Mapa półwyspu rybackiego z osadami i. Półwysep Rybachy - miejsce, gdzie kończy się ziemia

oczywiście nie mogliśmy odrzucić oferty deptania najbardziej wysuniętego na północ kraju punkt geograficzny terytorium Europy kontynentalnej. Tak, a różne piękności obiecywali...rzeczy w zębach, aparat na szyi, wskakiwanie do auta - jedziemy na Półwysep Rybachy.

Strategiczna mapa okolicy z ważnymi uwagami :) niebieska kropkowana linia - nasza orientacyjna trasa

pogoda w Arktyce jest taka nagła. i jeśli nigdy nie zachodzące słońce towarzyszyło nam aż do Teriberki, to tym razem prawie całą drogę przeszliśmy w zamglonym mleku. prawie punkt kontrolny i szlaban się nie prześlizgnął :)) - dostęp do samego półwyspu jest otwarty od niedawna, ale surowi faceci w mundurach interesują się celem wizyty)

za szlabanem kończy się cywilizowana droga. samochody są skupione, chłopaki robią pity na kołach - szykują się na rozkosze off-roadowego życia :) i wtedy zaczyna się piękno.
rzeka Titovka i kaskada wodospadów Melnichny.

Chętnie spędziłbym więcej czasu nad wodospadami, ale był wieczór, a do miejsca spędzenia nocy jeszcze daleka droga.. ograniczona do kilku widoków

pięciominutowy odpoczynek przed przełęczą.

mgła gęstnieje. Musta Tunturi - pasmo górskie oddzielające półwyspy Średnie i Rybachy od lądu stałego.

jazda po przełęczy we mgle to nadal przyjemność. widoczność zmierza do zera - idę tam, nie wiem dokąd.

górskie drogi mogą być niebezpieczne, nawet jeśli nie są to wysokie góry.

akcja ratunkowa w celu wydobycia utkniętego ciągnika. podobno odpoczywa tu od początku wiosny) operacja zakończyła się sukcesem, po 2 dniach drogi powrotnej dotarli akurat w momencie, gdy udało się go wyciągnąć na drogę.

mgła się rozwiała, przełęcz minęła - jesteśmy na Półwyspie Średnim.

ogólnie Sredny i Rybachy są często nazywane jednym słowem - Rybachy. ale w rzeczywistości są dwa półwyspy - jeden przechodzący przez przesmyk do drugiego. Średnio w Rybach.

na zegarze jest północ, postanowiono się tu zatrzymać.

jedząc obiad (albo jak nazywa się posiłek po północy? :), zwiedzamy okolicę. zawieszony projekt hotelu - centrum rekreacji (wg planu miał być już oddany do użytku). bardzo fajny projekt, mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będzie działał. chodziliśmy do domów, patrzyliśmy - jeśli wszystko się skończy, okaże się świetnie. na wybrzeżu arktycznym nie ma zbyt wielu przytulnych miejsc wypoczynku.

Nadszedł kolejny dzień - przed nami długa wycieczka po Środku, ale wieczorem powinniśmy już dotrzeć do samych Rybach. oczekuje się, że ścieżka będzie trudna)

idziemy wzdłuż wybrzeża. jeśli dobrze się przyjrzysz - zobaczysz Norwegię :)

gdzieś tutaj :) tu i sms przychodzi "witaj w Norwegii". Pts fajnie, ale połączenie w telefonach zostało wyłączone na wszelki wypadek :)

Samotny żagiel staje się biały w błękitnej mgle morza...

subtelny naturalny ton. po raz kolejny mieliśmy szczęście do pogody, wydaje się, że nie ma zbyt wiele słońca, ale nie jest też pochmurno.

my tam! Lubię miejsca, gdzie nie ma wielu ludzi, delikatnie mówiąc)

nasz mały gang

Obiecali pokazać nam "dwóch braci". co to jest, jak to wygląda?.. jedziemy pierwszym autem: "Chłopaki powiedzcie chociaż gdzie szukać? a co jeśli przegapimy?" ...Nie, mówią, nie przegap tego! Zobaczysz, od razu zrozumiesz!
i naprawdę .. nie tęsknili i rozumieli :))

„Dwaj bracia” to wielometrowe kamienne pozostałości znajdujące się na wybrzeżu Półwyspu Średniego. W starożytności służyły jako punkty orientacyjne dla rybaków, a Samowie uważali dziwaczne kamienne rzeźby za święte, odprawiali tu ofiary i pogańskie obrzędy.

brat jeden.

i jeszcze jeden brat.

Istnieje piękna legenda Samów o Noidach. oznacza to, że nie są braćmi, ale pan młody i jego żona. cóż, to nie ma znaczenia ... spektakl i tak robi wrażenie)

widok z kamienia widokowego z dala od braci)

odniesienie encyklopedyczne: półwysep jest płaskowyżem, gwałtownie odrywającym się od morza. Płaskowyż składa się z łupków, piaskowców i wapieni.

kilka kilometrów od „Braci” znajduje się jeszcze jedno ciekawe miejsce – Wybrzeże Czerwonych Kamieni. czy Wybrzeże Białych Kamieni (podobno od pogody ten moment, zależy:))

kamienie o niesamowitych, obcych kształtach wyszlifowanych przez ocean-morze.

tak, i rzeczywiście - kamienie w słońcu są czerwone.

a bez niego - biały.

selfie - święte :)

Trochę też pilnowałem surfowania. najtrudniej jest jednocześnie złapać falę i promień słońca, który nieśmiało wyjrzał zza chmur))

panorama w zwężonej formie wygląda tak sobie.. Polecam zobaczyć na żywo :)))

idealne miejsce na obiad.

Nie wiedziałem też, że na Kole są orły)

ciąg dalszy nastąpi...

Półwysep Rybachy, który znajduje się w Obwód murmański- bardzo ciekawe miejsce. Półwysep Rybachy z pewnością przypadnie do gustu miłośnikom podróży, wypadów na łono natury oraz wędkarstwa morskiego. Zdjęcia z wyjazdów i podróży do tego wyjątkowe miejsce można znaleźć zarówno w Internecie, jak iw magazynach podróżniczych. Można tam również znaleźć recenzje doświadczonych turystów-miłośników zajęć na świeżym powietrzu i ciekawe zdjęcia wędkarze amatorzy.

W kontakcie z

Na Półwysep Rybachy można dostać się z Murmańska. Najważniejsze to przemyśleć trasę wycieczki z wyprzedzeniem, ponieważ ze względu na kompleks warunki pogodowe wycieczka do Rybach może się nie udać. Aby dostać się na Półwysep Rybachy z Murmańska, trzeba mieć ze sobą mapę. Półwysep Rybachy w obwodzie murmańskim jest jednym z najbardziej interesujące miejsca na mapie północnej Rosji.

Podróż na Półwysep Rybachy w obwodzie murmańskim: dlaczego warto tam pojechać

Dla tych, którzy kochają wypoczynek z natury wcale nie trzeba w tym celu opuszczać Rosji. Nasz kraj ma również bardzo ciekawe trasy. Na północy Rosji, za kołem podbiegunowym, znajduje się miasto Murmańsk. To jedno z najbardziej wysuniętych na północ miast w Rosji. Z Murmańska łatwo dostać się na Półwysep Rybachy.

