Mahar to miłość od pierwszego wejrzenia! Na zawsze pozostanie w naszych sercach! Wakacje Mahar czyli najlepsze miejsce na górskie wakacje z dziećmi Gdzie jest Dolina Mahar.
Zainspirowani naszą ostatnią sierpniową wyprawą, nie później niż dwa miesiące później znowu zdradziecko najechaliśmy w te strony. Następnie z rozwidlenia Uczkulanu udaliśmy się do Uzunkola i dalej w doliny jego dopływów Myrdy i Kiczkinekolu ( raport, w którym ogólnie opisano, jaki jest region Gvandra). Teraz pomysł podżegał do przesunięcia się drugą odnogą górnego biegu Kubania, o równoważnej skali: Uchkulan-Mahar-Gondaray. Warunki pogodowe i klimatyczne do realizacji planu były po prostu bajeczne. Pomiędzy dwoma zimnymi, deszczowymi cyklonami, jak na zawołanie, padało okno idealnego słońca. W środku złotej jesieni. Rodzaj błyskawicznego błysku jasnego, ale bardzo krótkiego indyjskiego lata. Zobaczyć czapy śnieżne szczytów z kolorowym lasem u ich podnóża to moje stare marzenie, które przez długi czas nie mogło się spełnić z różnych powodów i niekonsekwencji. Nie pozwoliłbym sobie ponownie zmarnować takiej szansy, będąc na dwutygodniowym urlopie, pod żadnym pozorem. Moi towarzysze podróży mieli podobne pragnienia i możliwości. Więc sam los kopnął nasz niespokojny napar w kierunku upragnionego celu.
Ogólnie wszystko bardzo mi się podobało. Poza oczekiwaną fitoróżnorodnością, zachwyciła mnie czystość i błękit wody zarówno samego Kubania, jak i jego najbliższych satelitów. Latem arterie te wyglądają inaczej: burzliwie z powodu aktywnego topnienia lodowców nieubłaganie odchodzących w zapomnienie i błotnistych z tego samego powodu. Mając jednak na uwadze ostatnie wypady zwiadowcze do Uzunkola, udało mi się uchwycić kilka punktów charakterystyki porównawczej. Dla tych, których plany zakładają spacerowo-kontemplacyjny styl wypoczynku bez większych napięć i wdzierania się na przełęcze, alpejskie jeziora i górne punkty panoramiczne, zaznaczam, że tutejsze doliny nie wyglądają tak imponująco jak w Uzunkol. Nie zauważyłem wznoszących się wierzchołków na podobieństwo miejscowej podkowy Kichkinekol, Cegły i Piramidy. Nieco irytująca lokalna obfitość śmieci z działalności drwali w postaci porzuconych czarnych pniaków, gałęzi i kłód. Dolina Mahara jest na całej długości usiana gigantycznymi metalowymi słupami linii elektroenergetycznej biegnącej przez przełęcz Nakhar do Abchazji. Konieczne jest przyzwoite uniki, aby podczas fotografowania krajobrazów nie zaczepiać wiszących drutów lub tyczek o obiektyw. Przypuszczam też z dużym prawdopodobieństwem, że ze względu na położenie źródeł mineralnych w Mahara, jest to dość droga dojazdowa z wioski. Uchkulan i opcjonalna obecność przepustki granicznej w obrębie pobytu na polanie Kert-Meli (u zbiegu Gondarai i Mahara), latem w bazach i na kempingach jest tu sporo ludzi. Dla niektórych ten ostatni czynnik może wydawać się korzystny, ale nie dla cynicznych typów, takich jak ja. Ze wszystkich powyższych powodów warunki dzikiej przyrody taką rzeczywistość można nazwać rozciągnięciem. I dlatego zdecydowanie daję palmę pierwszeństwa Uzunkolowi pod względem stanu zewnętrznego i ogólnej godności głównych dolin. Jeśli chodzi o panoramy alpejskie, nie ma żadnych skarg. Podobał mi się ten mały ułamek nishtyakova, którego udało nam się złapać. Ale oczywiście jest to inny poziom orki.
Na uwagę zasługuje jezioro Ullu-Kol. Temat ten jest na tyle samowystarczalny, że zasługuje na osobną wizytę w Uczkulanie i jest w stanie zaspokoić chyba każdy gust.
I tak kilka razy. Kolejna trudna do przewidzenia przeszkoda na drodze.
Tak jak poprzednio, cały pierwszy dzień był całkowicie poświęcony trasie i aranżacjom. Czas oświetlenia został znacznie skrócony od lata, co zagrało na naszą niekorzyść. Stając się ekspertem w pokonywaniu dołów i wybojów na drogach Uzunkola, Vorobey tym razem całkowicie nas rozpieścił: zaprowadził nas w głąb wąwozów tak daleko, jak to możliwe, i odpowiednio do interesujących miejsc tak blisko, jak to możliwe. W tym samym czasie wybraliśmy na obóz polany, jedną bardziej stromą od drugiej, oczywiście w niewielkiej odległości od boku samochodu. Oba te czynniki, a także obawy przed intensywniejszym nocnym chłodem powyżej 2000 m, doprowadziły do ponownego kolegialnego rozstrzygnięcia na rzecz radialnych wyjść dziennych z powrotem do „bazy”.
Tak więc, zaopatrzywszy się w przepustkę Koshkin w wiosce Uchkulan, późnym popołudniem powoli czołgamy się w kierunku centrum handlowego Globus. W połowie ścieżki na wpół spróchniały drewniany most wiszący nad rzeką Uczkulan, kołyszący się jak symulator pływaków morskich. Na przeciwległym brzegu znajduje się źródło ze źródłem smacznego i lekko siarkowodorowego narzanu.
Przynajmniej odznaka-mucha, nie zawiedź!
Za 150 i jutro nie pójdziemy do szkoły?
Wokół źródła jest kupa błota i bydlęcego nawozu. Najwyraźniej tutejsza chudzinka nie jest głupia i nie ma też nic przeciwko odbywaniu tu pielgrzymek w celu poprawy swojego zdrowia. Dlatego specyficzne tło panujące w promieniu 20 m, przywodzące na myśl zapach ukochanej Ojczyzny w dzieciństwie, nie dodaje źródłom estetyki, a wręcz przeciwnie, powoduje dyskomfort.
