grzbietów i oddzielających je zagłębień międzygrzbietowych. Łańcuchy jezior wydłużone wzdłuż doliny są czasami położone wzdłuż zagłębień międzygórskich. Przykładem równoległej czubatej równiny zalewowej jest odcinek równiny zalewowej rzeki Oka poniżej miasta Ryazan. Szerokość rozwiniętych tu grzbietów dochodzi do 200 m, wysokość względna 6-8 m.

zalewane równiny zalewowe są najbardziej charakterystyczne dla rzek przecinających podgórskie pochyłe równiny. Ze względu na gwałtowny spadek prędkości w momencie wpłynięcia na równinę, rzeki te intensywnie akumulują niesiony materiał. W efekcie koryto rzeki okazuje się wyniesione ponad przylegającą równinę i ograniczone wałami korytowymi lub naturalnymi tamami do trzech, a czasem ponad metra wysokości. Podczas dużych powodzi woda przedostaje się przez wały i zalewa duże obszary. Obecność tam i wyniesienie koryta "stwarzają dogodne warunki dla

polerowanie sąsiednich przestrzeni i edukacji gładszy(pływają w dolnym biegu Terek i Kuban).

Zgodnie z budową tereny zalewowe są akumulacyjne i cokołowe. DO akumulacyjny obejmują równiny zalewowe o normalnej miąższości aluwium. piwnica nazywane są równinami zalewowymi z cienkimi aluwami leżącymi na skałach pochodzenia niealuwialnego lub na aluwiach starożytnych w taki sposób, że koryto niżówki rzeki jest wcięte w te skały. Powstawanie cokołów jest najczęściej związane z intensywną erozją głęboką rzeki, ale mogą one również powstać w wyniku erozji bocznej.

Początek piwnicy zalewowej może być ścieżka holownicza, uformowany u podstawy rozmytego wysokiego brzegu skalnego, złożonego z dość stabilnych Do erozja przez skały. Jest to zbocze o nachyleniu 10-30°, zbudowane z podłoża skalnego, pokryte od góry cienką pokrywą materiału klastycznego, częściowo naniesionego przez rzekę z leżących na nim odcinków rzeki, częściowo pochodzenia lokalnego, deluwialno-koluwialnego. Na szczycie zbocza można zaobserwować niszę, która wyznacza położenie najwyższych stanów powodziowych. Dolną granicą ścieżki holowniczej jest niski poziom wody w rzece. Szerokość ścieżki holowniczej jest różna i zależy zarówno od stromości zbocza, jak i od wysokości wezbrań.

Podsumowując charakterystykę „terenów zalewowych, należy zauważyć, że w dolinach rzecznych z reguły obserwuje się dwa poziomy obszarów zalewowych – wysoki i niski. Wysoki Równinę zalewową nazywają zalaną raz na kilka lat lub kilkadziesiąt. niska równina zalewowa co roku zalewany.

tarasy rzeczne

Na zboczach wielu dolin rzecznych powyżej poziomu równiny zalewowej można zaobserwować obszary wyrównane o różnej szerokości, oddzielone od siebie mniej lub bardziej wyraźnie zaznaczonymi w rzeźbie występami. Takie schodkowe formy terenu, rozciągające się wzdłuż jednego lub obu zboczy doliny na dziesiątki i setki kilometrów, nazywane są tarasy rzeczne(ryc. 63). W strukturze teras biorą udział osady aluwialne. Świadczy to o tym, że rzeka płynęła kiedyś na wyższym poziomie, a terasy to nic innego jak dawne tereny zalewowe, które powstały pod wpływem rzeki w wyniku rozcięcia koryta. Istnieje wiele przyczyn prowadzących do powstawania tarasów. Rozważmy tylko główne.