Jest kilka powodów gdzie Rybachy zdecydowanie warto odwiedzić. Są to następujące powody:

Ci, którzy interesują się historią narodową i chwała wojskowa Rosja z pewnością będzie chciała jeszcze nie raz wracać do Rybach. Tutaj wciąż można znaleźć muszle i inne artefakty, które przetrwały z czasów Wielkiego Wojna Ojczyźniana. O bohaterskiej przeszłości Półwyspu Rybachy opiewa nawet słynna sowiecka pieśń pożegnalna z Górami Skalistymi. Istnieją przedsiębiorstwa przemysłowe, gospodarstwa rybackie i hodowle reniferów.

Obwód murmański Półwysep Rybachy: wędkarstwo dla entuzjastów outdooru

To miejsce ma „mówiącą nazwę”: Rybachy. To nie przypadek, że dubbingowali miejscowi ten półwysep jest taki. Półwysep Rybachy zapewnia każdemu niepowtarzalną okazję do wspaniałej zabawy na prawdziwym wędkarstwie morskim. Można łowić zarówno wędką, jak i nowocześniejszym spinningiem wyposażonym w szereg dodatkowych urządzeń. Wypływają w morze, zwykle łodzią lub łodzią. Możesz dostać się na wędkarstwo morskie na następujące sposoby:

Podczas łowienia możesz łatwo złapać najbardziej różnorodne ryby morskie, które mieszkaniec rosyjskiej strefy środkowej zwykle widzi tylko w sklepach. Dobrze jest łowić zarówno dużego dorsza, jak i małego gromadnika. Jeśli masz dużo szczęścia, możesz zobaczyć prawdziwe foki wygrzewające się na brzegu morza.

Na półwyspie znajduje się duża liczba prywatnych gospodarstw rybackich i bazy turystyczne przeznaczony dla miłośników wędkarstwa. Na kempingu można wypożyczyć transport i sprzęt wędkarski. Ci, którzy pierwszy raz boją się wyjść na otwarte morze bez eskorty, mogą zabrać ze sobą kompetentnego instruktora - doświadczonego wędkarza, który pomoże odpowiednio zorganizować wędkowanie i uzyskać dobry połów.

Do wędkowania należy wybrać spokojną, spokojną pogodę. Łowienie ryb w czasie burzy jest niebezpieczne, więc jeśli turysta planuje wybrać się do Rybach specjalnie w celu wędkowania, warto wcześniej sprawdzić pogodę.

Podczas wędkowania można zrobić wyjątkowe zdjęcia. Północny wody morskie bogata w ryby, więc nawet początkujący wędkarz-amator nie pozostanie bez solidnego połowu. Wszystko, czego potrzebujesz do wędkowania (przynęty, ubrania, akcesoria) można kupić w lokalnych sklepach wędkarskich. Najlepszy czas na wędkowanie to krótkie północne lato. Tutejsi mieszkańcy od niepamiętnych czasów zajmowali się rybołówstwem, stąd „mówiąca” nazwa półwyspu. Takich ryb nie znajdziesz nigdzie indziej. Wędkarstwo morskie w jednym z najzimniejszych i miejsca północne nasz kraj to zajęcie dla prawdziwych mężczyzn i pasjonatów wędkarstwa.

Rybachy położone są w północnej Rosji, więc klimat jest tam bardzo specyficzny. Zatem wybierając się w podróż koniecznie trzeba zabrać ze sobą ciepłe ubrania: kurtkę, buty, ciepła czapka, nieprzemakalna odzież do wędkarstwa morskiego.

Półwysep Rybachy obfituje w grzyby i jagody. Zapaleni grzybiarze powinni wiedzieć, że w sezonie grzybowym w tutejszych lasach szaleją owady krwiopijne, dlatego koniecznie należy zabrać ze sobą sprzęt ochronny – insektycydy i repelenty. Ci, którzy wybierają się do lasu na „ciche polowanie”, powinni nosić ubrania z długimi rękawami, aby ich ręce i nogi były niezawodnie chronione przed ukąszeniami.

Te, którzy latem jeżdżą do Rybach, pośród miejscowego sezon turystyczny, muszą wcześniej zarezerwować miejsca w hotelu lub na kempingu, inaczej może po prostu nie być wolnych miejsc.

Podczas podróży pamiętaj o zabraniu ze sobą aparatu i kamery. Na terenie półwyspu występują duże problemy z komunikacją komórkową. Aby porozmawiać przez telefon z bliskimi lub przyjaciółmi, trzeba konkretnie poszukać miejsca, w którym łapie się komunikacja mobilna.

Półwysep ma kilka rezerwaty przyrody I parki narodowe. Podczas pobytu w tych miejscach należy bezwzględnie przestrzegać zasad postępowania obowiązujących wszystkich odwiedzających. : nie rozpalać ognia, nie zostawiaj śmieci, nie zrywaj kwiatów i nie łam gałęzi drzew. W przypadku naruszenia ogólnie przyjętych zasad, naruszający ryzykuje zapłaceniem wysokiej grzywny.

Na terenie półwyspu są miejsca, gdzie obowiązuje całkowity zakaz polowania i rybołówstwa. Dlatego przed zaplanowaniem tych wydarzeń należy sprawdzić lokalni mieszkańcy, czy wybrane miejsce jest zabronione.

Te, który kocha zwierzęta i interesuje się nimi rolnictwo , mogą odwiedzić liczne gospodarstwa hodowli reniferów rozsiane po całym półwyspie.

Półwysep Rybachy to wyjątkowe miejsce na północy Rosji. W tym miejscu Historia starożytna i bohaterskiej wojskowej przeszłości. Ci, którzy kiedykolwiek odwiedzili Półwysep Rybachy, zwykle wracają tam kilka razy. Majestatyczna północna przyroda sprawia, że serca ludzi zamarzają z podziwu. Nie zaleca się jednak podróżowania do Rybach z małymi dziećmi, ponieważ pogoda na Rybach jest bardzo surowa. – idealny dla osób interesujących się przyrodą ojczyzna i kocha turystykę ekstremalną. Odpoczynek tutaj jest niedrogi, ale zostanie zapamiętany na długo.

Szczerze mówiąc, miałem spędzić te weekendy latając nad Wyspami Sołowieckimi. Ale prognozy pogody były przygnębiające i nie pojechałem. Piloci pojechali tam tylko po to, żeby popatrzeć na tamtejsze miejsca. A ja już tam byłem i perspektywa włóczenia się po wyspach w pochmurną pogodę (kiedy byłem tam wcześniej przy słonecznej pogodzie) wcale nie natchnęła. Zostanie w domu. A potem zaproponowano mi towarzyszenie mi w podróży na Półwysep Środkowy i Rybachy w naszej Kole.
Nawiasem mówiąc, zapowiadano również surową pogodę. Jednak wybierając między dwoma miejscami, w których można zamarznąć (w mieszkaniu lub na łonie natury), wybrałem drugą opcję. Cóż, przynajmniej przejedź się, spójrz i zdecyduj o przyszłości z i tak już spokojną wycieczką do większości północna krawędź nasz region (przepraszam :))).