Następnie mijamy ośrodek turystyczny Globus i poruszamy się wzdłuż Mahar. Droga za rozwidleniem staje się jeszcze bardziej militarna. Ale to w żaden sposób nie powstrzymuje Sparrowa. Porwani przez ekstremalny proces lekkiej drogi, udaje nam się prześlizgnąć obok głównych złóż Mahar Narzan i zacumować do bram posterunku granicznego. Tutaj "z czasem" okazuje się, że Lucy zamiast przepustki zabrała z domu przepustkę swojego męża, który obecnie z ważnych powodów jest nieobecny w naszych dzielnych szeregach. Gdybyśmy teraz stali na punkcie kontrolnym w drodze do Uunkol, to jej podróż zakończyłaby się sukcesem. Ale dzięki niebiosom lokalny porządek jest bardziej lojalny. Ku uciesze wszystkich okazało się, że po okazaniu paszportu mogła obejść Mahar aż do następnego słupka granicznego pod przełęczą Nakhar, udać się do Ullu-Kol i przeniknąć do połowy Wąwozu Gondarai, ale do pierwszego słupka granicznego. Z jakiegoś powodu służący odmówili dostojnym gościom godnego schronienia i uroczystego obiadu, ale poradzili im, aby jechali nieco dalej niż ich posterunek i rozbili obóz 100 metrów za ujściem rzeka Trechozernaja w Maharze. Zielony strażnik okazał się słuszny: polana tutaj jest tym, czego potrzebujesz. Drewno opałowe w dużych ilościach. W pobliżu rzeki i strumienia. Pięknie upadamy. Za to kolejne 150 narzanów.
Tak wygląda pole o poranku.
I żadnych sąsiadów. Takie szczęście i za darmo!
Kulminacja jesiennych barw naprzeciw naszej łąki
Rano emeryci celowi prawie mnie zbili tłuczkiem za wczesne wstawanie. Po śniadaniu wspinamy się wzdłuż rzeki Trekhozernaya do pasma Dautsky. Celem jest wejście na jedną z przełęczy Ullu-Kol, spojrzenie przynajmniej znad jeziora o tej samej nazwie i zwiedzenie górnego biegu Trekhozernaya. Cóż, pożądane jest, aby dziś wrócić do obozu. Plany na pierwszy dzień biegu są dość ambitne. Co więcej, niektórzy z nas nie byli w górach od kilku miesięcy, a Kot jeszcze dłużej. Ale o niego jestem spokojna. Łatwiejsze niż nowe , który zszedł z linii montażowej, terminator potknął się na śmierć niż ten filar z wrodzonym reaktorem jądrowym. Podczas wspinaczki panoramy zaczęły się znacznie zmieniać. Dla piechura docieramy do górnego kosza.
Koshara na dole po lewej
Co więcej, filce demona oszukały, filce pasterzy pomieszały. Pomimo obecności nawigatora ze śladem, nie spieszyliśmy się na lewo od kota, jak to było pożądane, ale na prawo. Wydawało się to więc bardziej logiczne i wygodne. A hodowcy bydła z prawdziwym entuzjazmem zapewniali, że obie opcje są w zasadzie równoważne. Do tego znowu zatłoczona ścieżka… Generalnie nic strasznego się nie stało. Tyle tylko, że ten błąd musiał później zostać pocięty na niezdarny dodatkowy hak i ukryć około godziny dogrywki. W międzyczasie szturmujemy jeden poziom po drugim. Panoramy są coraz większe.
W centrum znajdują się zęby Nahary, 3784 m. i grzbiet Klych
Na lewo od nas płynie średniej wielkości błękitne jezioro.
Aklimatyzacja w podróży. Nad głową Lucy znajduje się to samo jezioro. Raczej pozostawione na dole. Po prawej coraz bardziej otwierają się ramiona szczytu Gvandra 3984 m. O każdej porze roku mocno ośnieżona, potężna i bardzo piękna góra.
Wygląda na to, że główne jezioro jest już niedaleko. Ostatni zakręt i… całkowity brak upragnionego zbiornika poniżej. Zugunder spędził tam noc! Przewrót w prawo doprowadził nasz wspaniały kwartet do siodła Dolnej Przełęczy Ullu-Kol, przylegającej do Wschodniej Przełęczy Ullu-Kol. A jezioro spoczywało po lewej stronie, na górnym poziomie owczych czół, przecięte wypływającym tuż z niego dużym wodospadem. Wodospad widać stąd dość wyraźnie, ale jeziora wcale. Zdając sobie sprawę, że zbłądzili, dość szybko zaczęli trawersować szczyt po kamieniach, który oddziela Dolną i Wschodnią Przełęcz Ullu-Kol. Następnie, uzupełniwszy zapasy wyczerpanych sił czekoladkami, szybko wspięliśmy się na Wostoczny.
Wschodnia przełęcz Ullu-Kol, 3050 m. Za szczytem Ryndzhi-Age, 3731 mw grzbiecie Dauta. Cześć Pietrowicz!
Zbocze przełęczy przeciwne do naszego podejścia jest całkowicie pokryte śniegiem.
W lewym górnym rogu znajduje się góra, którą trzeba było ominąć z siodełka znajdującego się pośrodku. Po prawej stronie na horyzoncie widać Elbrus. W dobra pogoda jest widoczny z wielu miejsc w Gvandra.
Oto on, z uszami, bliżej
Niestandardowe zabawy w chowanego dobiegły końca. Widać to wyraźnie poniżej...
Jezioro Ullu-Kol, 2844 m n.p.m. m. (Duże jeziora - z tur.). Powierzchnia lustra wody wynosi 16 hektarów. Jeden z największych na Kaukazie Zachodnim i dominujący w dorzeczu Kubania.
Boom zejście nad jezioro, czy jak?
W rzeczywistości zejście na brzeg nie wchodzi w grę. Świeży śnieg na stromych zboczach przełęczy od strony zbiornika szybko wyjaśnił tę kwestię. Nie jesteśmy tak ograniczeni, chociaż musimy do tego dążyć.
Kto pociągnął linę z kolorowymi flagami? Możesz tu spacerować?
Rób co chcesz, ale ja poszedłem...
Druga część programu przewidywała wyjście do sąsiedniego cyrku górnej Trechozerki. Tutaj znowu czekała nas nieprzyjemna niespodzianka gorsza od siodła. Faktem jest, że przełęcz East Ullu-Kol jest oddzielona od cyrku Trekhozerka opadającą granią, którą trzeba jakoś pokonać. Incydent polegał na tym, że od strony Wschodniego Ullu-Kol grań wyglądała na rozsądnie przejezdną, jednak od strony Trechozerki odsłaniała kolejną nieprzyjemną stronę w postaci stromych skał. Niczego nie podejrzewając, szybko trzepotaliśmy na niego, ale potem zaczęliśmy drapać się po rzepach, jak jest teraz po drugiej stronie upaść. I tutaj trzeba by było podjąć mądrą decyzję: rozejrzeć się z miejsca, w którym się stoi w ogólnej panoramie Trechozerki i zawrócić konie. Więc nie, zalali, szukając zejścia.
Górny bieg doliny rzeki Trekhozernaya. Stąd już tylko dolny niebieskie jezioro. Po lewej stronie, na wyższych poziomach, jest jeszcze jeden, nie licząc małych. W prawo zjazd na przełęcz West Ullu-Kol. Teraz oczywiste jest, że najbardziej logiczną nitką trasy do jeziora Ullu-Kol jest cyrkowa dolina obok jeziora Trekhozerka. Można więc zaczepić wszystkie trzy jeziora, a następnie swobodnie wspiąć się na przełęcz.