1. Jak wiesz, siła życiowa strumienia zależy od masy wody. Jeśli klimat w dorzeczu zmienia się w kierunku wilgoci, a rzeka staje się bardziej płynna, zwiększa się jej zdolność erozyjna. Następuje naruszenie ustalonej wcześniej równowagi między zdolnością erozyjną rzeki a odpornością skał na erozję. Rzeka zaczyna się wcinać, aby wypracować nowy profil równowagi odpowiadający nowemu reżimowi. Były punkt

158 ■ " ■ ■

ma wychodzi spod wpływu 1reni i zamienia się w taras nad równiną zalewową. Ponieważ zdolność transportowa i erozyjna przepływu wzrasta w większym stopniu, 4eiM przepływu wody, intensywność nacięcia wzrasta w dole rzeki. Jednak w dolnym biegu rzeki wcięcie jest ograniczone stałym położeniem podstawy erozji, dlatego maksymalne wcięcie obserwuje się w środkowym biegu rzeki. W rezultacie A taras typu akordowego(ryc. 64, A).

2. Innym powodem powstawania tarasów jest zmiana położenia zatoki erozyjnej. Wyobraź sobie, że poziom basenu, do którego wpływa rzeka, obniżył się. W rezultacie rzeka, która zdeponowała materiał w dolnym biegu, zacznie wcinać się we własne osady i wypracować nowy profil równowagi odpowiadający nowemu położeniu podłoża erozyjnego. Wcięcie od ujścia rozciągnie się w górę rzeki do miejsca, gdzie dawne nachylenie profilu podłużnego jest na tyle duże, że jego wzrost, spowodowany erozją regresywną, praktycznie nie wpłynie na pojemność erozyjną rzeki. Docelowo na miejscu dawnej równiny zalewowej tworzy się taras, którego względna wysokość maleje

W górę rzeki (ryc. 64, B). Wodospady i bystrza w dolinie rzeki mogą zatrzymać postęp erozji regresywnej i ograniczyć długość tarasu.

Należy podkreślić, że rzeka przy obniżeniu podstawy erozyjnej będzie wcinać się tylko wtedy, gdy jej spadek w dolnym biegu będzie mniejszy niż spadek dna uwalnianego z wody odbiornika. W przeciwnym razie zmniejszenie podstawy erozyjnej spowoduje intensywną akumulację materiału niesionego przez rzekę w wyniku wydłużenia koryta i zmniejszenia nachylenia profilu podłużnego.

3. Powstawanie tarasów może być związane z ruchami tektonicznymi. Wypiętrzenie tektoniczne terytorium, gdzie

rzeka hecks, prowadzi ze wzrostem zboczy, dlatego I wzmocnienie zdolności erozyjnych rzeki. Rzeka zaczyna się wcinać, jej stara równina zalewowa przechodzi stopniowo w terasę nad równiną zalewową, która ze względu na swój typ: jest także chordo-

wyć (ryc. 64, B). Jeżeli dolny bieg rzeki pozostaje stabilny lub opada, a w pozostałej części dorzecza, która doświadcza wypiętrzenia, rzeka przecina się, wówczas nożyce tarasowe: tarasy wydają się nurkować pod młodszymi warstwami akumulacyjnymi (ryc. 65).

Opisane procesy mogą się powtarzać lub nakładać na siebie, więc liczba teras w dolinach różnych rzek iw różnych częściach doliny tej samej rzeki może być różna. Badanie struktury teras, ich liczby, zmian wysokości tej samej terasy wzdłuż doliny rzecznej pozwala poznać przyczyny ich występowania, a co za tym idzie odtworzyć historię rozwoju terenu poprzez którym płynie rzeka.

Względny wiek teras określa ich położenie w stosunku do niskiego poziomu wody w rzece: im wyższy teras, tym jest starszy. Tarasy liczone są od dołu – od młodych do starszych. Najniżej położony taras powyżej terasy zalewowej nazywany jest pierwszym terasem zalewowym. Powyżej znajduje się drugi taras nad równiną zalewową itp. Każdy taras ma platformę, półkę, krawędź i tylny szew (patrz ryc. 63).