O początkach naszej wyprawy już pisałem... Niespodziewanie, po dobrze przespanej nocy pod szumem wodospadu, pokrzepieniu się kanapkami i herbatą lub kawą, ruszyliśmy wzdłuż rzeki Titovka na północ. Najodważniejsza trójka wspięła się na dach naszego „all-out-roadera” i stamtąd rozglądała się po okolicy, bawiąc się historiami i anegdotami z życia. Niebo na horyzoncie dawało nadzieję. Boże, jak bardzo się myliliśmy!

Chociaż samochód był rzucany z boku na bok na dołach i wybojach, jak krucha łódź podczas sztormu, nie przeszkadzało to czasem w zdobyciu aparatu i robieniu zdjęć w biegu, oczywiście z ubezpieczeniem z obu stron. Co więcej, ubezpieczenie było wyjątkowo niezawodne: czasami nie można było zbliżyć aparatu do nosa - moi towarzysze trzymali mnie tak mocno. Chociaż, szczerze mówiąc, większość drogi wiodła wtedy przez zwykłą monotonną tundrę, gdzie nie było nic, co mogłoby przykuć moją uwagę, więc nie wziąłem aparatu.

Muszę powiedzieć, że spotkaliśmy bardzo dużo ludzi: rybaków i turystów w zwykłych samochodach oraz kompanie quadów i rowerzystów oraz „jeeperów”.

Taka jest tundra, taki jest krajobraz ...

Zbliżamy się do przełęczy. Po krótkim postoju ludzie chcieli też posiedzieć na dachu i tam ustawiono całe nasze "łóżko".

Minęliśmy przełęcz i niemal od razu pojawił się przed nami cel naszej wyprawy.

Ślady zaciekłych bitew podczas Wielkiej Wojny Ojczyźnianej można znaleźć wszędzie.
I jest wiele pomników i obelisków poświęconych bohaterom, którzy bronili Arktyki.

Znowu wyszło słońce. Jak się później okazało, było to jego pożegnalne powitanie.

Ponownie oświetliła morze, ale gdzieś daleko na południu. A na trasie przywitało nas niskie, ciemne niebo, wiatr w twarz i mżawka z mgłą. Na dachu jechaliśmy razem z partnerem od dłuższego czasu - reszta została wdmuchnięta do suchej dużej "kabiny". Dobrze, że w połowie założyłam wiatro- i wodoodporną kurtkę przeciwdeszczową, jak mój sąsiad na grzędzie na dachu! Po drodze nie można było niczego sfotografować - wilgoć natychmiast osadzała się na filtrze obiektywu. I dlaczego, do diabła, zaangażowałem się w tę przygodę?

Jednak dotarliśmy! Przylądek Niemiecki - najbardziej północny punkt Półwysep Kolski i europejska część Rosji. Dalej tylko ocean i biegun północny.

Ptaki nad głową. Czasem musiałam się schylić...

Wiatr wciąż gwiżdże z północy, przynosząc mżawkę. Okazuje się, że robisz jedno zdjęcie i wycierasz szkiełko filtra przez pół godziny, odwracając się. Nie będzie więc filtrów gradientowych, rozmycia wody i innych „artystycznych” rzeczy. Czysta kronika wydarzeń i zestawienie faktów. Niestety. Co więcej, na takich wyprawach wszystko dzieje się na zasadzie „galopu przez Europę”: czasu jest mało, ale trzeba dużo zobaczyć.

Klify na wybrzeżu zrobiły na mnie duże wrażenie.

W wodzie też było co oglądać. „Polarik” by oczywiście nie zaszkodził, ale nakręcić go w deszczu…

Jestem zszokowany tymi skałami. Z tablicy można było oddzielić pojedyncze paski wielkości i kształtu maczety. Krawędź takiego tasaka okazała się prawie równie ostra.

Czy znasz tę roślinę? Mówi się o nim wiele ciekawych rzeczy.

Morze ocean.

Tak więc dogonili nas quadowcy. Najwyraźniej chodźmy na plażę.

I postanowiliśmy przyjrzeć się ptakom. Jest ich tam dużo i nie byli z nas zadowoleni.

Nadal tak! Tylko tam wykluły się małe. Nie lataj, tak naprawdę nie wiem, jak biegać. Chowają się, zamrażają i czekają na wyjście nieproszonych gości. Proszę nie przeklinać - zostały zachowane wszelkie środki ostrożności. Zdjęcie zostało zrobione z daleka „teleobiektywem” w maksymalnym przybliżeniu (i jeszcze bardziej przycięte, aby powiększyć). Nie jesteśmy wrogami natury.

Tak, są tam jeszcze dwie latarnie: stara i nowa, działająca i nie.

Na jednym „wstydziłem się” jechać (sądząc po tabliczce, wyprzedzanie było gdzieś dozwolone :))), a na drugim oczywiście podjeżdżałem.

Nieziemski obraz z niego otwiera się w jednym kierunku (w drugim iw trzecim - szara mgła).

A po czwartej stronie - ten przylądek ze skałami, gdzie trzeba było iść dalej.

Cóż, znowu wszyscy są zebrani i czekają tylko na mnie. Zarzucił plecak za plecy, stoczył się po przegniłych schodach… Chodźmy.

Odległość była bardzo mała, więc dotarli szybko. I natychmiast wspiął się na klif - rozejrzyj się.

„Rysunek” lokalnych skał jest również bardzo teksturowany.

Jakie siły tak bardzo się starały? Wygląda nadzwyczajnie.

Tutaj nie wytrzymałem, zszedłem do podnóża skał i popędziłem na brzeg, podczas gdy ludzie byli zajęci sesjami zdjęciowymi. Ale chciałem też wspiąć się na drugi szczyt sąsiedniego klifu. Ogólnie biegłem i biegłem wzdłuż tych kamiennych fałd i trochę ich przestraszyłem aparatem.

Spojrzałem, a oni już szli po tym szczycie… Pospieszyłem do nich.

Obejrzałem się na kamienne fale na brzegu.

Oto szczyt. Wiatr jest tu silny. A recenzja świetna.
Dzięki za zdjęcie pięknej nieznajomej, którą zastaliśmy tutaj siedzącą na szczycie i samotnie patrzącą w dal (sam lubię to robić zgodnie z nastrojem na moich samotnych wypadach, kiedy mi się nie spieszy). A dziewczyna podróżuje samotnie (!) pieszo (!) po półwyspie (!). Tutaj już piszę w domu, a ona nadal tam jest (chłopaki powiedzieli, że planuje zakończyć podróż do końca lipca). Mojej „dzwonnicy” mogę jej tylko pozazdrościć: a ile różnych rzeczy można zobaczyć powoli, a przyroda na pewno da Ci szansę uchwycenia tego przy dobrej pogodzie.

Och, jak celowo jeden z naszych uczestników wyprawy podszedł do tego samego miejsca, w którym byłem, dla skali.

Znów z żalem i ja opuszczam to miejsce - czas ruszać dalej.

Nasz ruch jest bacznie obserwowany z powietrza...

Mijamy Skorbiejewkę... Dawno, dawno temu była tu prawdziwa osada wojskowa, jest nawet czteropiętrowy dom, kilka mniejszych i kilka mniejszych. Co ciekawe, na wycieczce był z nami mężczyzna, który kiedyś tu mieszkał. Na moje pytanie: „gdzie są miny rakietowe?” odpowiedział, że są tu mobilne kompleksy. Pokazał, gdzie znajdowała się „komenda” i infrastruktura gospodarcza wsi. Teraz wieje wiatr i panuje tu pustka. Oczywiste jest, że jak to jest u nas w zwyczaju, wszystko jest połamane i rozdarte, kawałki drewna zostały usunięte zewsząd: albo pod ogniskami, albo w innych celach ...