Jak kozy górskie skaczemy grzbietem grani w poszukiwaniu możliwości zejścia do jezior. Poniżej wyczuli coś, co wyglądało jak ścieżka, ale nie zeszli nią do końca i wpadli do pośredniej rynny oddzielającej cz ostroga na dwie części i składa się z luźnego żwiru i pełzających głazów. Rzucali na nią kolejne 200 metrów wysokości, aż w końcu stamtąd wyskoczyli. W rezultacie mimo to dotarliśmy do sąsiedniej doliny, ale bezskutecznie: jeziora okazały się teraz znacznie wyższe od nas. Wszystkie te hemoroidy to nic innego jak ścieki. Kto jest dzisiaj naszym kozłem ofiarnym?
Skrzyżowanie dwóch dolin. Mahar płynie jak cienka nić poniżej. My tam.
Nieco wcześniej, na zejściu wzdłuż rozpętanego morza, sprowokowałem skałę. Nie uderzył chłopaków, ale zabił kuropatwę. Ale opamiętawszy się, zatrzepotała, pozbawiając nas łatwej nadziei na ucztowanie na dziczyźnie z narzanem. Udało nam się wrócić do domu przed zmrokiem. Z tej jednodniowej epopei wywnioskowałem, że przy bardziej racjonalnej trasie, silniejszej grupie i długich godzinach dziennych postawione zadania są realnie wykonalne. A nawet do jeziora. W tym samym czasie możesz wrócić z powrotem przez Dolny Ullu-Kol i wysiąść na Mahar w regionie Globus.
Następnego dnia ludzie nie wykazali zbytniego zapału do wczesnego wstawania. Tak, i nie ma pośpiechu, program na dziś jest łagodniejszy niż wczorajszy wyścig: przejdź się na koniec Doliny Mahara i zastanów się, czym jeszcze może nas zaskoczyć.
Dolina rzeki Mahar-Su. Widok w kierunku łąki Kert Meli
Po prawej stronie po drodze pojawia się ażurowy, bardzo piękny długi wodospad. Nieoczekiwana i przyjemna niespodzianka.
Podchodzimy bliżej.
Pogoda tylko szepcze! Początek października, a my na wieżowcach po dwa i trzy tysiące spacerujących w słońcu w koszulkach. Chociaż w nocy zamarza. Wahania temperatury są ogromne. W tej chwili nie ma tu ciepła i światła przez długi czas, a zimne powietrze otacza cię natychmiast, gdy tylko okryje cię cień.
Idąc trochę dalej, ponownie znajdujemy niesamowity wodospad po prawej stronie, ale o zupełnie innym psychotypie. Ta dzika chowa się od góry w przypominającej kanion szczelinie na stromym zboczu grani i rozbijając się o skały, spływa na dno zwykłym strumieniem. Aby się do niego zbliżyć, nie należy kiepsko kołysać się wzdłuż kanału, zaśmieconego mokrymi głazami. Coś mi po wczorajszym jakoś w draniu się przecedzi. Tak, i nastrój podczas porannego spaceru. Postanowiliśmy się rozdzielić: Kotka i Lucy, jako najmłodsi, wspinamy się do wodospadu, a Wróbel i ja, jak w bardziej zrujnowane dni, tupiemy dalej wąwozem.
Kolejny most
Czyste wody Mahary.
Po drodze okazało się, że Sparrow zapomniał paszportu w plecaku pozostawionym przez sławnych asów canyoningu, szturmujących właśnie wodospad, i nie mogliśmy przejść dalej niż punkt kontrolny pod przełęczą. Ale, szczerze mówiąc, nie jesteśmy tym bardzo zdenerwowani i zdenerwowani. Po pierwsze, przejście na przełęcz Nahar jest zamykane nawet z przepustką i maksymalnie dozwolone jest przejście do jeziora Mahar. Po drugie, nie ma zbyt wiele czasu. Czas porzucić dziś Mahara i przenieść się do Gondarai. Trochę dobrze.
Górny Mahar-Su. Widok w kierunku przełęczy Nakhar, Bulgar, Chaullu-Chat. Za podporami, których nie sposób tu ominąć, znajduje się słupek graniczny.
Generalnie dzisiejszy spacer szczerze mówiąc nie wywołał eksplozji emocji. Wróciliśmy do chłopaków. I są po prostu bardzo zadowoleni, wodospad zadowolony z serca. Nie zgadli.
Mimo to elegancki i potężny przelew
Czy zdarza się, że masz ze sobą dodatkowy parasol?
Widok z wodospadu na przeciwległą stronę wąwozu. Młode piękne góry!
Aj, dobrze zrobione! Zeszli w samą porę na nasze przybycie. Czas na herbatę.
Przeprowadzamy się. W drodze do rozwidlenia dopływów Uczkulanu wciąż taksujemy do Narzanów. Musisz być dokładny!
Podobny most
W przeciwieństwie do Uchkulańskiego źródła pół-bestialskiego użytku, bardzo podobało mi się to urodzajne miejsce. A smak wody jest niesamowity, daje żelazo z domieszką materii organicznej. Świeże, gazowane, zimne. Tego nie kupisz w sklepie.
Pomarańczowo-brązowy kolor na powierzchni gleby i kamieni nadają tlenki żelaza.
Ujście potoku Narzan z Maharem. Tyle dobroci w rzece...
Źródło dosłownie bulgocze i bulgocze na powierzchni ujścia podziemnych źródeł. Wygląda na to, że się gotuje. Fotografowanie z lampą błyskową daje efekt obecności złotego piasku na dnie.
Nie ma świeżego. Z głębi podziemia prosto w szyję
Droga wzdłuż Gondarai okazała się równie wyboista jak na Maharze. Niemniej jednak Sparrow rzucił nas nie dużo, nie mało, do zbiegu z Jalpakolem. Na kolejne tymczasowe schronienie wybraliśmy cudowną polanę w lesie nad rzeką, która wcześniej została przez kogoś gruntownie urządzona. I wszystko wskazuje na to, że poprzedni właściciele używali go przez długi czas. Obok tradycyjnego paleniska z pniakami i ławami stoi drewniana półka z półkami na naczynia i jedzenie, stopnie glinianej klatki schodowej na pagórku, pozostałości łaźni w formie ramy obłożonej czarnym polietylenem, a nawet wykopane wiadro wyłożone kamieniami. Okazuje się, że wcześnie opłakiwaliśmy ukochaną polanę na Maharze. Ten nie jest gorszy.
Lucy uzupełniła obraz, wznosząc coś w rodzaju totemu w pobliżu ławek i ogniska.
Czy to próba rozmowy z własnym cieniem? – Powiedz mi, wuju, czy nie bez powodu ojcowie zostali otruci przez Solntsedara? Za namiotem szkółka młodego lasu świerkowego
Jedyną zasadzką jest obfitość myszy nakarmionych i bezczelnych do granic możliwości. Jedna z nich skosztowała rosyjskiego sera w opakowaniu, druga wdrapała się na paczkę serwetek, wzbogacając je koronką. I kolejny mały szary drań wszedł do mojego namiotu. Ale konsekwencje nadeszły później, dzień później.