W zależności od budowy wyróżnia się trzy rodzaje teras rzecznych: 1) akumulacyjne, 2) erozyjne i 3) cokołowe. DO akumulacyjny obejmują tarasy zbudowane od krawędzi półki do jej podnóża z aluwium. tarasy erozyjne prawie w całości zbudowana z podłoża skalnego, pokryta jedynie od góry cienką pokrywą aluwium (tego ostatniego może nie być). Na tarasy podziemne dolna część półki (piwnica) zbudowana jest z podłoża skalnego, a górna to aluwium. Taras jest uważany za piwnicę i jeśli piwnica składa się ze starożytnych osadów aluwialnych,

ponieważ o rodzaju tarasów i ich wieku decyduje aluwium, które tworzy powierzchnię (platformę) tarasu. Wynika z tego, że aby określić wiek terasy, należy w ten czy inny sposób określić wiek (bezwzględny lub względny) tworzących ją aluwów.

Ponieważ każdy taras był kiedyś terenem zalewowym, można na nim znaleźć takie same formy ukształtowania terenu jak na terenie zalewowym. Są one jednak zwykle mniej wyraźne niż na równinie zalewowej, co wiąże się z oddziaływaniem kolejnych czynników egzogenicznych. Powierzchnia tarasu<;то наклонена в сторону реки за счет снижения (размыва) прибавочной части и повышения внутреннего края в результате накопления материала, сносимого со склонов, к которым примыкает терраса. Поэтому при определении относительной высоты террас следует ориентироваться на те участки ее поверхности, которые менее всего были затронуты последующими процессами.

Oprócz wyżej opisanych tarasów, tzw cykliczny i śledzone na całej długości rzeki lub na jej większości, w dolinach rzecznych mogą się rozwijać lokalne tarasy, powstałych w wyniku spiętrzenia rzeki, przepiłowania półki złożonej z twardych skał i wielu innych powodów.

Pseudo-tarasy spotyka się także w dolinach rzecznych, które tylko z zewnątrz przypominają „prawdziwe” terasy rzeczne. „Należą do nich wspomniane wyżej terasy strukturalne, duże bloki osuwisk, rozmyte wachlarze cieków przejściowych, a także moreny boczne cofających się lodowców górskich i ramion rynnowych dolin (patrz rozdział 16).

Badanie morfologii i struktury teras rzecznych ma nie tylko znaczenie naukowe, o czym była mowa powyżej, ale ma również duże znaczenie praktyczne.

Rzeki erodując skały, jednocześnie erodują zawarte w tych skałach formacje rudne. Większość cennych składników zanika w procesie transportu rzeką (ścierana, rozpuszczana, rozpraszana, prowadzona w wodach zlewni). Mniejsza ich część zalega w dolinie w osadach aluwialnych i w sprzyjających warunkach może dawać nagromadzenie niektórych minerałów, tzw. placery aluwialne Lub osady aluwialne. Charakterystyczne minerały złóż aluwialnych są głównie ciężkie i stabilne, takie jak diament, złoto, platyna, kasyteryt, minerały zawierające wolfram i kilka innych.

Typy morfologiczne i genetyczne dolin rzecznych

Morfologię dolin rzecznych determinują uwarunkowania geologiczne i fizjograficzne obszaru, przez który przepływa rzeka, historia rozwoju doliny.

Przy intensywnym wyrębie, w wyniku wypiętrzenia terenu górzystego, powstają doliny takie jak wąwozy, wąwozy czy kaniony.

Wąwóz to głęboko wcięta forma erozyjna o pionowych lub prawie pionowych zboczach. Wąwóz różni się od wąwozu profilem poprzecznym w kształcie litery V, często o wypukłych zboczach. Kanion morfologicznie podobny do wąwozu: ma profil poprzeczny w kształcie litery V, wyróżnia się schodkowymi zboczami ze względu na przygotowanie odpornych skał. Typowym kanionem jest dolina rzeki Kolorado w jej środkowym biegu. We wszystkich trzech typach dolin dno jest w całości lub prawie całkowicie zajęte przez koryto podłużne.Profil charakteryzuje się niezagospodarowaniem, obfitością bystrzy i wodospadów. Profile poprzeczne takich dolin są mniej więcej symetryczne. Mocno się różnią asymetryczny doliny rzeczne, których powstanie często wiąże się z jednoklinowym występowaniem skał, a także z kilkoma innymi przyczynami, które omówimy poniżej.