Po raz kolejny przekonałam się: prawie zawsze tam, gdzie nie ma człowieka, jest piękno :))

Zimne wody północy.

Znalazłem tu mały fragment tych samych skał co w Vaide Bay.

Wokół skał i kamieni...

I nagle - prawdziwa plaża! Gdzie jest słońce i mój kostium kąpielowy?!

Wędrowałem wzdłuż brzegu tam iz powrotem, oddychałem powietrze morskie i poszliśmy do obozu: tu wstaliśmy na noc.

Jestem pewien, że każdy z Was, no, albo prawie każdy z Was przynajmniej raz słyszał o tym miejscu, ale być może nie przywiązywał do tego wagi. Pamiętacie wers z piosenki „Rybachy stopiły się w odległej mgle…”? Więc tak o nim mówią - o półwyspie Rybachy, pokrytym wieczną chwałą, położonym na samej północy europejskiej części Rosji

NA Półwysep Kolski Byłem wiele razy. Ale wszystkie te wyjazdy były jesienią, zimą lub wiosną. Latem nie można było tam pojechać. Ale - chciałem. I to nie tylko latem, ale zawsze w dzień polarny, kiedy słońce nie chowa się za horyzontem. A teraz planowana kilka miesięcy temu wyprawa zdaje się nabierać kształtów – i sprawdzeni przyjaciele są gotowi dotrzymać towarzystwa, a jest odpowiedni samochód, a szefowi to nie przeszkadza. Chodźmy! Naszym celem jest Półwysep Rybachy.

Półwysep Rybachy jest najbardziej Północna część europejska Rosja. Ten obszar przygraniczny w związku z tym, aby go odwiedzić, konieczne jest wyrobienie przepustek w Murmańskim Oddziale Granicznym lub w Dyrekcji FSB dla Obwodu Murmańskiego – procedura jest prosta, ale może trwać nawet miesiąc oczekiwania.

TITOVKA
Z Murmańska wyjechaliśmy dopiero późnym popołudniem – zakup jedzenia, paliwa, pakowanie bagaży i kanistrów zajęło nam prawie pół dnia. Przelecieliśmy około stu kilometrów po asfalcie i za posterunkiem granicznym, przekroczyliśmy rzekę Titovka przez most, skręciliśmy w prawo z drogi - podróż się rozpoczęła! Jest nas czterech - Władimir Kondratiew z Murmańska, Aleksander i Jewgienij Zarodow (ojciec i syn), a także autor tych notatek. Jednostki transportowe - przygotowane do trofeum "UAZ" na mostach "kołchozowych" i 500 cc ATV Polaris.

Poruszamy się wzdłuż Titovki. Historia nazwy tej rzeki i zatoki o tej samej nazwie w zatoce Motovsky sięga XVI wiek, jednak wtedy nazywano ją Kitovka ze względu na masowe wypuszczanie wielorybów na ląd. W starożytności Sredny i Rybachy były wyspami i między nimi a stałym lądem istniała „przeprawa wieloryba”. Z biegiem czasu ziemia się podniosła, ale odwieczne instynkty zwierząt pozostały.

Dokładny cel tych kamieni seid w kulturze Saamów wciąż nie jest jasny. Niezależnie od tego, czy służyły jako punkty orientacyjne w pustynnej tundrze, czy też były używane jako atrybuty religijne

Wkrótce zatrzymaliśmy się na brzegu na parkingu. Zjedliśmy, podziwialiśmy zupełnie bezwstydne kaczki kradnące nam chleb i jechaliśmy dalej - nie ma co marnować cennego czasu na spanie. W końcu światło, polarny dzień!

PRZECHODZIĆ
Jedyna droga z duża wyspa mnisi z klasztoru Pechenga również budowali na Rybachach dla swoich wozów konnych. Następnie, po sowieckich saperach, w 1940 roku przejechał przez nią pierwszy czołg. W czasie wojny był okupowany przez Niemców – do tej pory wszędzie wokół są fortyfikacje i druty kolczaste. A na lewo i prawo, pod zboczami, leżą resztki sprzętu, które każdego kierowcę otrzeźwiają. Droga jest trudna - kręte zakręty, potem wznosi się, a potem schodzi ze wzgórza na wzgórze. Wyobrażam sobie, jak ciężko tu zimą w lodzie czy zamieci. Nie bez powodu chyba od czasów wojny strumyk przed wejściem nazywa się Pijanym – tu trzeba było podać kieliszek na szczęście, a na zejściu Trzeźwym – by napić się zimnej wody i zrobić sobie przerwę, ocierając pot z czoła… Dookoła niesamowite piękno północnych krajobrazów ze spodkami jezior spoglądających w niebo pomiędzy wzgórzami porośniętymi miękkim mchem i odbijającymi się w wodzie jakoś nierealne w zielonym. Co prawda, ledwie zeszliśmy z przełęczy, znaleźliśmy się pod niskimi, gęstymi chmurami i drobnym, powolnym deszczem, który później towarzyszył nam przez całą wyprawę.

LEKCJE HISTORII
Jedziemy wokół Zatoki Motovsky. Na wschód biegnie legendarny Musta-Tunturi – czterokilometrowy grzbiet, jedyny odcinek, na którym wojska niemieckie nie mogły przekroczyć naszej granicy lądowej. Od 29 czerwca 1941 r. do końca wojny linia frontu pozostała tutaj niezmieniona! Ale nazwiska wszystkich zmarłych obrońców Musta-Tunturi są nadal nieznane. Każdego roku poszukiwacze zbierają i ponownie zakopują ich szczątki. Ale na prawo od drogi jest obóz jednej z tych drużyn. Mimo wczesnego poranka obsługa jest na nogach, woda w kotle bulgocze na ogniu. Zapraszają, żeby usiąść, poczęstować herbatą, pokazać wczorajsze znalezisko - flaszkę w stylu militarnym z nabazgranym na niej nazwiskiem żołnierza. Poznajemy liderów grupy - Aleksandra i Ksenię. Są z Nikel, pracują tu z młodzieżą szkolną od ponad roku. Administracja miasta wspiera - przydziela namioty, sprzęt. Tak, takie lekcje historii zostaną zapamiętane przez chłopaków na całe życie!

DOKŁADNIE NA PÓŁNOC
Omijamy Wielkie Jezioro – dawny garnizon strzelców przeciwlotniczych, prawie miasto. W 1959 roku przerzucono tu z Tallina pułk obrony przeciwlotniczej z systemem rakietowym, z którego rok później pod Swierdłowskiem zestrzelono samolot szpiegowski U-2. A jesienią 1994 roku wieś opuścili ostatni mieszkańcy.