Rano spacerujemy po Gondarai. Lucy towarzyszy nam do połowy wąwozu, czyli do przejścia granicznego i wraca, organizując sobie pół dnia
Gałęzie dojrzałego berberysu. Chociaż ogarnięty przez mróz, wciąż jest kwaśny do granic możliwości
Dobry kolega między bryczesami naszych mniejszych
Dolina Gondarai okazała się ciekawsza i bardziej malownicza niż Maharskaja, choć w niektórych miejscach dostała się też od drwali. Bardziej dzika i słabo zaludniona, z widokiem na raczej piękne, smukłe szczyty. Mnóstwo chłodnych polan, takich jak Uzunkol.
Nie ma mowy, żeby to był jeden z braci Gondarai
Po drodze w lewo, na szczycie zalesionej strony wąwozu, na skalnej polanie duży wodospad, 40--50 metrów z ręki. Ale Lucy już się odwróciła, więc ani on, ani wszystkie późniejsze ciekawe rzeczy nie były przez nią objęte. I ani żywej duszy na posterunku. Prawo podłości zadziałało.
Koniec wąwozu wieńczy luksusowy cyrk z lodowcem Gondarai.
U podnóża lodowca znajduje się ogromna skalista polana podobna do Green Hotelu w rejonie Elbrusa
I całe stado głodnych koni, jakby zagubionych, albo porzuconych przez kogoś tutaj. Podeszli bliżej w nadziei na zdobycie poczęstunku, ale poza nieprzekonującymi próbami moralnego wsparcia nic nie znaleźli.
Długo wyczekiwany jesienny marafet
Ach te jagody! Powolny, zamrożony, ale wciąż nie daje odpocząć.
W porządku. Jest południe, ale czas wracać. W drodze powrotnej trzeba skręcić do Indrikoy, kolejnego dopływu Gondarai, żeby tam też poszperać.
Jemy przekąskę w pobliżu ujścia Indrikoy i jednocześnie organizujemy zebranie załogi, podczas którego plany nagle się zmieniają. Pojawia się pomysł powrotu do obozu, podniesienia kotwicy i przeniesienia się w nowe miejsce: do zbiegu Kiczkinekolu z Uczkulanem (nie Kiczkinekolu w Uzunkolu, tylko innego. W KChR jest kilka rzek o tej samej nazwie, znam trzy). Stamtąd zaczyna się klasyczna trasa do jeziora Ullu-Kol, które widzieliśmy z przełęczy. Teraz można było zbliżyć się do niego, do samego brzegu. Z wyjątkiem nieobecnej Lyudy wniosek został przyjęty jednogłośnie. Indrikoy i Jalpakol zostawmy na później. Co więcej, ostatnio widzieliśmy tego ostatniego z grzbietu Coursho i jak na razie straciliśmy apetyt. Podsumowując, chciałem wybrać bardziej gwarantowaną opcję pod względem wpływu emocjonalnego.
Zbliżamy się do obozu. Dym kłębi się z lasu. Luda, nieświadoma naszych planów, przyniosła drewno na opał i rozpaliła ognisko. Nie wie, że nie jest nam przeznaczone spędzić tu noc. W tempie idziemy do przodu (czyli z powrotem) do Uchkulan. Po drodze jeszcze raz zwlekamy z Narzanem. Po przeprowadzce duży most Uchkulan znajdujemy się na ogromnej polanie wielkości kilku boisk piłkarskich. Bliżej ujścia Kichkinekol polana zaczęła się dzielić zagajnikami na całą masę oddzielnych polan, na jednej z których zatrzymaliśmy się. I znowu królewskie miejsce na obóz wśród brzóz. Trzeci z rzędu. To jeden z głównych uroków Gvandry.
W nocy budził go szelest i mylił go z zewnętrznym odgłosem zwierzęcia grzebiącego w obozie. Kiedy jednak poczułem, że ktoś trzykrotnie przejechał mi po głowie, zrozumiałem, że nocnego polowania na sabotażystę nie da się uniknąć. Przy świetle latarni zaczął grabić rzeczy rozrzucone po namiocie. Kot w tym czasie spał jak suseł, zakopał się głową w śpiworze i głośno węszył. Tam, nawet z bronią. Nie jak mysz, szop obok niego nie usłyszy. Chyba że w wyniku próby bezpośredniego użycia przemocy. Rozpoczęła się narzucona mi gra w chowanego, przeplatana pościgiem na krótkim dystansie. z przeszkodami. Podczas kolejnego ataku, z własnymi szortami zebranymi w bryłę, gryzoń szkodnika został jednak wyeliminowany i wyrzucony do środowiska zewnętrznego. Operacja specjalna została zakończona bez pomocy z zewnątrz, ale potem sen odleciał na długi czas. Rano znalazłem dziurę w siatkowej ścianie namiotu, i to dość wysoko nad ziemią. Podobno składając namiot w Gondarai złapałem ukrywającą się w jego głębi mysz. Będąc owinięta i próbując znaleźć wolność, przegryzła się przez moją siatkę. Nadal łatwo się udawało. Może zrobić dziurę w zewnętrznej pokrywie lub na dole. Nauka: Nigdy nie należy zostawiać otwartego namiotu. Konieczne jest przymocowanie przynajmniej siatki na drzwiach.
Nowy chłodny poranek. Wyjeżdżamy późno, o 8.00. Na wszelki wypadek wzięli ze sobą latarki. Nie wiemy bowiem, jak długo potrwa ten radial. Nie wrócimy po zmroku. Obawy okazały się nieuzasadnione. Proces biegania zajął 7 godzin w obie strony plus godzina spędzania czasu nad jeziorem. O piątej wróciliśmy do obozu. Oraliśmy mocno, ale przyjemność była niesamowita. Być może jest to główny punkt tej wycieczki.
Dolina rzeki Kichkinekol (według innych źródeł KichkinAkol). Jesteśmy już w Alpach, strefa leśna zostaje w tyle. Wysokość będzie musiała zyskać mniej więcej tyle samo, co pierwszego dnia biegania. Bezpośrednio na trasie Rynji-Age.
Tutaj także znajduje się źródło narzanu na potoku-dopływie z brunatnych kamieni. Ale nie ma ochoty i czasu iść w górę koryta strumienia. Nie pryskajmy.
Pomijając wszelkie szczegóły, przejdę do fazy końcowej. Po długiej wspinaczce udajemy się nad jezioro Gitche-Köl (Małe Jezioro) - zwiastun Ullu-Köl. Ale do ostatniego trzeba pokonać kolejny poziom z wodospadem
Wspinamy się wzdłuż wodospadu po prawej stronie, skubiąc dojrzałe borówki brusznicy. Siły się kończą, ewidentnie czas na odświeżenie, ale postanowiono zrobić procedurę obiadową na samym jeziorze. Nie tyle w pogoni za bardziej estetycznymi warunkami na posiłek i przerwę na papierosa, co z obawy przed utratą optymalnego oświetlenia. Inaczej cała praca idzie na marne. Wreszcie docieramy do brzegu.