W późniejszych fazach rozwoju doliny, kiedy erozja boczna odgrywa już ważną rolę w jej powstawaniu, skrzynkowy profil poprzeczny Dolina rzeki. Dolina taka ma szerokie płaskie dno, a koryto zajmuje tylko niewielką część dna doliny. Oprócz poimów na zboczach dolin o kształcie skrzynkowym mogą powstawać terasy rzeczne. Doliny tego typu są najbardziej charakterystyczne dla krajów nizinnych.

Wiele rzek ma swój początek w górach, a następnie płynie na równinę. W związku z tym charakter ich dolin może ulec znacznym zmianom w różnych częściach nurtu. W szczególności zmiany te obejmują nie tylko różnice w profilu poprzecznym i podłużnym doliny, ale także w zachowaniu terasy. Na przykład na obszarach o rosnącym wcięciu w wyniku wypiętrzenia terenu zawsze obserwuje się wzrost wysokości tarasów powyżej poziomu doliny. W miarę oddalania się od tego obszaru wysokość tarasów jest zmniejszona. Podczas przemieszczania się w obszar osiadań dochodzi nie tylko do zmniejszenia teras, ale także do zmniejszenia ich liczby, a na terenie najsilniej zwisającym terasy, jak wspomniano powyżej, „nurkują”, opadają poniżej poziomu równina zalewowa.

Doliny są wrażliwe na zmiany budowy geologicznej. Często obszary zbudowane z bardzo silnych skał lub doświadczające intensywnego wypiętrzenia są omijane przez doliny rzeczne. Niekiedy nurt rzeki nie odchyla się pod wpływem wznoszącej się struktury, lecz przecina ją wzdłuż normalnej lub w kierunku zbliżonym do normalnej, tworząc tzw. przez doliny. Możliwe są co najmniej trzy różne sposoby ich formowania.

Dolina przelotowa może być poprzednik, tj. powstały w wyniku "wycięcia" wolno rosnącego wypiętrzenia jakie powstało na jego drodze. Przez doliny też może być epigenetyczny tj. nakładają się z góry lub powstają w wyniku erozji regresywnej podczas piłowania grzbietu działu wodnego przez górski potok. W takim przypadku może dojść do przecięcia rzeki znajdującej się po drugiej stronie zlewni i mniej wciętej (ryc. 66).

Znaczący wpływ na morze i charakter występowania skał

Na terenach o poziomym podłożu i jednorodnym składzie litologicznym skał składowych morfologia dolin rzecznych jest w najmniejszym stopniu zależna od budowy geologicznej. Takie doliny to tzw neutralny Lub atektoniczny. Na obszarach o naruszonej ściółce niektóre doliny pokrywają się z uderzeniem struktur tektonicznych.

trasa (osie fałd, linie uskoków, pasma uderzeniowe skał odpornych i giętkich). Są to doliny „przystosowane” do budowy geologicznej. Inne doliny przecinają struktury geologiczne pod pewnym kątem. Dlatego na obszarach przemieszczonych wyróżnia się doliny podłużny, poprzeczny I przekątna. Za-

Na znacznej odległości Vye charakteryzują się jednolitym (typowym dla danej rzeki) profilem i szerokością doliny, o wyprostowanym przebiegu. Doliny druga i trzecia bardzo często zmieniają swój wygląd morfologiczny w profilu i planie. Przykładami dolin poprzecznych są kolejne rzeki regionów cuesta, doliny poprzedzające i epigenetyczne. Profil podłużny dolin poprzecznych i skośnych charakteryzuje się większym niedorozwojem niż profil dolin rzek podłużnych. W zależności od typu budowy geologicznej, w jakiej ułożone są doliny podłużne, wyróżnia się doliny synklinalne, antyklinalne, jednoklinowe, zbiegające się z liniami uskoków podłużnych oraz doliny rowowe. Każdy z tych typów dolin charakteryzuje się własnymi cechami morfologicznymi, właściwymi tylko dla niego (ryc. 67), oraz charakterem procesów zachodzących na ich zboczach.