Wektor naszej dalszej trasy wskazuje ściśle na północ wzdłuż Zatoki Bolszaja Wołokowaja. Jedziemy wzdłuż wybrzeża, wdychając prawdziwy arktyczny wiatr na przystankach. Nawet niepogoda nie psuje radosnego nastroju z oczekiwania na spotkanie z punktem kulminacyjnym wycieczki. I to wszystko, przybyli! Vaidaguba, Niemiecki Przylądek - dalej tylko Ocean Arktyczny i Biegun Północny! Historycy uważają, że ludzie żyli tu od epoki kamienia. W XVI wieku statki handlowe cumowały na Vaida (przetłumaczone z fińskiego jako „zmiana”), prowadzono handel. Niemiecki jest zwykle interpretowany jako „obcy”. Wydaje się, że wszystko jest pomieszane na tym małym kawałku: ruiny starego molo i pomnik obrońców Ojczyzny, lapońska studnia i całkowicie nowoczesna stacja pogodowa, kamienie z tajemniczymi znakami i… budka telefoniczna zasilana energią słoneczną.

WYBRZEŻE PUSTYNI
Zbieramy wodę ze starożytnej studni w bakłażanie i kierujemy się na przylądek Skorbeevsky. Kolejne dziedzictwo zimnej wojny, kolejny opuszczony garnizon. Upiorny widok...

Nocujemy w pobliżu wodospadu na Zubovce. Nie chce mi się nawet wierzyć, że wcześniej te ziemie były tak zaludnione, że holenderski podróżnik, opływający morzem Rybachy w 1594 roku, wydawał się być sam duże miasto- na brzegu było tyle budynków.

SEKRETNE PLANY
Czas ujawnić tutaj mały sekret. Oprócz zwykłej chęci odwiedzenia Rybach miałem jeszcze jeden cel. Teraz, kiedy zniesiono „pieczęć tajności” i dopracowano system wydawania przepustek do strefy przygranicznej, latem jest tu prawdziwa pielgrzymka. Jeeperzy, motocykliści, rowerzyści, spacerowicze… Ale prawie wszyscy podróżują tą samą trasą w centralnej i północno-zachodniej części półwyspu. Są nawet firmy, które specjalizują się w turystyce off-roadowej, zawożąc klientów w określone punkty, prawie jak po Złotym Pierścieniu, tylko z zaplanowanymi przygodami w postaci brodów i zniszczonych mostów. Ale nigdzie nie znalazłem wzmianki o ich wizycie we wschodniej części Rybach. Nawet w Google Earth obszar ten jest z jakiegoś powodu ukryty za zasłoną „nieczytelności”. Niech więc będzie „naszym małym skrajem Ziemi”!

Drogi w tundrze są nieprzewidywalne. To jest trudne pojazd kiedyś pojedzie - jego przeznaczeniem jest stać się łupem "łowców metalu"

BPM
Opuszczając Zatokę Zubov, kierujemy się na wschód, w kierunku Cisyp-Navolok, wzdłuż skalistego wybrzeża morskiego. Po kilku kilometrach widzimy gładkie piaszczyste powierzchnie i pozostałości wielu fortyfikacji - w czasie wojny znajdowało się tam lotnisko zapasowe. I wkrótce znajdujemy się na VRM. Skrót ten jest odczytywany zarówno jako „Pijmy, chłopaki,„ Moskovskaya ”, jak i„ Dziedzictwo rybaków meteorologicznych ”, a także jako„ Oto ruiny latarni morskiej. Ostatnia wersja obecnie najwierniejszy – od 1953 r. istniał radiolatarnia wachlarzowa (BRM). Zgodnie z wysyłanymi przez niego sygnałami kierowano okręty wojenne i statki towarowe. Jakiś odpowiednik współczesnego systemu GPS. W 1979 roku przestarzały projekt latarni został zastąpiony nowym, ale wkrótce nikt go nie potrzebował. Od dawnego geniuszu myśli ludzkiej, oprócz ruin dwukondygnacyjnego budynku, pomocniczych i budynki gospodarcze pozostało kilka 75-metrowych wież, ustawionych na prawie pięć kilometrów wzdłuż morza.

PODUSZKA DO KURCZAKA
Do Cyp-Nawołoku weszliśmy po północy. Jak można było się spodziewać o tej porze, normalni ludzie już spali. Zatrzymaliśmy się w centrum wioski w pobliżu latarni morskiej, rozejrzeliśmy się. Nikt. Tylko kilka psów biega wokół samochodu i błaga, cicho szczekając. Zauważamy, że w pobliskim domu otwierają się drzwi i na progu pojawia się postać młodego chłopaka w koszuli i spodniach kamuflażowych. Budynek znajduje się za niskim płotem i bramą z gwiazdą. Chodź i przywitaj się. Trudno mówić, bo zimny, prawie lodowaty wiatr prawie powala. Przyjezdni goście są tu rzadkością, więc rozmowa jest dość oficjalna: „Kim oni są, skąd, po co, macie przepustki do strefy zamkniętej?” Jesteśmy w obiekcie wojskowym, w którym cywile nie powinni przebywać. Żeńka jest żartobliwie zainteresowany obecnością we wsi sklepu czy straganu, co od razu rozładowuje napiętą atmosferę – zapraszamy do domu na herbatkę. Nigdy nie jadłem tak pysznego chleba, jaki pieką marynarze w Cyp-Nawołoku! Lepsze niż jakiekolwiek croissanty! Andrei jest kadetem-kontrahentem i służy tu od kilku lat. Narzeka, że mało płacą, ale jeszcze nie zamierza wyjeżdżać: „Czuję się tu jak w domu, a kto będzie uczył tych młodych ludzi? Mimo wszystko spoczywa na kadetach. ” Chociaż większość siły 27 lat, nie więcej. A filozof: „Co można robić zimą oprócz pracy? Piszę wiersze z nudów – w zeszłym roku napisałam cały zeszyt!” A po herbacie daje nam na noc prawdziwy apartament z sześcioma niemal ciasno stojącymi żołnierskimi łóżkami i piecem.

ODWIEDŹ MICHALICZA
Z nieba leje się zwykła mżawka, a spanie pod ciepłym dachem, a nie w mokrym namiocie, to szczyt rozkoszy. W związku z tym poranek zaczyna się bliżej obiadu i… z jeszcze jednym czekiem – wpadł ten kadet i powiedział, że powinniśmy stawić się z dokumentami na placówce. Straż graniczna w tych częściach posiada wszystkie funkcje władzy – od priorytetu ochrony granic po policję i „dozór ryb”. Kiedy myliśmy się i szykowaliśmy, odwiedził nas sam szef garnizonu. Poważny wąsaty oficer skrupulatnie przestudiował papiery, ale po przejrzeniu wizytówka”- magazyn z materiałem o naszej marcowej wyprawie na Przylądek Svyatoy Nos, jego oczy złagodniały, a czubki wąsów podpełzły - wszystko jest w porządku, jego własne! Pora usiąść razem do stołu, bo poza poznaniem się jest jeszcze jeden powód - być może najważniejszy w tej sytuacji - dziś Święto Marynarki Wojennej! Po małym bufecie Andriej Michajłowicz z dumą pokazał swoją farmę. Za odrapaną fasadą z zewnątrz nieestetycznych baraków okazuje się, że znajduje się zupełnie nowoczesny budynek ze wszystkimi udogodnieniami i renowacją w stylu europejskim. Na ulicy znajduje się sauna i basen la la. Trudno sobie wyobrazić, z jakim trudem wszystko to zostało zbudowane i dostarczone wzdłuż „drogi”, na których wojskowy „Ural” „zdejmuje” trzy koła na podróż, a te same maszty VRM służą zimą jako punkty orientacyjne. Mimo to ludzie żyją i pracują. Na terenie wsi znajduje się założona już w 1921 roku stacja meteorologiczna, działająca latarnia morska, z której roztacza się niesamowity widok na wzburzone Morze Barentsa, Wyspę Anikjewskiego (o, pogoda byłaby lepsza!) i opustoszałe wybrzeże na wiele, wiele kilometrów wokoło. Ale jeszcze na początku ubiegłego stulecia istniała rybacka rybacka miejscowość braci Savin, największych kupców ryb w Murmanie, były domy kolonistów, kościół, a nawet szpital Czerwonego Krzyża.