W środku siodło, na którym byliśmy trzy dni temu
wyrzucony z Doliny Mahara
kiedy po raz pierwszy próbujesz zobaczyć jezioro. Stąd jeszcze wyraźniej widać, dlaczego nam się nie udało. Stamtąd też nie było widać Gitche-Köl, choć znajduje się bezpośrednio pod siodłem.
Ullu-Kol w kolorze i przezroczystości wody wygląda jak Semitsvetnoe w Arkhyz, ale jest od niego znacznie większy. A okoliczny górski cyrk jest nieporównanie bogatszy. To jedno z największych i najpiękniejszych jezior jakie widziałem. To prawda, przybyli tutaj. Z przełęczy nie robi takiego wrażenia. I nie można stamtąd określić wielkości, jezioro jest jak jezioro. Aby jednak dobrze się jej przyjrzeć i skutecznie strzelić, trzeba dokładnie pobiegać. Lepiej przyjechać z noclegiem. Na wybrzeżu są parkingi. Choć niżej, nad niewielkim jeziorkiem, jest ich więcej. I lepsze miejsca.
Tu i teraz ukazał się nam w całej okazałości.
Przed kolacją Lucy zdecydowała się popływać i bez żadnych wątpliwości, z podkręconymi preludiami bulgotała do wody. Według niej woda okazała się cieplejsza niż temperatura powietrza. brrr! Zima w nosie, wiatr i wysokość poniżej 3000, a ona urządziła tu plażę, ekstremalnie!
W tę krótką, ale eufoniczną kompozycję wstawiono ostatnią, dźwięczną nutę. Jutro możesz iść do domu.
Dziwne, ale gdzie są krowy?
Przez lata mojej praktyki wycieczkowej często słyszałem od turystów pytania typu: „Chcę pojechać w góry, ale się ich boję” lub „Czy na Kaukazie jest jakieś niezwykłe miejsce-moc, inaczej jestem jasnowidzem” lub „Gdzie mogę zabrać moją niewidomą, nie chodzącą babcię”, „A gdybym chciał pojechać na wakacje z kotem” i tak dalej. Nie ma absolutnie nic śmiesznego w tym, że ludzie wybierają miejsca noclegowe zgodnie ze swoimi specyficznymi, czasem nie zawsze standardowymi poglądami i preferencjami. Tutaj, jak mówią, „jest produkt dla każdego kupującego”. Kaukaskie góry są tak różnorodne, że łączą w sobie miniaturowe Alpy, Pireneje, Himalaje, a nawet Andy.
A jeśli przeprowadzilibyśmy taką klasyfikację i rzeczywiście wybrali miejsca do określonych rodzajów rekreacji, byłoby dla mnie dość oczywiste, że Wąwóz Macharskoje w obwodzie karaczewskim Republiki Karaczajo-Czerkieskiej jest idealny dla dzieci lub rodzinne wakacje. Dlaczego? O tym jest ten post.
Mahar (przetłumaczone z tureckiego - „wojownik”) to zarówno rzeka, jak i wąwóz, a nawet potoczna nazwa kurortu położonego zaledwie kilka kilometrów od wioski Uchkulan. Położona na wysokości 1600 m n.p.m. posiada unikalny mikroklimat, na który składa się połączony wpływ roślinności, ciśnienia atmosferycznego oraz położenia szczytów górskich. Tutaj, na małym skrawku ziemi, koncentruje się prawie wszystko, co jest potrzebne do godnego zastąpienia drogich sanatoriów i nowomodnych kurortów: jest najczystsza woda pitna, lecznicze narzany, naturalne ścieżki zdrowia i, co najważniejsze, brak działalności antropogenicznej.
Już na samym początku wpisu zadzwoniłam do Mahar - ośrodka dla dzieci. Faktem jest, że łagodny, prawie bezwietrzny klimat doliny, a szczególne właściwości najbardziej zwyczajne woda rzeczna kiedyś uratowali te tereny przed epidemią dżumy (jedyną na całym Kaukazie Północnym). Nawet według statystyk zawsze było ich najwięcej duża liczba stulatków i zwierząt chorowało rzadziej niż w pozostałych obszary górskie. Uwierz lub nie. Starzy szpiedzy, Achmad i Roza (mający notabene aż jedenaścioro dzieci), opiekujący się miejscowym sowieckim ośrodkiem wypoczynkowym Globus, opowiadali, że jeszcze w ZSRR, kiedy mieściła się tu baza Instytutu Kijowskiego, słynęła sława o korzystnym wpływie klimatu Mahara na niemowlęta. A więc ilu ludzi napływało w te strony! Potem wszystko powoli poszło w niepamięć. Na, jak mówią, złoto, błyszczy nawet w torbie.
Tak więc wioska Uchkulan znajduje się około 20 km od wąwozu Mahara. Ten ostatnie miejsce z działającym telefonem komórkowym. I dobrze. Tylko natura, nic więcej. Po przebiciu opon i kilkugodzinnym męczeniu się z ich wymianą, postanowiliśmy spędzić noc na samym środku drogi, nie ryzykując dalszej jazdy ciemną, kamienistą drogą.
Otóż następnego dnia szybko coś przekąsiliśmy i bezpiecznie dotarliśmy do pierwszej lokalnej atrakcji – źródła rodu Szamanowów, zwanego też Narzan Szamanlanami.
Bardzo łatwo przeoczyć źródło. Około 17 kilometrów od Uchkulan, po prawej stronie drogi, widać rozklekotany most z bali. Kiedyś wszystkie te ziemie były sprawiedliwie podzielone między różne rodziny lub klany Karaczajów. W ten sposób różne nazwy traktów, źródeł i pasma górskie. Po spróbowaniu kolczastej wody, posypanej dookoła ochrą gruczołową, ruszamy dalej.
Przy wjeździe do Mahar nie ma znaków identyfikacyjnych ani tabliczek z nazwą terenu. Po lewej stronie niezgrabnymi literami wpisany jest napis „Bilal”. To jest nazwa hosta chyba najpopularniejszej bazy lokalnej. Bilyal Tambiev to rodzaj marki marketingowej. Jest kucharzem, architektem krajobrazu, animatorem i nie tylko. Tu zawsze jest tłoczno. Po prawej stronie znajduje się kolejna baza, „Leśna Polana”, dawny posterunek graniczny. Mniej hałaśliwe firmy lubią się tu gromadzić. Dalej są bazy "Globus", "At Mahmud" i lato Obóz dla dzieci na podstawie Uniwersytetu Karaczajewa. Teraz jednak budowane są kolejne bazy, ale generalnie dopóki droga nie zostanie wyasfaltowana, nie należy się martwić napływem turystów.
Zamieszkaliśmy na jednej z przestronnych i malowniczych polan: rozbiliśmy namioty, znaleźliśmy miejsce na ognisko po byłych turystach i przywieźliśmy drewno na opał.