Asymetria dolin

Wspomniano powyżej, że profil poprzeczny dolin rzecznych jest często asymetryczny. Przyczyny asymetrii dolin rzecznych

może być inny. Poruszając się w dół lub w górę doliny bardzo często można zaobserwować wzrost nachylenia lewego lub prawego zbocza. Zależy to niejako od tego, do którego zbocza doliny zbliża się koryto rzeki, a także od szybkiej zmiany składu lub. warunki występowania skał tworzących zbocza doliny. Jednak w naturze zdarzają się również takie przypadki, gdy jedno zbocze

Doliny są stale bardziej strome niż inne przez wiele kilometrów. S: S. Voskresensky nazywa tę asymetrię „zrównoważoną”. Zostanie to omówione poniżej.

Przyczyny asymetrii zboczy dolin można podzielić na trzy grupy: 1) tektoniczne, przejawiające się litologią i budową geologiczną; 2) planetarne, związane z obrotem Ziemi wokół własnej osi; 3) przyczyny ze względu na aktywność procesów egzogenicznych, a przede wszystkim nachylonych.

Tektoniczna „podstawa” asymetrii zboczy jest bardzo powszechna. W niektórych przypadkach wynika to ze specyfiki budowy geologicznej podłoża, w innych powstało pod bezpośrednim wpływem najnowszych ruchów tektonicznych.

Dobrze znane asymetrie
szereg kolejnych dolin regionów poszukiwawczych, w których znajdują się struktury
ny (pancerny) stok jest zwykle łagodniejszy niż przeciwny
płaskie zbocze strukturalne, gdzie gołe
ty warstwy monoklinalne (ryc. 68, L). To samo
przyczyna asymetrii dolin występujących na zboczach antykliny
lei, w strukturze której biorą udział rasy różnych innych gatunków
ness (ryc. 68, B).■

Asymetria zboczy nieuchronnie powstaje, gdy dolinę układa się wzdłuż uskoku, którego skrzydła składają się ze skał o różnej stabilności (ryc. 68, D) lub na styku skał magmowych i osadowych (ryc. 68, D) ). Tak zwany teoria topograficzna A. A. Borzova - A. V. Nachaeva,

Polegająca na tym, że skośność pierwotnej powierzchni płaskiej, spowodowana nierównomiernym wypiętrzeniem lub deformacją, prowadzi do nierówności spływu ze zboczy dolin prostopadłych do zbocza. W efekcie zbocze doliny, zbieżne z kierunkiem nachylenia powierzchni topograficznej, będzie się szybciej zapadać i spłaszczać (ryc. 69). Możliwe są również inne warianty wpływu ruchów tektonicznych i tworzonych przez nie struktur na występowanie asymetrii w dolinach rzecznych.

Istnieje jednak wiele przykładów, których nie można wyjaśnić wyłącznie przyczynami geologicznymi. Wiadomo na przykład, że większość głównych rzek półkuli północnej ma „prawy brzeg rue i łagodny lewy brzeg. Wynika to z przyspieszenia Coriolisa, które odchyla bieg rzek w prawo (na półkuli południowej – w lewo). Takie są doliny rzek Wołgi, Dniepru, Donu, Obu, Bnisei, Leny, Amuru, Parany itp.

Asymetria dolin rzecznych może również powstać w wyniku działania czynników egzogenicznych. Na przykład asymetria zboczy może powstać w wyniku licznych osuwisk, które występują na zboczu pokrywającym się ze zboczem zbiornika (ryc. 68, B). Do tej samej grupy czynników zalicza się wpływ przeważających wiatrów wietrznych lub przeważających wiatrów mokrych (przynoszących opady). A. D. Archangielski i N. A. Dimo przywiązywali dużą wagę do nasłonecznienia w tworzeniu asymetrii zboczy. AV Stupishin zwraca uwagę na ważną rolę w tym procesie tzw. „śniegu: asymetrii”.

Przy długotrwałym rozwoju rzeźby terenu asymetria zboczy dolin rzecznych prowadzi do asymetrii międzyrzeczów.