KAMIENNA KRONIKA
Warunki pogodowe nie pozwoliły nam dostać się na Wyspę Anikievsky. Oto, co napisano o nim w Przewodniku po północnej Rosji, opublikowanym w 1898 r.: „Podczas postoju parowca w Tsyp-Navolok warto odwiedzić leżącą w pobliżu wyspę Anikeev, której jedną z płyt jest kamienna kronika Murmana. Całość jest starannie i pięknie pokryta… wyrytymi nazwiskami kapitanów duńskich, niemieckich i holenderskich, którzy przybyli do Murmanu na ryby w XVI, XVII i XVIII wieku. Szczególnie piękne są inskrypcje: Berent Gundersen 1595, 1596, 1597, 1610, 1611, 1615 blef jeg frataget skif („zabrali mi statek”). Poniżej, pod napisem, przedstawiony jest wojownik ... „A nawet dalej:„ Rosyjski napis wyryty kędzierzawą literą jest piękny i interesujący: Lato 7158 (według nowej chronologii jest to 1650 r. - ok. red.) Grishka Dudin zasmucił się. A wyprawa M. Oreshty'ego w 1995 roku odkryła jeszcze wcześniejszy autograf pomorski: „Szurechanin Wasilij Małaszow stał w 1630 roku”.

W DRODZE POWROTNEJ
Prawie dzień spędzony w Tsyp-Navolok minął niezauważony. Za dwa dni zdecydowanie musieliśmy wrócić do Murmańska. Żegnamy się z gościnnymi gospodarzami i jak zwykle nocą ruszamy. Chociaż co to za noc, raczej lekki zmierzch.

Jeśli spojrzeć na mapę, to do Ozeroka - węzłowego „skrzyżowania” Rybach prowadzi kilka dróg. My wybieramy najkrótszy, ale jak się później okazuje najtrudniejszy – „Drogę Zubowskiego”. Idzie przez góry wśród bagien tundry zalanych wielodniowymi deszczami. Kałuże, często tak głębokie, jak maska podnoszonego UAZ-a na 35 kołach, pojawiają się co 50-100 metrów. I kamienie, kamienie, kamienie! Prędkość natarcia wynosi około 3-5 km / h. Czasem nawet łatwiej jest przejechać quadrikiem, bo można ominąć przeszkody wzdłuż krawędzi, ale wiatr i deszcz bardzo utrudniają spacer.

KAMIENNI GIGANCI
Po 12 godzinach jazdy non-stop pętla wzdłuż Rybach zamknęła się i zeszliśmy do Średniego. Teraz kierunek ruchu jest przeciwny do ruchu wskazówek zegara. Z Cape Zemlyanoy jedziemy dalej Zachodnie Wybrzeże wzdłuż długiego 30-metrowego klifu, zbudowanego z najcieńszych płyt łupkowych, przez które przebija się wiele małych źródeł. Słynni „Dwaj bracia” to gigantyczne pozostałości. Wieje tu jakiś mistycyzm – nie bez powodu Lapończycy od czasów starożytnych uważali Górę Pummanki za siedlisko czarowników (noidów). Według legendy dwóch z nich - bracia Noid-Ukko i Noid-Akka - zostało ukaranych za swoje okrucieństwa i zamienionych w te kamienne posągi.

38 GWIAZDEK
Nieco dalej na wysokim brzegu spotykamy praktycznie nietkniętą baterię nadbrzeżną z lat 50. Wielopoziomowy system ruchów, mechanizmy w smarowaniu. W czasie wojny stacjonowała tu również 221. bateria, która 22 czerwca 1941 r. zniszczyła niemiecki trałowiec i tym samym otworzyła konto bojowe Marynarki Wojennej ZSRR. Lufa jednego z jej dział z 38 gwiazdkami (według liczby zatopionych okrętów wroga) leży obecnie na cmentarzysku okrętowym, około czterech kilometrów od tego miejsca.

CHWAŁA BOHATEROM!
Ostatnią noc na tej wycieczce spędzamy przy wyjeździe ze Średniego, nad brzegiem rzeki pod grzbietem Musta-Tunturi. Sanya Zarodov opowiada, jak będąc jeszcze uczniem brał udział w instalacji na nim pierwszego obelisku. Wniósł piasek na górę w plecaku na fundament pomnika. Nagle nasz obóz rozświetla słońce wyłaniające się zza chmur - już od tygodnia odzwyczailiśmy się od niego. Patrzymy na rozjaśnione góry i jakoś automatycznie zaczynamy omawiać trasę kolejnej wyprawy na Północ. Surowe piękno, urok Północy, koniec Ziemi – z pozoru banalne sformułowania, ale… o dziwo, bardzo tu szczere i odpowiednie.

„Dwóch braci”, których Saamowie czcili i obawiali się, uważając ich za skamieniałych złych czarowników. Teraz u podstawy północnej pozostałości ukryta jest skrytka geocache

Sam skraj europejskiej Rosji, Półwysep Rybachy, to miejsce niejednoznaczne i niesamowite. Nie pozostawi obojętnym: kogoś uwiedzie rzadkie piękno wielu wodospadów, jezior, wydm przybrzeżnych i piaszczystych, kogoś zaskoczy wyjątkowe połączenie dynamiki i statyki - majestatyczny spokój skał i nieustanny ruch morza, a komuś ta kraina wyda się surowa i niegościnna.

Kilka lat temu, po prawie pół wieku „zamknięcia” od reszty świata, Rybachy ponownie stały się dostępne dla podróżników.

Tylko 100 kilometrów od Murmańska - i zaczyna się wspaniały i tajemniczy region północny.

Wybrzeże Półwyspu Rybachy.

Cywilizacja już dawno opuściła te miejsca, a teraz wszystko tu oddycha historią: tajemnicze kamienie, które stały od czasów połowów Lapończyków, seidy, tajemnicze kamienne straże, liczne baterie, ufortyfikowane stanowiska strzeleckie i okopy – echo wojny, które szczególnie wyraźnie słychać na Rybachach. Podróż do tej legendarnej krainy pozwala nie tylko dotknąć tajemnic przeszłości, ale także sprawdzić siłę technologii i samego siebie. Da Ci niezrównaną przyjemność odkrywania.

Na rybachskich drogach spotykają się różni ludzie: jeep z Krasnodaru, motocyklista z Monachium i karawana z Białorusi. I nie ma w tym nic dziwnego, bo Rybachy to nie tylko miejsce na mapie, to inne życie. Może dlatego tak łatwo podbija serca spragnionych przygód.

Półwysep Rybachy - oznaczenie geograficzne

Półwysep Rybachy, najbardziej wysunięta na północ część Rosji, znajduje się na północnym wybrzeżu Laponii Ocean Arktyczny. Geograficznie należy do obwodu murmańskiego.