Jednym z głównych atutów Mahar jest obecność łagodnych tras spacerowych, które pozwalają mamom lub tatom w ergoplecakach nie przemęczyć się i wspólnie ze wszystkimi cieszyć się otaczającym krajobrazem. Reszta, pierwotnie zaplanowana jako rekreacyjna, zakładała wyraźne, niemal sanatoryjne przestrzeganie zaleceń: wczesna pobudka (nasze dzieci wstały najpóźniej o 6-00), godzinny spacer do źródeł narzanu z przewyższeniem 250 m, śniadanie, kolejny spacer, obiadokolacja i znowu wycieczka do narzanu. Tęsknota, powiadasz. Być może, ale trzeba przez to przejść. A dodając do tego zbiór truskawek czy dzikich malin, pływanie w górskich rzekach i chodzenie nad wodospady, okazuje się, że to całkiem niezły wypoczynek)
Przy okazji, o pływaniu w górskich rzekach. Kto by pomyślał, ale nasze dzieci pluskały się w lodowatej wodzie (choć nie na długo) nie gorszej niż dwa małe pstrągi. A potem spali całe cztery godziny w cieniu rozłożystych zielonych gałęzi. To doświadczenie nie jest dla osób o słabym sercu.
Obszaru, który będzie dzisiaj omawiany, nie widać w cennikach firmy turystyczne oferujące wycieczki po Północnym Kaukazie. Większość miejscowych będzie zaskoczona, gdy ponownie zapyta ją o imię i spróbuje wyjaśnić, gdzie to jest. W odpowiedzi będziesz musiał sucho odpowiedzieć, że jest to jeden z wąwozów sąsiadujących z Dombai. Dzisiaj porozmawiamy o Maharze.
Mahar to górska rzeka, jeden z dopływów Uchkulanu, który wpada do Kubanu. Droga do Wąwozu Mahara zaczyna się we wsi Uchkulan. Wiosną 2018 roku po ulewnych deszczach we wsi zniszczony został most na Kubaniu. Obecnie trwają prace konserwatorskie. W tym czasie zorganizowano tymczasowy objazd przez wieś Churzuk (+6 km drogą asfaltową i +6 km prawym brzegiem rzeki drogą gruntową). Stąd do Elbrusa - około 30 km. Przy dobrej pogodzie jego zachodnie ośnieżone stoki widać wśród szczytów przełomu rzeki Ulluhurzuk.
Droga wąskim mostem przecina Kubań, a następnie lewy brzeg rzeki polną drogą. Klasyczny osady w tym zakresie zasługują na osobny opis. Są uważane za miejsce narodzin ludu Karachai, mają długa historia. Jest wiele pomniki historii i interesujące obiekty naturalne. Przejeżdżającemu podróżnikowi miejsca te zostaną zapamiętane w postaci kapusty, pasących się na zboczach krów oraz niezliczonych drewnianych i kamiennych płotów.
Od Uczkulanu do Wąwozu Mahara około 20 km polnej drogi o zadowalającej jakości. Po prawej stronie zbocza wąwozu są w większości trawiaste. Po lewej zbocza górskie porośnięte lasami iglastymi wznoszą się na wysokość około 3 km. Półtora kilometra od Górnego Uczkulanu (+4 km od Uchkulanu) podróżnik znajduje się na rozległym obszarze Duluzen. Podczas wiosennych powodzi obszar ten jest często zalewany. Rzeka Uchkulan dzieli się na kilka odnóg, tworząc wyspy. Tutejsze krowy pasące się wzdłuż całego wąwozu lubią odpoczywać na tych wyspach.
Za traktem Duluzen dolina zwęża się, a obecnie zbocza po obu stronach porastają stare lasy iglaste. Przez długi czas zajmowali się wyrębem. Drzewa iglaste o grubości dwóch popręgów legalnie, a nie całkiem, wywożono drogami do wąwozu do miejscowych tartaków. Sądząc po obecności tartaków we wsiach, miejscowi Nadal zajmują się tym handlem, ale nie w dużych ilościach.
Około 20 km od wsi Uchkulan droga prowadzi do źródeł rzeki Uchkulan. Rzeka ta jest utworzona przez zbieg dwóch burzliwych rzek górskich - Mahara i Gondarai. U podnóża góry Chirpy-Bashi (3051 m) od czasów sowieckich znajdowało się kilka baz turystycznych. Tutaj wielu podróżnych zatrzymuje się na noc. Na polanie Kort-Mala również zatrzymaliśmy się.
Dawny ośrodek rekreacyjny zakładu aparatów niskiego napięcia W ostatnie lata Rośnie liczba ośrodków wypoczynkowych, co niekorzystnie wpływa na środowisko. Należy zauważyć, że w weekendy tereny ośrodków rekreacyjnych i drogi przez wąwozy stają się tak zatłoczone, że zanika poczucie dzikiej przyrody. Nie ma możliwości obcowania z naturą, a szerokie polany w wąwozach zamieniają się w parkingi dla samochodów.
Na pobieżne obejrzenie głównych atrakcji okolicy dwa dni to zdecydowanie za mało. Dla nieprzygotowani turyści piesze wędrówki są dostępne wzdłuż wąwozu rzeki Mahar (ok. 3 km w jedną stronę) i Gondarai (ok. 4 km w jedną stronę). Spacer wzdłuż rzek do ich górnego biegu i zboczy Menu grzbiet kaukaski nie będzie działać. Istnieje strefa przygraniczna, w której przejazd odbywa się za pomocą specjalnych przepustek. Znaki wzdłuż drogi ostrzegają o zbliżaniu się do strefy zastrzeżonej.
Wąwóz rzeki Mahar Droga wzdłuż przełomu rzeki Mahar rozpoczyna się w rejonie baz turystycznych i biegnie wysoko wzdłuż lewego zbocza rzeki. Charakterystyczną cechą wąwozu Makhar jest ogromna linia energetyczna biegnąca wzdłuż wąwozu do Abchazji. Metalowe wsporniki, trzy w rzędzie, bardzo psują naturalne widoki. Nie da się obejść bez drutów i wsporników na zdjęciach.
Basen z Narzanem Około pół kilometra od baz turystycznych znajduje się źródło Narzan. Jego temperatura wynosi +8 stopni, woda jest nasycona żelazem, które osadza się na kamieniach i pozostawia jasną rdzawą pozostałość. Narzan znajduje się na prawym brzegu rzeki, dokąd prowadzi wiszący most. Samo źródło znajduje się kilka metrów od rzeki w naturalnym zagłębieniu między kamieniami. Spod ziemi bije kilka potężnych klawiszy. Inni wypływają na powierzchnię w tym samym basenie źródła mineralne, które bardzo różnią się składem chemicznym od głównego.
Poniżej szaleje rzeka Mahar Niedaleko źródła w przewodzie Gidzhe są „prymitywne” kąpiele narzan. Na kamieniu obok basenu stoi pojemnik, który kiedyś był bębnem pralki. Odchodzi od niego przegniła rura do lasu, z którego w różnych miejscach wypływają fontanny. Rura prowadzi do metalowego pojemnika, pod którym rozpala się ogień. W ciągu dwóch godzin woda Narzan jest podgrzewana do temperatury, która pozwala przebywać w niej człowiekowi. Po podgrzaniu woda wpływa do drewnianej szopy, w której zainstalowane są dwie emaliowane wanny. Cała procedura od poboru wody do zakończenia zabiegów trwa co najmniej trzy godziny. Odległość podróży, brak jakichkolwiek udogodnień, niehigieniczne warunki nie przerażają wczasowiczów. Polana naprzeciwko źródła jest zawsze zamieszkana przez cierpienie uzdrowienia.
Droga do wąwozu Mahara Trakt Ullu-Tala to jedno z ostatnich miejsc dostępnych dla podróżnika w wąwozie Mahara. Miejscowości te są rzadziej odwiedzane przez turystów, więc jest szansa, że nawet pod koniec sierpnia będzie można zaopatrzyć się w wystarczającą ilość malin.
Zarośla iglaste Wąwóz rzeki Gondarai jest bardziej interesujący dla fotografii. Nie brakuje też miejsc parkingowych. W rezultacie liczba wczasowiczów w weekendy nie ustępuje popularnym górskim kurortom Kaukazu. Wąwóz Gondaraya ma ciekawa funkcja. Oprócz naturalnego wzrostu wysokości do górnego biegu, po drodze trzeba pokonać kilka tarasów. Uformowały je prawdopodobnie lodowce, które dziesiątki tysięcy lat temu wypolerowały zbocza gór i dno wąwozu. Dziś strumienie Gondarai, spływające kaskadami po kamieniach tarasów, zrobią wrażenie na każdym podróżniku.
Rzeka Gondaraj Roślinność wąwozu Gondaraya jest podobna do roślinności Maharskiego, ale ma też swoje osobliwości. Na polanach Gondarai w mokre miejsca rośnie Colchicum. Ze względu na podobieństwo kwiatów często mylony jest z krokusem. Jednak Colchicum ma duży kwiatostan i kwitnie w sierpniu.
Colchicum w wąwozie rzeki Gondarai Na prawym brzegu rzeki Gondarai w traktie Zhanly-Kolayagy znajduje się piękny wodospad. Jej strumień załamuje się z wysokości ponad dwóch kilometrów i pionowo (około 50 m) wpada do wąskiej doliny, skąd woda spływa kaskadą do Gondarai.
Wodospad w wąwozie rzeki Gondarai Przygotowani turyści nie ograniczają się do wędrówek wzdłuż rzek i wodospadów. Z Wąwozu Mahara idą w górę do jezior. Jeden z nich - Ullu-Kol, uważany jest za jeden z największych na Kaukazie Zachodnim. Pewnego razu szlaki górskie z Macharu przez przełęcz Nakhar prowadziły do wojskowej drogi Sukhum. Dziś wiele szlaków turystycznych i wspinaczkowych górskie szczyty Zamknięte.
Na tle rzeki Gondarai na odcinku Zhanly-Kolayagy W naszym regionie nie ma połączenie mobilne, brak prądu i komunikacji. Radioodbiornik, który zabraliśmy na wycieczkę, wykrył w pobliżu polany Kort-Mala wiele ciekawych stacji, które nadawały po gruzińsku lub abchasku. Udało mi się złapać chińskie stacje radiowe, w tym te po rosyjsku. Z rozrywki pozostają tylko obserwacje rozgwieżdżonego nieba i Księżyca przez teleskop, który również mieliśmy na stanie.
Zbocza Wąwozu Gondaraya Dzielnica Mahara nie pozostawi nikogo obojętnym. Górskie powietrze przeplatane zapachem iglastych lasów, bujne łąki, błękitne rzeki, ogromne wodospady – to wszystko zachwyci nawet wytrawnego turystę.
Góry Północny Kaukaz wszystkiego nie da się objechać, ale próbujemy i prawie w każdy weekend latem wychodzimy na łono natury.
Wycieczka do Wąwozu Mahar została zaplanowana z noclegiem, aby po drodze uwiecznić wizytę w starożytnej świątyni alanańskiej, napić się narzanu i przejść wzdłuż samego Maharu do wodospadów (a ścieżka tam jest długa).
Wąwóz Makhar znajduje się w południowo-zachodniej części Republiki Karaczajo-Czerkieskiej na wysokości około 1600 m n.p.m., kilka kilometrów od granicy z Gruzją.
Wycieczka do Wąwozu Mahara rozpoczęła się od miasta Essentuki. Essentuki to mała miejscowość wypoczynkowa na Kaukazie Mineralne Wody z populacją nieco ponad 108 tysięcy osób. Na autostradzie Borgustan (ceglane miasteczko miasta Essentuki) od razu zatrzymaliśmy się w pobliżu kompleksu świątynnego Piotra i Pawła z Rzeźbą Chrystusa. kompleks świątynny, którego fundamenty położono w 1999 roku, został zbudowany na wzór sanktuariów jerozolimskich. Na terenie kompleksu, który nie został jeszcze w pełni wyposażony, znajdują się 3 kaplice, chrzcielnica, jadalnia, sklepik kościelny, szkółka niedzielna i plac zabaw dla dzieci przy wejściu.
Posąg Chrystusa Zmartwychwstałego „Jezus Chrystus - Zbawiciel Świata”, zbudowany w 2013 roku kosztem miejscowego mieszkańca-biznesmena, obywatela Grecji Pawła Aleksowa, jest obecnie najwyższy w Rosji (wysokość - 22 metry) i znajduje się na najwyższy punkt Essentukow. Sam posąg jest podobny do posągu Chrystusa Odkupiciela na górze Corcovado w Rio de Janeiro. Wejście na teren kompleksu jest bezpłatne.
Po spacerze i zrobieniu zdjęć ruszamy w drogę.
Wieś „Czerwony Wschód”. KCHR
Następny przystanek znajduje się w rejonie małokarachajewskim Republiki Karaczajo-Czerkieskiej we wsi Krasny Wostok, aby odebrać miejscowego narzana. Sam aul (dokładniej w 2004 roku otrzymał status wsi), położony nad brzegiem rzeki Kumy, nie jest szczególnie niezwykły. Dopiero w lutym tego roku nowy kompleks sportowy„Alashara” o powierzchni ponad 1000 m 2.
Świątynia Shaonin z X wieku
Następny przystanek - Alańska świątynia Shaonin z X wieku - najstarsza świątynia chrześcijańska w Rosji, położony na lewym brzegu Kubania. Świątynia została konsekrowana ku czci św. Jerzego Zwycięskiego (oczywiście jest to świątynia alańska).
W swoim wczesnym eseju pt Napisałem trochę o św. Jerzym Uastrji - najbardziej czczonym przez Alanów.
Wewnątrz świątyni wystrój nie błyszczy luksusem, ale na ścianach znajdują się ikony i zachowane freski. Jaszczurki o różnych kształtach i rozmiarach biegają po kamieniach.
Z góry panorama położonej w pobliżu wsi Kosta Khetagurova i otwiera się góra z krzyżem. Wieś, nazwana na cześć słynnego poety Kosty Levanovicha Chetagurowa, została założona w 1868 roku przez odwiedzających Osetyjczyków i wcześniej nosiła nazwę Georgievsko-Osetian.