Nie wszyscy wiedzą, że Rybachy tak naprawdę składają się z dwóch półwyspów: Rybach właściwych i Średniego. Są one połączone małym przesmykiem o długości około kilometra. I bardzo często, jeśli nie są wymagane specjalne wyjaśnienia, półwyspy nazywane są jedną nazwą - Rybachy.

Fragment Mapa fizyczna Półwysep Kolski.

Kolejny przesmyk oddziela Półwysep Sredny od stałego lądu, na którego kontynentalnej części znajduje się grzbiet Musta-Tunturi. Środkowy to płaskowyż, który nagle wpada do Morza Barentsa. Składa się z wapienia, piaskowca i łupków. Maksymalna wysokość na półwyspie - 334 metry.

Długość Rybachy od Przylądka Niemieckiego do Przylądka Gorodeckiego wynosi około 60 km. Szerokość największej południowo-wschodniej części półwyspu wynosi 25 km.

Tutejsze brzegi tworzą czarne łupki, nad którymi w wewnętrznej części Rybach znajdują się pagórki i góry porośnięte roślinnością tundrową. Najwyższy z nich nazywa się Eina, jego wysokość wynosi 299 m.

wody do mycia półwyspu Morze Barentsa dzięki prądowi Przylądka Północnego nie zamarzają przez cały rok. W wodach przybrzeżnych występuje dużo ryb: gromadnik, dorsz, śledź.

Najbardziej wysuniętą na północ częścią Półwyspu Rybachy jest Przylądek Niemiecki.

Klimat Półwyspu Rybachy jest szczególny ze względu na położenie niemal na środku Morza Barentsa. Pogoda na półwyspach może być poważnie różna nawet od położonych nad morzem wiosek Pechenga czy Zaozersk. Wynika to zarówno z charakteru Morza Barentsa, jak iz faktu, że półwyspy są oddzielone od lądu stosunkowo wysokim grzbietem Musta-Tunturi. Góry może nie wpuszczają złej pogody, ale wręcz przeciwnie, mogą zablokować drogę deszczowym chmurom, które będą wisieć nad Rybachami przez wiele miesięcy.

Latem słońce wisi nad horyzontem przez całą dobę, a zatem czasy lokalne lata nie pokrywają się z ogólnie przyjętymi porami roku. Zimno tu przez cały rok, nawet latem średnie miesięczne temperatury nie wzrastają do 20C, a jednocześnie pogoda zmienia się bardzo gwałtownie.

Na półwyspie Rybachy wczesnym latem. Widok na środek. Na horyzoncie grzbiet Musta-Tunturi.

Najlepszy czas na rajd to druga połowa lata, kiedy na półwyspie jest jeszcze ciepło jak na lokalne standardy. W czerwcu-lipcu na Rybachach pojawiają się komary i muszki, w sierpniu już ich nie ma.

Specjalne są też drogi lokalne. Nie warto poruszać się po nich nieprzygotowanym samochodem, zwłaszcza bez zainstalowanej ochrony skrzyni korbowej. Trzeba mieć na uwadze, że powstały one bardzo dawno temu, w czasach gdy półwysep był strefą zamkniętą, były obsługiwane głównie przez wojsko, które ma swoje wymagania co do zdolności przełajowych. Ostatnie lata dwudziestu, po zamknięciu większości garnizonów nikt tutaj nie zajmował się drogami. Wniosek z tego wszystkiego jest jasny.

Z drugiej strony z doświadczonym kierowcą skrajne punkty Do Rybach dojeżdżały też zwykłe samochody.

Krótki rys historyczny

Pierwsi ludzie przybyli na te ziemie w okresie mezolitu, czyli około 10-12 tysięcy lat temu. Zachowały się ich stanowiska, charakteryzujące się niewielką powierzchnią i cienką warstwą kulturową. Naukowcy przekonują, że świadczy to o tym, że pierwsi osadnicy na Rybachach byli nieliczni i prowadzili mobilny tryb życia. Zbierali i polowali na renifery.

Archeolodzy zauważyli ciekawy szczegół: osadnictwo na półwyspie pochodziło z dwóch kierunków – z południa i północnego zachodu. Udowodniły one, że Rybachy od dawna zamieszkiwała ludność z międzyrzecza Wołgi i Oki oraz z terenów współczesnej Finlandii, Norwegii i Karelii.

Później na Rybachach mieszkali Lapończycy lub Lapończycy, lud ugrofiński, który zajmował się hodowlą reniferów i rybołówstwem. Dobrze się z nimi dogadywali Pomorowie, potomkowie Nowogródów, którzy niegdyś przybywali w te rejony bogate w ryby i futra. Pomorzy zajmowali się wyłącznie handlem i biznesem „morskim”.

Dzisiejsze usta Vida.

Od początku XVI wieku na tych terenach prowadzono czynne rybołówstwo, istnieje 16 obozowisk rybackich, liczących 109 szałasów rybackich. Obozy te, w skład których wchodzili Cyp-Nawołok, Waida-guba, Zubovo i inne, okresowo popadały w ruinę, a następnie rozkwitały.

W 1865 roku cesarz rosyjski zaprosił na te ziemie norweskich i fińskich kolonistów, którzy przybyli tu z Finnmarken i fiordu Varanger. Oni, w przeciwieństwie do większości Pomorów i Saamów, którzy do tego czasu pojawiali się na Rybachach tylko latem, zaczęli osiedlać się w surowym regionie.

Po uzyskaniu przez Finlandię niepodległości został nadany Zachodnia strona półwyspy. Granica przebiegała wzdłuż przesmyków i przecinała Środkowy prawie na pół.

Bezpośrednio po wojnie radziecko-fińskiej w 1940 r. wydzielone terytoria wróciły do ZSRR. Nowa granica między krajami trzymanymi na wodzie na zachód od Półwyspu Średniego.

Masowa mogiła obrońców Rybach.

Podczas Wojny Ojczyźnianej na Rybachach i na jej wodach przybrzeżnych toczyły się zacięte walki. Półwysep stał się kluczowym obszarem obrony na drodze do Murmańska. Przez całą wojnę hitlerowcy nie posunęli się ani o cal w tym kierunku, za co nieugięty Rybachy został nazwany Granitowym pancernikiem. Przez prawie cztery lata naziści nie mogli zdobyć półwyspu i przedrzeć się do Murmańska.

Po zakończeniu działań wojennych półwysep intensywnie się rozwija. Szczególną rolę odgrywa tu wojsko, co tłumaczy bliskość granicy z Norwegią – członkiem NATO. Na półwyspie rozmieszczonych jest kilka tajnych obiektów wojskowych, więc jego terytorium zostało zamknięte dla jakichkolwiek wizyt.

Mimo to na Rybachach trwają prace mające na celu odbudowę i powiększenie zniszczonego w latach wojny stada jeleni. Pracują tu także geolodzy. W latach 70. ubiegłego wieku na Środku otwarto bazę geologiczną Akademii Nauk. Jej pracownicy zajmują się unikalnymi badaniami skorupy ziemskiej z wykorzystaniem generatorów magnetohydrodynamicznych (MHD).

Niestety, od połowy lat 90. życie na półwyspach zamarło. Większość garnizonów wojskowych jest rozwiązana lub wycofana, działalność ograniczają też geolodzy i geofizycy. Budynki i nieruchomości pozostają opuszczone. Od tego czasu półwysep jest otwarty dla obywateli rosyjskich.