Mijamy rejon Karaczajewski - na południowy wschód od przemysłowego Karaczajewska w górnym biegu Kubania znajduje się dość duża wieś Uczkulan z pięknymi meczetami. Nawiasem mówiąc, jak później ustaliliśmy, było to ostatnie miejsce, w którym załapała się sieć komórkowa. Tutaj kupiono od miejscowych cały trzylitrowy słoik świeżego ayranu.
W odległości 17 km od Uchkulan znajduje się nieco „podniszczony” drewniany mostek, przez który dochodzi się do źródła Narzan.
Wąwóz Mahar
Napiliśmy się wody i poszliśmy do ośrodka rekreacyjnego w samym wąwozie Mahar (w języku tureckim słowo „mahar” oznacza wojownika). Na progu naszego domek gościnny spotkała nas taka piękna ropucha).
Po obiedzie poszliśmy zwiedzać piękno okolicy. Nawiasem mówiąc, granica jest już za słupami energetycznymi. Możesz jeździć konno.
Pokój w domek gościnny był dla 6 osób (tylko nasza firma); pośrodku znajduje się żeliwny piec garncarski). Mimo tego, że było dość zimno, baliśmy się go utopić. To było najbardziej opcja budżetowa nocleg - 100 rubli za osobę. Te miejsca są dla miłośników „związków” z naturą, więc nie ma prądu, wszystkie udogodnienia są na ulicy.
Jeśli nie zarezerwujesz noclegu z wyprzedzeniem, i tak nie zostaniesz bez dachu nad głową. W powiecie znajduje się wiele podobnych kempingów i pensjonatów. Niektórzy turyści rozbijają namioty, smażą szaszłyki.
Następnego dnia wcześnie rano spacer na polanę do rzeki Uczkulan i do wodospadów w dolinie rzeki Mahar-Su.
Mieliśmy szczęście, był to akurat okres kwitnienia azalii, który trwa niecały miesiąc (inaczej azalia nazywana jest żółtym rodendronem). Te jaskrawożółte rośliny doskonale komponowały się ze szmaragdową zielenią, błękitem nieba i złamaną bielą śniegu... Należy pamiętać, że azalia jest rośliną bardzo trującą i nie należy długo cieszyć się jej słodkawym aromatem. W niektórych miejscach rosły dzikie fioletowe irysy.
Poszliśmy pieszo, po czym wróciliśmy do samochodu, pożegnaliśmy się z naszym ośrodkiem rekreacyjnym i pojechaliśmy z powrotem.
Zatrzymaliśmy się w małej wiosce, kupiliśmy krąg świeżo upieczonego słodkiego domowego sera, porozmawialiśmy z miejscowym czarno-białym kotem.
Wycieczka do wąwozu Mahara: co trzeba zabrać
Przydatne informacje: Na wycieczkę do Wąwozu Mahara OBOWIĄZKOWO należy mieć ze sobą paszport, ponieważ w pobliżu znajduje się posterunek graniczny. Ponieważ nie ujechaliśmy daleko, na przejściu granicznym pogranicznicy skopiowali tylko nasze dane paszportowe.
Interesujące fakty:
- W 2016 roku w Rosji wyemitowano srebrną monetę o nominale trzech rubli z wizerunkiem świątyni Shaonin.
- Ponad 80% Republiki Karaczajo-Czerkieskiej zajmują góry.
- Mięso czarnej jagnięciny karaczajskiej, które zyskało popularność od połowy XIX wieku, uważane jest za najsmaczniejsze na Kaukazie.
Choć za oknem zima, dziś gorący letni post. A jest gorąco nie dlatego, że jest lato, ale dlatego, że poziom emocji, napięcia ludzkiej siły i techniki był wyższy niż kiedykolwiek podczas wszystkich naszych wypraw w góry.
Nie lubię pisać, więc jest bardzo krótki.
A więc znów jesteśmy w Karaczajo-Czerkiesji. Mijamy Karaczajewsk.Nawiasem mówiąc, krajobrazy nierealnego piękna zaczynają się po Karaczajewsku i stają się piękniejsze z każdym kilometrem.
W górnym biegu rzeki Kuban, u jej ujścia do rzeki Uchkulan, znajduje się dolina o tej samej nazwie. Znajdują się tam starożytne karaczajskie wioski Kart-Dzhurt, Khurzuk i Uchkulan, zamieszkałe setki lat temu. Wydaje się, że życie tutaj wygląda tak samo jak sto lat temu. W dobry sposób. Wymiarowane, spokojne, nietknięte cywilizacją życie górskiej wioski. Rzadko przejeżdżające samochody wracają do rzeczywistości.
Od wsi położonych dalej doliną w góry prowadzi szeroka i bardzo długa równiarka. Ta droga doprowadzi do kilku i słabo zaludnionych bazy turystyczne. W miejscu tym rozgałęzia się Wąwóz Mahar z rzeką Mahar oraz Wąwóz Gondarai z rzeką Gondarai. Dalszy teren.
Zwróciliśmy się do Mahara. Przed posterunkami granicznymi i kontrolą dostępu (zawczasu zadbaliśmy o uzyskanie przepustki).
Plan był taki, żeby podjechać naszym UAZem jak najwyżej, ale najlepiej do drugiego posterunku granicznego (zaznaczamy pole, ale raczej samochodem tam nie pojedziemy, ha ha). A potem pieszo coraz wyżej i wyżej aż górskie jezioro(ale tu niestety nie ma się czym chwalić, piesi podróżnicy są u nas bezużyteczni; usprawiedliwiamy się tym, że zaczęła się burza i trzeba było schodzić na dół, choć do celu nie zostało już absolutnie nic).
A więc strome podjazdy, duże kamienie na drodze, klify, siedem brodów (nie do przebycia na rwących rzekach) i widoki zapierające dech w piersiach!!!
Mowa o fordach. Wyciągnęli jakiegoś śmiałka na zwykłej Oise z rzeki. Nie uruchomił ponownie silnika. Oznacza to, że zawsze musisz wcześniej ocenić swoje mocne strony i zastanowić się, dokąd i dlaczego zmierzasz.
Skończyłem z pisaniem. Patrzeć!
.
.
.
.
.
.
I pływaliśmy w tym wodospadzie. 
Górskie krowy pasą się swobodnie na zboczach, żując soczystą, przyjazną dla środowiska trawę, popijając ją najczystszą wodą rzeczną. 
.
.
.
.
.
.
A tu jesteśmy na piechotę. 
.
.
Woda z lodowca. 
Dlaczego nie alpejskie łąki?! 
.
.
.
To tutaj byliśmy zmuszeni przerwać naszą podróż z powodu burzy. A potem - niższe zejście, pomoc tonącemu UAZ-owi, długo oczekiwany postój.
Następnego dnia wracamy tą samą trasą, mijamy wioski Kart-Jurt, Khurzuk, Uchkulan.
.