Historia Półwyspu Rybachy jest związana z wieloma interesujące fakty, które mogą poruszyć podróżnika i głębiej poznać historię regionu, a jednocześnie oddalić się od utartych szlaków.

Niedaleko Cysyp Nawołok znajduje się Góra Anikijewka, na zboczu której znajduje się grób wojownika Aniki. Ta dość niemiła postać wyróżniała się tym, że pozbawiła rybaków, którzy płynęli do Cyp-Nawołoka, części połowu. Powiedział, że wstrzyma rekwizycje tylko wtedy, gdy znajdzie się osoba, która pokona go w uczciwym pojedynku. Takim był Ambroży, mnich z klasztoru Pieczengów. Długo walczyli w kamiennym kręgu, w którym później pochowali wojowniczkę Anikę, która zginęła w pojedynku.

Na Rybachach narodził się też słynny wiersz „Syn artylerzysty”. Jesienią 1941 r. na półwysep przybył Konstantin Simonow. Wśród opowieści o bitwach pod Musta Tunturi szczególnie zapadła mu w duszę opowieść o tym, jak dowódca pułku wysłał syna przyjaciela, aby naprawił ogień artyleryjski. Zwiadowcy byli za liniami wroga i wezwali na siebie ogień. Simonov pracował całą noc nad dziełem, rano był gotowy iz czasem stał się jednym z najlepszych wierszy o wojnie.

Na Rybach służył także Mikołaj Bukin, autor słów słynnej piosenki „Żegnaj, Góry Skaliste”. Uczestnik pierwszych walk o Rybachy, artylerzysta i korespondent gazety frontowej, potrafił znaleźć słowa, które poruszyły duszę każdego, dlatego wielu uważa tę pieśń za pieśń ludową.

Na Rybachach pieczołowicie przechowywany jest kolejny relikt tamtych lat – znak graniczny, który pozostał na Musta-Tunturi, na terytorium nie zdobytym przez wroga. Pomimo tego, że był to odcinek dawnej granicy, znaczenie tego faktu było ogromne.

Z półwyspem związana jest również historia pierwszego rosyjskiego statku badawczego Perseusz.

Statek, przebudowany z wielorybnika, w 1922 roku wyrusza w swój pierwszy rejs. Perseusz brał udział w 99 wyprawach, prowadził badania naukowe i handlowe oraz hydrologiczne, jego wkład w naukę krajową byłby naprawdę fundamentalny.

W lipcu 1941 roku legendarny statek został zatopiony przez hitlerowskie bombowce w zatoce Eina w zatoce Motka. Następnie szkielet Perseusza pokryto kamieniami i zamieniono w molo. Dzięki temu fragmenty zestawu kadłuba statku wciąż można znaleźć na brzegu.

Historyczne zabytki

Na półwyspie występuje wiele seidów. Tak nazywają się głazy o różnych kształtach i rozmiarach, które stoją osobno w niestabilnej pozycji. Najczęściej są zaokrąglone, o długości od 0,5 do 10 m. Miejscowi wierzą, że lapońscy czarownicy - noidy, umierając, zamieniają się w takie kamienie, dlatego uważają je za święte. Naukowcy udowodnili, że seidy przekazują energię, przekazując ją z kamienia na kamień i zmieniają poziom promieniowania nad nimi.

Warto zauważyć, że w naszych czasach prawie każdy wolnostojący kamień jest brany za seid. Jednak większość z nich to produkty niszczenia skał lub po prostu przyniesione przez lodowiec. Ale lepiej szukać prawdziwych seidów lapońskich z doświadczonym specjalistą.

Mapa atrakcji i niezapomniane miejsca Rybachy i Średni. Z książki M. G. Oreshty „Osierocone brzegi”.

W zatoce Zubov znaleziono najbardziej wysunięte na północ centrum sztuki naskalnej w naszym kraju. Miejscowe petroglify mają jedną cechę: obraz, narysowany ochrą na skale, został później powielony jakimś ostrym narzędziem, zarysowanym na twardej powierzchni.

Na Rybachach odkryto kilka stanowisk starożytnych ludzi z czasów paleolitu i mezolitu. Znajdują się one w zatoce Zubovskaya, nad rzekami Pyaiva i Maika. Znajdują się tu „kręgi szamańskie”, jak nazywa się miejsca pochówku ludzi z epoki kamiennej, oraz święte kamienie Saamów w środku, którym starożytni składali ofiary.

Na wyspie Anikiev (znajdującej się naprzeciwko Cyp-Nawołok) można zobaczyć unikalną kamienną kronikę. Talerz pokryty jest starannie wyrzeźbionymi imionami kapitanów, którzy w XVI, XVII i XVIII wieku udali się do Murmanu na ryby. Znajdują się tu nazwiska żeglarzy holenderskich, niemieckich i duńskich. Na piecu odnotowano również kupców rosyjskich. Najwcześniejszy autograf W. Małaszowa, który odwiedził te okolice już w 1630 r., udało się odnaleźć słynnemu miejscowemu historykowi rybackiemu Michaiłowi Oreszetowi.

Jeden z bunkrów strzegących rybachskiego wybrzeża.

Większość zabytków Rybach pochodzi z okresu Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Rozsiane są po całym półwyspie: zachowane bunkry, fortyfikacje, tablice pamiątkowe i masowe groby. Sporo ich jest w okolicach Musta-Tunturi, gdzie toczyły się najbardziej krwawe bitwy.

Jeśli wejdziesz na grań, zobaczysz niemieckie fortyfikacje wykute w skałach, są też znaki pamiątkowe i wiele pochówków. U podnóża Musta Tunturi znajduje się muzeum poświęcone pamięci obrońców Rybach. Został stworzony i zachowany przez Jurija Aleksandrowicza Kobyakowa, byłego geofizyka, który tu pracował. W tym muzeum znajduje się również niezdobyty znacznik graniczny zaczerpnięty z Musta Tunturi.

Opuszczone stanowisko dywizji rakiet przeciwlotniczych ze znakiem wywoławczym „Lockout”.

Na Rybachach jest wiele innych „pomników”. Są to opuszczone obozy wojskowe, w których kiedyś znajdowały się jednostki wojskowe. Skorbeevka, Ozerko, Four, Lockout, Zubovka… Lista jest długa. Osady te rodziły się z trudem, żyły radośnie i jasno, umierały absurdalnie i ciężko. Dziś jest to rodzaj muzeum zamarzniętej epoki sowieckiej, zagubionych w tundrze wiosek-widm, które od czasu do czasu odwiedzają podróżnicy.

Porzucona bateria artylerii 152 mm.

Naturalne atrakcje półwyspów

Przyroda Półwyspu Rybachy jest wyjątkowa i niezwykle piękna. Widoki zapierają dech w piersiach. Jeśli wysiądziesz z samochodu i pospacerujesz wzdłuż tundry, będziesz miał wiele przyjemności: wszystko jest widoczne na kilometry do przodu i na każdym kroku znajduje się coś ciekawego. Albo egzotyczne zwierzę lub ptak, albo przystojny renifer, albo zardzewiałe „echo wojny”. A ile jagód i grzybów! Jagody, maliny moroszki, strąki, białka, a nawet północny żeń-szeń.